Митсубиси паджеро 4 замена цепи грм

Обновлено: 23.04.2024

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Н ет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Видео

Проверка натяжения цепи грм 4м40.

Проверка натяжения цепи при замене цепи ГРМ 4м40.

Шуметь в двигателе начало ещё осенью, но на СТО не обращался, так как товарищ, у которого уже производилась замена цепи ГРМ 4м40. сказал, что шум не похож на шум цепи. К тому же сломался гидроуселитель руля, и было похоже, что шумит он.
В общем, ездил пока не послышался громкий шелестящий звук со стороны лобовой крышки.
Поинтересовался у знакомых как производится проверка натяжения цепи, посоветовали снять пробку заливной горловины на крышке блока и пошевелить цепь, если будет шевелиться значит либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель цепи.
Так и сделал, открутил пробку заливной горловины. Пальцем пошевелил цепь, на ощупь цепь шевелилась на звёздочке, что означало, либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель.

Для того, чтобы более точно определить причину ослабления цепи надо.

Проверить натяжитель цепи

Для этого надо.
1. Ослабить хомуты патрубков подачи воздуха в кулер охлаждения и подачи воздуха в турбину двигателя.
2. Отсоединить патрубки от кулера и отвести в сторону.
3. Открутить 4 болта крепления кулера к фаэтону автомобиля.
4. Убрать кулер в сторону.
5. Снять провод с датчика давления масла.

6. Открутить 2 болта крепления натяжителя цепи к головке блока и вынуть натяжитель.

7. Проверить состояние натяжителя, уперев его в стол, или во что не будь твёрдое.

Если натяжитель двигается внутри цилиндра, поставить его на место и если он зайдёт до конца и не упрется в башмак, значит, цепь растянута и её надо менять .

Менять цепь можно двумя способами.

без снятия лобовой крышки двигателя.
со снятием.

В любом случае надо снять крышку клапанов головки блока.

Для этого надо.
1. Открутить болт крепления щупа проверки уровня дикстрона в автоматической коробке передач.

2. Отвести щуп в сторону и закрепить проволокой или веревкой так, чтобы он не мешал при снятии крышки.

3. Открутить два болта крепления крышки к головке двигателя.
4. Аккуратно снять крышку так чтобы не повредить прокладку, она бывает посажена, на герметик.

5. Проверить состояние успокоителя и башмака натяжителя цепи.

Успокоитель должен прочно держатся в головке блока, а его рабочая поверхность и рабочая поверхность башмака должны быть без трещин и глубоких борозд.

6. После того как проверка натяжения цепи будет произведена, крышку клапанов надо установить обратно, чтобы во время снятия навесного оборудования в двигатель не попал мусор

Если состояние этих деталей хорошее, то можно менять цепь без снятия лобовой крышки двигателя. Если нет, то надо снимать и менять как цепь так и успокоитель с башмаком натяжителя.
В моём случае производилась замена цепи ГРМ 4м40 со снятием лобовой крышки двигателя, так как был поломан успокоитель цепи.

Двигатель Mitsubishi 4m41

Новый двигатель 4m41 появился в 1999 году. Этот силовой агрегат установили на Мицубиси Паджеро 3. Мотор объёмностью 3,2 литра с увеличенным диаметром цилиндров имеет коленвал с более удлинённым ходом поршня и другие изменённые детали.

Описание

Двигатель 4m41 питается соляркой. Оснащён он 4 цилиндрами и таким же количеством клапанов на цилиндр. Блок защищён новой алюминиевой головкой. Подача топлива осуществляется системой с непосредственным впрыском.

Устройство двигателя стандартное для двухраспредвальных конструкций. Диаметр впускных клапанов составляет 33 мм, а выпускных — 31 мм. Толщина ножки клапан — 6,5 мм. Привод ГРМ — цепь, но она не так надёжна, как на 4m40 (ближе к 150-тысячному пробегу начинает шуметь).

4m41 — это турбированный двигатель с установленным воздухонагнетателем MHI. По сравнению с предшественником 4m40 конструкторам удалось повысить мощность (она достигла 165 л. с.), крутящий момент на всех диапазонах (351 Нм/2000 об.) и улучшить экопоказатели. Особое значение имело снижение расхода горючего.

С 2006 года начался выпуск модернизированного 4m41 Коммон Райл. Турбина, соответственно, изменилась на IHI с изменяемой геометрией. Были доработаны впускные каналы, установлен новый впускной коллектор с фазами завихрения и улучшена система EGR. Всё это позволило увеличить экологический класс, добавить мощности (теперь стало 175 л. с.) и крутящего момента (382 Нм/2000).

Ещё через 4 года двигатель был вновь модифицирован. Мощность агрегата возросла до 200 л. с., крутящий момент — до 441 Нм.

В 2015 году 4m41 устарел и был заменён на 4n15.

Технические характеристики

Производство	Kyoto engine plant
Марка двигателя	4M4
Годы выпуска	1999-н.в.
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	105
Диаметр цилиндра, мм	98.5
Степень сжатия	16.0; 17.0
Объем двигателя, куб.см	3200
Мощность двигателя, л.с./об.мин	165/4000; 175/3800; 200/3800
Крутящий момент, Нм/об.мин	351/2000; 382/2000; 441/2000
Турбокомпрессор	MHI TF035HL
Расход топлива, л/100 км (для Pajero 4)	11/8.0/9.0
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30; 10W-30; 10W-40; 15W-40
Замена масла проводится, км	15000 или (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	90
Ресурс двигателя, тыс. км	400+
Тюнинг, потенциал л.с.	200+
Двигатель устанавливался	Мицубиси Тритон, Паджеро, Паджеро Спорт

Неисправности двигателя 4m41

Проблемы, с которыми сталкивается владелец автомобиля, оснащённого 4m41.

После 150-200 тысячного пробега начинает шуметь цепь ГРМ. Это явный сигнал для владельца — надо осуществить замену, пока она не порвалась.
«Умирает» ТНВД. Чувствительный насос высокого давления не признаёт низкосортной солярки. Симптом нерабочего насоса — двигатель не запускается или не заводится, снижается его мощность. По утверждениям завода-изготовителя ТНВД способен прослужить больше 300 тыс. км пробега, но только при условии качественного топлива и грамотного обслуживания.
Выходит из строя ремень генератора. Из-за этого начинается свист, проникающий в салон автомобиля. Обычно, натяжка ремня спасает на некоторое время, но окончательно помогает решить проблему лишь замена.
Разваливается шкив коленвала. Примерно каждые 100 тыс. км пробега надо его проверять.
Регулировка клапанов должна проводиться через каждые 15 тысяч километров. Зазоры такие: на впуске — 0,1 мм, а на выпуске — 0,15 мм. Особенно актуальна чистка клапана EGR — он не признаёт низкосортное топливо, быстро загаживается. Многие владельцы поступают универсально — просто глушат ЕГР.
Выходит из строя инжектор. Форсунки способны беспроблемно работать более 100-150 тыс. км, но после начинаются проблемы.
Турбина заявляет о себе через каждые 250-300 тыс. км пробега.

Несмотря на то, что цепной привод смотрится надёжнее, чем ременной, он тоже имеет свой ресурс. Уже после 3 лет эксплуатации автомобиля надо обязательно проверять натяжители, успокоители и звёздочки.

Основные причины быстрого износа цепи стоит искать в следующем:

в несвоевременной замене моторной смазки или использовании неродного масла;
в слабом давлении, образуемым ТНВД;
в неправильно выбранном эксплуатационном режиме;
в некачественном проведении ремонта и т. д.

Чаще всего заедает плунжер натяжителя или не срабатывает обратный шариковый клапан. Цепь ломается по причине закоксовывания и образования масляного нагара.

Определить износ цепи, когда она ещё только ослабевает, можно по равномерному шуму двигателя, хорошо различимому на холостых оборотах и на «холодную». На 4m41 слабая натяжка цепи вызовет постепенное вытягивание детали — зубья начнут перескакивать на звёздочке.

Однако самым распространённым симптомом изношенной цепи на 4m41 становится дребезжащий и глухой звук — он проявляется в передней части силового агрегата. Шум этот похож на звук воспламенения топлива в цилиндрах.

Сильное вытягивание цепи уже явно различимо не только на холостых, но и на более высоких оборотах. Продолжительная эксплуатация автомобиля с таким приводом обязательно приведёт:

к перескакиванию цепи и сбиванию меток фаз газораспределения;
обрыву газораспределительного механизма;
повреждению поршней;
разбиванию ГБЦ;
появлению зазоров на поверхности цилиндров.

Обрыв цепи — итог несвоевременного ухода. Это грозит капитальным ремонтом двигателя. Сигналом к срочной замене цепи может послужить несрабатывание стартера при заводе двигателя или новый звук работы пускового устройства, не проявляемый ранее.

Замена цепи на 4m41 должна обязательно подразумевать обновление ряда обязательных элементов (в таблице ниже приведён список).

Наименование	Количество
Цепь ГРМ МЕ203085	1
Звезда для первого распредвала МЕ190341	1
Звездочка для второго распредвала МЕ203099	1
Звезда для коленвала сдвоенная МЕ190556	1
Натяжитель гидравлический МЕ203100	1
Прокладка натяжителя МЕ201853	1
Башмак натяжителя МЕ203833	1
Успокоитель (длинный) МЕ191029	1
Успокоитель малый верхний МЕ203096	1
Успокоитель малый нижний МЕ203093	1
Шпонка распредвалов МЕ200515	2
Сальник коленвал МЕ202850	1

Основной причиной неисправности ТНВД на 4m41 становится, как и говорилось выше, плохое качество солярки. Это приводит сразу к изменениям регулировок, появлению новых шумов и перегреву. Плунжера могут просто заклинивать. Такое часто случается на 4m41 из-за проникновения воды в зазор. Плунжер работает как бы без смазки, и от трения задирает поверхность, она нагревается и заклинивает. Наличие влаги в солярке вызывает коррозийный процесс плунжера и гильзы.

ТНВД может испортиться и по причине банального износа деталей. К примеру, ослабевают натяги или увеличивается люфт в подвижных сопряжениях. Одновременно нарушается правильное взаиморасположение элементов, изменяется твёрдость поверхностей, на которых постепенно собирается нагар.

Ещё одна из популярных неисправностей ТНВД — уменьшение подачи горючего и возрастание её неравномерности. Вызывается это износом плунжерных пар — самых дорогих элементов насоса. Кроме того, изнашиваются поводки плунжеров, нагнетательные клапаны, хомуты рейки и т. д. В результате изменяется пропускная способность форсунок, нарушается мощность и экономичность двигателя.

Запоздание момента впрыска также относится к распространённым видам неисправностей насоса высокого давления. Объясняется тоже износом целого ряда деталей — оси ролика, корпуса толкателя, шарикоподшипников, кулачкового вала и т. д.

Ремень генератора

Одной из главных причин, почему рвёт ремень генератора на 4m41, называют кривизну установки шкива после очередного ремонта. Неправильная взаимная соосность приводит к тому, что ремень начинает вращаться не по ровной дуге и задевает различные механизмы — в результате быстро изнашивается и рвётся.

Другая причина скорого износа — кривой шкив коленвала. Определить эту неисправность можно по индикатору часового типа, позволяющего проверить биение.

На плоскости шкива могут образовываться заусеницы — наплывы в виде металлических точек. Это недопустимо, поэтому такой шкив надо отшлифовывать.

Причиной обрыва ремня становятся также подшипники, вышедшие из строя. Они должны легко вращаться без ремня. В противном случае, это заклин.

Ремень, который вскоре должен оборваться или соскользнуть, обязательно свистит. Замена детали без проверки подшипников не даст результата. Поэтому сначала надо протестировать их работу, а уже потом заменить ремень.

Шкив коленвала

Несмотря на заводскую прочность, коленвальный шкив со временем разваливается от неправильной эксплуатации или после большого пробега автомобиля. Первое правило, которое обязан помнить владелец машины с двигателем 4m41 — не крутить коленвал за шкив!

По сути, шкив состоит из двух половинок. Чрезмерные нагрузки на этот узел способны привести к быстрой поломке. Признаки — каменный руль, мигание лампочки заряда, стук.

Про двигатели с двумя распредвалами

Распредвалы в двигателе помещают в ГБЦ. Такая конструкция называется DOHC — когда распредвал один, то SOHC.

Почему же ставят два распредвала? В первую очередь такая конструкция вызвана проблемой привода с нескольких клапанов — с одного распредвала сделать это сложно. Кроме того, если вся нагрузка будет падать на один вал, то он может не выдержать и будет считаться чрезмерно нагруженным.

Таким образом, двигатели с двумя распредвалами (4m41) более надёжны, так как продлевается срок эксплуатации распределительного узла. Нагрузка равномерно распределена между двумя валами: один приводит в действие впускные клапана, а другой — выпускные.

В свою очередь, возникает вопрос, а сколько клапанов должны использоваться? Дело в том, что большое их количество позволяет улучшить наполняемость камеры топливно-воздушной смесью. В принципе, можно было осуществить наполнение и через один клапан, но он был бы огромным, а его надёжность ставилась бы под сомнение. Несколько клапанов работают быстрее, открываются на большее время, и смесь полностью заполняет цилиндр.

Если подразумевается применение одного вала, тогда на современных двигателях ставят коромысла или рокера. Этот механизм связывает распредвал с клапаном (-ами). Тоже вариант, но конструкция усложняется, так как появляется много сложных деталей.

Митсубиси Паджеро: инструкция замены роликов ГРМ

Но чтобы поддерживать двигатель машины в рабочем состоянии, требуется проводить его техническое обслуживание. Одна из самых частых процедур — это замена изношенных роликов газораспределительного механизма. Об их функциях, расположении, причинах поломок, а также особенностях процедуры замены — далее в статье.

Оригинальные номера запчастей для замены цепи ГРМ Паджеро

цепь ГРМ МЕ203085 — 1шт.
звезда 1й распредвал МЕ190341 — 1шт.
звезда 2й распредвал МЕ203099 — 1шт. (почему 2е звезды разные, так ВИН по каталогу дает)
звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 — 1шт.
натяжитель гидравлический МЕ203100 — 1шт.
прокладка натяжителя МЕ201853 — 1шт.
башмак натяжителя МЕ203833 — 1шт.
успокоитель (длинный) МЕ191029 — 1шт.
успокоитель малый верхний МЕ203096 — 1шт.
успокоитель малый нижний МЕ203093 — 1шт.
шпонка распредвалов МЕ200515 — 2шт. (не знаю надо или нет)
сальник коленвал МЕ202850 — 1шт. (не знаю надо или нет)
герметик Permatex Ultra Grey серый арт. 82194 — 1шт.

Растяжение или разрыв цепи ГРМ может привести к капитальному ремонту двигателя из-за выхода из строя клапанов и шатунно-поршневой группы. Чтобы этого не произошло следите за состоянием привода и доверяйте его замену только специалистам LFA.

Проходя обслуживание цепи ГРМ Паджеро в нашем техцентре вы получаете:

неукоснительное выполнение сроков ремонта;
стопроцентное соблюдение технического регламента;
гарантированный результат;
значительную экономию денег.

Вопрос: Замена ремня ГРМ Паджеро 4 3,8 6G75 отчет

Недавно сделал плановое ТО по замене ремня ГРМ. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ:

Ремень ГРМ вместо MD358549— 4600 р Гидронатяжитель ремня ГРМ Mitsubishi MD362861 — 1950 р Ролик направляющий ремня ГРМ KOYO PU305729ARR1DW1 (вместо MD319022) — 797 р Ролик натяжителя ремня ГРМ KOYO PU106018FRR1D (вместо MD140071) — 730 р Ролик натяжителя приводного ремня KOYO PU159026RR1HY6 (вместо MD368209) — 1 460 р ролик натяжителя приводного ремня Subaru 23770-AA020 Ролик обводной ремня приводного KOYO PU157025BRR1XY (вместо MD368210) — 1 310 р Помпа GMB GWM79A — 2 860 р Сальник распредвала (2шт) Mitsubishi MD372536 — 311 р x 2=622 р Шпонка шкива коленвала Mitsubishi MD008959 — 124 р Пружинный штифт шестерни коленвала Mitsubishi MF472571 — 51 р Ротор датчика положения коленвала Mitsubishi 1840A004 — 373 р Приводной ремень Mitsuboshi 7PK2415M — 1690 руб Болт шкива коленвала Mitsubishi 1100A141 — 267 р Сальник коленвала передний Mitsubishi MD372249 -390 р какое-то страшное Уплотнительное кольцо Mitsubishi MD030764 вместо того, что идет в комплекте с помпой GMB — 190 р

Начнем разборку: -слил антифриз из радиатора (около 5-6 литров вместе с помпой) -отсоединил шланги охлаждения АКПП вылилось около 1,5литров АТФки -снял радиатор , чтобы удобнее было ковыряться , заодно и промыл его -снял вентилятор и муфту крепления вентилятора -снял приводной ремень -снял все ролики навесные -отсоединил генератор и убрал его в сторону

перед снятием лобовины: открутиль провода датчика положения коленвала и отсоединил его от фишки -снял лобовину (предварительно пометил какой болт откуда выкрутил, чтоб их не перепутать т.к. они разные) лобовина вышла очень легко, ничего не пилил, не резал, насосы гидроусилителя и компрессорк кондиционера не откручивал и не трогал вообще -снял пластиковые кожухи ремня ГРМ на распредвалах -открутил пистолетом болт коленвала (головка на 22), шкиф снял руками легким расшатыванием туда-сюда -снял датчик полодения коленвала для промывки и чистки -снял гидронатяжитель -открутил ролик-натяжитель -снял ремень ГРМ -снял зубчатый шкиф коленвала -заменил звездочку на шкиву -заменил сальник коленвала -заменил сальники распредвалов

-заменил помпу: а вот тут самое интересное: Инженерам Митсубиси я бы руки оторвал за такие выдумки с помпой. Все болты откручиваются/закручиваются снаружи, а чтобы открутить один болт, нужно разобрать пол двигателя , блок термостата, чтобы снять ВЕС корпус помпы. Я высверлил болт и выкрутил его с обратной стороны, при закручивании обратно вбил туда звездочку подходящего размера и закрутил изнутри. УРОДЫ.

был еще один прикол. Начал примерять новый ремень SUN , но он оказался короче оригинального (купил ремень от 3.0 6G72 SUN A608YU32MM, а мне нужен на 3,8 6G75 SUN A633YU32MM разница в 8 зубов ) Меня посетила пичалька(((( Где в воскресенье вечером в 19 часов найти новый ремень ГРМ. Пришлось экстренно обзванивать магазины и ехать. Нашел оригинал за 4600 руб.

-установил все шкивы и ролики на место -установил ремень ГРМ (читал книгу и делал по инструкиции с прокрутами и натяжками).

Сборка в обратной последовательности.

После сборки пробный запуск. Двигатель запустился бодро. но через 20 сек загорелся ЧЕК и двиг начало колбасить. Заглушил мотор и попробовал снова. Двигатель не запускался!

БЛ@ТЬ. Подумал я. И полетели мысли разбирать и собирать все заново. Вспоминал все, что сделал и не сделал. Все сделал правильно, ничего не забыл. Стало грустно((((( Пока собирал инструменты, попробовал запуститься и О ЧУДО. Слава Богу. Запустился и опять двиг колбасит. Я подумал пусть поработает , не буду глушить. Он прочихался и стал работать нормально.

начал разборку в 13:30 закончил примерно в полночь. с перерывом около 1.5 часа.

мне показался старый ремень ГРМ слабо натянутым

Сроки и периодичность

В соответствии с официальным регламентом концерна Митсубиси, ремень и ролики ГРМ нужно менять каждые 150 тысяч километров пробега. Это внушительный показатель, но в условиях российских дорог рекомендуется проверку и, вероятно, замену проводить раньше, примерно каждые 120-125 тысяч километров пробега (или раз в год).

После первой замены проверку состояния ремня и роликов газораспределительного механизма лучше проводить каждые 20-30 тысяч километров или после появления странных шумов и стука двигателя.

В отношении покупки запчастей — как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется обращаться к официальным дилерам. Марки ремней, роликов и натяжителей могут различаться, поэтому лучше довериться рекомендациям специалистов. Приобретать дешевые запчасти через частных продавцов — не лучшая идея. Вероятность приобрести некачественную подделку в этом случае значительно возрастает.

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Выберете модификацию т/с для поиска комплект грм

Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.0 4WD 178 л.с. id10492
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 178 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.5 4WD 200 л.с. id100302
Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2013- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.5 Flex 4WD 205 л.с. id100303
Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 205 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 i 4WD 238 л.с. id33210
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 238 л.с., код — V97W,V87W, тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 V6 245 л.с. id56665
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 245 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 V6 248 л.с. id33489
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 248 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый V6 250 л.с. id22652
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 250 л.с., код — V87W,V97W, тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 GLS 169 л.с. id115382
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 169 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый DI-D 160 л.с. id22653
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 160 л.с., код — V88W,V98W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 165 л.с. id55670
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 165 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 167 л.с. id115376
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 167 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый DI-D 170 л.с. id22654
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 170 л.с., код — V88W,V98W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 4WD 180 л.с. id100301
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 180 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2013- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 4WD 190 л.с. id10491
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 190 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 202 л.с. id115380
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 202 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 TD 4WD 200 л.с. id33209
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 200 л.с., код — V98W,V88W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 TD 4WD 203 л.с. id55671
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 203 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2012- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Расположение роликов ГРМ

Найти ролики газораспределительного механизма в Митсубиси Паджеро не очень трудно. Сама конструкция располагается в левой части двигателя. Искать нужно несколько валов, на которых натянут ремень. Это и будет искомая конструкция.

Существует два вида роликов:

Первый — натяжительные. Они обеспечивают оптимальное натяжение ремня ГРМ. При чрезмерном он быстро изнашивается, при недостаточном — не выполняет свои функции. Натяжительные ролики состоят собственно из вала со шкивами, и двух подвижных частей, напоминающих руку по принципу работы.
Второй — обводные или направляющие. Они изменяют направление хода ремня, и обеспечивают его фиксацию в определенном положении. Выглядят как подшипники со шкивами.

Важно учитывать, что при поломке роликов или разрыву ремня их нельзя ремонтировать. Только заменять на новые. Замена роликов ГРМ на Митсубиси Паджеро не является трудной процедурой, а расходы на запчасти не настолько значительные. Траты на последствия аварии будут больше.

Читайте также: