Митсубиси л200 номер двигателя где находится
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 06.10.2024
1. Подскажите кто знает, возможно поставить лебедку на стандартный бампер и сделать ее максимально не видую, т.е. встроить в бампер.
2. Если есть ссылки на сайты клубов Л200 оставьте пожалуста, хочеться пообщаться с людьми которые хорошо разбираються в этой машиен и кому она действительно нравиться.
Заранее Благодарен!
Митсубиси л200 хороший пикап а самое главное что он очень проходимый и такого дизайна ни у кокого пикапа нет. я считаю что самая лучшая комплектация это вторая за 800 000 она самая выгодная там есть всё.
Всем привет.Хотелось бы услышать о качестве окраски авто от владельцев со стажем.Даже в салонах весьма противоречивая инфомация.
С краской все в порядке, а вот лак действительно очень слабый. 1 поездка в лес и вся машина в полосах.
лак низкого качества это правда,первая царапина появилась на второй день эксплуатации в городских условиях
Лак очень слабый.Особенно это заметно в районе ручек дверей.Пожалуй , единственная претензия к качеству изготовления.
Машине год. Согласен что лак слабоватый, остаются полосы от веток. На 6000 км. при повороте руля влево возник хруст. Поменяли рулевую рейку, при 17000 км. та же картина. Очень сильно отдает в руль езда по неровностям, такое ощущение, что тяги рулевые вообще разбиты. У кого тоже самое напишите. А в основном машина супер, особенно для дачи. Влазит всего очень много, ставил 10 мешков картошки в кунг и по грибы в лес после дождя. Проходимость супер, даже без передка. Единственная проблема рулевое и ощущение что шаровым тоже капец. По трассе если ехать не более 90 км.час можно влезть в 7.2-7.5 литра. Если 120, а это 2600 оборотов, то где-то под 9,5 литров. Кто знает о клубе L 200 подскажите адрес, если клуб существует.
где находится номер двигателя?
На раме над задним правым колесом. Еслиб мне не сказали сам бы не нашел никогда
Владею десятым лансером и L200. По городу и на роботу езжу на лансере. За город на природу или охоту на L200 просто супер. Машинка достаточно мощьная, просторная. отличная проходимость. Очень класно ехать на море. багажник просто безразмерный. Вобщем очень доволен.
Брали в Харькове у диллера, но "азиата". Тразхаемся второй год. После - 12, полная жопа. И солярка по 6-30 зимняя и добавки - ничего не помогает, заводится без проблем, но через 2-3 минуты глохнет. Поставили оборгев проточный и на фильтр, а толку мало-филитр горячий, но солярку к нему не доходит. Пока проблему решить не можем, где-то топливо перемерзаем в трубках.
не надо пиарить официал.. официал - рубим бабло и сами довольны. У меня достаточно денег , если надо - переплачу , но в конкретном случае взял араба и крайне рад . Я дал 24 к в Одессе у сериков , полная комплектация , есть все . Сейчас на улице -13 завожу без проблем , было - 18 тоже заводил. Признаю - в мороз еле крутит , как буд-то в последний раз ,но заводится. А по сему согласен - аккум менять , подогрев ставить надо . Но это все влезет в 1000 рубаксов ,а не официалам подарить десятку зелени ))) Я Вам как родным скажу , это мой подарок официалам : "Сер дилер тот , кто ломит цену , а официал я называю людей за сеткой рабицей с надписью "автобум" например". Я вобще до сель не пойму ,как мы с ВАми покупаем , к примеру , БМВ Х6 за 120 к тогда , когда он же на материке по 65-70 к))) А , ладно , простите мне лирику и внимательно изучайте покупки перед оплатой , тем более такие дорогостоящие как АВТО.
Цирк какой то! сейчас в Одессе -18, Завел но обороты не поднимаются, (L-200) Замезает соляра, а если правильно парафин в топливопроводах. Лучьше не выезжать. В воскресенье видел пару "Элок", умерли до весны. Сволочи япошки, или может сам дурак что купил такую машину!
Ребята! Что Вы делаете с машинами? У меня араб 2007 пробег 62тыс., стоит бондажный нагреватель на фильтр (200грн.+1час работы) и картонка между радиаторами.Третья зима, заводится всегда вплоть до -27 (меньше не было). Из затрат только масло и фильтра. У друга такойже пробег 80 тыс. - НИЧЕГО не делал даже колодки не менял.
согласен у меня тогоже года Спортеро неубиваемый транспорт! Может Ребята садятся пускай на БТР
Пробег 70000 км , по ходовой ничего не делал (не убиваемая) , при температуре -35 заводится без проблем , коррозии нет . Заправляйте качественное топливо , масла и т. д. и проблем с машиной не будет.
Подскажите пожалуйста, что насчет звукоизоляции. Прочитал в одном издании, что на Л-200 вообще отсутствует звукоизоляция.
обесшумить будет не лишнее - это у всех Мицыков такая проблема
проехал почти 60тыс проблем нет при минус 24 заводилась без проблем у меня 2 акк проходимость супер главное чтоб резина была соответствующая.
Машина - песня! Строили дом так она нас так выручала. Ходовая отличная, Незнаю что там у кого для Эмиратов, у меня зимой тепло, летом прохладно.
у меня араб,за 2 года 50 тыс.зимой заводится запросто,единственно когда за -20,больше 110 не разгоняется ,начинает тупить,закрыл топливн фильтр чтоб не обдувался,проблема исчезла.машинка бомба.при покупке л200,обращайте внимание на вентилятор кондиционера,у супер официалов их нет,поэтому они в жару в пробках греются и не охлаждают салон.да еще араб евро 4,официал евро 3.до недавнего времени я обслуживался у официалов на нико моторс украина,они льют мобил 5w50,а для турбины это вредно,на вопрос почему не 0w40,говорят что нам дали, то и льем,так что все в очередь к официалам ,они у нас самые порядочные люди.
на оффе действительно нет вентилятора на радиаторе кондиционера пока стоим потока воздуха не хватает для охлаждения хладогена, поехали- опять остываем )). помогает установка вентилятора таврии ИМХО, цена вопроса ==300 грн
проблемма с кондиционером, в жару во время стоянки не охлаждает, при повышении оборотов или при движении работает нормально. Кто, что посоветуетГ
Может ремень генератора проскальзывает и не хватат энерги на холостых для кондиционера.
Таже история история Вот человек выше советует вентилятор посмотреть заежал на СТО говорили таки нужен вентилятор не справляется в +35 хотя помню первый год на Арабатской стрелке был так я в нем спал при +40 на улице внутри я чуток не примерз что случилось не понять
продуй и помой между радиаторами масленным и охлаждающим забились тополиным пухом и грязью
если бы были лишние деньги, то взял бы такую как второе авто..для дачи , охоты и рыбалки. поставил бы лебедку, шнорхель, резину внедорожную и доп освещение. фаркоп. что-то я размечтался)))
Ну а если нет второго авто, то на чем на ту же дачу, охоту, рыбалку и для города? Ил 200 как раз хорош универсальностью, а не специфичностью пикапа. Лично я брал 200 т.к. живу за городом, а работаю в городе. Жена как попробывала на ней по городу - так ее теперь из машины не высадишь. По длине она те же 5 метров что и волга - главное габариты чувствовать, а это уже вопрос опыта.
у меня L200 2008 года. Подскажите сколько стоит обслуживание такой машины пробег 42000 км.Думаю продавать мне её или нет, досталась по наследству. ценгу в гривнах если можно напишите,плюс страховка и осмотр в ГАИ
Автоцивилка 286 гривасей на год, транспортный налог 250 за год с меня содрали хотя я её купил в прошлом месяце, техосмотр 116грн за машину, диагностика 120 грн, но я её не проходил т.к. машина новая.
Привет всем! В сентябре этого года взял эльку европейца у офиц дилера полный фарш - да не полный ,порогов оказывается нет в рестайлинговой модели и не будет в этом году, предоставили письмо от производителя! Подскажите как точно узнать должны идти пороги или нет, не верю я этим письмам. А так машинка супер, ни горы ни низу не чувствует, возил бедоны с мёдом.
Mitsubishi L200 トライトン 2.5 TD › Бортжурнал › Похимичил
Наконец, улучил пару часов на то, чтобы заняться:
1. Номер рамы: С момента покупки купил мовиль, а вот времени заняться этим не было, также не было понимания как правильно делать. Тем временем, номер не хотел ждать и превратился вот в это:
Почитал немного про это, и всё равно не понял как что делать. Сначала по наивности пытался оттереть ВД-шкой, но результата это, понятное дело, не дало.
Однажды занесло меня на авторынок, а там по случаю купил я химию покрепче. Хотел, конечно, Hi-Gear RustStop, но его не было, а был вот такой.
Что же, пусть так. Добавил к нему пластмассовую щетку, чтобы не оставить царапин на номере.
Также посчитал не лишними — пару резиновых или прорезиненных перчаток. По ходу понял, что ещё неплохо было бы работать с респиратором.
По инструкции: нанести, втирать тряпкой или щёткой, подождать полного высыхания, и снова тряпкой или щеткой. Впрочем, сохнет оно быстро, а иногда я вообще не ждал высыхания.
За 20 минут у меня получилось примерно так:
Что же, неплохо. Но видимо, всё, что могло сойти легко — сошло, следующий час мне понадобился для получения такого результата:
(ВИН поправил в редакторе, на всякий случай).
Так вот, очередь за мовилем. Не пользовался им никогда. Достал баллон, тот самый, что куплен ещё зимой, немногим после покупки авто.
По инструкции: встряхнуть, распылить, подождать минут 20-25 для высыхания, потом нанести ещё раз. После — продуть сопло, перевернув баллон вверх ногами.
Сделал всё по инструкции. Кроме того, подумал, что тут уже точно респиратор не помешает. Его, конечно, не было под рукой. Взял старую футболку, обвязал вокруг носа) Но в голову всё равно дало немного, лучше это делать на открытом воздухе)
Для полного счастиья пригодились бы ещё защитные очки, т.к. смесь разбрызгивается, отражается от стенок и может попасть в глаза.
Так или иначе, нанёс как мог 2 слоя. Думаю, конечно, периодически покрытие надо будет восстанавливать.
2. То, что я делал со всеми своими машинами: постирал ремни) Ремни дубеют из-за грязи, начинают плохо сворачиваться, особенно хреново это с пассажирским — не всегда пассажиры, выходя из машины утруждают себя сворачиванием ремня, в результате пряжка может попасть между дверью и порогом и начинает мешаться закрыть дверь. А если пассажир от автомобильной тематики далёк — он может попытаться закрыть дверь, хлопнув посильнее со второго раза)
Особо ничего сложного, снимать не стал, т.к. грязь основная была в районе начала ремня.
В пакете — порошок. Стиральный.
В бутыли набрал горячей воды из дому.
В перерывах между подходами к очистке номера рамы — замачивал ремни по очереди, потом полоскал и сушил.
Водичка после замачивания…
После помывки ремни начали сворачиваться гораздо охотнее, да и сами стали значительно мягче.
Где находится номер рамы на Mitsubishi l200?
Где находится номер рамы на паджеро спорт?
Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Номер рамы
Номер на раме нашего автомобиля находится за заднем правым колесом на внешней стороне рамы в сторону к корме.
Где находится номер кузова на Mitsubishi l200?
На всех современных автомобилях VIN код (номер) располагается в левой верхней части инструментальной панели, видимой через ветровое стекло (рядом с правым дворником). Также его можно найти на левой передней стойке кузова автомобиля.
Где находится номер двигателя на Mitsubishi l200?
Номер двигателя выбит ТОЧКАМИ лазером (как на пивных плстиковых бутылках) в самом низу движка, у стыка с поддоном картера.
Что делать если номер на раме сгнил?
Что делать? сгнил и не читается vin номер
- Попытаться аккуратно очистить VIN номер
- Провести криминалистическую экспертизу номера
- Получить отказ от возбуждения уголовного дела
- Подать заявления на дополнительную маркировку
- Опломбировать несъемные части ТС в ГИБДД
- Получить направление на дублирование номера
Где находится вин номер на паджеро спорт?
Где находится номер двигателя 4m41?
Номер находится со стороны топливного фильтра, у самого щитка.
Что делать если не читается номер двигателя?
Экспертизу назначают в ГАИ в случае, если не читается номер двигателя, кузова или VIN. Поводом для назначения экспертизы может послужить любая встреча инспектора с проблемой Вашего нечитаемого (ржавого, механически-поврежденного) номера. Это может произойти на посту или при прохождении техосмотра автомобиля.
Что делать если вин номер заржавел?
На вопрос заржавел вин номер, можно ли поставить на учет автомобиль, вам ответят отказом. Без номера это сделать невозможно. Необходимо пройти ряд процедур. Инспектор выписывает талон на экспертизу с указанием даты и времени, когда необходимо явиться на осмотр.
Можно ли поставить на учет машину без номера рамы?
Номер двигателя паджеро спорт
Запись для тех, кто собирается покупать или только-только купил такой автомобиль.
При постановке на учет сверяется и номер рамы, и VIN, и номер двигателя (несмотря на то что двигатели можно теперь менять, сверяют ТИП двигателя, чтобы отсечь махинации с налогами).
Номер рамы находится в районе заднего правого колеса. Пространства там хватает чтобы как раз засунуть фонарь и руки с инструментом.
Чем обрабатывать и чем драить раму — не могу дать универсального совета. Лично помогли антиржав и металлическая щетка. Дело это не быстрое, запаситесь временем, силами, терпением и хорошим фонарем. Цифры не очень большие, и штамповка не очень глубокая. Читаемость сильно зависит от угла обзора и угла освещения.
Теперь самое интересное: как найти номер двигателя 6G74. Табличка с номером находится с правой стороны двигателя по ходу движения. Под слоем грязи скорее всего маркировки сразу вы не увидите, поэтому сначала ищем, где тереть. Лучше всего табличка видна, если смотреть с середина крыла, поместив глаза примерно на
40 см выше уровня крыла.
Номер двигателя L200 Mitsubishi Pajero sport serial number engine
Где находятся номера (VIN) на mitsubishi pajero sport
Pajero2. маркировка двигателя
Номер двигателя Lancer 9 митсубиси лансер 9/Serial Number Mitsubishi
Не продуманная конструкция масляного щупа Mitsubishi Pajero Sport
KIA Venga . Очистка номера двигателя. 6 лет , 112000 км.
Где искать VIN код или номер кузова автомобиля от РДМ-Импорт
не читается номер рамы попытка восстановить
Двигатель Mitsubishi для Pajero/Montero Sport (K9) 1997-2008
Как и многие другие «японцы» Mitsubishi Pajero 4 прост в поиске криминалистических маркировок, однако проверку столь важных моментов лучше доверить профессионалам.
VIN номер у Pajero 4 расположили прямо на моторном щите, сверху. Благодаря такой локации, можно без лишней разборки авто выяснить, не переваривалась ли панель целиком. Плюсом ко всему, полностью открыт доступ для проверки маркировки на наличие шпаклевки при помощи толщиномера:
Дублирующая металлическая табличка Mitsubishi находится в той же плоскости, только уже слева по ходу движения и крепится вот на таких заводских заклепках:
В блоке управления двигателем также нашлось место для информации о первоначальном VIN. Узнать эти данные можно при помощи диагностического сканера.
Как правильно купить подержанный Mitsubishi L200
Mitsubishi L200 последнего, четвертого поколения дебютировал осенью 2006 года на автошоу в Болонье. Внешность свою он унаследовал от ралли-рейдовой модели Mitsubishi Pajero Evolution. Автомобили нового поколения эксклюзивно собираются на заводе в Тайланде, но огрехами сборки автомобиль не страдает — у Mitsubishi хороший контроль качества.
Уникальность модели — в ее имидже. Японцы сильно рисковали, выпуская пикап с яйцеобразным силуэтом, и выиграли. Пусть истинные джиперы воротили нос, но тех, кому пришелся по душе оригинальный дизайн, оказалось намного больше. В частности, в России Mitsubishi L200 уверенно удерживает титул лидера сегмента пикапов, хотя в последнее время его серьезно теснят Toyota HiLux и особенно Volkswagen Amarok.
Именно в связи с наступлением конкурентов Mitsubishi L200 в 2014 году (более чем через семь лет после выхода!) пережил рестайлинг. И хотя на вторичном рынке таких машин нет, имеет смысл упомянуть не только посвежевшую внешность, но и новый турбодизель, который при прежнем объеме 2.5 литра выдает внушительные 178 л.с., а также работающую с ним в паре 5-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Предложение на рынке
Mitsubishi L200 — модель нишевая, специфическая. На вторичном рынке таких автомобилей не очень много, поэтому с выбором придется потрудиться. Очень мало возрастных машин 2006 года, и все они пригнаны из Европы. Также по понятным причинам сложно найти автомобиль 2013 года, и напротив, по неясным — 2009-го. Нужно понимать, что пикап — это не то транспортное средство, которое эксплуатируют в щадящем режиме. Многие авто в первых руках пережили немало приключений в лесах и болотах и находятся в не самом лучшем техническом состоянии.
Салон тряпичный, кресла с механическими регулировками. И в этой машине я так и не смог нормально разместиться за рулем! "Баранка" зажата коленями, которые подпирают нижнюю часть передней панели. Надежная фиксация. Можно не пристегиваться. Звук "поворотников" раздражал бипером, как у Renault Logan. Дисплей на центральной консоли на солнце стал абсолютно нечитаемым. А рычаг раздаточной коробки после пуска двигателя вибрировал так, что им можно было масло взбивать.
До 2014 года, когда случился рестайлинг Mitsubishi L200, выбора двигателей не было — предлагался исключительно турбодизель объемом 2.5 литра и мощностью 136 л.с. 64% предложенных на рынке автомобилей укомплектованы 5 -ступенчатой механикой и 36% — 4-ступенчатым "автоматом". Что касается кузовов, то практически все предлагаемые L200 имеют полноценную двойную кабину с четырьмя дверями. Встречаются единичные экземпляры из Европы с двумя дверями и двумя рядами сидений — так называемые полуторки.
Средние цены на Mitubishi L200
| Год выпуска | Средняя цена, руб. | Средний заявленный пробег, км |
| 2006 | 540 000 | 140 000 |
| 2007 | 660 000 | 130 000 |
| 2008 | 720 000 | 120 000 |
| 2009 | 740 000 | 98 000 |
| 2010 | 790 000 | 80 000 |
| 2011 | 870 000 | 70 000 |
| 2012 | 950 000 | 40 000 |
| 2013 | 1 030 000 | 18 000 |
Как видно из таблицы, Mitsubishi L200 первые годы дешевеет достаточно быстро, потом цены выходят на "плато" и возрастные машины старше шести лет снова начинают быстро терять в стоимости. Эти тренды обусловлены только спросом и никак не связаны с особенностями самих автомобилей, потому как первый рестайлинг L200 произошел только весной 2014 года. Пробег традиционно скручивается после первых трех лет эксплуатации. Нужно понимать, что пикапы часто используют как коммерческие авто и накатывают по 40-50 тысяч в год, поэтому такие машины на рынке не редкость.
Расценки на ТО у официальных дилеров
На примере версии с АКПП
| Пробег,км. | Список работ | Стоимость, руб. |
| 15 000 | Замена: масло в двигателе, масляный фильтр, салонный фильтр, наружный топливный фильтр. Смазка карданного и других шарниров. Далее — стандартное ТО Проверка ремней приводов, уровень жидкости ГУР, патрубков и шлангов, уровня электролита в аккумуляторе, пусковых свечей накаливания, системы выпуска и стабильности работы двигателя мотор-тестером. Далее — базовая диагностика. Проверка углов установки колес | 11 500 |
| 30 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления, воздушного фильтра. Проверка изоляции высоковольтных проводов | 18 500 |
| 45 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Замена масла в раздаточной коробке и дифференциалах. Проверка углов установки колес | 17 000 |
| 60 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Замена антифриза | 20 000 |
| 75 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Проверка углов установки колес | 11 500 |
| 90 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Замена масла в АКПП, замена ремня ГРМ и балансирных валов | 57 000 |
| 105 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Проверка углов установки колес | 11 500 |
| 120 000 | Стандартное ТО, базовая диагностика. Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления, воздушного фильтра. Проверка изоляции высоковольтных проводов | 18 500 |
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Кузов
Если сравнивать L200 последнего поколения с предыдущим, то у нового рама заметно менее крепкая. Профиль тоньше, а жесткость, соответственно, меньше. Обязательно исследуйте ее на предмет повреждений — деформация может свидетельствовать о ДТП.
Двигатель
Единственный турбодизель, который ставят на L200, очень надежен и вынослив. Он способен переварить даже не самую качественную солярку. Впрочем, если в топливе будет избыток парафина или воды, то система впрыска Common Rail может не выдержать и сдаться. Если же своевременно менять масло и заправляться на более-менее приличных АЗС, то сломать этот двигатель невозможно.
Трансмиссия
Коробка передач на Mitsubishi L200 (как механическая, так и автоматическая) спокойно служит 200 тысяч километров и больше, но при условии, что внутрь не попадает вода, что случается с пикапами во время внедорожной эксплуатации.
Что же касается системы полного привода, то стоит избегать моделей с жестко подключаемым передком. Эти машины нельзя эксплуатировать в режиме 4х4 на асфальте — раздаточная коробка на "городское" сопротивление качению не рассчитана и быстро выходит из строя. Гораздо более привлекательный вариант — L200 с системой Super Select, которая управляется вакуумом. Она более универсальна и удобна в использовании. Иногда ее вакуумные клапаны выходят из строя из-за влаги, но их работоспособность элементарно восстанавливается. Достаточно брызнуть на сам клапан спреем-осушителем.
Подвеска
Традиционно из строя первыми выходят шаровые опоры и ступичные подшипники. А вот предсказать, на каком километраже их придется менять, очень сложно. Всё зависит от режима эксплуатации. Как говорят дилеры, у одних хозяев на 90 000 км подвеска может быть в неплохом состоянии, а другие за 15 000 км могут превратить ее в "дрова". Помимо частых поездок в лес, быстрому износу деталей ходовой части способствует и установка "грязевых" колес большого диаметра.
Mitsubishi L200 2007 — отзыв владельца
К выбору этой машины послужили нижеследующие факторы.
1. На такой же модели ездил двоюродный брат. Работал он на компанию и за 2 с лишним года он проехал более 100 тыс км. В основном ездил по городу, но раза 2-3 в месяц выезжал на месторождение, где 110 км это старый асфальт со всеми своими неровностями, где то 135 км старая не отремонтированная гравийная дорога со всеми ямами, острыми каменными углами, буграми и т.п. (этот участок на легковой машине проезжал на скорости не более 10 км/ч в местах приходилось работать лопатой, чтобы порой закопать яму глубиной в метр), и где то 25 км это обычная песчаная колея подобная пустыням средней Азии.
За время эксплуатации он заправлялся как положено в АЗС города и на месторождении на заправке для машин компании. Масло менял каждые 7 тыс км. Проблем с форсунками и турбиной не возникало.
По ходовой каких либо проблем не было, единственное износились резинки между рамой и задним кузовом, было заменено и подтянуто.
2. После того, как довелось поездить на этой машине, был доволен работой двигателя. При своем объеме 2.5 литров, этот дизельный Common Rail развивал мощность в 118 квт или 158 л.с. (это араб). Динамика была впечатляющей, как легковая, без каких либо проблем.
Однако, есть турбопровал, т.е. мощность ощущается начиная с 2000 оборотов и заканчивается около 4 тыс. Таким образом когда едешь спокойно и переключаешся на каждую высшую передачу чуть выше 2 тыс оборотов, то на следующей передаче обороты двигателя оказываются соответственно ниже 2000 оборотов и ощущается недостаточность тяги на малых оборотах и двигатель работает под нагрузкой и только по достижении 2000 оборотов начинает подхватывать и разгонятся динамично.
Также при разгоне нет смысла раскручивать двигатель до упора. После 4 тыс оборотов динамика наоборот немного уменьшается, лучше держаться в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов.
При вождении есть одно но, надо уметь обращаться с данной машиной (не знаю как на европейках, но у араба пустая комплектация и нет всяких электронных прибамбасов) во первых.
Во вторых, едет легко и быстро, что начинаешь забывать что это 4Х4, да еще и пикап с классическими рессорами сзади. На неровной дороге (имею ввиду мелко ребристый грейдер) при скорости свыше 80 км/ч с двумя пассажирами и пустым багажником - начинает играть зад. Желательно поставить груз и закрепить.
С поворотами на неровном асфальте шутить опасно, кидает в сторону, если заехать быстрее чем обычно (понятие конечно субъективное). Много случаев перевертышей из за неопытности водителей.
В одном из отзывов кто-то писал, что начал обращаться к L-200 как к грузовому автмобилю и я частично согласен с ним!
Тормоза чуть-чуть не информативные, такое ощущение что они слабоваты для этой машины, начинаешь тормозить, а машина все едет и только когда со значительным усилием нажимаешь на тормоз машина начинает тормозить интенсивнее, словно как на груженном грузовом автомобиле. Работает немножко с запаздыванием. Такого ощущения на других моделях этого класса не испытывал. Довелось поездить на служебных Тойотах всех марок начиная от пикапа и заканчивая Ланд Круизером, но такого нюанса вообще не было.
3. Очень понравился дизайн этой машины с одной стороны, ну а с другой в ценовой категории. За 20 тыс в Казахстане можно купить подержанный пикап 2007-2008 года с пробегом от 30 до 80 тыс. Думали, и решили покупать L-200 т.к. на рынке их много, пользуются спросом, на крайняк можно сдать в аренду и вытащить стоимость, да и как никак, полноценный джип!
4. После долгих поисков нашли проблемный L-200 в одном из поселков этой области. Покупал двобродный брат. Осмотрели, кузов не битый, не крашеный, ходовка в норме, пробег всего 35 тыс. Состояние нормальное, если не считать запачканный грязью салон, днище авто и небольшую мятину на переднем правом крыле. По словам хозяйна ворота закрылись от ветра. Со старта не заводился, завели на буксире, черный дымоган, двигатель тарахтит громче наших старых тракторов.
По словам хозяйна это капризная машина и не для нашего региона, не переваривает нашу соляру, запчастей нет и если есть, то очень дорогие и под заказ, да и сервиса тоже нет и т.п.
После очень хорошего торга купили этот пикап и повезли на буксире домой.
Многие именно так и отзываются о двигателе L200, хотя на самом деле, грамотный подход к делу и двигатель прослужит Вам долгие годы. Всего то нужно заливать качественную солярку, своевременно менять фильтра и т.п. Если нет хорошей соляры, поставьте наконец сепаратор.
Собирался ехать в другой город покупать себе один намеченный L-200, но двоюродный брат по определенным причинам продал его мне.
Итак ремонт.
Ремонт впрыска.
Соединили компьютер, ошибки в основном по системе впрыска.
Снимаем патрубок всасной, весь черный, как будто в масле, подумали надо менять турбину. Сняли патрубок с самой турбины и там сухо, потеков масла нет, вал нормальный. В общем турбина в норме.
Для снятия форсунок необходимо снимать клапанную крышку и всасной коллектор.
Вытащили все форсунки, отвезли на стенд и проверили - ни один не работает, .т.е. льет а не распыляет.
Купили новые, где стоимость каждой 500 долларов. Итого 4 форсунки на 2000 тыс долларов.
Проверили свечи накала – в норме.
Завели движок, работает как часы.
Однако после установки новых форсунок необходимо делать раскодировку. Наша программа не имела такой возможности о отдали за работу 70 баксов.
Поставил диски 17-е от Прадо с резиной 4 штуки – 500 баксов. После, машина стала немного жестковатой, но более устойчивей. Также клиренс стал теперь немного выше, чем с родными обычными 16-ми дисками.
Ванночка – 150 баксов, пока так и не поставил, все времени не хватает.
Подогрев топлива – 150 баксов. Купил Белорусский Номакон. Подогреватель бака, ленточный подогреватель магистрали и подогрев фильтра. Решил ставить ближе к зиме.
Сигнализация с автозаводом, турботаймером, с показателем температуры в моторном отсеке и автозапуском при разряженности аккумулятора и т.д. – 150 баксов Аллигатор.
Магнитола JVC. Не меломан, пойдет, главное читает флэшку, чтобы не носить кучу дисков. 100 баксов.
Масло, масляной фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр – 155 баксов.
Заменен переключатель переднего моста (грибок с датчиком) т.к. предыдущий хозяин умудрился его зацепить и помять. 300 баксов.
Оказывается дел в том, что на низ надо ставить защиту по помощнее, т.к. своя родная не справляется с растущими травами пустыни и в итоге на практике происходит так, что эти сухие и жесткие травы (жусаны) начинают цепляться и забиваться в щели защиты, после отрывают саму защиту и начинают целятся и за грибок (переключатель переднего моста) вместе с датчиком и соответственно оно мнется в лучшем случае и отрывается в худшем.
За всю вышеперечисленную работу отдал 200 баксов знакомому, т.к. сам уехал в командировку.
Так же 100 баксов за то, что брат пригнал эту машину.
Итого затраты: 3875 долларов.
Помыли днище, мотор, кузов. Выглядит как новенькая. За салон взялся сам и потребовалось около 8 часов кропотливой работы чтобы вернуть идеальную чистоту.
Теперь приятно садиться в машину.
Есть только одно но в пластиковых отделках дверей. Они быстро мараются, царапаются и трудно отмываются. Но благо дешевый пластик, набрызгал чистящее средство и смыл.
Во время эксплуатации возникло одно неудобство, мелочевки типа ведро, чистящие средства и т.п. ложу пока внутрь. Когда был в командировке заехал в сервис центр ММС и для пикапов продают специальный ящик с ключом для багажного отделения – очень нужная штучка. Как нибудь поставлю. А вообще было бы здорово поставить крышку (не кунг) на весь кузов с ключом (как у американцев). Также среди отзывов понравился Sport Cover смотрится ничего, но увы, если класть что-то высокое типа холодильник или бочку, то пространства не хватает. Не знаю точно, можно ли снять крышку у Sport Cover.
Еще один момент, запаска снизу и очень легко его открутить и вытащить, надо поставить какой-нибудь замок на подъемное устройство.
В один день после всех работ, потек жидкость ГУРа, посмотрели, думали наверное сальники и т.п., но на деле оказалось, что ослаб болт на самом штуцере. Подтянули и все в поряде.
По городу расход составляет около 12 литров. Или 17.64 литров соляры хватило на 147 км. Это при динамичной езде. Следующий раз залил столько же и ездил экономно где это было возможно и хватило мне 17.64 литров соляры на 170 км, т.е. 10.4 литров на 100 км в ГЦ. Этим мне всегда нравились дизельные автомобили. Например ранее довелось поездить на дизельных мерседесах в 124 кузове всех объемов, где самым экономичным был 24 клапанный атмосферный движок (606) с объемом 3 литра и 6 цилиндрами (отзыв на странице). Расход составлял примерно 7-7.5 литров или 58 литров соляры хватало на 800 км в городской езде.
Один минус, как всегда дизель прогревается дольше чем бензин, вообще из своей практики, как только прогрел двигатель минут 5 лучше начать движение и только потом дизель уже прогревается до рабочей температуры. Главное не давать сильных оборотов. А так, надо прогревать целых 20-30 минут. Такое явление в основном у арабов. В целом проблема решается заменой термостата при необходимости. Ну а если этого мало, то можно поставить автономную печь.
Плюс - кондеры у арабов работают отменно даже при свыше 40 градусов жары и в салоне мороз, тогда как у европейцев после такой жары кондер дает слабину.
Планируемые дополнительные возможные затраты:
Хромированные дуги на кузов – 200 баксов. Так для красоты и товарного вида.
Сепаратор топлива – 80 баксов. Очень важно ставить сепаратор в Казахстане.
Рассматривал СЕПАР 2000, но он дорогой аж 150 евро. Вспомнил, что на Toyota Land Cruiser Pick up с круглыми фарами и весь квадратный такой, заводом ставят фильтр сепаратор с отстойником воды и датчиком оповещения для версий СНГ. Планирую поставить.
Туманники – 100 баксов. В принципе мне эти туманники особо не нужны, от них толку то мало, но для красоты пойдет. А вообще по опыту, лучше поставить 4 туманных фар на крыше где две фары по краям будут освещать боковины и две по середине – освещать по направлению дороги. Вообще удобная штучка, особенно на трассе при встречном проезде, когда некоторые не выключают дальний свет фар, взял включил и тут же сразу выключают дальняк. К сожалению пока не могу поставить фары на крышу, т.к. при заезде на парковку задевают из за низкого потолка, т.к. клиренс у меня стал немного выше после прадовских 17-х дисков и резиной 17-65-275.
Еще, один мой знакомый поставил под зеркала небольшие дополнительные фары светящие в бочину, которые загораются при повороте руля при включенных габаритных огнях. Не вдавался в детали как это он так сделал, чтобы дополнительные фары включались при повороте руля но очень понравилась эта система.
Линолеум в салон для практичности – 50 баксов.
Итого дополнительные затраты 430 баксов.
Все затраты оправдываются за счет покупки данного пикапа ниже рыночной цены.
В заключении хочу отметить следующее:
Запчасти на L-200 действительно очень дорогие. Например форсунки у официального диллера Аллюр авто стоят 720 долларов каждая. Во избежание такого ремонта лучше на мой взгляд поставить сепаратор дизельного топлива.
Дизайн современный, однако салон немного простенький. Ну как говорится о вкусах не спорят. Кому то нравится, а кому то нет. Но не смотря на всевозможные взгляды – L200 эта очень конкурентная машина среди своих собратьев по категории цена, качество, дизайн, экономичность, динамика и комфорт.
Также побывав в автосалоне посмотрел европейскую версию и конечно в цене тоже довольно таки большая разница, если араб стоит 24 тыс, то европеец 28 тыс. Обе на механике. Разница на 4 тыс. А взамен мы имеем: АБС, бортовой компьютер, дифлок, подогрев сидений, туманники, отделка некоторых деталей салона под серебристый цвет, опускаемое заднее лобовое стекло и омыватели фар. Ну а если доплатить еще 4 тыс, то получим версию с КПП автомат, с системой курсовой устойчивости, подогревом топливного фильтра, с широкими арками, титановыми дисками, хромированными ручками и красивым задним бампером.
Все это конечно на любителя и на кошелек, но для повседневной езды и работы вполне подойдет арабская версия.
Двигатель Mitsubishi 4N15
2.4-литровый дизельный двигатель Митсубиси 4N15 производится концерном лишь 2015 года и устанавливается только на популярный пикап Л200 и внедорожник на его базе Паджеро Спорт. Агрегат отличает от предшественников алюминиевый блок цилиндров и фазорегулятор MIVEC.
В линейку 4N1 также входит двс: 4N13 и 4N14.
Технические характеристики мотора Mitsubishi 4N15 2.4 DiD
| Точный объем | 2442 см³ |
| Система питания | Common Rail |
| Мощность двс | 154 - 181 л.с. |
| Крутящий момент | 380 - 430 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 105.1 мм |
| Степень сжатия | 15.5 |
| Особенности двс | intercooler |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | MIVEC |
| Турбонаддув | VGT |
| Какое масло лить | 8.4 литра 5W-30 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
MANUAL
Коротко про обслуживание этого мотора можно узнать из мануалов к модели L200
ARTICLE
Информацию по таким двигателям собирают и выкладывают в блогах сайта Драйв
FORUM
Наиболее активно данный дизель обсуждается на популярном форуме Club-L200.ru
Расход топлива Митсубиси 4N15
На примере Mitsubishi L200 2.4 DI-D 2016 года с механической коробкой передач:
| Город | 8.7 литра |
| Трасса | 6.2 литра |
| Смешанный | 7.1 литра |
На какие автомобили ставится двигатель 4N15 2.4 l
| L200 | 2015 - н.в. |
| Pajero Sport | 2015 - н.в. |
Недостатки, поломки и проблемы 4N15
Двигатель выпускается недолго и статистики по его неисправностям собрано немного
Главные проблемы доставляет быстро забивающийся сажевый фильтр и клапан ЕГР
Уже есть пара случаев выхода из строя дорогостоящих пьезофорсунок до 100 000 км
Некоторым владельцам с пробегами более 100 000 км пришлось заменить цепь ГРМ
Заслонки впускного коллектора зарастают сажей и блок управления сыпет ошибками
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Mitsubishi L200 ТОЛСТЫЙ СЕРЫЙ БЕГЕМОТ › Logbook › Памятка по расходникам и жидкостям для ТО Mitsubishi L200
1. ЖИДКОСТИ
1.1. Моторные масла
— Mitsubishi — MZ320758 5W30
— (остальное на Ваш вкус и цвет…)
1.2. Моторные масла для северной эксплуатации:
— Castrol Edge Titanium 0W40 (t застывания -60)
— Lukoil Genesis Polartech 0W-40 (t застывания -52)
— Shell Helix Ultra 0W-40 (t застывания -46)
1.3. Трансмиссия
— Мосты: Eneos Gear Oil 75W-90 gl 5 1,2л + 2,6л
— Коробка и раздатка Castrol SMX-S 75W-85, ZIC G-F TOP 75W-85, CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, GL-3/4: 3,4л + 2,5л
(на ТО-3 45000 км во все агрегаты залил универсальное масло EUROL FULTRASYN 75W-90 GL3/4/5)
1.4. Прочее
— Крестовины карданов: Castrol LMX в тубах + шприц
— ГУР: ATF DEXTRON 3, не более 2л
— Тормозная система и Усилитель педали сцепления, : DOT4 MOTUL RBF 600 FL 100948 не более 1л
— Крутой антифриз MOTUL Motocool Expert 101087
— Очиститель топливной дизельной системы MZ320727, старый номер mz100722ex
1.5. Прокладки для ТО
— MF660066 прокладка заливной пробки картера переднего и заднего редуктора D=16мм — надо 2 шт
— MB001294 прокладка сливной пробки картера переднего и заднего редуктора D=18,2мм — надо 2 шт
— MD000312 сливной и заливной пробки раздаточной коробки — надо 2 шт
— 2501A029 прокладка сливной и заливной пробки МКПП — надо 2 шт
— MD050317 прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя — надо 1 шт
4. РЕМНИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
— ремень кондея от Мицу made in Jpn: MZ690290 (MB958692?)
5. ТОРМОЗА
5.1. Тормозные колодки
Tokico RN759M (идут как ОЕМ-оригинал в коробках Мицу)
NISSHINBO PF-2556 (идут как ОЕМ-оригинал в коробках Мицу)
Akebono AN 767 WK
5.1.1. Противоскрипные пластины передних тормозных колодок код: 4605A197
5.2. Задние барабанные тормоза
— подходит ремкомплект барабанных колодок подходит от Волги
6. РЕССОРЫ
оригинальные грибы SRM3X02128 и комплект оригинальных модифицированных пластин 4150A169
Дизельные приключения с Mitsubishi L200
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Читайте также: