Mazda 626 ремонт двигателя

Обновлено: 14.05.2024

Приближался отпуск, а с ним и поездка в Абхазию.
Очень хотелось поехать на Мазде, вот только машина была вовсе не готова(((
Дым не пропал, масложор тоже. Не помогла и вторичная попытка раскоксовки.
В двигло лезть не хотелось, но деваться было уже некуда.
Вскрыли, а там…

В одном из горшков на стенках царапины. Получается — это и есть причина масложора.
Расстроились конечно… Получить такой сюрприз за месяц до поездки.
Вариантов сразу появилось несколько:

1) Закрыть обратно, собрать, залить присадку, чтоб не дымила, сделать пердпродажку и продать к чертям, постараться быстро найти замену.

2) Оттащить на СТО и делать капиталку. Только еще неизвестно, как и что там вумные дяди сделають…

3) Купить контрактный движок. Только х.з., сколько он будет идти, как его ставить, да и нет такой свободной крупной суммы.

4) Пустить в разборку и продать по запчастям, а к поездке готовить другую машину, Горошину или Спутника. Ну ездят же люди на девятках и матизах на юга…

5) Делать капиталку самим.

Подумали-подумали… Решили делать почти сами. Обратились за помощью к знакомому. А там уж что получится.
Разобрали всё, достали блок с поршнями и поддоном в сборе, отвезли к мастеру. Он доразобрал.
Коленвал в порядке, а вот поршня под замену. Видимо двигатель перегревали. ( Немудрено… Ведь при покупке в радиаторе вода была) Царапины только в одном циллиндре и то очень странно как-то на три стороны. Хона нигде и в помине нет.

Кольца ни на одном поршне не залегшие. Так что раскоксовка видимо помогает.

Свозили блок к токарям. Было решено точить под второй ремонтный на всякий случай, царапины все-таки глубокие.
Заказали запчасти опять через Артема, которому отдельное спасибо!
Все прокладки
Термостат
Помпу
Сальник коленвала задний, чтоб больше не лазить.
Диск сцепления
Выжимной
Свечи
Кольца
Вкладыши…
Заминка вышла с главной запчастью — с поршнями.
Оригинальные — 2600, но ждать их надо аж 18 дней ориентировочно.
Неоригинал — 4000 и ждать 12 дней.
Узнавали в магазинах, там ждать вообще больше месяца, так что делать нечего — заказали неоригинал, так как время поджимало.
На пятый день ожидания пришел отказ. Мы в шоке — перезаказали на оригинальные.
Тут стало понятно, что по срокам мы уже не успеваем…Пока придут, пока расточка. А машину, кроме того, что собрать, надо еще обкатать…

История выпуска модели Мазда 626 насчитывает пять поколений, в каждом из которых выпускалось несколько модификаций этого автомобиля. С 1979 года поменялся не только дизайн и габариты автомобиля, менялись и технические характеристики автомобиля. В каждом новом поколении устанавливались более мощные современные двигатели, которые позволяли увеличивать максимальную скорость авто, при этом снижая затраты на расход топлива.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Двигатели, устанавливающиеся на автомобили Мазда 626 разных поколений и модификаций, отличаются по буквенному индексу.

Характеристики двигателей первого поколения Мазда 626 I (CB) 1979 – 1982 года

Характеристики двигателей второго поколения Мазда 626 II (GC) 1982 – 1987

Характеристики двигателей третьего поколения Мазда 626 III (GD) 1987 – 1996

Характеристики двигателей четвертого поколения Мазда 626 IV (GE) 1996 – 1998

Характеристики двигателей пятого поколения Мазда 626 V (GF) 1997 – 2002

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Ходовая часть на Мазда 626 рассчитана на длительный срок эксплуатации. Высокое качество базовой комплектации дает возможность проехать не одну сотню тысяч километров без серьезного ремонта двигателя. Но, тем не менее, любой автолюбитель рано или поздно встречается с проблемами в работе двигателя, которые проявляются следующими признаками.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Сниженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сверхсильная вибрация двигателя.
Стук клапанов, подшипников.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Утечка охлаждающей жидкости.
Высокий расход топлива.
Засорение радиатора.
Слишком высокая или слишком низкая температура охлаждающей жидкости.
Износ сальника коленвала.
Поломка вентилятора системы охлаждения.
Шум в системе отработавших газов.

Техобслуживание

В целях более длительной безаварийной эксплуатации автомобиля, необходимо своевременно проходит техническое обслуживание автомобиля. Это профилактические меры, направленные на своевременное выявление и устранение неисправностей авто, а также предотвращения появления преждевременного износа и поломок деталей и комплектующих.

Виды ТО

Заводскими нормами для каждого автомобиля предусмотрены свои виды и периодичность технического обслуживания. В первую очередь это зависит от типа двигателя, который установлен на автомобиль. На Мазда 626 с бензиновым двигателем ТО проводится 1 раз в 2 года (или после 30 тысяч км пробега), дизель с турбонадувом – после 20 тысяч км пробега, без турбонадува – после 15 тысяч км пробега.

Для Мазда 626, как и для любого другого автомобиля, установлено 4 вида ТО.

ГТО – гарантийное техобслуживание. Проводится через 6 месяцев после покупки или после 10 тысяч км пробега.
ТО-1.
ТО-2.
ТО –П. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей авто.

Периодичность ТО и основные операции

В представленной ниже таблице, дана подробная характеристика, с какой периодичностью нужно проводить проверку и замену тех или иных комплектующих и систем в Мазда 626.

Расходные материалы для ТО

При техобслуживании Мазда 626, производятся диагностические и профилактические мероприятия для более долгого и полноценного функционирования автомобиля.

Расходными материалами в данном случае выступают те детали и комплектующие, которые нуждаются в регулярной замене.

Итак, в качестве расходных материалов для ТО Мазда 626, выступают:

Описание и виды КПП Мазда 626

В течение всего периода выпуска Мазда 626, в различных её модификациях устанавливались следующие коробки передач:

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с функционированием коробки переключения передач чаще всего проявляются следующими признаками:

Техообслуживание трансмиссии

Техническое обслуживание трансмиссии на Мазда 626 должно проводиться только в условиях специализированных СТО.

Техообслуживание трансмиссии всегда начинается с диагностики и проверки тех элементов, которые лучше всего поддаются замене. Обычно проверку начинают с определения уровня рабочих жидкостей, их состояния, регулировки тяги переключения передач и дроссельной заслонки.

После этих процедур приступают к дорожным испытаниям. Эти испытания помогут определить устранена ли поломка или необходимо переходить к следующему, более прицельному, этапу диагностики.

В автомобилях с механической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии очень часто выявляют следующие неисправности:

Затрудненное или самопроизвольное переключение передач.
Посторонний шум и скрежет при переключении передач.
Утечка масла.
Шум со стороны трансмиссии.
Проблемы с включением/выключением одной из передач.
Заедание тяги, вилки или троса привода.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии чаще всего выявляют следующие проблемы:

Сбои в работе планетарной передачи.
Отказ 3- 4 передачи из-за поломки задней крышки.
Поломка соленоидов.
Перегорание фрикционных дисков.
Выход из строя тормозной ленты.
Поломка трансформатора.
Засорение гидроблока.
Проблемы с включением задней скорости.

Расходные материалы

Во время техобслуживания Мазда 626 расходными материалами послужат следующие элементы и комплектующие:

В АКПП – сальники, вакуумная диафрагма, катушка понижающей передачи, выключатель блокировки, масляный поддон, маслопровод, фиксаторы, уровневый трубки, шестерня, масло и др.
В МКПП – сальники, ШРУСы, валы, эластичная муфта, подшипники, фильтры, прокладки поддона, трос КПП, подушка коробки передач и др.

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Мазда 626 обнаруживаются следующие проблемы:

Повреждения вакуумной диафрагмы.
Плохая сцепка при переключении на пониженную передачу.
Поломка сцепления.
Выход из строя выключателя блокировки.
Износ сальников входного и приводного валов.
Обрыв троса переключения передач.

Ремонт трансмиссии на Мазда 626 необходимо проводить в специализированных СТО. Экономия в данном случае может привести к нежелательному результату. Доверьте свой автомобиль профессионалам!

0 комментариев

Всем привет! Когда масложор достаточно ощутимый, в том числе и для кармана, затягивать с ремонтом не стоит.
1) Если ты думаешь о кап.ремонте (для тех, кто хочет сделать сам), то не надо бояться, а надо делать. Ноги в руки и в гараж, яма обязательна. Без ямы придётся порядком извертеться.
2) Разбор сверху.
Первым делом необходимо снять все, что будет мешать снять коллекторы, потом нужно снять непосредственно сами коллекторы. Впускной разбирать неудобно, но снимать его необязательно: достаточно лишь открутить его от ГБЦ.
Затем необходимо снять все, что крепится к голове, патрубки, клапанную крышку, шестерни распредвалов, сами распредвалы, вытащить гидрокомпенсаторы. Осталось открутить 10 болтов ГБЦ, снять голову и не потерять 10 шайб под болты. Болты откручиваются спец.головкой (удлинённый шестигранник на 10 под вороток 1/2). Верх готов. Переходим вниз.
3) Разбор снизу.
Откручиваешь поддон. Тут просто. А вот чтобы открутить плиту поддона, необходимо выставить КВ в ВМТ — под маховиком есть две резиновые заглушки, а под ними — два скрытых болта. Открутил все видимые и невидимые болты? Точно? Хорошо! Плита, как и сам поддон неплохо так на герметике держится, и надо все это дело отдирать. Открутил, отодрал и вот они шатуны родимые. Разбор в принципе окончен.
4) Дефектовка.
Дефектовку лучше делай до покупки запчастей, а не как я, особенно если не знаешь что стоит в моторе. Снимаешь шатун с поршнем и смотришь вкладыши, цилиндр и размеры. У меня оказались ремонтные, пришлось ещё неделю ждать новые кольца второго ремонтного размера. А вот старые кольца стояли стандартные… Какой идиот собирал поршневую?! Стандартные кольца в ремонтные поршни?! Ну ладно, проверил, теперь можно и в магазин (тебе, у меня уже все было, ну если не считать колец).
5) Покупка запчастей.
Если тебе интересно, какие нужны запчасти, пиши в комментариях, отвечу. Все конечно зависит от финансов и степени шизофрении.
6) Чистка.
Карбклинеры, ацетоны, вайты спириты, все хорошо. Все надо хорошенько вычистить.
7) Сборка.
Если ты сам разобрал, то как собрать уж разберёшься. Как одеть кольца? Сначала маслосъёмное: одеваешь сепаратор, затем тоненькие металлические. Затем второе компрессионное (среднее, толще других, хрупкое, легко ломается), потом первое. Разводишь замки на 180 градусов: в итоге маслосъёмные относительно компрессионных будут буквой Х. Ну, остальное не сложно.
8) Сборка в обратной последовательности.

Народ, кто думает, что он обманет судьбу и отделается заменой колпачков- не получится. До этого я их поменял (думал написать про это, но это не помогло, а эпопея с потерей сухаря — вообще отдельная тема, кстати нашел я его в поддоне) — расход как был, так и увеличился. Пробег после ремонта уже за 2000- уровень масла не поменялся. Все круто!))

3.4.1 Переборка двигателей (1,6 и 1,8 литра)
В настоящем разделе рассматриваются операции по капитальному ремонту двигателя, включая детали головки блока цилиндров и блока цилиндров. В главу включены как рекомендации, касающиеся как организации и подготовки работ по капитальному ремонту двигателя, покупки запчастей, так и подробное описа.

3.4.2 Технические характеристики
Приведенные ниже технические данные необходимы только для проверки технического состояния деталей в описываемых далее процедурах ремонта. Объем двигателя 1,6 л 1598 см 3 1,8 л 1840 см 3 Давление сжатия в цилиндре (300 об/мин) 1,6 л: – номинальное 13,2 Бар .

3.4.3 Ремонтные работы без демонтажа двигателя с автомобиля
Без демонтажа двигателя с автомобиля можно выполнить множество основных операций по ремонту. Перед началом любых работ весьма желательно промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, предотвращается загрязнение внутреннего устройства двигателя. Чтобы расшир.

3.4.5 Проверки двигателя
Проверка при помощи вакуумного измерителя Подсоедините измеритель к впускному коллектору. Разогрейте двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Если двигатель исправен, измеритель должен показывать 17–22 дюймов, а стрелка должна равномерно подергиваться. Если показания изме.

3.4.6 Снятие и установка двигателя
Метод и меры предосторожности Если Вы снимаете двигатель в первый раз, Вам необходимо подготовить для этого помещение, желательно оборудованное подъемником. Вам понадобится помощник, в идеале человек, обладающий специальными знаниями и имеющий опыт. Необходимо так же подготовить все необходимые.

3.4.7 Подготовка к переборке
Перед тем как проводить переборку двигателя необходимо проверить имеются ли у Вас в наличии все необходимые инструменты, имеется ли у Вас доступ к специальному оборудованию и достаточно ли у Вас средств для приобретения новых деталей. В зависимости от этого необходимо планировать будете ли Вы с.

3.4.8 Переборка двигателя
Детали нижней части 4-цилиндрового двигателя 1. Звездочка коленчатого вала 2. Передняя крышка (кожух масляного насоса) 3. Кожух заднего сальника 4. Задняя крышка 5. Масляный поддон 6. Маслозаборный патрубок и фильтр 7. Блок крышек коренных подшипников 8. Крышка шатуна .

3.4.9 Переборка и проверка головки цилиндров
Переборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите распределительные валы и регуляторы клапанов. 2. При помощи специального инструмента сожмите пружину клапана. 3. Снимите конусные втулки клапана. 4. Снимите тарелку, пружину и седло пружины. 5. Достаньте клапан через камеру сгора.

3.4.10 Ремонт клапанов
Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования, ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту. В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, по.

3.4.11 Сборка головки цилиндров
Перед началом сборки, необходимо убедиться в чистоте головки блока, независимо от того проводился ремонт этой детали в мастерской автосервиса или нет. Если головка блока сдавалась в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями. В этом случ.

3.4.12 Снятие поршней и шатунов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При помощи специального инструмента удалите уступ в верхней части цилиндра, образовавшийся в результате износа и отложений продуктов сгорания. 2. Переверните двигатель коленчатым валом кверху. 3. При помощи щупов измерьте боковой зазор шатунов. Если заз.

3.4.13 Снятие коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед тем как снимать коленчатый вал, измерьте его свободный ход при помощи специального прибора или при помощи щупа возле упорного подшипника. Если зазор больше чем требуется, осмотрите полукольца упорного подшипника на наличие износа, если полукольца .

3.4.14 Проверка и чистка блока цилиндров
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осмотрите блок на наличие трещин и следов коррозии или ржавчины. Осмотрите резьбы отверстий блока. При обнаружении дефектов, блок необходимо по возможности отремонтировать или же заменить. 2. Осмотрите цилиндры. 3. Измерьте диаметр цилиндра пе.

3.4.15 Хонингование цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистите блок цилиндров, еще раз убедитесь в том, что буртик на верхней кромке цилиндра полностью удален. 2. Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Весьма рекомендуется проверит.

3.4.16 Проверка поршней и шатунов
Перед проверкой шатуны и поршни следует очистить и снять с поршня старые кольца. Предупреждение Старые поршневые кольца при разборке двигателя всегда подлежат замене. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением. 2. При снятии .

3.4.17 Проверка коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. 2. Растворитель, оставшийся в масляных кан.

3.4.18 Проверка коренных подшипников и подшипников шатунов
Причины износа подшипников 1. Снижение предела прочности металла; рваные царапины 2. Неправильно посажен; яркие (отполированные) полосы 3. Поцарапан грязью; грязь въелась в поверхность подшипника 4. Недостаток масла; протерся верхний слой 5. Чрезмерный износ; верхний слой вытерся п.

3.4.20 Установка поршневых колец
Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках. Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам. Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал да.

3.4.21 Установка коленчатого вала
Проверка смазочного зазора коренных подшипников ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите новые вкладыши коренных подшипников. 2. Для измерения смазочного зазора можно воспользоваться внутренним микрометром или другим специальным прибором, но самый точный и легкий метод – это использовать.

3.4.22 Установка заднего сальника коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выбейте старый сальник из кожуха. 2. Смажьте слегка наружную поверхность сальника сборочным маслом или маслом для двигателя, установите сальник в расточку задней крышки. 3. С помощью оправки равномерно запрессуйте сальник до полной посадки. Губки сальн.

3.4.23 Установка поршней и шатунов
Проверка смазочного зазора шатунных подшипников ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Почистите верхний вкладыш подшипника шатуна и установите его на шатун. Смазочные отверстия шатуна и вкладыша должны быть совмещены. 2. Почистите второй вкладыш и установите его в крышку шатуна. 3. Расп.

3.4.24 Пуск двигателя после ремонта и обкатка
После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. При вывернутых свечах и заземленном высоковольтном проводе катушки зажигания проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком (если предусмотрен конструкцией) или до погасания контрол.

Мазда 626 или Мазда Капелла - это компактный седан, пользовавшийся относительно высокой популярностью в конце прошлого века. Он выпускался в нескольких вариациях, но в целом его производство велось около 30 лет, что говорит о том, что конструкция модели была чрезвычайно удачной. Стоит заметить, что для такого автомобиля, как Мазда 626, ремонт двигателя и вправду был чрезвычайно редким явлением. Продолжая традицию японских автопроизводителей, стремящихся к тому, чтоб сделать ремонт автомобиля процедурой исключительной и нечастой, Мазда 626 была образцом надежности и функциональности. К сожалению, любая машина, даже самая надежная, не будет служить своему хозяину вечно, и рано или поздно, неисправности возникнут и у нее.

Меры профилактики для двигательного ремонта

Для любой машины, в том числе и Мазда 626, ремонт двигателя является процедурой трудоемкой, и дорогостоящей. Водитель, который заботится об исправности своего транспортного средства, принимает все меры, чтоб отсрочить его, и на как можно более продолжительный срок. К радости автовладельцев, это вполне возможно, если соблюдать несложные правила:

Использование кондиционных и предусмотренных согласно инструкции по эксплуатации смазок и технических жидкостей. Бывалые водители знают, что экономить на масле нельзя, и если в документации предусмотрена определённая марка, надо следовать указаниям, и если подбирать аналог, то в полном соответствии технических характеристик заданным.
Своевременное техническое обслуживание. В отношении двигателя это в основном - периодическая смена масла, без задержки и согласно графику. Небольшая задержка вполне может привести к тому, что ремонт двигателя будет не планируемым на отдаленное время мероприятием, а суровой необходимостью. В среднем замена масла производится с периодичностью раз в 20-25 тысяч км пробега, но при экстремальных условиях или повышенных нагрузках.
Проведение техобслуживания в автосервисе, специалисты которого обладают достаточным уровнем квалификации. Опыт обслуживания силовых агрегатов подобного уровня обязателен, если требуется качественный ремонт и соответственно, беспроблемная эксплуатация.
Соблюдение оптимального режима езды. К сожалению, любители по-спортивному «рвать» с места, вынуждены раскошеливаться на ремонт раза в два чаще, чем водители, сдержанные за рулем.

К числу профилактических мер следует также отнести своевременную замену ремня ГРМ, который при обрыве хоть и не нанесет таких сильных повреждений как у других марок, все же вызовет сбои в работе двигателя и потребует проведение регулировки фаз газораспределения. Незначительность последствий обрыва обуславливается тем, что у 626 Мазды клапана и поршни не сталкиваются друг с другом, однако ситуация остается крайне нежелательной.

Ремонт двигателя

Как уже сказано выше, техническое обслуживание этого автомобиля следует производить только в тех сервисах или мастерских, работники которых обладают достаточным уровнем компетенции, и умеют качественно производить различные процедуры – ремонт АКПП, подвески, силовых агрегатов и прочих узлов. Надо сказать, что производя для такого автомобиля, как Мазда 626, ремонт двигателя, персонал автосервиса сталкивается в основном с бензиновыми моторами. Несмотря на то, что эта модель комплектовалась и дизелями, на территорию нашей страны они поставлялись в довольно ограниченном количестве, и до наших дней дожили далеко не все движки.

Как бы то ни было, при выборе автосервиса значение имеют и уровень компетенции работников, и наличие специального оборудования, и, конечно же, отзывы посетителей, с которыми следует ознакомиться раньше, чем оставить машину на ремонт.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и воздушного фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, проведите измерение компрессии в цилиндрах, или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, или стуки, то вероятной причиной их может быть износ шатунных или коренных вкладышей.

Потеря мощности, "провалы" в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразным средством устранения является ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются до ремонтного размера (или хоннингуются).

После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости коленчатый вал следует прошлифовать до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не меняется, так как состояние его на момент ремонта вполне как правило удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как карбюратор, распределитель зажигания, стартер и генератор. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно прослужить долгое время.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей. Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских. Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров, то покупать запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или ремонтных деталей.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

Адрес: Казань Сообщений 5,844

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

Адрес: Казань Сообщений 5,844 Адрес: Казань Сообщений 5,844

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Год выпуска 1995, двигатель FP 1,8.
Автомобиль прибыл на диагностику в плачевном состоянии. Двигатель троил, его нещадно трясло и лихорадило, обороты холостого хода раскачивались от 500 до 2000 оборотов. Хозяин недавно приобретенного автомобиля жаловался на тупизну и повышенный расход топлива. Да, однако, ушатали тачку, подумал я.
Начинаю диагностику со считывания ошибок из памяти контроллера. Ошибок 2 №13 по обрыву цепи датчика температуры и №17 по неверному сигналу лямбда-зонда. Подключаю мотор-тестер к сигнальным цепям датчиков. Оба датчика живые, однако лямбда-зонд большую часть времени показывает бедную смесь, лишь изредка на перегазовках переходит на богатую. Замер давления топлива показывает, что с топливоподачей все в порядке. Из типичных неисправностей, приводящих к переобеднению смеси, остается проверить только форсунки на качество распыла и производительность, и впускной коллектор на подсос воздуха.
Для проверки герметичности впускного коллектора используется дымогенератор. В двух местах дроссельного узла по струйкам исходящего дыма обнаружился подсос воздуха. Снял дроссель, уплотнил герметиком плоскость прилегания к впускному коллектору и посадочное место регулятора холостого хода. Все собрал, завожу, все равно движок колбасит.
Смотрим далее. Снова обращаюсь к мотор-тестеру. Зажигание в норме, баланс форсунок проверяю на стенде – ОК. На этот раз предстоит выяснить состояние механической части двигателя. Здесь тоже сюрприз, датчики разряжения и давления в цилиндре показывают на сбитые фазы газораспределения. Особенно интересную осциллограмму нарисовал датчик давления.

В конце такта выпуска отработавших газов неожиданно кривая сигнала полезла вверх, сигнализируя о наличии давления в камере сгорания. То есть, впускные и выпускные клапана на этапе продувки цилиндра закрыты, хотя должно быть наоборот. Значит фазы газораспределения выставлены не верно. Вскрытие подтвердило мои выводы.

Впускной распредвал стоит позже на 2 зуба, а выпускной раньше, тоже на 2 зуба. Вот так должны стоять метки валов по Автодате.

Возвращаю положение валов на свои законные места. Все собрал, завожу, движок все равно колбасит, но уже гораздо меньше. Стрелка вакуумметра, подключенного к впускному коллектору, близится к зеленой зоне, которая в целом свидетельствует о здоровье двигателя. Осталось совсем чуть-чуть.
Далее падает подозрение на клапан EGR. Клапан рециркуляции отработавших газов по сигналу с контроллера подает часть отработавших газов обратно во впускной коллектор. Эта система служит для снижения токсичности отработавших газов. Снова подключаю дымогенератор. И здесь сюрприз. Дым свободно проходит из впускного коллектора через якобы закрытый клапан напрямую в выхлопную трубу.

Временно глушу подводящую трубу к клапану EGR. Все собрал, завожу, наконец-то двигатель работает ровно и без сбоев, резво откликаясь на педаль газа.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Производство автомобилей Мазда 626 было запущено в 1979 году. В первую очередь машины этой марки отправлялись дилерам в США, собственно сам индекс 626 присвоен для разделения праворуких леворуких легковушек.

Изначально компания производитель Toyo Kogyo вложила в свой автомобиль двигатель мощностью 75 лошадиных сил. Естественно, машина приводилась в движение путем распределения крутящего момента на заднюю ось. Проще говоря задний привод.

В начале своей эволюции Мазда 626 продвигалась на рынке как бюджетный седан с весьма скупым набором функций в плане мощности мотора и комфорта пассажиров. Однако в процессе постоянного роста и внедрения инновационных технологий производители смогли выжать из этого малыша отличный автомобиль с приличным набором опций.

За, практически, двадцати летнюю историю создания 626 внешняя оболочка и начинка неоднократно менялись. Постоянно выпускались рестайлинговые модели, улучшались тяговые и силовые агрегаты.

Неизменным оставался, всегда узнаваемый стиль Мазда. Любая модификация снабжалась ДВС с приличным запасом мощности. Это позволяет самой простой комплектации Мазда 626 балансировать на грани легкового и спортивного автомобиля.

Силовой агрегат в моторном отсеке неоднократно подвергался изменениям. Первый ДВС работал на бензине и только в 1982 году в моторный отсек был внедрен дизельный двигатель мощностью 64 лошадиные силы. Машина получила индекс Мазда 626 GC 2 седан.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Характеристики двигателей первого поколения Мазда 626 I (CB) 1979 – 1982 года

Характеристики двигателей второго поколения Мазда 626 II (GC) 1982 – 1987

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
626 II Hatchback (GC)	F6	75/80	1587	Бензин	3-АКПП
1.6 (80 Hp)	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0 (120 Hp)	FE(8V)	102	1998	Бензин	5- МКПП
2.0 (120 Hp)	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	FE(8V)	64	1998	Дизель	5-МКПП
1.6	. F6	81	1587	Бензин	4-МКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	3-АКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	RF46	64	1998	Дизель	5-МКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП

Характеристики двигателей третьего поколения Мазда 626 III (GD) 1987 – 1996

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
1.8	F8(12V)	87	1789	Бензин	4-АКПП/ 4 МКПП
1.8	F8(12V)	90	1789	Бензин	4-АКПП/ 5 — МКПП
2.0	FE (12V)	90	1998	Бензин	4-АКПП/ 5 МКПП
2.0 D	RF-N	61	1998	Дизель	5-АКПП
2.0-12V	FE (12V)	109	1998	Бензин	5-МКПП/ 4 АКПП
2.0i-16V	FE (16V)	148/140	1998	Бензин	5 МКПП
2.2i	F2T	116	2184	Бензин	5-МКПП
2.5i-24V	F2T	167	2497	Бензин	5-МКПП/ 4 АКППП
2.0	FE (12V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE (12V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	RF-N	64	1998	Дизель	5-МКПП
2.2i	F2T	116	2184	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
1.8i	F8(12V)	116/ 106	1840	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
2.0 i	F2T	117	1991	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
2.0 S-VT	FE (8V)	109	1998	Бензин	4-АКПП
2.0i-16V	FE (16V)	148/140	1998	Бензин	5-МКПП
2.2i	F2	116	2184	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.0-12V	FE (12V)	109	1998	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.0 i	FS	90	1998	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.2i	F2	116	2184	Бензин	5-МКПП

Характеристики двигателей четвертого поколения Мазда 626 IV (GE) 1996 – 1998

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
1.8i	FP	106	1840	Бензин	5-МКПП
2.0 D	RF OHC	76	1998	Дизель	5-МКПП
2.0 i	FS	117	1991	Бензин	5- МКПП/ 4 АКПП
2.5iV6	KL	167	2497	Бензин	5- МКПП/ 4 АКПП
1.8i	FP	106	1840	Бензин	5МКПП
2.0 D	RF OHC	76	1998	Бензин	5-МКПП
2.0 i	FS	117	1991	Бензин	5-МКПП/ 4 АКПП

Характеристики двигателей пятого поколения Мазда 626 V (GF) 1997 – 2002

Восьмая генерация один раз подвергалась настоящей модернизации, поскольку изменялась в большей части не эстетическая часть, а техническая. Две силовые установки объемами по 1,8 и 2,0 литра были доработаны, в результате чего была увеличена отдача:

1,8 – с 90 л.с. до 101 л.с.

Надежность обоих агрегатов подтверждена не только отзывами владельцев Mazda 626, но и временем. Минусом, с современной точки зрения, можно считать необходимость осуществления такой операции, как регулировка тепловых зазоров в ГРМ. Однако, с другой стороны, для работы мотора требуется менее дорогостоящее масло. Да и ресурс его выше с «механикой». К тому же, производить настройку необходимо не так уж и часто – через каждые 150 – 200 тыс. км.

К характерным техническим болячкам владельцы относят:

часто перегорающий привод топливного насоса;
подклинивающие задние тормозные суппорта;
некорректно работающий блок системы ABS.

Последняя неисправность проявляется после долгих лет эксплуатации. Вследствие непродуманного расположения задающего органа антиблокировочного интерфейса, контакты могут окислиться под действием влаги. Категорически не рекомендуется подвергать воздействию воды моторы дорестайлинговых версий восьмого поколения.

В модификациях хетчбэк и универсал следует обратить внимание на работоспособность поддерживающего механизма пятой двери. Газонаполненные опоры приходят со временем в негодность.

Приобретать американскую версию Mazda 626 отзывы не рекомендуют. В конструкциях основных узлов наблюдаются различия. А запчастей на «американку» можно и не найти.

Компания Мазда поставляла на рынки еще и дизельную версию. Несмотря на хорошую тягу и экономичный расход, приобретать машину в исполнении с «тяжелым» мотором не стоит. Ажурно выполненная топливная аппаратура с трудом переносит отечественную солярку. Осуществить ремонтные работы может и не получиться. Агрегаты системы снабжения проектировала японская фирма Denso, которая сегодня не располагает необходимым ассортиментом деталей.

Двигатели взаимодействуют с двумя типами коробок передач:

пятиступенчатая механика;
четырехдиапазонный автомат.

Нареканий отрицательного характера, влияющих на надежность обоих сборочных единиц, не замечено. Отмечается только лишь незначительные нюансы, зависящие от частоты эксплуатации и вкусов:

вследствие длительного простоя на механике возможна коррозия и, как следствие, подклинивание привода переключения передач;
упругость педали сцепления довольно высокая, вследствие чего в городских условиях передвижения устает левая нога.

Мазда 626 – настоящий рабочий автомобиль. Машина подойдет для нетребовательных к оформлению салона водителей. Отправляться в дальнее путешествие можно со спокойной душой – при правильном уходе основные узлы способны верно служить долгие годы. Во избежание проблем не стоит экономить – дизельную версию транспортного средства приобретать не рекомендуется.

Хронология «габаритов» Mazda 3: основные размеры кузовных исполнений различных генераций

В 2003 году производство 323 серии было прекращено. На смену модификации с многолетней историей пришла известная «тройка». На сегодня насчитывается уже три генерации с совершенно различными архитектурными решениями. Несмотря на модернизацию, знаменитая модель продолжает фигурировать в границах

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Сниженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сверхсильная вибрация двигателя.
Стук клапанов, подшипников.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Утечка охлаждающей жидкости.
Высокий расход топлива.
Засорение радиатора.
Слишком высокая или слишком низкая температура охлаждающей жидкости.
Износ сальника коленвала.
Поломка вентилятора системы охлаждения.
Шум в системе отработавших газов.

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Виды ТО

Для Мазда 626, как и для любого другого автомобиля, установлено 4 вида ТО.

ГТО – гарантийное техобслуживание. Проводится через 6 месяцев после покупки или после 10 тысяч км пробега.
ТО-1.
ТО-2.
ТО –П. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей авто.

Двигатели Mazda 626

Периодичность ТО и основные операции

Описание и виды КПП Мазда 626

— 3-АКПП (трехступенчатая автоматическая коробка переключения передач). Устанавливалась на автомобили первого поколения.

— 4- АКПП (четырехступенчатая автоматическая коробка переключения передач);

— 5- АКПП (пятиступенчатая автоматическая коробка переключения передач);

— 4- МКПП (четырехступенчатая механическая коробка переключения передач);

— 5- МКПП (пятиступенчатая механическая коробка переключения передач);

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с функционированием коробки переключения передач чаще всего проявляются следующими признаками:

Стук на небольшой скорости или при разгоне/торможении. Причина — износ ШРУСа или подшипников.
Шумовой эффект при повороте. Причина – неисправность шестерен дифференциала.
Сильная вибрация. Причина – изгиб полуоси, износ ШРУСа, разбалансировка колес.
Самовыключение передач. Причина – нарушен провод переключения передач, поломка фиксирующих шайб, износ вилки переключения.
Повышенный шум на различных уровнях передач. Причина – износ рычагов, подшипников, штоков механизма переключения, сколы зубьев шестерен, износ синхронизатора, низкий уровень масла.
Утечка масла. Причина – износ крышек подшипника и уплотнителя, нарушена целостность поддона главной передачи.

Техообслуживание трансмиссии

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Мазда 626 обнаруживаются следующие проблемы:

Повреждения вакуумной диафрагмы.
Плохая сцепка при переключении на пониженную передачу.
Поломка сцепления.
Выход из строя выключателя блокировки.
Износ сальников входного и приводного валов.
Обрыв троса переключения передач.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Читайте также:

Mazda 626 ремонт двигателя

Описание и виды двигателей Мазда 626

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Техобслуживание

Виды ТО

Периодичность ТО и основные операции

Расходные материалы для ТО

Описание и виды КПП Мазда 626

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Техообслуживание трансмиссии

Расходные материалы

Ремонт трансмиссии

Меры профилактики для двигательного ремонта

Ремонт двигателя

Описание и виды двигателей Мазда 626

Популярный автомобиль Мазда 626 и его история

Хронология «габаритов» Mazda 3: основные размеры кузовных исполнений различных генераций

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Топливная система

Виды ТО

Двигатели Mazda 626

Периодичность ТО и основные операции

Описание и виды КПП Мазда 626

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Техообслуживание трансмиссии

Ремонт трансмиссии

Привод