Мазда бонго замена двигателя

Обновлено: 15.05.2024

Двигатель Mazda RF

Силовой агрегат устанавливался как поперчено, так и продольно

Двигатели RF прекрасно поддаются капитальному ремонту, его можно произвести как в специализированном сервисном центре, так и в гаражных условиях. Все детали мотора отличаются простотой конструкции, так что рядовому пользователю под силу самостоятельно выполнить любые технические работы с двигателем.

Регламент обслуживания RF

Двигатель представляет собой очень надежный агрегат. Для того, чтобы силовая установка служила вам верой и правдой, требуется планомерное техническое обслуживание, также важными являются расходники, а точнее их качество, и если не экономить на обслуживании автомобиля, можно не только сохранить заявленный ресурс, но и увеличить его на 200-300 тыс.км.

Регламент технического обслуживания представлен ниже:

Регулировка клапанов производится путем замены шайб в толкателях, рекомендуется производить данную процедуру после каждых 40 тыс.км. пробега, пренебрежение этим действием вызовет стук в районе гбц, а также неровную работу двигателя. Данная операция считается простой, и выполнить ее может практически каждый автолюбитель.
Замену всех фильтрующих элементов нужно производить раз в год, это поможет вам избежать проблем с запуском дизельного агрегата, а также сохранит чистоту топливной системы. Если пренебречь заменой воздушного фильтра, он начнет пропускать пыль в камеры сгорания, что вызовет повышенный износ ЦПГ.
Состояние системы охлаждения стоит контролировать каждые 30 тысяч километров: следует проверить состояние патрубков, помпы и пробки радиатора. Охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 3 года.
Ремни навесного оборудования следует проверять каждые 30 тыс. км.

Систематичное техническое обслуживание позволит обеспечить агрегату долгую жизнь.

Типичные неисправности и способы их ремонта

Варианты тюнинга двигателя RF

Двигатель не имеет спортивного характера и редко подвергается тюнингу. Лучше не мешать установке 80-х годов спокойно работать. Но все же, если нужно поднять его мощность, есть несколько способов.

На атмосферные версии двигателей можно установить турбину, но стоит понимать, что вместе с нагнетателем требуется усилить весь силовой агрегат и установить новую выхлопную и топливную системы.

Самым простым вариантом будет являться замена двигателя на более мощный.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Мотор RF ставился под капоты следующих моделей Mazda:

Мazda 323

Mazda Bongo

Mazda Bongo Brawny

Mazda Capella

Mazda Cronos

Mazda Efini MS-6

Mazda Eunos Cargo

Mazda Familia

Mazda Proceed Levante

Перечень модификаций

Атмосферный силовой агрегат обладает двумя клапанами на цилиндр, а его мощность составляет всего 72 лошадиные силы в самой мощной модификации.

Моторы Мазда Бонго: Выбираем лучший

Автомобили японских автоконцернов с удовольствием приобретают водители во всем мире. Но определенные линейки машин пользуются неизменным, устойчивым потребительским спросом на протяжении десятилетий. Наглядный пример – поколения минивэнов и грузовичков Мазда Бонго.

Конструкторские разработки автотранспортных средств – первое/четвертое поколение, получились настолько удачными и прогрессивными для своего времени, что использование автомобилей Mazda Bongo актуально для современных реалий. Особенно последние две линейки микроавтобусов и грузовиков, когда машины стали оснащать усовершенствованной трансмиссией, ходовой, АКПП, вспомогательными решениями для повышения комфорта, безопасности, мощными двигателями: бензиновыми, дизельными.

Вопрос о модернизации ДВС или комплектации принципиально другими силовыми установками стоял наиболее остро в силу основной причины. В первом поколении Мазда Бонго использовались не слишком мощные агрегаты F800, F1000 и по определенным показателям автомобили уступали конкурентным аналогам. Поэтому было решено оснащать каждый последующий модельный ряд машин усовершенствованными или качественно новыми моторами.

Жизненный цикл Mazda Bongo

Это не только преемственность поколений автотранспортных средств, когда с выпуском каждой новой серии автомобилей улучшались параметры основных узлов: двигателей, коробки скоростей, ходовой, оснащение вспомогательными элементами для повышения комфорта, безопасности водителя и пассажиров, но также условия использования каждой единицы семейства Мазда Бонго.

Жизненный цикл начинался с момента покупки и длится в зависимости от факторов использования, предусмотренных технических регламентов. На примере автомобиля Френди 1999 года выпуска с задним приводом и АКПП – известной линейки, модернизированной версии Брауни можно сделать промежуточные выводы об эргономичности машины, продолжительности эксплуатационного срока.

Прежде всего, поражает вместительность салона автомобиля. Он действительно большой и весьма уютный, приспособлен к перевозке разных габаритных грузов. Есть шторки на окна, две печки для обогрева. Внутренний дизайн выполнен в аскетичном стиле. Ничего лишнего. Это касается и приборной панели. Все выглядит строго и по существу. Предусмотрены ремни, пара подушек безопасности.

Четырехцилиндровый, двухлитровый, бензиновый двигатель FE расположен внизу в пространстве между водителем и пассажиром. Мощность силовой установки 105 л/с. Даже в автомобилях Мазда Бонго Френди б/у, он позиционируется весьма надежным агрегатом за исключением незначительных недостатков:

заменой свечей несколько раз в год;
устранение дефекта – просачивание масла через прокладки.

Заполнять систему, абы каким ГСМ нежелательно. Использовать только рекомендованные горюче-смазочные материалы, чтобы продлить срок эксплуатации ДВС.

Вариации двигателей

Микроавтобусы Мазда Бонго Френди вполне надежны и универсальны. Даже б/у машины прослужат длительный срок при надлежащей эксплуатации – условий, если новый хозяин и его авто не будут ставить рекорды, участвовать в автогонках по пересеченной местности.

Когда позволяют технические характеристики машины линейки Mazda Bongo: мотора, ходовой, А/МКПП и прочих узлов, то можно себе позволить разнообразные тест-драйвы. Особенно непростым условиям эксплуатации должен соответствовать ДВС. В разных поколениях Бонго использовались бензиновые, дизельные агрегаты.

Первое. Оснащение установками F800, F1000 782/987 см³, 48 л/с.
Второе. 1272 см³, TC, 60 л.с. (44 кВт) / 77 л.с. (57 кВт), JIS – BA2T8, 1586 см³, NA, 80 л.с. (59 кВт) / 82 л.с. (60 кВт), JIS – BA2N9, 1415 см³, UC, 70 л.с. (52 кВт).
Третье. 1415 см³, UC engine, 1789 см³, F8 engine, 2000 см³, FE engine (бензиновые) и RF-T 1998 см³, R2 2209 см³ (дизельные).
Четвертое. 1.8 AT (95-102 л/с (4WD)). 1.8 MT (95-102 л/с (4WD)). Бензиновые. 0d AT/MT (86 л/с (4WD)). Дизельные.

Они производились в период с 1999 по 2010 годы. К линейке Мазда Бонго Френди дизель двигатель применялся SGLW – 2.5 литров или 4WD SGLR – 2.5 литров.

Самые распространенные моторы

На автомобили известной серии устанавливались неодинаковые типы ДВС с величиной от 0,8 до 2,5 литров, работающие на разном топливе. Среди наиболее распространенных силовых установок, которыми оснащались грузовики, минивэны можно отметить два: WL-T (турбодизельные агрегаты) и FE-E (бензиновые моторы). Устройствами внутреннего сгорания с объемом 2,5 и 2 л, соответственно, комплектовались популярные линейки Мазда Бонго.

Наравне с вышеперечисленными двигателями, определенные серии автомобилей Mazda Bongo комплектовались силовыми агрегатами R2, объем которых составлял 2, 2 литра. Автотранспортные средства с такими ДВС демонстрировали хорошие показатели: скорости, грузоподъемности, маневренности и экономичным расходом топлива от 7 л на 100 км/ч.

Мазда Бонго двигатель, работающий на солярке, был и остается в приоритете у автолюбителей стран Европы, России. Авто с бензиновыми движками пользуются меньшим потребительским спросом.

Самый надежный мотор

Если руководствоваться отзывами автовладельцев японских машин известного бренда, то самым популярным двигателем считается WL-T. Основные преимущества ДВС обозначены списком.

Экономный расход топлива 9-10 литров на 100 километров (на холостых оборотах 0, 6 л/ч). Хорошие показатели для микроавтобусов, грузовичков.
Удачное сочетание параметров: экономичности, мощности. Приемистость разработанного мотора выше всяческих похвал.
Возможность установки полновесного полного привода в паре с WL-T.

Крутящий момент 310Hm/2000 об/мин.
Впрыск топлива Common Rain.
Объем 2499 см³.
Мощность 120 л/с 3500 об/мин.
Тип рядный с турбонадувом.

Вне зависимости от характеристик, любой ДВС требует к себе бережного ухода, сервисного обслуживания, применения рекомендованных ГСМ, прочих предписаний.

0 комментариев

Замена двигателя Мазда Бонго

Замена двигателя Мазда Бонго является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Мазда Бонго двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Моторное масло для двигателя MAZDA BONGO

Грузовики и минивены Mazda Bongo впервые начали выпускаться в Японии в далеком 1966 г. Они славились своей высокой грузоподъемностью по сравнению с одноклассниками, и находили применение в сельском хозяйстве, торговле, на предприятии, приобретали их и простые автолюбители в личных целях. В конце 90-х инженеры автомобиля сделали шаг в сторону семейного автомобиля, спроектировав модели для путешествий с поднимаемой крышей и встроенной двухместной палаткой.

Четыре поколения плюс обособленный выпуск Bongo Brawny и Bongo Friendee завершили свой выпуск в 2010 г.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ MAZDA BONGO

Задумываясь о замене масла в грузовичке или минивене Mazda Bongo, не стоит списывать со счетов возраст автомобиля и выработанный ресурс двигателя. Тем более, что при использовании грузовика по прямому назначению, часто может происходить перегруз по весу, что считается тяжелым условием эксплуатации. В зависимости от возраста и условий эксплуатации автомобиля, замену в двигателе Mazda Bongo рекомендуется выполнять каждые 5-10 тыс. км пробега, не реже одного раза в год. Оптимальный срок замены моторного масла и масляного фильтра модели в усредненном варианте, без учета индивидуальных особенностей, может составлять 7500 км. пробега.

Некоторые автовладельцы предпочитают обслуживать двигатель, выбирая масло с сезонными показателями, которое предназначено для летних или зимних температур эксплуатации. Тогда замена происходит два раза в год.

В случае тяжелых условиях эксплуатации, рекомендации по замене масла в двигателе и масляного фильтра сокращаются до 5 – 7500 тыс. км и двух раз в год. Негативными условиями являются: простой автомобиля, низкое качество бензина, перегруз авто по весу, езда в горной местности и по бездорожью, частая работа мотора на холостых оборотах.

Первое поколение Mazda Bongo 1966 – 1977 гг.

Первый Mazda Bongo выпускался с задним приводом. Его отличала высокая грузоподъемность до 1,5 тонны. Ближе к 70-м годам появились полноприводные версии и более усовершенствованный двигатель. Версия минивена дополнилась грузовым кузовом и пикапом. Особенностью грузовичка был ровный низкий пол при погрузочной высоте 460 мм.

Первое поколение выходило в течение 10 лет. На сегодняшний день автомобилей первого поколения почти не осталось, кузов оказался слабым в борьбе с коррозией.

Двигатели первого поколения 1966 – 1977 гг.

0.8 SA (37 л.с.) — объем масла 2.7 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1
1.0 PB (48 л.с.) — объем масла 2.9 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1

Второе поколение Mazda Bongo 1977 – 1983 гг.

Двигатели второго поколения 1977 – 1983 гг.

1.3 TC (60 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.4 UC (70 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.6 NA (80 л.с.) – объем масла 3.9 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше

2.2 S2 дизель, (65 л.с.) – объем масла 4.7 литра; допуски API CD/CE/CF SAE 5W-30; ACEA B1 и выше

Третье поколение Mazda Bongo 1983 – 1999 гг.

Минивен Mazda Bongo третьего поколения выпускался вместимостью на шесть или восемь человек. Некоторые модели предусматривали панорамную крышу. Появилась новая оптика и решетка радиатора, пластиковый бампер. Привод оставался задним, были доступны полноприводные варианты с четырех или пятиступенчатой автоматической коробкой передач. На автомобили третьего поколения стали устанавливаться новые двигатели.

К этому периоду относят выход новой версии с удлиненной базой Bongo Brawny, ее выпуск завершился лишь 2010 г. Она отличалась от Mazda Bongo третьего поколения габаритными размерами (длина, ширина и высота были выше) и весом. Трансформация салона дополнялась новыми вариантами.

Двигатели третьего поколения 1983 – 1999 гг.

1.4 UC (70 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.5 D5 (67 л.с.) – объем масла 3.8 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.8 F8 (76 л.с.) – объем масла 3.9 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
2.0 FE (82-139 л.с.) – объем масла 3.9 литров; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше

2.0 RF-T (86 л.с.) – объем масла 4.7 литров; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30; ACEA B2 и выше
2.2 R2 (61 л.с.) – объем масла 5,7 литров; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30; ACEA B2 и выше
2.0 RF (58 л.с.) – объем масла 4.7 литров; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30; ACEA B2 и выше

К четвертому поколению можно отнести выход Mazda Bongo Friendee, восьмиместного минивена, который начался в 1995 г. Автомобиль пяти, шести и восмиместной комплектации оснащался подъемной крышей, она могла служить палаткой для двух человек. Модель выходила до 2005 г.

Наряду с этим, в 1999 г. в продажу поступили модернизированные фургоны и грузовики Mazda Bongo. Минивен представлял собой семейный четырехдверный автомобиль вместимостью до шести человек. При необходимости задние ряды сидений можно было складывать, и даже снимать, для увеличения багажной вместимости. Стандартный набор опций состоял из кондиционера, электрических стеклоподъемников, гидроусилителя руля. Модель выходила до 2012 г.

Двигатели четвертого поколения 1999 – 2012 гг.

КАКОЕ МАСЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Оригинальное масло

Производитель и официальные дилеры рекомендуют использовать для замены только оригинальное моторное масло. Для Mazda Bongo до 2001 года выпуска по своим допускам подходит оригинальное моторное масло Mazda Dexelia Ultra 5W-30, предназначенное как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. На его канистре стоит класс API (SJ), где учитывается возраст и конструктивный уровень двигателя автомобиля. Это означает, что оно предназначено для двигателей, выпущенных до 2001 г. и отличается следующими свойствами: способствует топливной экономичности, обладает высокими требованиями в отношении расхода масла в двигателе. Данный тип масла может замещать предыдущие (SE/SF/SG/SH), обозначенные в более ранних поколениях.

Показатели вязкости SAE рассматриваемого моторного масла значатся 5W-30, и указывает на температурный диапазон применения. Чем меньше первое число, тем при более низких температурах масло сохраняет свои свойства, чем выше второе, тем выше может быть окружающая температура воздуха, (W) означает возможность применения масла в зимнее время. 5W-30 указывает на диапазон применения от – 30 до + 25C, что говорит о всесезонности моторного масла.

Значение ACEA разработано Ассоциацией Европейских Производителей и указывает на эксплуатационные свойства масла. Обозначения А/В указывают на то, что моторные масла предназначены для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов. Цифра соотносится с годом введения в действие категории.

Для последнего поколения Mazda Bongo и более современных двигателей подходит оригинальное масло Mazda Original Oil Ultra 5W-30. Оно отличается от Dexelia Ultra, более современными показателями API (SL) и ACEA A5/B5.

Неоригинальные масла

Аналоги оригинальным маслам следует подбирать, ориентируясь на допуски по маслу. Среди известных производителей для Mazda Bongo подойдут следующие варианты:

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.

К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6. 2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами. Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.

Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.

Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).

Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.

Увеличение уровня масла в поддоне

Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.

При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть о, означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.

Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.

Турбина

На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.

Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.

На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.

ТНВД

Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.

Mazda Bongo 2.0 TD 4WD 4дв. минивэн, 76 л.с, 5МКПП, 1990 – 1999 г.в. — двигатель дымит

содержание .. 727 728 729 ..

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается: -затрудненным пуском холодного двигателя; -неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой; -обороты на тахометре могут плавать; -наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла; -двигатель теряет мощность и т.п. Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи; -износ цилиндропоршневой группы; -неполадки механизма газораспределения; -сбои в работе системы охлаждения двигателя; Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов. В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе. Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре. -Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр. -Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением; -Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин; -Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков: -затрудненный пуск ДВС; -повышенный расход топлива; -потеря мощности; -выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины

Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан. В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца; -выработка канавок колец в самом поршне; -изменение формы стенок цилиндра, износ стенок; -наличие задиров на стенках цилиндров; Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым. Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Технические характеристики Mazda Bongo 2.0 TD 4WD / Мазда Бонго в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1999 г.

Mazda Bongo Friendee & FORD FREDA/MPV I (LV). Все что касаемо этих машин(Ремонт, тюнинг, проблемы, советы. )

Народ у кого есть такие машины Mazda Bongo Friendee(FORD FREDA) Mazda MPV предлагаю общаться здесь по вопросам ремонта и обслуживания, а так же обсуждения некоторых вопросов.

Прикрепленные изображения

По поводу шаровых на Мазду Бонго нашлось решение, родных нет, но зато есть аналогичная, но нужно чу-чуть переделать.
- Шаровая от Hundai H-100 код: CBM-14 роизводство CTR (фото выложу позже)
- Продаются на рынках нашего города на Кудйбергене и Дордое.(цена от 600-1000с)

Переделка заключается в следующем:
Диаметр пальца и высота соответсвует родной нашей шаровой, а вот диаметр нижней части(посадочная часть, шире на 2,5мм), вот эти 2,5мм просто на токарном станке следует убрать. Подробное описание будет позже вместе с фото.

- Вот так вот эта самая шаровая сидит на месте.

Прикрепленные изображения

думаю тяжеловато будет найти 10 владельцев френди
а на заказ что никто не изготавливает? в автогиде вроде много такого рода рекламы.

- Detonator в городе уже машин 30 таких, я думаю если как нибудь поговорить можно будет разобраться.
если же совсем никак, то я думаю с Алма-аты придется везти, а на заказ говорят все равно не то получается.

Есть запчасти на Бонго Френди:
- Стекло заднее(от багажника) - продано
- Багажник - продано
- Бак
- замок зажигания,
- рулевая колонка,
- ABS блок,
- Коробка автомат,
- блок двигателя в сборе,
- аморты передние,
- пружины,
- проводка, датчики, блоки и т.д.
- решетка радиатора,
- ручка в салоне, типа поручня(из нержавейки см. рис),
- панорама - накладка на багажник, типа стопов с отражателями(см. рис),
- зеркало на багажнике(см. рис),
- стопы задние(не целые),
- бампер задний(цвет серый),
- шиток приборов,
- панель частично,
- руль,
- рычаг переключения скоростей в комплекте,
- шторки,
- кондер,
- генератор,
- коллектор,
- ступицы передние(диск),
- суппорта передние,
- редуктор передний(внутренности),
- кардан задний,
- кардан передний клинанутый,
- турбина,
- распред вал, кулачки и т.д,
- радиатор в комплекте с вентиляторами,
- аппаратура,
- .

По всем вопросам обр., по тел: +996 772 529 123, +996 550 529 123, +996 702 529 123 .

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП ⇐ Форум Mazda Bongo

Решил немного написать о своем басике.

В пользовании он у меня совсем недолго, но я с ним знаком очень давно, т.к. эксплуатировал его до меня мой дядя.
При передаче сего девайса в мои руки, были проблемы с оформлением, поэтому в итоге пришлось покупать контрактный блок (отдали за него 8500р + 500р справка-счет). Отогнали всю эту кухню на станцию на переборку. Ну, естественно, при этом было куплено много всякого, а именно: прокладка паронитовая FUJI (250р), масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (530р), ремень ГРМ (700р), все остальные ремни (250р), антифриз 2л (200р) на доливку, подшипник (хоть убейте, но не помню куда именно (100р). Ну и, в принципе, все. Блок был поменян и через два дня я забрал машину. Правда, недолго длилась моя радость, а точнее, недели три… Однажды печка стала дуть холодным воздухом. Доехал до дома, открываю потихоньку крышку радиатора, а оттуда воздух давит. Ну, думаю, вроде все ровно – двигатель ведь еще горячий, давление в системе есть. Смотрю на расширительный бачок, а он полный! Начал снова открывать крышку радиатора и не заметив, как открутил ее, легонько приподнял… Дальше помню только вкус антифриза и залитый салон! В общем, протёр, что увидел в свете сотового телефона, посоветовался с дядей по тому же телефону и пошел домой. Решил, что утро вечера, мудренее. На следующий день поехал на станцию проверять двигатель на так называемые «бульки» к опытному мотористу. Проверили, все в норме, значит с прокладкой все гуд. В чем тогда дело? Думать долго не стал. Было решено ездить. Хороший стук всегда вылезет. Проездил я так два дня, потом снова холодный воздух из печки, переполненный бачок… Потом ситуация повторилась еще через пару дней. Т.к. дальше так продолжаться не могло, отогнал я машину на станцию, сняли голову и, каково же было мое удивление, когда оказалось, что с ней все в порядке. При этом и прокладка была в норме, по ней было видно, что и обтянута она было отлично. Снова вопрос – в чем дело? Двигателисты на станции сказали, что, к примеру, двигателя 2C-T и 2L-T категорически отказываются работать на обычных прокладках, мол, им оригинальные подавай. Давай искать оригинальную, нашли, но ценник конский (1900р), а в Mazda-центре вообще запросили 2800р. А вдруг не прокладка. Решено было купить металлическую прокладку FUJI за 600р. Все поставили, завели, двигатель проработал пару часов на станции и все было просто чудно! Работал, как часы… Тыр-тыр… Ухх, люблю дизель за его урчание!  Проездил

50км и снова начало давить газы в радиатор. Да так давить, что не всякий компрессор такое давление даст. Смешно. А мне было грустно, хотя это мягко сказано. Дальше машина снова поехала на станцию, сняли голову, но с прокладкой и головкой опять все в порядке. Вывод – проблема в блоке. Спросите, почему не в головке? Потому-что она снята была с контрактного двигателя, без трещин. Через пару недель было решено покупать контрактный двигатель! Спросите, а кто раньше мешал покупать контрактный двигатель в сборе? Хотелось сэкономить денег. Да и кто знал, что с блоком какая-то беда? Что с ним на самом деле – одному Богу известно… Вчера «плюнули», купили и отвезли на станцию контрактный двигатель (23000р) (при покупке сказали, что он где-то 93-94г, неизвестно с чего, в смысле с басика или с грузовика, с одним масляным фильтром и подогревом масла в поддоне). Ну и снова было куплено масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (540р), фильтр масляный Micro (100р) и промывочное масло МПА-5 5л (190р). Через 800км поменяю масло на 5W30 той же марки, правда, полусинтетику. Что будет дальше – остается только молиться…  Вот такая предыстория…
Вообще двигатель R2 (2200cc) хороший агрегат, а главное – надежный и неприхотливый. Дядя ездил пять лет на контрактном двигателе и бед не знал вообще. Менял фильтра да масла.  В плане топлива ест всё, что в него заливаешь. Есть один несущественный момент. Когда начинает постепенно ломаться ролик натяжителя, то в двигателе появляется вой. В общем, на скорости около 100км/ч вой такой, что кажется, вот-вот и взлетишь… 

Теперь немного расскажу о ходовой части. Спереди быстрее всего разбиваются нижние шаровые (одна штука стоит порядка 600р). Последний раз я покупал шаровую 555 (три пятёрки). Сайлент-блоки ходят где-то год-два, но все зависит от режима езды. Резинки в стабилизаторах практически вечные. Кстати, если есть небольшой люфт в передних резинках на стабилизаторе, то я бы не советовал покупать новые. Стоит лишь вырезать прокладку резиновую (я вырезал из камеры яповской от грузовика) и подложить. Просто смысла покупать пока новые резинки я не вижу да и потом, если уж разобьются, то поставлю полиуретановые. А на солдатиках у меня давно стоят полиуретановые, я про них вообще забыл. Между прочим, солдатики я заказывал у токаря. Точили из арматуры, метал каленный. Просто к ним подбираешься крайне редко, вот я и сломал один солдатик, когда пришло время менять резинки. Пыльники на приводах стоят силиконовые, синие, по слухам Китайские они, НО… Вот уже пошла третья зима, а они абсолютно целые, ни единой трещины, а на морозе очень мягкие, эластичные! Правда, последний раз на левую сторону пришлось ставить обычную черную резину (хотя продавец впаривал, что они силиконовые ), т.к. когда развалился последний привод и дядя не мог найти родной, он поставил Хайсовский, на нем гранаты чуть больше. А на Хайсовский синие силиконовые пыльники почему-то вообще дефицит! Шлицы, естественно, были подогнаны у фрезеровщика. Про заднюю ходовку говорить практически нечего, там мост и рессоры. Расходный материал здесь – это резинки в ушах рессор. Быстрее всего разбиваются те, что находятся сзади. Коренные ходят очень долго. У меня последние пробегали около трех лет и когда я их снял, то они были практически целые. Зачем я их снял? Да просто решил поставить полиуретан, чтобы не лазить по сто раз туда (марку не помню, желтый). А то обычно как, экономишь деньги, покупаешь обычную резину (на всю ходовку «вкруг» около 500р на барахолке) и очень часто, а полиуретан хоть и дорогой (мне на все, кроме сайлент-блоков ушло почти 3000р), но в узлы, где он стоит, практически не заглядываешь. По деньгам выходит тоже самое, а если и дороже, то ведь под машину при этом лазаешь куда меньше. Зимой это актуально, если нет отапливаемого гаража. У него свойства на морозе лучше, он в разы прочнее резины и эластичнее. А резина на морозе после -10 сильно дубеет (практически деревянные становятся ), трескается, а при езде скрипит. Амортизаторы у меня стоят оригинальные, им уже лет с бородой, а один недавно потёк, но зимой я менять не буду их. Они удлинены почти на 5см, т.к. машина поднята. Когда буду покупать новые, то думаю брать от Хайса. Сначала была мысля поставить по два амортизатора на каждую сторону, но пока я до этого не дошел.
Масло в переднем и заднем мосту я поменял недавно, около двух недель назад. Залил в оба ZIC G5 + Forum для трансмиссии. Когда менял масло в переднем мосту, то открутил сначала нижнюю сливную пробку, слил масло, а потом начал откручивать верхнюю, а она, естественно, откручиваться не хотела. Еле как открутил ее газовым ключом (зверский инструмент. ). Хотя уже была мысль закрутить нижнюю пробку и ездить, пока не куплю нормальную головку. Все равно ведь передний мост не крутится, пока его не включишь. Но в глубине души был небольшой страх, что выпадет снег… В общем протупил и очень конкретно! В раздатке картина с маслом та же самая (ZIC G5 + Forum для трансмиссии), а в коробке менял масло дядя. Что именно залито в коробке он не помнит, но менял недавно. Кстати о Forum’е. Когда выл задний мост, то дядя поменял масло и плюхнул туда две бутылочки Forum’а и… Вой пропал совсем! Делайте выводы… Еще хочу сказать о механизме коробки передач. Еще при дяде появился в этом механизме большой люфт. Где-то в тягах есть маленькая капролоновая прокладка, так вот когда она разбивается и появляется люфт. Решение было простым – купить кусочек капролона (во Владивостоке он продается на Дальзаводе, после входа налево, по-моему в третьем павильоне) и выточить у токаря по образцу. Люфт пропал. Еще, если коробка передач даже по теплу двигается не то, чтобы очень мягко, то смазывать надо не соединения тяг, хотя и их тоже бы не мешало, а… (не могу сказать нормальными словами, объясню на «пальцах»). Внизу рычага откручиваем четыре болтика, поднимаем наверх «гармошку» уплотнительную и смазываем все, что видим, только делаем это аккуратно, хотя это дело каждого. Вообще все соединения я пшикаю сначала великой жЫдкостью WD40, а потом только смазываю литолом или еще чем-нибудь. Однажды, возвращавшись домой, пропало сцепление. Сразу понял, что накрылся сальник, т.к. встречал уже с этим, когда ездил на грузовике Nissan Atlas, отзыв о нем напишу позже. Купил рем.комплект, поменял. Теперь все ок! Кстати, жидкости тормозной на педаль сцепления уходит совсем немного, около 300гр.
Салон. Тут без изысков… Весла, матерчатые сиденья, пластиковая обшивка дверей и плотный, похожий на линолеум, японский материал на полу. Цвет салона у меня серый. Передняя панель лично мне нравится. Все очень хорошо моется. Практично. Есть и некоторые непритяные мелочи. Протёрлись зубья в механизме опускания стекла с водительской стороны и стекло закрывается не до конца. На днях в городе нашел такую же Бонгу, думаю, договорюсь и куплю механизм, если он там целый. Еще в хлам разбивается правая сторона водительской сидушки, т.к. выходя/садясь в машину, по седушке съезжаешь в основном, а не встаешь с нее. Это болезнь, наверное, практически всех автобусов. Но, опять же, в Бонге, что я нашел, водительская сидушка абсолютно целая, только немного грязная, но она не матерчатая, как у меня, а как бы клеёнчатая, поэтому ее легко отмыть. Надо только выбрать время, съездить и купить все это. Пассажирская сидушка у меня тоже немного порвана, но я не могу нигде найти такую, чтобы она откидывалась, а если и находил, то они убиты в хлам. Вот поменяю водительскую и одену чехлы. Сзади сидушки у меня вообще нет, но была, складывающаяся. Снял по той причине, что она просто развалилась. Между прочим, тоже дефицит.

Кстати, фары на Бонге сделаны лампа-фарой, но, если кто не знает, то на Бонгу, как родные, встают фары от советского микрика РАФа (галогеновые), а туда уже можно какие угодно лампочки воткнуть! У меня пока родные, но есть и от РАФика. Светят нормально, отрегулированы «на глаз», по слухам, встречку не слепят, водителю видно прекрасно. Что еще нужно? ))

Недавно сломалось крепление антенны, но все на той же найденной Бонге есть антенна, абсолютно целая, а главное -- родная! ))))
Вот, вроде бы и все, что я хотел сказать о машине в общем… Мне она нравится очень!

Теперь немного расскажу о доработках и планах на ближайшее время. Из салона выбросил родной яповский ковёр, который только собирал пыль и грязь и застелил тот самый яповский родной материал, похожий на линолеум. Взят он был с грузовой Бонги. Под ним неплохо разместилась пористая звуко-тепло-шумо-изоляция, что продается в строительных магазинах, толщина 5мм. Все швы промазал прозрачным силиконом. Сверху застелен линолеум. Потом был разобран кондиционер, выброшен радиатор и на входе-выходе поставлена москитная сетка, чтобы задерживала разного рода мусор. А то при забивании радиатора кондиционера начинала плохо дуть передняя печка. Если кто не в курсе, то воздух от воздухозаборника к передней печке поступает через радиатор кондиционера. Теперь дует куда лучше.  Про удлиненные амортизаторы и полиуретан я уже говорил. Кстати, про лифтовку сего баса. Спереди были выкручены торсионы, но не до предела, запас еще есть. Сзади вообще сначала стояли рессоры от пассажира (два листа), потом они просели и дядя поставил от грузопассажира. Не так давно я их отвез к знакомому кузнецу и он простучал мне каждый лист. Листы выгибаюся при пробивании, следовательно машина от этого поднимается. У меня поднялась намного… Можно судить по фотографиям.

Колеса 175/80R15 (значительно больше стандартных), хотя я поставил минимальные, а над колесом еще вагон запаса. Судите сами…

Читайте также: