Лодочный мотор сузуки 15 неисправности

Обновлено: 16.05.2024

Лодочный мотор ест масло и не коптит при этом. Снова Suzuki DF 15

Примерно, как описано в предыдущей статье ( ссылка на неё в конце текста ), меня попросил приятель посмотреть четырёхтактный лодочный мотор. Но с другими проблемами.

Полтора года назад, когда я приезжал ненадолго в родной край, этот человек жаловался на эмульсию в поддоне двигателя. В каталоге показал ему прокладку, которая чаще всего "даёт течь" и убедил заказать. Был уверен, что дело в ней.
Попутно, по просьбе - я отрегулировал клапана (очень желательная периодическая процедура для Suzuki любого вида техники). Делать, как я ни противился, как ни объяснял, пришлось в холодном гараже при отрицательной температуре. И так как было холодно, сделал небольшой запас в минус по зазору.

Мы вместе побывали у нас в деревне на рыбалке и я понаблюдал за этим "всё хорошо". Масло действительно улетало, а дыма и каких-то больших масляных пятен на воде не было. Весьма странно, согласитесь.
Первой мыслью было искать масло в ноге. Да и сопоставив то, что оно стало исчезать после замены прокладки, сделал логичный вывод, что друг напортачил при этой процедуре и причину надо искать там. Спросил его, как он менял. Желательно пошагово.
Но он мне ничего внятного не сказал и я сделал заключение, что прокладка сажалась без частичного нанесения герметика по нужным местам.

На всякий случай открыл мануал и освежил память по конкретным точкам нанесения. Тут хочется уточнить. Исходя из собственного опыта и опыта коллег по сервису на прежнем месте работы, предпочтение отдаю герметику DoneDeal (не реклама. Может есть и лучше, но наверняка ещё дороже). Бывает серый и чёрный.
Основное различие у них в цвете. Массу двигателей различной техники собирали с ним. Он из средней ценовой категории (не самый дешёвый, замечу).

Вернёмся к нашему 4Т DF 15 . Разобрав мотор, были осмотрены места где должен был находиться герметик. По верхней плоскости прокладки, у окна выхлопа были еле заметные следы неплотного сопряжения. Дейдвуд предварительно был снят и разобран для промывки выхлопных каналов от жутких масляно-сажевых натёков толщиной с палец. Остальная работа по сборке самого силового агрегата теперь была проделана с учётом всех требований производителя.

На фото ( можно листать ), после сборки, на моторе показаны места где слегка выступил герметик. Хочу отметить, что наносить его надо тонким ровным слоем, избегая предположительного выступания вещества при обжатии в окно охлаждения и выхлопа.

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.

Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.

Мотор SUZUKI DF-15 RL

Собственно вопрос возник из этой темы:

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.

В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

Рулевой 2-го класса

Из: Петербург
Судно: Минитонник
Название: Truffaldino

, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.

Из: Санкт-Петербург
Судно: Моторно-парусное
Название: Лютый СП-50

Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??

Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .

Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:

Из: Бор

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.

Из: Бор

Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?

Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.

На вопросы по лодочным моторам, отвечает наш эксперт, Сергей (Лохматый).

Добрый День. Подскажите вот такая проблема.Заводим мотор все работает,пока в груше есть бензин.И то есть нужно постоянно качать,чтоб в груше был бензин.Качать перестаешь мотор глохнет.Что,может быть?

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Здравствуйте. Наиболее вероятных причин две.

Подсос воздуха в топливной магистрали: через коннекторы, шланг (порез, трещина), топливный фильтр или отстойник.

Неисправна топливная помпа.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 21-Июль 14

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Сергей, здравствуй)
Такой вопрос. При холодном запуске или, открываешь подсос и мотор глохнет.
Я так понимаю, это не совсем нормально?
Запускаю так: подсос убран, запуск и немного повышаю обороты ручкой газа, чтобы не заглох на холостых.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 21-Июль 14

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 13-Апрель 15

Вечер добрый. Сегодня на воде двигатель вдруг повел себя странно, при увеличении скорости стремится развернуть лодку. Приходится ощутимо удерживать румпель. Если отпустить, гарантированно окажешься за бортом. Осмотр ничего явного не показал.Может есть какие мысли? Заранее благодарю. Лодка солар310, мотор сеа про 9,9

Митька это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 22-Июнь 14

Извиняюсь, что влезаю в тему эксперта. Но - проверяли? Может вот этот хвостовик-анод (на АКП), развернуло? Может болт ослаб, а при перевозке - это перо анода - развернули?

квю это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

2019-06-22_22-54-16.jpg

Ты считаешь,что на СиаПро есть такая штука?

Nik(дядьКоля), Mitrich, kroHA22 и еще 1 это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 24-Июнь 14

Ты считаешь,что на СиаПро есть такая штука?

Правильно, Женя, нет там такого анода, он там плоский. Болт конечно же ослаб, но не на аноде, а регулировочный, на валу, на котором движок поворачивается, с правой стороны, ниже колпака, скорее всего. Я не знаю как он по научному называется.

Mitrich это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 13-Апрель 15

Про это даже и не думал. Произошло это на полном ходу, когда попал на волну. Был небольшой щелчок и двигатель начал пытаться развернуться. Будем смотреть, спасибо за совет, не знал об этом.

kroHA22 это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 23-Июнь 14

С уважением, Сергей.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 26-Август 15

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Нужен винт на старый мотор Сузуки DT6 есть у вас или помогите достать.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 29-Июнь 15

Сергей, привет.
Есть небольшое подозрение, что моя сузука немного недодает на старте, то есть когда порезче, с места, подмахиваешь, она чуть подтупливает, как бы не сразу подрывает. Если разгоняться плавнее, все ОК. Или не с самого низу, тоже все ОК. А вот когда практически с холостых или чуууть выше оборотов даешь газ, полный и близко к тому. На машине тож так бывает, там для таких ситуаций система специальная есть, которая богатит смесь, для более ровной и стабильной работы в этом переходном режиме.

Тут не так? В чем может быть дело?

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Сергей, здравствуйте. Из того, что пришло на ум:

1. Мог выскочить штифт упорный, которым регулируется дифферент. Вот такая штука.

либо еще что-то сломалось в механизме откидывания.

2. Возможно. лопнула перегородка в надувном дне и деформировался киль.

3. Был один случай поломки рулевой оси, появляется большой люфт в рулевой.

Проверьте эти моменты, если не они, будем думать дальше.

У товарища увод румпеля в сторону вылечился максимальным дифферентом мотора, лодка тоже с надувным дном. Но тут что-то произошло на ходу, поэтому ищем неисправности.

Nik(дядьКоля) и kroHA22 это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Болт конечно же ослаб, но не на аноде, а регулировочный, на валу, на котором движок поворачивается, с правой стороны, ниже колпака, скорее всего. Я не знаю как он по научному называется.

Болт регулировочный выглядит примерно так и в таком же месте.

Он мог, конечно ослабнуть, но такого эффекта не должен дать. Наоборот, если его перетянуть, то будешь идти зигзагами: вправо-влево.

Mitrich и kroHA22 это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Сергей, движок Тохатсу 50лс двухтактный, двухцилиндровый. Начал чихать. То есть при первом заводе: подкачал топливо, открыл подсос, крутнул до схватывания. Убрал подсос. Завёл. И вдруг через 2 сек чихает. Почти глохнет. Опять увеличивает обороты. Ещё 2-3 сек чихает. Глохнет. Как будто нет искры на 1 цилиндре. Свечи новые. Или пересасывает топливо?
На горячую заводится и работает стабильно

Сергей, здравствуй. Возможно немного поздновато зажигание на холостых оборотах. Попробуй после запуска (уже без подсоса) немного подержать на оборотах выше холостых, двигатель прогреется и свечи очистятся, если все в порядке - должно помочь. Если - нет, тогда осматривать надо, чистить, регулировать, по ситуации.

Труба и kroHA22 это нравится

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Валерий, здравствуй. Если коннектор после продувки воздухом (шланги тоже) все равно будет бежать, то менять. Если мотор еще на гарантии и есть документ из магазина, можешь привезти к нам. У нас есть договор с Seanovo, если коннектор реанимировать не получится, тебе будет бесплатная замена.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Добрый день.

Нужен винт на старый мотор Сузуки DT6 есть у вас или помогите достать.

Или подскажите.

Заранее спасибо.

Вячеслав, таких винтов у нас нет. Он идет со втулкой, все это оригинал, стоит дорого, на заказ. Либо пробовать переделать из того, что есть или вкладываться. Я сходу дешевых вариантов не нашел. Шагов несколько у этих винтов, надо еще знать, какой Вам подойдет точно.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Тут не так? В чем может быть дело?

Артем, здравствуй. Возможно, что и все в порядке. Если двигатель не только с перехода (постоял, не выходил еще на глисс или давно выходил), обычно на разгоне присутствует подтраивание, подчихивание и небольшой провал. Плюс не забывай, у лодочного мотора только одна передача вперед и он не может моментально раскрутить обороты с холостых до максимальных.

Переделка Suzuki DF 9.9 до 15 сил. Возможно ли?

Вобщем, из названия топика вопрос понятен. Есть 9.9, нужно его форсировать до 15. Может, мануал у кого есть? Достаточно ли заменить карбюратор? Кто чего знает, буду признателен за инфу.

Лучше переделать сразу в "Тридцатку"..

Я вот о чем. у моторов 9.9 и 15 одинаковое все, кроме карбюратора (вроде бы..)
Тридцатка - это другой мотор.

у моторов 9.9 и 15 одинаковое все

Это у Я 9.9 (15) одинаковое все.

Анатольич,у них всё одинаково,но что-то разное.Полистай каталоги,обрати внимание на номера магнето,распредвала и жиклеров карбюратора.Без замены распредвала скорее всего не обойтись,а карбы скорее всего одинаковы,но с разными главными жиклерами.

Для раздушки мотора 9,9В в 15А
нам потребуется приобрести и заменить самую дорогую деталь Unit, engine control 33920-89L11-000. Это мозги/программное обеспечение мотора, которые отвечают за максимальные обороты двигателя. Стоимость в мегазипе равняется 14 702руб., но есть вариант менее затратный, но об этом позже.))

Для раздушки мотора 9,9В в 20А
Для этого нам потребуется приобрести извлечь restrictor 13820-89L10 и заменить его на Arrester, flame (сетка) 13710-89L00 и на Seal, silencer (пламя гаситель) 13832-89L00. Эти детальки обойдутся вам не больше 350руб. При замене этих двух деталек ваш мотор значительно прибавит в мощности. И будет летать как 15-16 сильный! Тормозить в скорости будет лишь запрограммированные мозги которые не дадут вашему винту раскрутится на максимум оборотов. Потому что в 9,9 он программируется до 5.700 об/мин., а в 20-ке он составляет 6.300 об/мин. Но для этого придётся заменить блок управления Unit, engine control 33920-89L50 на Unit, engine control 33920-89L31 или на 33920-89L32 (они разные т.к. всё зависит о годе производства мотора)

Самый бюджетный вариант раздушки
Для этого вам не придётся каких либо затрат.
Надо извлечь restrictor 13820-89L10 (рисунок №1) и просто удалить железку с резинового крепления. Для это потребуется взять строительный нож и надрезать резиновые стержни крепления. В итоге у нас должно получится вот такая картина:

И конечно же не забываем менять винт. В заводской комплектации прилагался стальной винт 9-1/4х9". Я купил винт фирмы Solas алюминий 9-1/4х11".

Скорость двигателя при работе с полностью открытым дросселем зависит от используемого гребного винта!
При его выборе надо учитывать характеристики лодки (ПВХ, алюминий, пластик) и условия её эксплуатации. А так как в лодочных моторах винт является расходником, то не бойтесь экспериментировать.
На деле прибавка в мощности довольно таки ощутимая.
В моём варианте:
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х9" = скорость 27 км/ч
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS с удалением пластины + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х11" = скорость 37-39 км/ч
При тех же параметрах, но при жестком дне (типо РИБ) скорость бы увеличилась примерно на 5-6км., а если менять программный модуль (блок управления) то добавилось бы ещё 4-5км.

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Переделка ("раздушка") мотора Suzuki DT9.9AS в 15-ти сильный мотор

Выкладываю отчет и свои фото как я переделывал ("раздушивал") подвесной мотор Suzuki DT9.9AS.

Понадобятся:
— ограничитель лепесткового клапана от ПЛМ Suzuki DT15A — номер для заказа: 13152-90L00-000 (необходимо приобрести 2 шт.)
— отвертка "крест"
— накидная головка на "10" и "12"
— немного времени

И так, начнём…
1. Снимаем колпак с мотора и убираем в сторону, что бы не повредить (новый стоит очень дорого)
2. Снимаем ручной стартёр, и аккуратно в бок кладём

3. Вывинчиваем винт, который раньше не давал крутить ручку газа полностью (до упора) и убираем насовсем подальше

4. Обратите внимание — здесь располагалась раньше гайка

5. Снимаем наружный кожух пластикового воздухозаборника и кладём в сторону

6. Откручиваем 2 болта и снимаем внутреннюю пластиковую часть воздухозаборника

7. Аккуратно снимаем карбюратор и в бок кладём

8.Снимаем фильтр и в бок кладем

9. Откурчиваем болт на блоке управления тягой газа

10. Снимаем пластиковую тягу (кому как удобно)

11. Блок управления тягой газа в бок кладём
12. Снимаем коробку и убираем в сторону

13. Если вдруг (а это у многих происходит) окажется ненужная запчасть, то она должна стоять тут

14. Снимаем плату (желтая деталь), на которой крепятся ограничители

15. Плата снята, видим "родные" ограничители 9,9

16. На плате снимаем "старые" ограничители лепесткового клапана, ставим "новы" от пятнашки…

17. Собираем всё аккуратно в обратном порядке…

Всё! На колпаке "9.9", а внутри 15 "лошадок"!

Надеюсь мой отчет кому-то помог… Всем удачи!

Метки: suzuki dt9.9as, раздушка, 13152-90l00-000, ограничитель лепесткового клапана

Комментарии 68

Привет! отчёт хороший, приобрёл на днях такой же мотор…) Есть вопрос, карбюратор не надо регулировать после замены ограничителей клапанов ? ведь воздуха больше будет хапать мотор…

Привет. Я сделал всё как в отчёте выше. В сети тоже не встречал информации о каких-либо доп.манипуляциях

Спасибо, жду пластины, и наверное займусь переделкой…)

Ждём потом отчет ;-)

Раздушил, осталось только на воду спустить, уже хочется поскорее попробовать 15шку на воде ))

Ждём потом отчет ;-)

В общем тест прошёл удачно) 15ка на воде проявила себя отлично двоих на глисер без проблем и скорость стабильно 35км.ч против течения, по течению 36км.ч
До этого тестил 9.9 один, была скорость 32 против течения, 36 по течению сейчас видимо течение спало на реке, в одного не стал пробовать, но скорость думаю за 40 будет)
Спасибо за отчёт в раздушке мотора )

Спасибо за отчёт.Не подскажете, ручка газа стала свободно до упора крутится без винта?Сделал всё по вашей инструкции, всё равно как-будто во что-то упирается при выкручивании до упора.

Нет, не свободно крутится. Как крутилась с усилием небольшим так и крутится

Спасибо за пост!)) Прям сейчас и раздушил по подсказкам!))

Опубликуй статью в водомотоном сообществе, очень полезная статья по раздушке!;)

Ты же там нажал нравится когда я стойку для мотора там выкладывал!))
www.drive2.ru/communities/2902/

А… ты вон про какое водномоторное общество… :-) Я немного не так понял тебя сначала

Спасибо за пост!)) Прям сейчас и раздушил по подсказкам!))

Приветствую, братишка по фуражке!
Как впечатления после раздушки?

Привет, братишка! После раздушки доволен как слон был. На бексановском винте 12 шага 50-53 результат был. Сейчас уже вырос))) Виндбоат 46 эво фиш и Суза дф100бтл)) И ещё расти планирую😉

Блин, тему не посмотрел))) Это я написал про дф9.9бс, на 9.9ас после раздушки основной винт стал 11 оригинал с Касаткой 365.

Всё-таки сузуки дт9.9а/15а раздушивается с 9.9 до 15…
В инете есть видео одно, там парень говорит что 9.9 и есть готовая петнашка, просто ограничитель дросселя надо открутить и лепестки у 9.9 и 15 одинаковые. Вот и думаю верить ему или нет.
У меня дт9.9а/15а на обкатке ещё.
Пайольный баджер 300, я 110кг и родственник 120кг на глиссер не вылазит.
В одного легко глиссирует. Огоанечитель дросселя уже выкрутил.

Пластины точно разные, от 15-ки гребёнка выше от плоскости, сравнивал.
У тебя винт сейчас какой стоит, 10 или 11?

Посмотрел, 11 винт

Под загрузку с родственником купи 9 винт.
Пластины обязательно поменяй.

Спасибо за совет!

Только бери оригинал, не связывайся с Solas — это лотерея…

вот бы НИССАНмаран(тохацу) 9.8 раздуть, но походу это невозможно, рою инет.нету инфы.Это был бы бомба, мотор 26 кг и 15ка.

Он уже раздушен до 9,8 у меня такой же мотор, все 9,8 это раздушенная 8ка а 9,9 это задушенная 15 ка !

А отчет полезный, спасибо.

На Сузуки тока таким образом раздушивается мотор

Я разобрался почему у нас разная информация. У меня мотор 12 года DT9,9A, он раздушивается как я и говорил, а новый мотор с августа 13 года, который выпускается, только заменой клапангой плиты можно обойтись. Как-так получается.
www.mnevka.ru/outboard/mo…ation-suzuki-df9_9a.shtml

Спасибо за ссылку! Пойду поизучаю для общего развития

А 20ку можно раздушить, кто в курсе?

на 01.10.15 мотор отходил всего 11.1 моточаса как и лодка

Тоже "раздушивал" такой мотор по такой же схеме. Отходил один сезон и продал. По сравнению с Ямой, это просто бешеная коптилка. На холостых и до половины газа колбасит, коптит. И расход после раздушки под 6 литров…
После взял DF9.9BS 4-т инжектор. Переделан в 20-ку. Дорого конечно, но того стоит. Вваливает с 430 лодкой и 3 седоками 36-38 км/ч. На холостых не слышно, абсолютно без вибраций и главное — 2л/час на полном ходу.
Прошу принять как сторонний отзыв. Не хочу обидеть чей-то выбор. Возможно мне просто не повезло с предыдущим мотором…

Вот мой первый запуск Сузы 9.9 AS уже раздушенной до 15
, ни копоти, ни расколбаса, смесь 1/25. За 2 с половиной часа расход литров 5, но обороты более 3000 не давал. Наверно вам (ASTRAVED) просто не повезло с мотором.

А как на счёт угла опережения зажигания? На ямахах при раздушке он точно меняется, сдается мне, что и тут необходима данная процедура)))

Разве на Ямахе меняется? И в какую сторону?

Так точно, меняется. С помощью тяги, как на фото N10 в этом посте. На ямахах при раздушке длинна тяги увеличивается. Чтобы правильно выставить УОЗ, я впоимал на водоеме чистую пятнашку и замерял у нее тягу. После регулеровки мотор не узнать: стал тяговитее, приеместей и расход, по ощущениям, уменьшелся(но не замерял).

Увеличивая длину тяги — уменьшаем угол опережения. Странно. Обычно его, напротив, стремятся сделать 0/35. Вместо штатных -5/30.

Тут ничего не надо делать как я сделал! Если снимают тросики — то регулировка нужна будет потом

Переделка Suzuki DF 9.9 до 15 сил. Возможно ли?

Лучше переделать сразу в "Тридцатку"..

Я вот о чем. у моторов 9.9 и 15 одинаковое все, кроме карбюратора (вроде бы..)
Тридцатка - это другой мотор.

у моторов 9.9 и 15 одинаковое все

Это у Я 9.9 (15) одинаковое все.

Замена масла в лодочном моторе сузуки

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.

Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

Замена масла в лодочном моторе

Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.

Ваши пошаговые действия

Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.

Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.

Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.

Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.

Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.

Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.

Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.

Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.

Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.

Что лить?

Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.

Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.

Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.

Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?

Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации

Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.

Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.

Особенности двигателя лодки

Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.

Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.

Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.

Состав и вязкость

Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.

Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.

Стандарт API

Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.

Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.

Мотор «Ямаха»

Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.

Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.

Двигатель «Меркурий»

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.

В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.

Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.

Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.

Устранение отработанного средства

Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.

Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.

Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.

Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.

Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.

Заливка нового масла

Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.

В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.

Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.

Количество смазки

Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.

В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.

Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.

Читайте также: