Маркировка на поршнях ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 26.03.2024

Маркировка на поршнях ваз 2112 16 клапанов

porshen

Для любого автомобиля двигатель – основная его составляющая. От того насколько надежно работает силовой агрегат зависит безопасность движения, срок эксплуатации машины, комфорт водителя и пассажиров при перемещении.

Вырывающийся позади автомобиля из выхлопной трубы сизый дым указывает на неполадки мотора. Чаще всего в этом случае требуется замена поршневой на ВАЗ 2112.

Замена

Замена поршня ВАЗ 2112 производится с учетом соответствия определенному классу поршня новое поршневое кольцо.

Кольца выбираются согласно их обозначения:

на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;

маркировку «40» имеет ремонтное кольцо, диаметр которого больше на 0,4 миллиметра;

маркировку «80», увеличенное на 0,8 миллиметров.

Перед установкой колец щупами нужно замерять зазор между кольцом и поршневой стенкой соответствующей кольцу канавки. На фото показан пример выполнения операции.
Существует инструкция, указывающая допустимые зазоры между элементами. Такие данные приведены в таблице.

Кольцо Допустимые зазоры между кольцами и стенками канавок на поршне

Кольцо верхнее компрессионное 0,04 — 0,075

Кольцо нижнее компрессионное 0,03 — 0,065

Кольцо для съема масла 0,02 — 0,055

Если величина допустимого зазора больше, нужно заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2112.

Для установки маслосъемного и верхнего компрессионного кольца существует маркировка «ТОР» или «ВАЗ», которая после монтажа должна находиться вверху.

Вниз проточкой нужно ориентировать нижнее компрессионное кольцо.

Процесс установки элементов на поршень:

замок детали раздвигается таким образом, чтобы его удобно было одеть на поршень;

сначала замок кольца нужно завести на поршень;

затем ставится на место тыльная часть элемента.

Начало установки на поршень новых колец от расширителя кольца маслосъемного. После установки кольца замок расширителя и замок кольца должны быть развернутыми между собой на 180 градусов.

По окончании монтажа элементов на поршень, нужно их сориентировать так, чтобы на компрессионном верхнем кольце замок располагался под углом 45 градусов к оси расположения поршневого пальца. Замок нижнего компрессионного кольца разворачивается на 180 градусов, поворачивается на 90 градусов замок на маслосъемном кольце по отношению такого же элемента на верхнем компрессионном кольце.

Итак:

При нарушении технологии установки деталей на поршень может в цилиндр проникать масло, а это послужит причиной образования нагара, располагающегося на стенках в камере сгорания. Помимо этого из глушителя будет виден дымный выпуск, и к тому же увеличится расход масла.

Кольца на поршень можно одевать только специальными щипцами, а лучше в специальном приспособлении.

После сборки кольца, поршень, зеркало цилиндра хорошо нужно смазать новым маслом для двигателя.

Оправка, которой обжимаются кольца, надевается на поршень. Для того чтобы детали самоустановились нужно по оправке слегка постучать ручкой молотка.

Перед установкой вкладышей в нижней крышке шатуна нужно насухо вытереть постели шатуна и крышки.

Внутренняя часть вкладышей и шатунная шейка коленвала смазываются новым маслом для моторов.

Поршень заводится в гильзу блока. Но перед этим его нужно сориентировать так, чтобы имеющаяся на днище детали стрелка, была направлена в сторону, где находится шкив коленчатого вала.

Поршень утопится в цилиндре. При этом оправку прижимают к блоку, а по низу поршня аккуратно простукивается ручкой молотка. Вместе с тем нужно следить, за правильным продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

На шатун крепится крышка, моментом, приблизительно пять кгс/м затягиваются гайки.

Совет: Шатунные крышки изготавливаются не взаимозаменяемыми деталями. На них и на самом шатуне указан номер цилиндра, где должен устанавливаться шатун. Когда замена поршневой произведена, цифры на шатуне располагаются с одной стороны.

После монтажа последнего поршня силовой агрегат собирается в последовательности обратной его разборки.

Неисправности масляного насоса по ссылке.

Размеры

Маркировка

Кованые

Понятно, что поршень должен быть как можно легче, прочнее и как можно меньше изменять свою форму при нагреве и других воздействиях.

Вот типичный портрет современного поршня для двигателя автомобиля или мотоцикла. Он (поршень) отливается из аллюминиевого сплава с добавлением кремния и в холодном состоянии имеет овальную форму, чтобы при нагреве поршня, в силу упомянутых выше причин, приблизиться к цилиндрической. А для того, чтобы оптимизировать по форме пятно контакта юбки поршня с цилиндром, профиль юбки поршня делают бочкоообразным – причем с запасом, чтобы поршень сохранил форму бочонка и в горячем состоянии.

Кроме того, с целью свести к минимуму температурную деформацию поршня, в тело поршня заливают стальные, термокомпенсирующие вставки, которые призваны удерживать область бобышек от чрезмерного расширения. Главный недостаток литых поршней – процесс литья не свободен от большого процента технологического брака, внутри металла будущего поршня остаются пустоты, возникают трещины. Да и твердость сплава после литья и закалки относительно не высока: 80 единиц по шкале Бринеля.

Поэтому, чтобы соблюсти необходимую прочность литого поршня, его массу приходится увеличивать. К примеру обычный, заводской поршень для 16V двигателя ВАЗ, получаемый литьем в кокиль, весит 370 грамм. Как альтернатива заводским, литым поршням появились кованые поршни. В принципе их правильнее называть штампованными, т.к. поршни получают не многократной обработкой давлением, а однократной. Заготовка поршня помещается в матрицу, прижимается пуансоном и полуфабрикат поршня готов. Естественно окончательную форму поршня он приобретет только после механической обработки.

Штамповка поршня под давлением позволяет упрочнить металл и одновременно сделать поршень гораздо более легким, прочным, надежным и долговечным.
При этом возникает проблема невозможности ( вернее большой сложности ) запрессовки в поршень термокомпенсирующих вставок и вследствии этого необходимость в более тщательном подборе профиля поршня.

В качестве сырья для изготовления кованных поршней используют высококремнистый алюминий (содержание кремния 10-18%), подвергнутый предварительной деформации, в виде прутка, прошедшего многократную протяжку через фильеры. В процессе такой протяжки сечение прутка уменьшается вчетверо и при этом ликвидируются поры в металле будущего поршня и изменяется его структура. Пруток режется, и болванками закладывается в гидравлический пресс.

Усилие в 250 тонн и температура 500градусов, поддерживаемая системой индукционного нагрева, делает чудеса: металл будущего поршня, словно пластилин, за несколько секунд растекается между матрицей и пуансоном, принимая форму заготовки поршня. Поскольку процесс изготовления поршня протекает при неизменной температуре, называется он изотермической штамповкой. Постоянный нагрев играет здесь большую роль, ведь если температура в зоне матрицы упадет, то возможна недоштамповка поршня, те неравномерное распределение металла.

Если температура повысится – то алюминий будущего поршня попросту начнет плавиться. В результате изотермической штамповки из предварительно деформированного металла и последующего цикла закалки и обязательного старения, получается заготовка под будущий кованый поршень с высокими механическими характеристиками – твердость 130 единиц и отсутствие технологического брака типа каверн, раковин и трещин. Комплект облеченных поршней версии «Тюнинг» весит на 50 грамм легче, по сравнению со стандартными, заводскими ВАЗ-овскими поршнями.

«Революционным» в национальных гоночных классах стал переход на поршни с 2мя кольцами, без среднего кольца. При этом за счет одновременного изменения профиля поршня заметного возрастания расхода масла не произошло.

16-клапанники 2008 года

Самый «маленький» из 16-клапанных двигателей Волжского автозавода — ВАЗ-11194 рабочим объемом 1,4 л. Производятся и две модели объемом 1,6 л — уже несколько устаревший ВАЗ-21124 и его более современный и мощный вариант ВАЗ-21126, постепенно вытесняющий на конвейере предшественника. Обратите внимание на график с характеристиками двигателей: при частотах вращения коленвала, близких к максимальным, характеристики мощности и крутящего момента ВАЗ-11194 и ВАЗ-21124 практически совпадают — и лишь при более низких оборотах «малыш» уступает старшему собрату. А вот двигатель 21126 существенно — примерно на 10% — мощней и тяговитей двух других.

Давайте же знакомиться с их начинкой.

Блоки цилиндров 21124 и 21126 отлиты из чугуна. По сравнению с прежним, полуторалитровым аналогом 2112 они на 2,3 мм выше (расстояние от оси коренных подшипников до верхней плоскости блока). Диаметр цилиндров двигателей 21124 и 21126 одинаковый — 82 мм. Для селективной сборки двигателя блоки 21124 по диаметру цилиндра поделены на пять классов через 0,01 мм (А, В, С, D, Е). У блока 21126 три класса через те же 0,01 мм (А, В, С). Клеймо класса цилиндра расположено на нижней плоскости блока.

Прочие размеры блоков идентичны. Но есть отличия в требованиях к обработке стенок цилиндров. Хонингование цилиндров 21124 выполняется по технологии и требованиям АВТОВАЗа, а 21126 — в соответствии с более жесткими требованиями фирмы Federal Mogul, обусловившими ужесточение требований к шероховатости рабочих поверхностей. Чтобы не перепутать блоки, кроме маркировки, сделанной в отливке на левой стенке блока, серийный номер нанесен на задней стенке рядом с четвертым цилиндром. Блок 21124 окрашен в синий цвет, а 21126 — в серый.

Блок цилиндров двигателя 11194 по конструкции аналогичен блоку 21126, но диаметр цилиндра меньше — 76,5 мм против 82 мм. Обработка стенок цилиндров — тоже в соответствии с требованиями фирмы Federal Mogul. Маркировка на тех же местах, окрашен блок в синий цвет. Кроме этого, в блоке 11194 между цилиндрами есть протоки рубашки охлаждения, а у двигателей 1,6 л их нет. Для селективной сборки двигателя блоки 11194 по диаметру цилиндра поделены на три класса через 0,01 мм (А, В, С).

В двигателе 21124 применяется шатун 2110 — стальной, двутаврового сечения, со сталебронзовой втулкой в верхней головке и осевой фиксацией по нижней головке (на фото сверху). Крышка шатуна крепится двумя болтами, запрессованными в шатун. По диаметру отверстия втулки под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса отверстия нанесен на верхней головке шатуна.

В двигателях 11194 и 21126 используется шатун 11194, не взаимозаменяемый с шатуном 2110. Новый шатун, хотя и подрос с 121 мм до 133,5 мм, стал легче — в среднем, «похудел» с 683 до 412 г, что серьезно снизило инерционные нагрузки. Его осевую фиксацию обеспечивает верхняя(!) головка — по поршню. При этом стальная деталь контактирует с алюминиевой, что уменьшает потери на трение по сравнению с двигателем 21124, где стальной шатун трется о чугунные поверхности коленчатого вала, да и скорость трения ниже. Нижняя головка, выполненная по разрывной технологии, стала изящней. Ее крышка крепится к шатуну двумя болтами. Удлинение шатуна уменьшило силу бокового давления поршня на цилиндр.

Новый шатун не имеет разделения на классы по диаметру отверстия верхней головки — и маркировки на нем нет. Но шатуны подразделяют на классы по массе. Для шатуна 2110 предусмотрено 9 классов, с допуском внутри класса ± 5 г. Маркировка буквенная, выбита на верхней головке шатуна (Ф, Л, Б, Х, М, В, Ц, Н, Г). У шатуна 11194 три класса, по количеству черных меток на нижней крышке. Разница между классами ± 7 граммов. На двигателе 11194 допускается установка шатунов с одной либо двумя метками, для 21126 — с двумя либо тремя.

Момент затяжки гаек шатуна 2110 двигателя 21124 — 50,9 +2,6 Н.м. Болты шатуна 11194 (двигателей 11194/21126) затягивают в два приёма по методике: 20 Н.м + 135°. Болты шатуна 11194 гарантированно выдерживают три разборки-сборки. Первая разборка шатуна произведена уже при сборке двигателя на АВТОВАЗе. Возможна и вторая разборка на АВТОВАЗе — например, при выборочном контроле качества двигателя. Так как на практике сложно учесть реальное количество предыдущих ремонтов, при каждой разборке шатуна 11194 его болты рекомендуют заменять новыми.

Справа поршень 21124. Диаметр 82 мм, глубина лунок под клапаны 5,53 мм. (У прежнего 2112 — 3,19 мм для впускных и 3,06 — для выпускных.) Слева облегченный поршень 11194 — диаметр 76,5 мм, лунки неглубоки, а 21126 отличается лишь диаметром — 82 мм. Отверстие для пальца в поршне 21124 смещено влево на 1 мм, а в поршнях 11194 и 21126 на 0,5 мм — если смотреть навстречу стрелке на днище поршня. Именно так его и ориентируют при сборке двигателя, чтобы при «перекладке» в ВМТ он не стучал. Поршни 21124 поделены по диаметру юбки на 5 классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм. У поршней 11194 и 21126 три класса (A, B, C) через 0,01 мм. Маркировка — на днищах.

У шатуна 11194 поверхность сопряжения крышки с телом не гладкая (механически обработанная), как у 2110, а рельефная, получаемая изломом. Технология излома шатунов обеспечивает гораздо лучшую итоговую «круглость» отверстия нижней головки, чем у шатуна 2110.

Коленчатый вал всех трех двигателей единый, изготовлен из высокопрочного чугуна. Радиус кривошипа 37,8 мм, соответственно, ход поршня — 75,6 мм. Маркировка «11183» сделана в отливке на шестой щеке противовеса.

Если сравнить массу комплекта «поршень, палец, стопорные и поршневые кольца, шатун и вкладыши» для двигателей 21124 и 21126, то получится, что обновленный вариант на 437,2 г легче. В частности, масса поршня 21126 — 244 г против 355 г у 21124. Масса нового шатуна 412 г взамен 683 г у старого. Новые шатуны, поршни, кольца, пальцы производства Federal Mogul.

Двигатель 21126 получил новый механизм натяжения ремня ГРМ. В связи с этим передняя часть головки блока изменена (на фото справа). На передней стенке увеличены опорные поверхности бобышек под ролики привода ремня ГРМ, и вместо шпилек теперь резьбовые отверстия.

Отличить головку блока двигателя 21124 от 21126 можно по номеру 2112 на отливке, на правой стенке между третьим и четвертым цилиндрами. Корпус подшипников (верхняя плита головки, на фото она светлей) у обеих конструкций одинаковый. Перед его установкой сопрягаемую поверхность необходимо смазать анаэробным герметиком «Анатерм-506» либо «Локтайт-574». Привычный для многих автолюбителей силиконовый герметик для этой операции непригоден.

Объем камеры сгорания в головке блока 11194 меньше, чем у 1,6-литровых моторов. Эта головка невзаимозаменяема с 21124 и 21126, а механизм натяжения ремня ГРМ аналогичен 21126, поэтому на передней стенке — широкие опорные поверхности под ролики и резьбовые отверстия под болты их крепления. Номер головки находится на приливе с правой стороны.

Гидротолкатели (наружный диаметр 30 мм), клапанные пружины, впускные и выпускные клапаны (не путать их!) у всех трех двигателей взаимозаменяемы. При монтаже головки цилиндров необходимо убедиться в том, что в тело головки запрессован противодренажный клапан. Он препятствует сливу масла из каналов головки цилиндров в поддон на заглушенном двигателе и ускоряет поступление масла к гидротолкателям при пуске после длительной стоянки.

Поршневой палец стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна). От осевого перемещения в бобышках поршня он зафиксирован стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы двигателя 21124 разделены на три класса через 0,004 мм. Маркировка нанесена на торце краской. Самый «тонкий» с голубой меткой, далее следует зеленый и красный. Наружный диаметр поршневого пальца двигателей 11194 и 21126 единый — разбивки на классы нет. Наружный диаметр поршневого пальца 21124 — 22 мм, 11194 и 21126 — 18 мм. Длина пальца 21124 — 60,5 мм, масса 110 г. Длина пальца 11194 — 48 мм, масса 62,5 г. Палец 21126 при длине 53 мм имеет массу 69,5 г.

Впускные распределительные валы на двигателях 11194, 21124 и 21126 взаимозаменяемы. Аналогичная ситуация с выпускными. А вот между теми и другими есть отличия в фазах открытия и закрытия клапанов. Чтобы не путать валы, на впускном рядом с первым кулачком отлита реборда (стрелка), а между вторым и третьим — номер, две последние цифры которого «15». У выпускного вала реборды нет, а номер заканчивается на «14».

шатунно-поршневая группа двигателя ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112


Особенности устройства шатунно-поршневой группы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 2-34. На части двигателей 2110 может быть установлена шатунно-поршневая группа от двигателей 21083. Ремонт ее описан в Руководстве по ремонту автомобилей ваз 2108, ваз 2109.

Основные размеры шатунно-поршневой группы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Рис. 2-34. Основные размеры шатунно-поршневой группы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Поршень — алюминиевый, литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 2-35). Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата. Стрелка на днище поршня показывает как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец — стальной, полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.
Поршневые кольца ваз 2110 || ваз 2112 изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун — стальной, кованый. Он обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются (см. рис. 2-35). В верхнюю головку шатуна запрессована стале-бронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (табл. 2-1), маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 2-36). После удаления металла с крышки шатуна, на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

«статья

Рис. 2-35. Маркировка поршня и шатуна:
1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 — номер цилиндра

«статья

Рис. 2-36. Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна

Масса головок шатуна Класс Цвет
маркировки
верхний нижний
184±2 489±3
495±3
501±3
Ф
Л
Б
Красный
Зеленый
188±2 489±3
495±3
501±3
Х
М
В
192±2 489±3
495±3
501±3
Ц
Н
Г
Голубой

Подбор поршня к цилиндру Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С.

Разборка и сборка Разборка. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца. Шатунные болты запрессованы в шатун. При разборке двигателя и шатунно-поршневой группы выпрессовывать болты из шатунов не допускается. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя. Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия большого пальца руки (рис. 2-37) и не выпадал из него, если держать поршень как показано на рис. 2-38. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смажьте поршневой палец моторным маслом. Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом приблизительно 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 2-34). Если на кольце нанесена метка „Верх“ или „ТОР“, то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.


Рис. 2-37. Поршневой палец должен устанавливаться нажатием большого пальца руки


Рис. 2-38. Проверка посадки поршневого пальца

Проверка технического состоянияОчистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми. Зазор между поршневыми кольцами и канавками проверяйте набором щупов, как показано на рис. 2-39, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Расчетный зазор (округленный до 0,01 мм) для новых деталей составляет для верхнего компрессионного кольца составляет 0,04-0,07 мм, для нижнего — 0,03-0,06 мм и для маслосъемного — 0,02-0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм. Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр (рис. 2-40), имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для колец нормального размера диаметром 82 мм можно применять калибр 67.8125.9502. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм.

Отечественные автомобили

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем ,кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

Но как говорится- все течет, все меняется. С автобазы перешел работать в офис, на машинке по Москве ездить стал редко, но с изменившейся семейной ситуацией практически все поездки стали за городом и расстояния увеличились от 500 до 800 км. в одну сторону. И вот тут как раз стала потихонечку прогрессировать паранойа. Особенно километров в 350 от города и где-то так в Январе-Феврале J . Многие конечно скажут, что надо следить за ремешком и менять его заранее. Я с этим полностью согласен, но живем-то в России с нашим «истинно русским» менталитетом. Комплектующие делаются с расчетом- ну ремешок-то мы тебе хороший продадим, а вот ролики конечно эксцентриком будут, а то клапана-то комплект нам тоже продать нужно да и в автосервисе у меня родственник работает, который тоже кушать хочет. В общем, это все к тому, что внутрь ролика и помпы все равно не залезешь, а ездить хочется более менее уверенно.

Можно конечно купить иномарку или корейца- скажут многие, но мне новая машина особо сейчас не нужна. «Десятку» я поставил во дворе и не парюсь особо о ней. Она у меня иногда по две недели без движения стоит. Работа через дорогу, магазинов кругом полно. Машинку эту продавать смысла уже не вижу в виду ее возраста. Много за нее все равно не попросишь, а за копейки отдавать не хочется. За 8 лет на ней даже намека на ржавчину нет. Жена на права пойдет учиться, пусть катается.

В общем все это лирика и мотивация моих следующих «инновационных» внедрений в свое авто. В свое время сдавал предмет «Двигатели внутреннего сгорания» и с основными принципами работы сего агрегата, кинематики и процессов в нем происходящих знаком не по наслышке. Решил я так- залезу в двигатель, поменяю поршня, если не понравится соберу все назад. Тем более работать он все равно будет, а каких то «стритрейсерских» свойств мне от него не нужно. Нервы дороже.

Хочу немного углубиться в вопрос о порванном ремне, для тех кто в нем не очень разбирается, но очень интересуется. Значит имеем двигатель ВАЗ 2112 92 л. с. 1. 5 л. 16 клапанов впрыск фазированный. При обрыве ремня ГРМ в 99,9 % имеем несколько загнутых клапанов, сломанный автомобиль, изменившиеся планы на ближайшее будущее и не имеем возможности продолжить движение, а также не имеем несколько тысяч рублей, предназначенных для других целей (от 10 и выше). А когда в машине дети и пожилые родственники, на улице зима и все начинают тебе говорить, что это у тебя за «помойка» такая, становится немножко обидно и холодно, да и того кто до сервиса дотащит еще надо поискать.

От чего рвется ремень ГРМ.

  1. От заклинившей помпы.
  2. От некачественногизготовления самого ремня.
  3. От заклинивших роликов.
  4. От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
  5. От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
  6. От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
  7. От потекших сальников приводных валов ( коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В принципе можно раз в неделю заглядывать под лючок крышки ГРМ и прислушиваться к звукам, доносящимся с привода и не только. Ролики обычно начинают попискивать на холодную, потом шуршать, потом разваливаются. Помпа начинает течь (ремень в ОЖ). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются- ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (характерный скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов и из-за кривого себя самого. Из личного опыта рекомендую ставить ремни «Балаково» и Вологодские ролики « VBF ». Главное покупать их в магазинах, дорожащих своей репутацией. Помпу брать от 600-700 руб. отечественные за 300-400 рублей сразу обходим стороной- они долго не живут, а цена вопроса в случае ее поломки кусается. Ремень Балаково. Ролики Вологодские.

В общем это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней.

Для тех,кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Сразу хочу предупредить, что заменой родных поршней 2112 на поршня 21124 с углубленной проточкой мы дефорсируем двигатель, т. е. забираем у него несколько л. с. и снижаем его крутящий момент ( это в Н/М который). Я предпочел поршням от 21124 поршня фирмы «СТК».

Они подразделяются на группы A , B , C , D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но как говорится не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C . Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Также не забываем купить.

  1. Прокладку головки блока.
  2. Прокладку выпускного коллектора.
  3. Прокладку поддона картера.
  4. Колечки на форсунки.
  5. Герметик.
  6. Полукольца.
  7. Вкладыши шатунные (номинал).
  8. Поршневые кольца D 82 mm.
  9. Ролики, помпу, ремень при необходимости.
  10. Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
  11. Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Далее привожу несколько фоток с поршнями и видом ДВС в разборе. Еще не разбирался. Ну поехали.
Разобрали все на …
Два брата-акробата.
Спасительные мм.
По порядку становись.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу- то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки.

  1. Расход- немного увеличился. ХХ- 0,8. Город 9,8. Трасса при 90-120 км/ч- 6,2.
  2. Тяга- на низах момент увеличился, после 3000 об/мин «выстрел» уменьшился, но не сильно. 16 клапанник все равно чувствуется.
  3. 92 бензин теперь родной (т. к. увеличили объем камеры сгорания).

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS . Ребят прошу строго не судить. Насчет того, что на заводе не дураки сидят и раз сделали, значит так надо. Что у большинства «иномарок» клапана гнет- это дань «Евро-3» и выше. Я в курсе всего этого. Просто зачем я все это делал обоснованно выше.

PS 2 . Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

Ресурс двигателя ваз 21124 16 клапанов


Для любого автомобиля двигатель — основная его составляющая. От того насколько надежно работает силовой агрегат зависит безопасность движения, срок эксплуатации машины, комфорт водителя и пассажиров при перемещении. Вырывающийся позади автомобиля из выхлопной трубы сизый дым указывает на неполадки мотора. Чаще всего в этом случае требуется замена поршневой на ВАЗ 2112. В статье предлагается познакомиться, как выполняется замена колец поршневых на ВАЗ 2112 при условии выполнения работ своими руками.

Признаки износа поршневой группы ВАЗ 2112

После пробега автомобилем примерно 150 000 километров обычно поршневая группе заметно изнашивается. Признаками этих неприятностей могут быть:

  • Увеличение расхода бензина.
  • Компрессия двигателя стала меньше 10 кгс/см2.
  • Повышение расхода смазывающей жидкости. Всего 1000 километров прошел автомобиль, а уровень масла уменьшился до минимальной отметки, хотя был на максимуме.
  • Цвет выхлопных газов изменился до сизого оттенка.

Первое, что делает водитель в этом случае, меняет маслоотражательные колпачки. Но расход смазывающей жидкости уменьшается незначительно. Поэтому приходится делать диагностику поршневой системы менять изношенные детали. Если размеры гильзы и поршней находятся в пределах допустимого износа, не более 0,15 миллиметров, можно обойтись только заменой поршневых колец. На авто ВАЗ 2112 замена поршневых колец обычно производится без снятия силового агрегата с автомобиля. Обязательной замене подлежат прокладки под головку и поддон БЦ. Если в процессе сборки обнаружены другие изношенные детали они заменяются новыми.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 21124 (установлен 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

ПараметрЗначение
МатериалВысокопрочный чугун
Диаметр цилиндра, мм82,0
Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм89,0
Высота блока (расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала), мм197,1
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм54,52
Вес, кг31,000

Этот блок отличает наличие специальных форсунок запрессованных во 2, 3, 4 и 5-ую опоры коренных подшипников. Данные форсунки призваны охлаждать днища поршней маслом во время работы двигателя.

Как снять поршневые кольца

Операции выполняются на смотровой яме. Для выполнения работы нужен набор ключей, ключ динамометрический, обжимать кольца на поршне лучше специальной оправкой. Порядок производства работ:

  • Вытаскивается аккумуляторная батарея.
  • Убираются воздушный фильтр, вентиляционный шланг, датчик распределяющий зажигание, карбюратор.
  • Из поддона силового агрегата сливается смазывающая жидкость.
  • Отсоединяется датчик контроля температуры тосола, из блока двигателя выворачивается пробка и сливается тосол или другая охлаждающая жидкость.
  • От ГБ открепляется «печка».
  • Отсоединяются шланги от впускного коллектора и вакуумного усилителя тормозов.
  • Снимаются шланги с патрубков, которые расположены спереди на ГБ.
  • Откручивается болт с хомута, удерживающего приемную трубу, куда выходят выхлопные газы на коробке передач, и разъединяют ее с резонаторной трубой.
  • Отсоединяется приемная труба, расположенная между мотором и коллектором.
  • Отворачиваются две гайки, фиксирующие воздухозаборник. Нижняя гайка одновременно крепит еще и переднюю поверхность щитка, который стартер защищает от горячего выхлопного коллектора.

Совет: Лучше нижнюю проушину, которой крепится щиток стартера, удалить. Это облегчит его установку и снятие .

  • Освобождается от фиксации защитный кожух, который закрывает для распредвала приводной ремень.
  • Ослабляется натяжение ремня, который затем снимается со звездочки, установленной на распредвалу.
  • Снимается звездочка.
  • Удаляется задняя крышка ремня.
  • Освобождаются винты, фиксирующие головку на БЦ.
  • Отвернув все болты, удерживающие головку блока, последняя, с покачиванием, отрывается от БЦ и снимается совместно с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и убирается крышка картера сцепления.
  • Раскручиваются винты, и вытаскивается поддон картера двигателя.
  • Из корпуса масляного насоса вынимается маслоприемник.
  • Откручиваются гайки на шатунных винтах и удаляются шатунные крышки.
  • Легко постукивая ручкой молотка, извлекается поршень и шатун с верхним вкладышем вверх.
  • Таким же образом вынимаются остальные поршни двигателя.
  • В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
  • На поршневых кольцах не прилагая большого усилия, осторожно разводятся пальцами рук замки, поочередно снимаются с поршня два компрессионных кольца.
  • Убирается одно маслосъемное кольцо.
  • Извлекается расширитель маслосъемного кольца.

шаг 1
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаг 5
шаг 6
шаг 7
шаг 8
шаг 9
шаг 10
шаг 11

Некоторые выводы


Стальной ресивер выглядит мощно и красиво

Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 по характеристикам отличаются, и отличия – существенны. Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный 1,5-литровый мотор. Но у двигателя 21124 (1,6) есть свои преимущества:

  • Номинальная мощность достигается при 5000 об/мин, а не при 5600;
  • Обрыв ремня ГРМ не приводит к загибанию клапанов и их замене;
  • Допустимо использовать 92-й бензин.

Как заменить поршневые кольца

Предварительно при помощи старых поршневых колец нужно очистить канавки поршней от нагара. Замена поршневых колец ВАЗ 2112, производится после их обкатки по поршневым канавкам. Если кольцо закусывается его нужно притереть. Делается это наждачной бумагой с мелким зерном, которая укладывается на стекло.

Как устанавливаются кольца на поршень

Совет: Необходимо аккуратно устанавливать второе компрессионное кольцо. Его жесткость высокая, а значит, оно достаточно хрупкое и его можно легко сломать.

  • Замена поршня ВАЗ 2112 производится с учетом соответствия определенному классу поршня новое поршневое кольцо.
  • Кольца выбираются согласно их обозначения:
  1. на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;
  2. маркировку «40» имеет ремонтное кольцо, диаметр которого больше на 0,4 миллиметра;
  3. маркировку «80», увеличенное на 0,8 миллиметров.

Перед установкой колец щупами нужно замерять зазор между кольцом и поршневой стенкой соответствующей кольцу канавки. На фото показан пример выполнения операции. Существует инструкция, указывающая допустимые зазоры между элементами. Такие данные приведены в таблице.

  • Если величина допустимого зазора больше, нужно заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2112.
  • Для установки маслосъемного и верхнего компрессионного кольца существует маркировка «ТОР» или «ВАЗ», которая после монтажа должна находиться вверху.
  • Вниз проточкой нужно ориентировать нижнее компрессионное кольцо.
  • Процесс установки элементов на поршень:
  1. замок детали раздвигается таким образом, чтобы его удобно было одеть на поршень;
  2. сначала замок кольца нужно завести на поршень;
  3. затем ставится на место тыльная часть элемента.

Начало установки на поршень новых колец от расширителя кольца маслосъемного. После установки кольца замок расширителя и замок кольца должны быть развернутыми между собой на 180 градусов. По окончании монтажа элементов на поршень, нужно их сориентировать так, чтобы на компрессионном верхнем кольце замок располагался под углом 45 градусов к оси расположения поршневого пальца. Замок нижнего компрессионного кольца разворачивается на 180 градусов, поворачивается на 90 градусов замок на маслосъемном кольце по отношению такого же элемента на верхнем компрессионном кольце. Итак:

  • При нарушении технологии установки деталей на поршень может в цилиндр проникать масло, а это послужит причиной образования нагара, располагающегося на стенках в камере сгорания. Помимо этого из глушителя будет виден дымный выпуск, и к тому же увеличится расход масла. Кольца на поршень можно одевать только специальными щипцами, а лучше в специальном приспособлении.
  • После сборки кольца, поршень, зеркало цилиндра хорошо нужно смазать новым маслом для двигателя.
  • Оправка, которой обжимаются кольца, надевается на поршень. Для того чтобы детали самоустановились нужно по оправке слегка постучать ручкой молотка.
  • Перед установкой вкладышей в нижней крышке шатуна нужно насухо вытереть постели шатуна и крышки.
  • Внутренняя часть вкладышей и шатунная шейка коленвала смазываются новым маслом для моторов.
  • Поршень заводится в гильзу блока. Но перед этим его нужно сориентировать так, чтобы имеющаяся на днище детали стрелка, была направлена в сторону, где находится шкив коленчатого вала.
  • Поршень утопится в цилиндре. При этом оправку прижимают к блоку, а по низу поршня аккуратно простукивается ручкой молотка. Вместе с тем нужно следить, за правильным продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
  • На шатун крепится крышка, моментом, приблизительно пять кгс/м затягиваются гайки.

Совет: Шатунные крышки изготавливаются не взаимозаменяемыми деталями. На них и на самом шатуне указан номер цилиндра, где должен устанавливаться шатун. Когда замена поршневой ВАЗ 2112 произведена, цифры на шатуне располагаются с одной стороны.

  • Аналогично происходит замена поршней на ВАЗ 2112 всех остальных.
  • После монтажа последнего поршня силовой агрегат собирается в последовательности обратной его разборки.

Все тонкости как происходит замена поршней ВАЗ 2112, хорошо показаны на видео.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

ПараметрЗначение
КонфигурацияL
Число цилиндров4
Объем, л1,599
Диаметр цилиндра, мм82
Ход поршня, мм75,6
Степень сжатия10,3
Число клапанов на цилиндр4 (2-впуск; 2-выпуск)
Газораспределительный механизмDOHC
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала65,5 кВт-(89 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала131 Н•м / 3700 об/мин
Система питанияраспределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендованное минимальное октановое число бензина95
Экологические нормыЕвро 3, Евро 4
Вес, кг121

Как выполнить правильно обкатку мотора после монтажа новых колец

После ремонта существенное значение имеет правильная обкатка автомобиля. Она заслуживает такое же внимание, как и сам ремонт. Особое отношение требуются тем узлам, детали которых связаны между собой трением, а КПД зависит от обеспечения правильных зазоров между элементами. Первое время после монтажа новых поршневых колец авто 1000 километров должен двигаться со скоростью не более чем 60 километров в час. Делается это для того, кольца смогли хорошо притереться к гильзам и канавкам на поршнях. В противном случае цена ремонта авто ВАЗ 2112 будет в следующий раз намного выше. Основная цель обкатки — сгладить все микронеровности трением деталей друг относительно друга, до достижения полного их прилегания. Если трение происходит при большой нагрузке, то детали перегреваются и есть вероятность навредить силовому агрегату,поэтому, что двигатель должен первоначально работать с минимальными нагрузками.

Правила обкатки авто ВАЗ 2112 после монтажа колец

Существует несколько основных правил обкатки авто:

  • Двигатель нельзя нагружать полностью.
  • Переключение передач осуществлять своевременно.
  • Не ездить по дорогам, где есть затяжные подъемы.
  • Регулярно проводить контроль уровня смазывающей жидкости.
  • Нельзя долго простаивать на одном месте и резкие ускорения.
  • Выполнять замену масла и фильтра после 1000 километров пути.

Соблюдение этих простых правил, после того как сделана на ВАЗ 2112 замена поршневой, будет являться залогом долгой эксплуатации автомобиля.

Головка блока цилиндров

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное — это большая площадь поверхности под стыковку фланцев впускного трубопровода. Впускной и выпускной распредвалы, клапана, пружины и гидротолкатели остались от модели 2112.


Два разных 16-клапанника разгоняют авто по-разному. Приводим видео с тест-драйвом.

Цена двигателя ВАЗ 21124 на вторичном рынке

Благодаря широкому распространению можно найти такой агрегат почти на любой разборке, специализирующейся на продукции компании АвтоВАЗ. Стоимость хорошего экземпляра часто укладывается в 25 000 рублей. Новый мотор официальный дилер предлагает за 70 000 рублей.


Состояние:Новый
Комплектация:двигатель в сборе
Рабочий объем:1.6 литра
Мощность:89 л.с.

Сан Саныч рассказывает о решении очень распространенной проблемы такого мотора.


Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Регламент обслуживания двс ВАЗ 21124

Сервисная книга рекомендует вам пройти нулевое ТО на пробеге 2 500 км и далее обслуживать мотор каждые 15 000 км, однако на форумах советуют сократить этот интервал до 10 000 км.

Для замены вам понадобится от 3.0 до 3.5 литров масла 5W-30/5W-40, а также новый фильтр. Каждые 30 000 км желательно менять свечи и воздушный фильтр, раз в 45 000 км ремень ГРМ. Регулировка тепловых зазоров клапанов не требуется, агрегат оснащен гидрокомпенсаторами.

Читайте также: