Митсубиси аутлендер замена грм v6

Обновлено: 10.05.2024

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Как самому поменять ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander

Поребрик.Медиа Follow on Twitter Send an email 11.12.2020, 22:16

Mitsubishi Outlander — популярный кроссовер японского производства, обладающий стильным дизайном, отличными ходовыми качествами и выдающимися техническими характеристиками. Автомобиль составляет конкуренцию Хонде СРВ, Тойоте РАВ4 и Мазде СХ-5. В пользу Аутландера говорит наличие бесступенчатого вариатора, полноприводная трансмиссия, три варианта силовых агрегатов и прекрасное оснащение (особенно в топовых комплектациях).

Подробности о новом Mitsubishi Outlander вы найдете по ссылке. А этот материал посвящен важному вопросу — замене ремня ГРМ своими руками.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) — это важный компонент, обеспечивающий цепочку вращений, последовательно переходящих от одного механизма к другим. Как правило, он отвечает за синхронную работу поршней в двигателе и системы зажигания, а также коленчатого и распределительного валов. Силовой агрегат не сможет стабильно функционировать без ремня ГРМ. А его своевременная замена (в случае выхода детали из строя) поможет избежать серьезных проблем в конструкции двигателя.

Как поменять ремень на Митсубиси Аутлендер?

Первая часть процедуры — демонтаж пришедшей в негодность детали. Правильный демонтаж ремня ГРМ подразумевает:

Снятие нижней крышки ДВС.
Демонтаж вспомогательного приводного ремня и шкива коленчатого вала.
Отсоединение моторной проводки от верхней части ДВС и провода заземления аккумулятора.
Разборка разъемного кронштейна.
Демонтаж опоры силового агрегата.
Последовательное снятие верхней крышки зубчатого ремня, шкива и натяжителя вспомогательного ремня и в конце — нижней крышки зубчатого ремня.
Установка коленчатого вала в положение верхней мертвой точки первого цилиндра.
Демонтаж пробки крышки.
Фиксация и вращение регулировочного болта натяжителя до тех пор, пока не появится возможность вставить закрепляющий штифт. Сразу после этого регулировочный болт необходимо изъять.

10. Демонтаж зубчатого ремня и шкива натяжителя, затем фиксацию корпуса натяжителя необходимо ослабить.

11. Снятие холостого штива.

12. Демонтаж кронштейна.

13. Удаление датчика положения коленчатого вала и центрального болта его шкива.

14. Демонтаж шестеренки коленвала и кольца датчика, фиксирующего его положение.

15. Ослабление натяжителя ременной передачи уравновешивающего вала.

16. Демонтаж приводного ремня.

Установка ремня ГРМ

Монтаж новой детали предполагает следующий порядок действий:

Проверка установочных меток.
Установка ременной передачи (приводного ремня) уравновешивающего вала.
Регулировка положения ремня ГРМ посредством поворота натяжителя по часовой стрелке. Натяжитель необходимо максимально затянуть с помощью динамометрического ключа.
Поворот коленчатого вала на два оборота (по часовой стрелке). При необходимости процедуру следует повторить.
Монтаж кольца датчика, фиксирующего положение коленвала, обратная установка его шестеренки. Для этой процедуры рекомендуется использовать подходящий гаечный ключ и машинное масло.
Фиксация корпуса натяжителя и последующая установка шкива.
Снятие заглушки.
Блокировка уравновешивающего вала посредством установки болта в блок силового агрегата.
Монтаж зубчатого ремня в правильной последовательности.

10. Фиксация болта, обеспечивающего крепление шкива натяжителя.

11. Разблокировка уравновешивающего вала.

12. Установка пробки крышки.

13. Фиксация штифта в положении, в котором он будет свободно двигаться.

14. Поворот коленчатого вала сначала против часовой стрелки (на 45 градусов), а потом по часовой, до тех пор, пока установочные метки не совпадут.

15. Регулировка натяжения ремня ГРМ с помощью динамометрического ключа.

16. Фиксация болта, обеспечивающего крепление шкива.

17. Обратная установка нижней крышки ремня ГРМ, натяжителя вспомогательного ремня, холостого шкива, верхней крышки ремня ГРМ, опоры ДВС, разъемного кронштейна, шкива коленчатого вала, вспомогательного ремня и нижней крышки ДВС.

18. Присоединение провода, обеспечивающего заземление аккумулятора.

Пользуясь этой довольно громоздкой, но вместе тем простой и понятной инструкцией, вы сможете заменить неисправный ремень ГРМ без обращения к услугам автослесарей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Mitsubishi Outlander XL 3:0 в нашу пользу! › Logbook › Замена, ревизия ремня ГРМ.

Всем привет! В одной из последних записей Fake или Original ремень ГРМ?, я повествовал о чувствах тревоги в моей душе! И вот успокоившись, решил зачем-то написать о пошаговой замене ремня, именно ремня, без роликов)). Вообще, наверное, хоть раз за 90000 км, надо залезать и смотреть состояние ремня, для собственного спокойствия, но процедура нудная, немного местами неудобная. А у меня в добавок ещё и очень грязная: сопливят клапанные крышки из под прокладки (трещина в задней крышке заделана, не течёт, но часть говна точно от неё осталась). Так что прошу не кидать тухлыми яйцами, я потихоньку вычищаю)
И так, поехали:
Снимаем переднее правое колесо и снимаем пластик (клипсы выделены на фото).

Снимаем ремень генератора, для этого ключом/головкой на 17 против часовой стрелки поворачиваем натяжитель и когда совпадут отверстия в нём, вставляем туда «штифт», чтобы натяжитель «ослаб» (будет видно на фото, где снимался шкив коленвала). Снимаем ремень.

Снимаем ремень ГУРа, для этого ослабляем ключом на 14 стопорную гайку и головкой на 14 крутим регулировочную гайку по часовой стрелке. Если ремень был натянут нормально, то запоминаем количество оборотов, пригодится чтобы при обратной установке не щупать и не гадать сколько крутить гайку. У меня вышло 10 оборотов, чтобы ремень снялся со шкивов.

Далее снимаем правую опору двигателя, для этого под масляный картер устанавливаем домкрат и поддомкрачиваем его. Выкручиваем болт крепления расширительного бачка, уводим его в сторону и откручиваем три болта крепления подушки к кузову головкой на 14. Затем откручиваем высокой головкой на 17 соединение подушки и кронштейна к двигателю. Снимаем подушку. Если не снимается, перекос на шпильках, то помогаем домкратом убрать перекос.

Теперь откручиваем кронштейн натяжителя ремня ГУРа, крепится тремя болтами, откручиваем головкой на 12. Снимаем кронштейн.

Пора приступать к отворачиванию болта крепления шкива коленвала. Затянут он хорошим моментом. Легко его открутить можно при помощи трещётки, трубы и стартера. Трещотка в положении на откручивание, трещотку в трубу, трещотка на болт, труба упирается в землю. Поворачиваем ключ в замке зажигание в положение Start, буквально на доли секунды, чтобы стартер просто крутнулся, но машина не завелась. Ослабили болт, пока не выкручиваем.

Снимаем верхние левую и правую крышки ремня ГРМ, для этого отсоединяем толстый жгут проводки крепящийся хомутами по верху крышек. Отжимаем язычок хомута вверх и вытаскиваем жгут.

Далее головкой на 10 откручиваем болты крепления крышек к заднему кожуху (ниже будет фото всех трёх крышек, где будет видно расположение болтов). Снимаем крышки.
Выставляем ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия поршня 1-го цилиндра. Для этого нужно крутить коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке пока не совпадут три метки: одна на шкиве коленвала должна совпасть с меткой «Т» на нижней крышке ГРМ и по одной метке на каждой звёздочке распредвалов с вырезами на задней крышке ГРМ.

После выставления ВМТ, откручиваем болт крепления шкива коленвала удерживая шкив от проворачивания. Мне помог вот такой инструмент.

Снимаем шкив. У меня сидел достаточно плотно, пришлось использовать двухлапый съёмник. Снимаем пылезащитную железяку. Осматриваем шкив на предмет разрушения демпфера, вычищаем щеткой из канавок всякую грязь

Окручиваем головкой на 10 болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Теперь метка должна совпадать по отливу на блоке и выемке на звездочке коленвала.

Откручиваем кронштейн крепления правой опоры двигателя. Верхние болты и правый нижний головкой на 14, а левый нижний болт головкой на 12. Снимаем опору.

Снимаем гидронатяжитель ролика. Откручиваем верхний болт головкой на 12 и вынимаем его, ослабляем нижний болт (головка та же), под действием натяга ремня ролик сместит против часовой стрелки гидронатяжитель и ремень ослабнет. Окончательно выкручиваем нижний болт крепления гидронатяжителя и снимаем его.

Осматриваем его на предмет подтёков из под сальника. Пробуем втянуть шток, если этого не получается сделать от руки, течи не обнаружены, значит гидрач в порядке. Помещаем его в тиски и втягиваем шток. Пока не совпадут отверстия в штоке и корпусе, вставляем штифт/проволоку и фиксируем шток нашей импровизированной чекой.

Снимаем ремень, осматриваем ремень на излом чтобы не было трещин, взвешиваем на весах и радуемся если его вес 120 гр +/-, или сильно огорчаемся, если вес 140-150 гр, а потом радуемся, что вовремя обнаружили подделку и ремень не успел порваться.
Если цель замена ремня, то не забудьте заменить гидронатяжитель, ролик-натяжитель и обводной ролик на новые!
Если цель была осмотр-ревизия ремня и он оказался ещё пригодным, то готовимся к установке его обратно.
Устанавливаем на место гидронатяжитель с чекой в корпусе.
Смотрим ещё раз совпадение меток ВМТ! Если метки сбились, то прежде, чем надевать ремень, выставить метки. Совмещать метки по кратчайшему расстоянию.
Надеваем ремень: начинаем надевать со звёздочки коленвала, затем шкив помпы, правый распредвал, обводной ролик, левый распредвал, ролик-натяжитель. Необходимо надевать его так, как бы натягивая на каждую ветвь, чтобы не в натяг ремень был только на участке правый распредвал -> ролик-натяжитель -> звёздочка коленвала. Если будет недостаточно натянут на других ветвях, то при выдергивании чеки из гидрача, 99,9% метки собьются и придётся опять снимать гидрач, опять сжимать шток… Поэтому надо сделать хорошо с первого раза))
После того как ремень надели правильно, выдергиваем чеку из гидрача. Ремень натянут, метки на месте. у рабочего гидрача шток выходит на 9.1 — 13.4 мм. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала в звёздочку и трещёткой делаем два полных оборота коленвала по часовой стрелке.

Смотрим метки, если метки совпадают, выкручиваем обратно болт и собираем всё в обратной последовательности.
ВАЖНО: все болты вкручивающиеся в блоки цилиндров, желательно закручивать динамометрическим ключом, иначе можно либо недокрутить, либо наоборот переусердствовать и сорвать резьбу в блоке.
Болты гидронатяжителя: 23 ± 3 Нм.
Болты кронштейна опоры двигателя: два верхних и правый нижний 48 ± 11 Нм. Нижний левый 20 ± 5 Нм.
Болты кронштейна ролика натяжителя ГУР: 23 ± 6 Нм.

Болт крепления шкива коленвала: 200 Нм, затем ослабить до 0 Нм, затянуть 110 Нм и довернуть на 60°. Т.к. у меня нет ключа с моментом 200 Нм, я просто затянул его моментом 110 Нм и довернул на 60°. Стопорил трубой и "стопорщиком".

Фото пробега на "память".

Спасибо кто осилил и дочитал до конца, надеюсь материал был полезным, возможно он сподвигнет кого-то на самостоятельную замену, а не отваливать от 3 до 8 т₽ за эту работу!
Всем оригинальных крепких ремней, шустро бегающих роликов и не текущих гидронатяжителей!

Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Согласно рекомендации завода-изготовителя, замена ремня ГРМ Аутлендер ХЛ должна проводится через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Также заменяйте ремень, если при осмотре вы обнаружите:

следы масла на любой поверхности ремня;
следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
разлохмачивание нитей корда или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов 1 и насоса гидроусилителя рулевого управления 2, как описано здесь.

3. Зафиксируйте шкив коленвала Митсубиси Аутлендер ХЛ от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

Примечание:

Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала используйте для снятия только указанные специальные приспособления.
Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

4. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала и снимите болт с шайбой.

5. Снимите шкив коленчатого вала и переднюю грязезащитную шайбу.

Примечание:

В случае повреждения демпфера шкив коленчатого вала необходимо заменить.

6. Снимите две верхние части крышки ремня привода газораспределительного механизма, как описано здесь (пункты 5-6), а также выверните шесть болтов крепления нижней части крышки и снимите ее.

7. Снимите правую опору двигателя, как описано в этой статье.

8. Затем отверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя и снимите его.

9. Вверните болт крепления шкива в хвостовик коленчатого вала и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь (пункты 7-8).

10. Для ослабления ремня выверните болт крепления натяжителя ремня и извлеките его из отверстия корпуса натяжителя.

11. После этого ослабьте нижний болт крепления и сдвиньте натяжитель влево. При этом натяжной ролик опустится вниз и натяжение ремня привода газораспределительного механизма ослабнет.

12. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала, с натяжного и промежуточного роликов, а также со шкивов распределительных валов и водяного насоса.

Примечание:

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать коленчатый и распределительные валы, так как поршни могут повредить клапаны.
Если при выполнении ремонтных работ ремень привода газораспределительного механизма снимается не для замены, то пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя.

13. Для снятия натяжителя окончательно выверните и извлеките нижний болт (см. пункт 11) крепления и снимите натяжитель.

14. Осмотрите зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительных валов. Не допускаются заусенцы, забоины, выкрашивание рабочей поверхности зубьев.

15. Проверьте натяжной 1 и промежуточный 2 ролики на отсутствие механических повреждений и легкость вращения. Ролики должны вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

Примечание:

При необходимости замените дефектные детали.

16. Шестигранным ключом выверните винт крепления оси рычага натяжного ролика и снимите ролик в сборе с рычагом.

17. Выверните винт крепления промежуточного ролика и снимите его с двигателя.

18. Установите на место натяжной и промежуточный ролики, затянув болты их крепления моментом 41 ± 10 Н·м.

19. Визуально проверьте автоматический натяжитель. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа и повреждения. Измерьте выступание штока натяжителя в свободном состоянии.

Примечание:

Если выступание А менее 9,1 мм, замените натяжитель.

20. Уприте корпус натяжителя в жесткую опору и надавите на шток с усилием 100-200 Н. Измерьте ход Б штока. Ход штока исправного натяжителя должен быть не более 3 мм.

Примечание:

Эту проверку можно выполнить в тисках. Если шток легко утапливается, замените натяжитель. Если сжатие требует значительных усилий, автоматический натяжитель исправен.

21. Медленно сжимая натяжитель в тисках с накладками из мягкого материала, утопите шток автоматического натяжителя до совпадения отверстий в штоке с отверстием в корпусе.

Примечание:

Во избежание деформации и повреждения натяжителя не сжимайте его слишком быстро.

22. Вставьте в совмещенные отверстия натяжителя шестигранный спецключ или штифт (диаметром 2 мм).

23. Установите натяжитель на двигатель Аутлендер ХЛ, затянув болты его крепления номинальным моментом 23 ± 3 Н·м.

24. Проверьте метки ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ, их совпадение на шестернях коленчатого и распределительных валов.

25. Наденьте новый ремень на шкивы в следующем порядке: зубчатый шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, зубчатый шкив правого распределительного вала, промежуточный ролик, зубчатый шкив левого распределительного вала, натяжной ролик.

Примечание:

Если на новом ремне есть стрелки, при установке они должны показывать направление движения ремня при работе двигателя.

26. Извлеките фиксирующий стержень из отверстия натяжителя.

27. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Примечание:

При несовпадении повторите установку ремня.

28. Проверьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. Если ремень натянут правильно, плунжер натяжителя должен выступать из корпуса на расстояние А. равное 9,1-13,4 мм.

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Номинальный момент затяжки болтов крепления кронштейна правой опоры к блоку двигателя: М8 – 20 ± 5 Н·м; М10 – 48 ± 11 Н·м.
Номинальный момент затяжки болтов крепления крышки привода ГРМ – 7 ± 1 Н·м.

Когда менять ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander?

Покупка автомобиля - это большой бюджет для большинства из нас, тем не менее, к этому вам придется добавить техническое обслуживание вашего автомобиля, а за некоторые работы по техническому обслуживанию счет может быть довольно высоким. Совершенно очевидно, что спросите себя, когда лучше всего выполнить этот ремонт, и не делать его «зря». На этой странице мы расскажем вам когда заменить ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander? Для этого, прежде всего, мы собираемся понять, почему так важно достичь этого акта обслуживания, а затем, когда делать ремень ГРМ вашего Mitsubishi Outlander Затем мы собираемся довольно быстро продемонстрировать вам, как это изменение выполняется, и, наконец, сколько стоит сделать ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander.

Зачем нужна замена ремня ГРМ в Mitsubishi Outlander?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander представляет собой огромный бюджет, поэтому мы понимаем, что вы не решаетесь сделать это, и позволяем вам понять преимущества этого ремонта, поэтому мы довольно быстро опишем, почему это так важно сделать это вовремя.

Функция ремня ГРМ вашего Mitsubishi Outlander

Выбор времени для Mitsubishi Outlander играет важную роль в бесперебойной работе вашего двигателя. Очевидно, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать должным образом и избежать риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваша машина, тем больше будет требоваться ремень при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Mitsubishi Outlander заключается в том, что она находится внутри двигателя. А следовательно, в отличие от аксессуарного ремня, его состояние сложно проверить визуально. Таким образом, вы можете предположить, что этот ремень - просто неважная деталь, но риск, на который вы пойдете, если не замените его вовремя, велик. Если у вашего Митсубиси Аутлендер оборвутся сроки, вам обязательно придется заменить двигатель этого. Очевидно, что поршни задели клапаны и повредили их, и распредвал тоже сломался. Чем быстрее двигатель работает в момент поломки, тем тяжелее будут последствия. Поэтому это жизненно важно сделать ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своего Mitsubishi Outlander?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда делать ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander? Необходимо знать, что каждый двигатель индивидуален, и, как мы выяснили ранее, мы не должны пропустить замену этой детали. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваш Mitsubishi Outlander, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не менее, проверьте сервисную книжку своего Mitsubishi Outlander, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, который вы можете достичь, прежде чем устанавливать время . Обычно ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как заменить ремень ГРМ на Митсубиси Аутлендер?

Смена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите поменять ремень ГРМ вашего Mitsubishi Outlander . Обратите внимание, что если вы делаете это у механика бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может довольно сильно варьироваться, но в целом мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Обратите внимание, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Mitsubishi Outlander, не стесняйтесь обращаться к нам. Mitsubishi Outlander категория.

Замена ГРМ Mitsubishi Lancer, Outlander Двигатель 4G63

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Болты шкива коленчатого вала (1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Evolution VIII: Переднюю нижнюю поперечную балку.

□ Turbo/Evolution VIII: Переднюю трубу системы выпуска.

□ Turbo: Трос управления дроссельной заслонкой.

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Шкив насоса охла>едающей жидкости.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.

□ Ролик натяжителя дополнительного приводного ремня.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

3. Вывесите двигатель.

□ Правую опору двигателя.

□ Кронштейн правой опоры двигателя.

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22), (7) и (8).

6. Снимите заглушку с боковой крышки.

7. Заверните регулятор натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе (9). Специнструмент №MD998738 (10).

8. Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (11).

9. Снимите специнструмент (10).

10. Ослабьте болт ролика натяжителя (11),

11. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mitsubishi Outlander

Ремень привода ГРМ

1. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечек или поврехадений (12). Замените при необходимости.

2. Если корпус натяжителя был снят или заменен, выполните следующее:

□ Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9), Используйте тиски.

□ Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (9).

□ Установите автоматический натяжитель (12).

□ Затяните болты (13). Момент затяжки: 20-26 Нм.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (&).

Примечание: для проверки правильности установки звездочки масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров (14). Вставьте болт Мб х 45 мм (15), Болт должен быть вставлен полностью. Если нет: Поверните звездочку масляного насоса на 360ю. Снова вставьте болт Мб * 45 мм.

4. Убедитесь, что установочные метки совмещены (7).

5. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Звездочка коленчатого вала.

□ Звездочка масляного насоса, а Ног.р&вгдауощий poj тк.

□ Звездочка распределительного вала (СА1), Закрепите ремень подходящей скрепкой.

□ Звездочка распределительного вала (СА2). Закрепите ремень подходящей скрепкой.

Примечание: при повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным меткам.

6. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

7. Снимите скрепки.

8. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню.

9. Затяните болт ролика натяжителя (9).

10- Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (8).

11. Извлеките болт Мб х 45 мм из отверстия блока цилиндров (15).

12. Заверните регулировочное приспособление до касания с рычагом натяжителя. Специнструмент №MD998738 (10).

13. Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки.

14. Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22). (7) и (8).

15. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6), (7) и (8).

16. Ослабьте болт ролика натяжителя (11).

17. Приложите момент 3,5 Нм к ролику натяжителя против часовой стрелки. Используйте специнструмент №MD998767 (16).

18. Затяните болт ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 43-53 Нм.

Примечание: убедитесь, что натяжитель не проворачивается при затягивании болта.

19. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток (9).

20. Снимите специнструмент (10).

21. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

22. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22), (7) и (8).

23. Подождите 15 минут.

24. Убедитесь, что штифт может быть легко вставлен в корпус натяжителя (9).

26. Если нет: повторите процедуру натяжения.

27. Установите детали в порядке, обратном снятию.

28. Затяните болты шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки. 21-29 Нм.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

□ Бачок ГУР и кронштейн. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги,

□ Датчик положения коленчатого вала.

□ Болт коленчатого вала (18). Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

□ Звездочку коленчатого вала (19).

□ Ротор датчика положения коленчатого вала (20).

3. Ослабьте болт натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (21).

4. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (6) или (22) и (8).

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

3. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке к ремню до упора.

4. Затяните болт (21). Момент затяжки: 16-22 Нм.

5. Надавите большим пальцем с усилием на ремень Ремень должен прогнуться на 5-7 мм.

6. Если нет: повторите процедуру натяжения.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

8. Удалите смазку со звездочки коленчатого вала и ротора датчика частоты вращения.

9. Очистите посадочное место коленчатого вала.

10. Слегка смажьте маслом резьбу и контактную поверхность болта коленчатого вала (18).

11 Затяните болт коленчатого вала (18). Момент затяжки: 167 Нм. Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

Читайте также: