Меняем двигатель на субару

Обновлено: 07.05.2024

Subaru Impreza Sedan, белая › Бортжурнал › SWAP. Часть 6. Меняем мотор своими руками!

Операция по замене "сердца" прошла успешно. Делал сам, с помощником, в своём гараже. Для подъёма мотора использовал альпинистскую верёвку перекинутую через два блока, купленных в ЛеруаМерлен. Никаких непредвиденных моментов не было. Всё, как в книжке, даже написать нечего… Зато, какие фотографии! Смотрите:

Отключаем бензонасос, ждём, когда "сердце остановится". Устанавливаем капот в вертикальное ремонтное положение.

Откручиваем всё лишнее. Компрессор кондиционера и насос ГУР просто "откладываем" в сторону не отсоединяя патрубки. Сливаем антифриз, снимаем радиатор, разъединяем коробку и поднимаем.

Откатываем машину немного назад и… Небольшой перерыв на обед.

Подготавливаем новое "сердце" – несколько деталей от старого двигателя установлено на него – это связано только с тем, что новый мотор EJ204 был от машины с АКПП, а моя — с МКПП, и соответственно не имеет подогрева жидкости ATF. От старого EL154 установлены:

1. Маховик, вместе с крепящими его болтами — они длиннее, чем болты, крепящие ведущий диск гидротрансформатора.

2. Верхний алюминиевый патрубок охлаждения (на новые прокладки). На нём нет лишних трубок и термостата для подключения теплообменника АКПП.

3. Трубка от помпы к печке. Она не имеет второй параллельной трубки от помпы к верхнему патрубку (к термостату АКПП).

4. Пробка в правую головку блока. Там был штуцер для подключения теплообменника АКПП.

5. Правая задняя пластиковая крышка ремня ГРМ. На двигателе с АКПП она не имеет закладных гаек для установки ограничителей ремня. Левая имела закладные гайки, но её снимал для замены трубки от помпы и замены сальников трубки масляного щупа. Также уплотнительная поролоновая прокладка самой крышки была в плачевном состоянии – тоже заменена на новую.

6. Установил новую помпу. Для АКПП она имеет второй штуцер для трубки к верхнему патрубку. На МКПП нужен только один штуцер (к печке). Старую, с EL154 решил не переставлять, она прошла уже 135 тыс. км – поэтому, просто, поставил новую, на новую прокладку.

7. Жгут электропроводки. На двигателе от Форестера нет провода к датчику давления ГУР, т.к. Форестер оснащается ЭУР вместо ГУР. Заодно обновил изоленту на жгуте – на моём она уже осыпалась "чешуйками"…

Для замены трубок и крышек снимал звёздочки с распредвалов, заодно проверил состояние сальников. Все ролики, натяжитель и ремень привода ГРМ поставил новые. Свечи – новые. Форсунки промыл накануне и поставил на новые прокладки. Сцепление (всё, кроме маховика) также новое – в любом случае, корзина и выжимная вилка на 2,0 л моторе ставятся иные, чем на 1,5 л моторе.

Снятие и установка двигателя

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.

15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.

16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.

24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В

20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Замена двигателя.

Треснул блок двигателя EJ25. Еще толком не смотрели. Мастер сказал, что чего-то там с шатунной .
Мастера говорят, что легче заменить двигатель, чем ремонтировать. Насколько это так не знаю.

Вообщем, вопрос в следующем .

Насколько геморно и затратно свап другого двигателя? Имею ввиду если поставить не EJ25, а EZ30?
Если все равно менять двигатель, то почему бы не поставить более мощный?

Второй вопрос такой же, но с небольшим дополнением . Возможно ли поставить тойотовский 1uz или 3uz?

Насколько геморно и затратно свап другого двигателя? Имею ввиду если поставить не EJ25, а EZ30?

Если есть деньги , то почему бы и не заморочится)
Видел Вашу машину , самый дешевый вариант конечно найти блок ej25 не факт конечно , что отдельно его кто-то продаст. Вариант 2 купить двиг в сборе без навесного.
СТавить EZ30 это тянуть новую косу проводов , Ява-авто делали такой проект правда с Аутбеком и на механике , боюсь ваша КПП может не подойдти к EZ30 хотя могу и ошибаться)
Насчет Тойотовских движков в субару , я бы даже и заморачиваться не стал ) уж очень геморно и затратно ) Вообщем я за вариант EZ30 если финансы позволяют )

ps: владелец 2jz )

Насколько геморно и затратно свап другого двигателя? Имею ввиду если поставить не EJ25, а EZ30?

ps: владелец 2jz )

Погуглил . Моя коробка не подойдет . После разговора с мастером, будет ясно . Есть ведь вариант заказать коробку .

Плох или хорош оппозитный двигатель? Разбираемся на примере моторов Subaru

Сначала о тех положительных моментах, которые свойственны горизонтально-оппозитным моторам. Конструкция двигателя представляет собой два полублока с двумя цилиндрами в каждом, где расположенные под углом 180° поршни перемещаются в горизонтальной плоскости. При этом два соседних поршня всегда находятся в одинаковом положении относительно головки блока. Такое решение позволяет минимизировать вибрации, а значит, отказаться от дополнительных балансиров.

Конструктивно горизонтально-оппозитный двигатель ничем не сложнее любого из их собратьев по цеху ДВС.

Наиболее массивная часть такого двигателя расположена максимально низко, чем и обусловлен оптимальный центр тяжести. А это и устойчивость автомобиля при движении, и хорошая управляемость. Отдельно стоит сказать о пассивной безопасности — конструкция подрамника способствует тому, что в случае лобового столкновения вектор смещения «плиты» двигателя направлен под автомобиль.

Этот двигатель Subaru обладает настоящим спортивным характером — им снаряжались и Subaru BRZ, и Toyota GT86.

Теперь выясним, из-за чего ломают копья. Оппозитные двигатели чрезвычайно сложны по конструкции и дороги как по себестоимости, так и в обслуживании. В чем-то здесь можно согласиться. Но сначала небольшая ремарка — в этом материале мы будем говорить о современных 4‑цилиндровых моторах Boxer третьего поколения. Нельзя забывать, что появившиеся еще в 1963 году оппозитные моторы Subaru прошли длинный путь эволюции, позволивший на каждом из этапов устранять негативные моменты. Да, конструктивно оппозитник сложнее, скажем, рядной «четверки». К примеру, здесь две головки блока и, соответственно, четыре распределительных вала. Что касается обслуживания, плановое ТО Subaru Forester не дороже, чем у «одноклассников», а сам процесс работы с оппозитным мотором практически ничем не отличается от работ с традиционными конфигурациями двигателей. Более того, современные моторы Subaru серий FB и FA в конструкции газораспределительного механизма используют не ремень, а цепной привод, компонент, который в обслуживании просто не нуждается.

Горизонтально-оппозитный двигатель. Практически золотое сечение.
«Фишка» оппозитного мотора (в центре) — низкий центр тяжести. Слева — компоновка с рядным мотором, справа — с V-образным.

Обслуживание и ремонт моторов Subaru, вернее, сложность связанных с этим процессом операций, тоже плодит немало слухов. Некоторые утверждают, что за ремонт моторов Subaru берутся только единицы мастеров и их услуги крайне дороги. На самом деле, любой двигатель стоит доверять исключительно профессионалам. Что касается стоимости работ, определяемых сложностью манипуляций с моторами Subaru — это чистой воды миф. Так, весьма стойким стало убеждение, что замена свечей зажигания на двигателях Subaru невозможна без вывешивания мотора. На самом деле для этой операции достаточно иметь свечной ключ с карданным шарниром и удлинителем — такие есть в любом универсальном наборе инструментов. Единственная модель Subaru, замена свечей зажигания в которой требует вывешивания двигателя, — это BRZ. Связано это с тем, что лонжерон кузова очень близко расположен к «операционному полю», и такая архитектура не позволяет извлечь ни свечу, ни катушку зажигания.

В конце концов, даже с навесным оборудованием и в сборе с CVT этот двигатель просто красив. Моторы Subaru XV и Subaru Forester.

Если же говорить о более серьезных ремонтах, включая капитальные, то и в этой части современные моторы Subaru вполне дружелюбны к специалистам сервисов. Например, на моторах серии EJ, знаменитых субаровских «ежиках», которые и сегодня используются на модели STI, для того чтобы снять поршни и коленчатый вал, сначала нужно через технологические отверстия с помощью специального инструмента извлечь поршневые пальцы. На нынешних моторах серии FB конструкторы развернули разъем шатуна, сделав его асимметричным — это решение позволяет мастерам без труда демонтировать поршневую группу.

Моторы Subaru прожорливы в плане потребления масла? Мнение, основанное на «делах давно минувших дней», когда действительно были определенные претензии к расходу масла, связанные с неравномерностью износа гильз цилиндров и не имеющие никакого отношения к современным горизонтально-оппозитным двигателям «плеяд». Если сегодня подобные вопросы возникают, происходит это по вине самих пользователей и связано исключительно с нарушениями режимов обкатки. Кроме того, приветствуется постоянный предварительный прогрев двигателя до нужных минимальных температур. При дальнейшей эксплуатации автомобиля очень важно применение качественного топлива — в противном случае по истечении времени весьма вероятно залегание поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла.

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что сегодняшние горизонтально-оппозитные моторы Subaru ни одной из списка предписываемых им хронических болезней не страдают. Зато конструктивных обновлений за последнее время они получили немало. Это и новые технологии изготовления кривошипно-шатунного механизма, и внедрение системы изменения фаз газораспределения, и существенные доработки в системах смазки и охлаждения… Неизменным остался лишь сам принцип работы горизонтально-оппозитного двигателя. И звук. Тот самый звук, который наверняка оказывает свое влияние на постоянное пополнение рядов субаристов.

Двигатель Subaru EJ254

Двигатель EJ254 входит в линейку силовых агрегатов, которыми комплектуются автомобили Субару. Он является модификацией хорошо себя зарекомендовавшего ЕJ20. Устанавливается на автомобилях Forester и Impreza. В 1998 году был выпущен силовой агрегат ЕJ254, представляющий собой двухвальный двигатель внутреннего сгорания с DOHC ГБЦ. Данная схема ГРМ позволила увеличить удельную мощность, особенно на высоких оборотах.

Модификации

В 1995 году был выпущен первый двигатель 25 серии. В нем были собраны все лучшие качества его собрата — FJ20. Головка блока цилиндров (ГБЦ) выполнена из алюминиевого сплава. Каждый цилиндр оснащался четырьмя клапанами, которые приводились в действие двумя распредвалами с ременным приводом. Увеличенный диаметр цилиндра позволил повысить рабочий объем камеры сгорания до 2,5 л. В период с 1995 по 2011 год было разработано и выпущено 7 модификаций этой модели.

Атмосферные двигатели были представлены следующими сериями:

EJ25D. Силовой агрегат позволял развивать мощность 150 л. с. при 5600 об/мин. Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин составлял 221 Нм.
EJ251. Этот рестайлинговый двигатель оснащался измененными ГБЦ с одним распределительным валом. Поршни имели молибденовое покрытие, а степень сжатия увеличена до 10.1. Этот мотор относился к серии Phase II.
EJ252 представлял собой экологическую версию двигателя и выпускался специально для штата Калифорния. Там действуют более жесткие требования к вредным выбросам. На этом ДВС установлен электронный дроссель и датчик абсолютного давления.
Модификация ЕJ253 отличалась наличием датчика массового расхода воздуха. Инжекторы были включены в конструкцию движка заслонки ТGV. Оба новшества позволили существенно снизить количество выбросов вредных веществ. Модели выпуска 2006 года были оснащены интеллектуальной системой изменения высоты подъема клапанов.
EJ254 комплектовались двумя распределительными валами в ГБЦ. ГРМ впускных клапанов оснащался системой управления фазами газораспределения.

Турбированные двигатели представлены следующими моделями:

ЕJ255. Имел двухвальную ГБЦ, полузакрытый блок и систему газораспределения AVCS, а также был оснащен турбокомпрессором TD04L, который создавал наддув 0,8 кг/см². Двигатель развивал мощность 210 л. с. при 5 600 об/мин. Некоторые двигатели этой серии комплектовались компрессором с давлением 0,93 бар, что позволило повысить мощность до 230 л. с. при тех же оборотах.
Модификация EJ257 изготавливалась для Subaru WRX STI III. На этих двигателях устанавливалась система газораспределения AVCS на обоих валах. Степень сжатия составляла 8,2. При этом была достигнута мощность 300 л. с. на 6000 об/мин.

С 2011 года атмосферные двигатели EJ начали менять на более современные серии FB такого же объема.

Описание двигателя EJ25

EJ25 под капотом Legasy

EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет. Затем его заменил FB25. На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как и все агрегаты Субару. EJ25 — в первую очередь оппозитный поршневой мотор, с расположением цилиндров под углом 180°. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до 320 л. с. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с 1995 года. У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на 100 км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.

В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ20. Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа 25:

высота поршня — 30,7 мм;
длина шатунов — 130 мм.

В 1997 году впервые была проведена доработка мотора. Изменили поршни, и несколько подняли мощность агрегата (на 10 л. с.). Двигатель пережил ещё один рестайлинг в 2006 году, когда стали использовать в модификациях систему i-AVLS — разновидность VVL. Она контролировала подъём впускных клапанов. Затем ещё одна доработка, уже в 2009 году — поставлены новые облегчённые поршни, изменён впуск. В это же время стали использовать пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Была доработана и сама технология управления фазами ГРМ, а также облегчена система выпуска.

В семейство EJ помимо 25 версии входят также: EJ20, EJ15, EJ18 и EJ22.

Характеристики

Тип ГРМ	DOHC
Объем	2.5 л
Мощность	155-300 л.с.
Диаметр цилиндра	99.5
Цилиндров	4
Клапанов	16
Степень сжатия	8.2 — 10.7 в зависимости от модификации
Средний расход топлива	10.5

Разгон до 100 км/ч

Subaru Forester

Варианты тюнинга EJ25

Атмосферник EJ25 практически не тюнингуют, ведь есть возможность свапа на EJ255 или EJ257. Однако чиповку с безкатовым выпуском никто не отменял — это даст около 30 лошадей прироста мощности. К тому же, тюнинг этих моторов направлен больше на повышение их живучести — замену изношенных клапанов и сальников, а также поршневых колец на более прочные.

Чтобы усилить турбо версии, надо использовать компрессор от WRX STI 3. В данном случае можно рассчитывать на реальные 300+ л. с. Чтобы снять 400 лошадей, уже потребуются солидные финансовые вливания, что нецелесообразно, так как ресурс двигателя упадёт до крайних значений.

Версия Subaru EJ25 Dual AVCS Turbo

Особенности конструкции

В Японии до сих пор отдают предпочтение комплектации автомобилей Субару силовыми агрегатами EJ серии. Несмотря на кажущуюся неизменность технических решений двигатели этой серии постоянно модернизировались. При этом не только изменялся рабочий объем, но и вносились передовые решения в систему газораспределения, питания и многих других функций. Машины для повседневного использования комплектовались 2,5-литровым агрегатом.

Такие двигатели предполагались для использования только на внутреннем рынке. Однако после 2004 года моторы с DOHC начали поступать в Европу и Америку. Несмотря на масштабную модернизацию, оппозитная схема и геометрия блока цилиндров осталась неизменной. Хорошо подобранное соотношение диаметра цилиндра и хода поршня позволило долгое время сохранять эти величины.

В конце 1994 года прошла большая реконструкция системы охлаждения, в результате чего рубашка охлаждения стала полуоткрытой. Это привело к некоторому повышению мощности и возрастанию унифицирования элементов при изготовлении моторов с разным рабочим объемом. Эти же изменения коснулись и турбированных агрегатов. Но вместе с тем открытая рубашка охлаждения приводила к уменьшению прочности блоков и, как следствие, к ограничению мощности.

Звук двигателя
Обзор выпускного коллектора SERS

Для повышения эффективности работы системы охлаждения был опробован вариант с одним распредвалом на блок. В связи с тем, что кардинальных изменений не произошло, от этой идеи отказались.

Мощность турбированных двигателей поднимали за счет увеличения давления наддува. На Subaru Legacy GT был установлен турбокомпрессор VF46. При этом степень сжатия составила 8,4, а максимальная мощность — 250 л. с. После установки турбины с улиткой VF45 давление на выходе составило 0,87 бар, что позволило довести мощность агрегата до 260 л. с. Установка 16 клапанов на двигатель позволила основательно повысить мощность. Такие варианты агрегатов соответствуют экологическим нормам благодаря более точной работе механизма газораспределения.

Видоизменение впускных каналов и выпускной системы, совместно с установкой интеллектуального механизма изменения высоты подъема клапанов (i-AVLS), привело к существенному снижению вредных выбросов.

Обзор неисправностей EJ25

Проблемы ежа 25 схожи с неисправностями прежней, 2-литровой версии:

Стуки, которые издавал 4-й цилиндр. Из-за универсальной конструкции двигателя именно этот цилиндр получал более всего нагрузок, грелся и вызывал стуки поршня. Сначала это происходило на холодный, а затем и на горячий ДВС. Проблема решается только путём капитального ремонта;
Повышенный расход масла. Обычное дело для турбированный версий ежа 25. Причина кроется в залегании поршневых колец. Чтобы этого не произошло, надо своевременно менять масло — лучше каждые 7-8 тыс. км пути;
Течи смазки. Связаны с износом сальников, чаще всего, распредвальных. Возможно также ослабление прокладки клапанных крышек.

Лить в EJ25 надо исключительно оригинальное масло. Бензин тоже надо использовать не ниже 95-98 АИ. Это станет неким гарантом длительной работы двигателя, не признающего низкосортное топливо и смазку.

Кроме того, надо учитывать, что стенки цилиндров нового ежа 25 стали тоньше. Поэтому проблема перегрева стоит перед владельцами этого мотора крайне остро. Длительные нагрузки приведут к деформации ГБЦ, течам и другим неполадкам. На турбированных модификациях ёж 257 и 255 часто проворачивает шатунные вкладыши.

Двигатель крайне трудно оформить по нормам выброса СО2. Дефицит качественной фильтрации, а также высокая мощность порой приносят владельцам неприятные сюрпризы. Особенно это касается жителей крупных городов.

Головка блока цилиндров EJ25

Неисправности и ремонт

В моторах 25 серии остались недостатки силовых агрегатов модификации TJ20. У Субару EJ254 часто наблюдается «плавание» оборотов и неустойчивый холостой ход. Это связано с установкой бета-версии на ЭБУ. Использование предпоследней прошивки снимает все вопросы.

В связи с большим диаметром цилиндров стенки у гильз тоньше, а это приводит к перегреву и, как следствие, к деформации ГБЦ. Такой дефект ведет к нарушению герметичности уплотнительных узлов и попаданию жидкости в картер мотора.

На турбированных двигателях иногда проворачиваются вкладыши. К этому приводит использование минеральных масел низкого качества и пуск агрегата в условиях невысоких температур. В связи с конструктивными особенностями системы охлаждения иногда появляется стук в четвертом цилиндре, который хуже всего охлаждается. Проблема решается путем применения более щадящих режимов вождения, а кардинально — переборкой двигателя.

Применение некачественных манжет и сальников приводит к протечкам масла. Чаще всего дефект возникает на уплотнениях распредвалов. При текущем обслуживании желательно применять качественные РТИ.

Регламент обслуживания

Меры предосторожности, соблюдение которых продлит жизнь мотору:

Эксплуатировать ДВС в диапазоне температурного режима 90-120 градусов, не повышая обороты больше 6500. Не стоит также использовать часто низкие обороты — за чертой 2000 об/мин;
Заливать качественное масло с доступом 5W-40 (зима) и 15W50 (лето). Надо периодически контролировать уровень моторной смазки. Отметка должна быть ближе к полному картеру, так как давление смазки может просаживаться в поворотах, при резком торможении или заездах на бордюр.

Летом желательно заливать в ёж 25 синтетическое масло 15W50

Обслуживание

Объем технического обслуживания соответствует мероприятиям, выполняемым для силовых агрегатов подобного класса. Работы, которые необходимо провести в этот период, указаны в описании двигателя. Замена масла проводится через 15 тыс. км пробега. Однако в сервисных мастерских рекомендуют эти работы проводить через 10 тыс. км. В этот же период меняют топливный и масляный фильтры. Такое обслуживание можно выполнять своими руками.

Замена расходных материалов (приводных ремней, свечей зажигания и др.) проводится в периоды, указанные в технической документации. Регулировку двигателя, чистку инжекторов и другие настройки необходимо выполнять в сервисных центрах, лучше — в специализирующихся на обслуживании силовых агрегатов Subaru.

Тюнинг

Улучшать мощностные характеристики 2,5-литровых агрегатов нет смысла. Чаще всего тюнинг проводят турбированным моделям и делают это путем замены турбокомпрессора. Установка турбины TD05-18G на силовой агрегат EJ257, оснащенный системой AVCS, позволила получить мощность более 350 л. с.

В результате таких доработок увеличиваются нагрузки на элементы мотора. Поэтому литые поршни меняют на кованые с уменьшенной компрессионной высотой. Рекомендуют устанавливать и усиленные шатуны. Применение мокрых гильз позволяет увеличить диаметр цилиндра до 103 мм. Из всего разнообразия тюнинговых комплектующих можно доработать агрегат под собственные требования.

Меняем двигатель на субару

Аффтар, если справишься - будешь первым. Говорят что 204 похож на твой 154, а разных 204-х много. Но рекомендация та же, что и при смене 152-202, - внешняя идентичность.

у меня был 1, 8 я поставил 2, 0 и проблем не каких все подошло но расход на один литр прибавился

там по идее мозг менять придется. проводку тянуть.

Аффтар, если справишься - будешь первым.

Значит я сделал правильный вывод, что тема таки не раскрыта)

Чтобы не плодить подобные темы - опишу тут.

Не очень давно я стал счастливым обладателем Subaru Impreza 08 EL15 левый руль (1, 5 - по обстоятельствам).
Недавно появилось желание увеличить лошадей и поднять момент.
Наиболее распространенный совет - "продать 1, 5 и купить 2, 0-2, 5" - не вариант (по обстоятельствам).
Предположил сделать наддув - нашел только тему установки суперчарджера - изучил - автор огромный молодец с руками из нужных мест - у меня же желание "наддувать" медленно, но все таки отпало.
Все свелось к свопу - и встал логичный вопрос - на что менять исходя непосредственно из желания:
в разумных пределах увеличить лошадей и поднять момент с минимальными затратами?

Идеальной была бы замена bolt-on только двигателя пусть даже с весьма умеренными прибавками к характеристикам.
Из чего вытекает самый первый - так вообще возможно? ))) хотя бы в теории) ну и с перепрошивкой мозгов)

Итак, имею двигатель EL15 D38**
По Exist-у - 10100-BP850
По - EL154LS1MB
Если не 1, 5 то :
EL154LP1MA
EL154LP1MB
EL154LS1MA
EL154LS1MB
EL15FLP1MB
EL15FLS1MB
EJ204LP1MB
EJ204LS1LA
EJ204LS1LB
EJ204LS1MB
EJ204LV1MA
EJ204LV1MB
EJ20FLS1LB
EJ20FLV1MB
EJ255LE1LB
Из чего у меня возникло следующие 2 вопроса:
- возможен ли bolt-on по всем этим двигателям? и если нет - как определить, по каким?
- можно ли и как по этой кодировке получить код непосредственно двигателя (для поиска по объявлениям)? Или же идти от обратного: смотреть авто в объявлении - находить по экзисту-джапанкатсу - и сравнивать с этим списком?

Говорят что 204 похож на твой 154, а разных 204-х много. Но рекомендация та же, что и при смене 152-202, - внешняя идентичность.

Скажу прямо - я пока весьма неопытен, пороха не нюхал, руками не щупал.
Эту самую "внешнюю идентичность" возможно определить визуально? Трудоемко? Самостоятельно / в сервисе?

Про варианты двигателей - наиболее полно в одном месте нашел в - на сколько можно опираться на этот источник? может есть иные, которые я "отмел по неопытности"?

И в заключении - как считаете, на сколько дополнительно геморрно / затратно будет делать своп еще и на (твин)турбовый двиг?

За поделиться любым опытом-знаниями-соображениями-предположаниями, да и за пофлудить хоть в меру по теме - заранее спасибо!

Ремонт двигателя Subaru Forester 2.0 EJ204

Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.

Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
Диаметр цилиндра: 92мм
Ход поршня: 75мм
Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
Количество клапанов: 16

Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.

Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.

Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.

Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:

Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.

На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.

Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.

Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.

Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.

Меняем все ролики и ремни на новые.

Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.

Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.

Капитальный ремонт двигателя Субару Легаси 1990-

3.16.1 Капитальный ремонт двигателя
В данную часть главы включены общие приемы разборки головки блока цилиндров и других узлов двигателя. Информация касается последовательности подготовки к ремонту и пошаговому описанию операций снятия и установки компонентов двигателя, и их проверки. Не всегда легко определить, что и где в дв.

3.16.2 Проверка компрессии
В случае уменьшения мощности двигателя, которое не является дефектом зажигания или топливной системы, проверка компрессии может определить состояние двигателя. Если проверка выполняется регулярно, можно определить дефект, который проявится в ближайшее время. Двигатель должен быть прогрет до р.

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра
Основные положения и колебания стрелки вакуумметра при диагностике неисправностей двигателя Используя вакуумметр, можно получить информацию о состоянии двигателя и определить, что пробита прокладка головки блока цилиндров, повреждены кольца, неправильно отрегулирована система пи.

3.16.4 Рекомендации по снятию двигателя
Если вы решили снимать двигатель для ремонта, то должны быть сделаны некоторые приготовления. Чрезвычайно важное значение имеет выбор места проведения работ для обеспечения пространства для обслуживания и хранения запасных частей. Желательно это делать на станции технического обслуживания или.

3.16.5 Снятие двигателя
Крепление строп грузоподъемного механизма на задней части двигателя Крепление строп грузоподъемного механизма на передней части двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите капот. 2. Снимите брызговики с нижней части двигателя. 3. Снимите давление .

3.16.6 Последовательность разборки двигателя
Основные детали и узлы двигателя 1 – датчик давления масла 2 – правый блок цилиндров 3 – заглушка 4 – прокладка 5 – крышка маслоотделителя 6 – обводная труба системы охлаждения 7 – масляный насос 8 – переднее уплотнительное кольцо 9 – заднее уплотнительное кольцо 1.

3.16.7 Разборка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров двигателя 2,2 л 1 – уплотнительное кольцо распределительного вала 2 – комплекты клапанных пружин 3 – клапана 4 – фиксатор распределительного вала и распределительный вал 5 – сборка коромысел 6 – крышка головки блока цилиндров .

3.16.8 Очистка и осмотр головки блока цилиндров
Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, затем вымойте головку в соответствующем растворителе. 3. Очистите от углеродистых отложений клапана, возможно даже с применением проволочной щетки. .

3.16.9 Сборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите клапана в головку блока цилиндров. 2. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его на стержень клапана. 3. Для установки маслоотражательных колпачков используйте специальную металлическую оправку. 4. Устан.

3.16.10 Снятие поршней
Элементы крепления поршневых пальцев 1 – пробка 2 – стопорное кольцо 3 – поршневой палец 4 – фланец 5 – короткие и длинные болты крепления левого блока цилиндров 6 – длинные болты крепления правого блока цилиндров Предупреждение Если имеется нагар в верхней части.

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндров
Детали секций блока цилиндров 1 – длинные болты 2 – блоки цилиндров 3 – заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала 4 – коленчатый вал и шатуны 5 – коренные подшипники коленчатого вала 6 – поршень ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для разделения секций блоков цилиндров вывин.

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунами
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. 2. Перед снятием коленчатого вала измерьте его осевой люфт с использованием щупа, для чего переместите коленчатый вал двигателя к задней части двигателя. 3. Для определения люфта коленчатого вала из.

3.16.13 Блок цилиндров двигателя
Места измерения диаметров цилиндров Расположение таблички с размерами На верхней части блока цилиндров двигателя имеется табличка с указанием размера главной шейки коленчатого вала и указанием диаметра расточки цилиндра двигателя. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.14 Хонингование цилиндров
Хонингование стенок цилиндров создает наиболее благоприятные условия для работы поршневых колец. Наибольшее распространение получил хонинговальный инструмент с подпружиненными брусками. Также широко применяется хонинговальный инструмент в виде круглой проволочной щетки. Кроме того.

3.16.15 Шатуны
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед снятием шатунов с коленчатого вала проверьте осевой люфт шатунов. 2. Если люфт шатунов превышает допустимые пределы, необходимо заменить шатуны. 3. Перед снятием промаркируйте шатуны и крышки шатунов. 4. Отвинтите болты крепления крышки шатуна.

3.16.16 Коленчатый вал
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите коленчатый вал, используя соответствующий растворитель, и осушите его сжатым воздухом. 2. Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на износ, коррозию и трещины. 3. Износ шатунной шейки характеризуется металлическими стуками п.

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипников
Даже притом, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. Выход из строя подшипника может происходить из-за недостатка смазки, .

3.16.18 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте
Сборка двигателя должна быть выполнена в следующем порядке: – коленчатый вал и шатуны; – соединение правого и левого блоков цилиндров; – поршни; – головки блока цилиндров; – распределительные валы; – сборка коромысел (двигатель 2,2 л); – масляный насос; – зубчатый ремень и шкив.

3.16.19 Осмотр поршней
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия поршневых колец с поршней разожмите поршневое кольцо и вставьте под кольцо равномерно по окружности 2 или 3 старых лезвия щупа и по ним сдвиньте .

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипников
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть шатунного вкладыша и место его установки в шатуне и крышке шатуна. 2. Очистите шатунную шейку коленчатого вала и без смазки установите шатун с вкладышем на коленчатый вал. 3. Проверьте, что метка на шатуне направлена к передней час.

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть вкладышей и место их установки в блоках цилиндров. 2. Для проверки рабочего зазора коренного подшипника используйте метод Plastigage. В этом случае используется круглый пластмассовый стержень, который сжимается между вкладышем и шейкой .

3.16.22 Сборка секций блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров. 2. Установите уплотнительное кольцо круглого сечения и опорное кольцо в левой секции блока цилиндров. 3. Нанесите тонкий слой герметика на сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров (на .

3.16.23 Установка поршневых колец
Расположение поршневых колец на поршне Расположение метки R или N на поршневом кольце Метка R или N на поршневом кольце должна быть направлена к вершине поршня. Расположение замков поршневых колец на поршне ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед у.

3.16.24 Установка поршней
Правильное расположение поршней перед установкой внутренних стопорных колец поршневого пальца ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на верстаке в таком же положении, как он находится и в автомобиле. 2. Установите новые стопорные кольца поршневого пальца во .

3.16.25 Установка двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на шлицы ведомого вала коробки передач. 2. Используя грузоподъемный механизм, опустите двигатель в моторный отсек. При установке двигателя при необходимости наклоняйте и поворачивайте его таким образом, чтобы о.

3.16.26 Запуск двигателя после капитального ремонта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На двигателе, установленном в моторном отсеке автомобиля, проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. Проверьте, что все ранее снятые провода и шланги установлены на свои места. 2. Отсоедините электрический разъем от топливного насоса. 3. Вы.

3.16.27 Технические характеристики
Диаметр цилиндра и ход поршня Двигатель 1,8 л 92 х 67 мм Двигатель 2,0 л 92 х 75 мм Двигатель 2,2 л 97 х 75 мм Двигатель 2,5 л 99,5 х 79 мм Рабочий объем Двигатель 1,8 л 1791 см 3 Двигатель 2,0 л 1994 см 3 Двигатель 2,2 л 2212 см 3 Дв.

Читайте также: