Момент затяжки болтов двигателя fj 50 сузуки джимни

Обновлено: 15.05.2024

Двигатель Suzuki M13A

1.3-литровый бензиновый двигатель Сузуки М13А выпускался компанией с 1999 по 2018 годы и ставился на многие популярные модели японского концерна, такие как Игнис, Джимни и Свифт. Существовали версии этого силового агрегата как с фазорегулятором на впуске, так и без него.

В линейку M-series также входят двс: M15A, М16А и M18A.

Технические характеристики двигателя Suzuki M13A 1.3 литра

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	1328 см³
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	69.5 мм

Система питания	распр. впрыск
Мощность	82 - 94 л.с.
Крутящий момент	110 - 118 Нм
Степень сжатия	9.5
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО 3/4

Описание устройства мотора М13А 1.3 литра

В 1999 году на Suzuki Wagon R Solio появился первый агрегат семейства М объемом в 1.3 литра. У двс распределенный впрыск топлива, алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, алюминиевая 16-клапанная головка без гидрокомпенсаторов, цепной привод грм и система изменения фаз газораспределения VVT на впускном распредвалу.

Существовали модификации мотора, которые в первые годы выпуска не имели фазорегулятора и когда они его получали, их очень часто называли M13AA, чтоб отличать от предшественника. Так например было с нашей версией Джимни, его двс обновили подобным образом в 2005 году.

MANUAL

Русскоязычный мануал Сузуки Джимни вы найдете тут

FORUM

Много полезной информации выложено в Suzuki-Club.ru

Расход топлива М13А

На примере Suzuki Jimny 2010 года с механической коробкой передач:

Город	9.3 литра
Трасса	6.2 литра
Смешанный	7.3 литра

На какие машины ставили силовой агрегат Сузуки М13А

Suzuki

Ignis 1 (FH)	2000 - 2006
Ignis 2 (MH)	2003 - 2008
Jimny 3 (FJ)	2001 - 2018
Liana 1 (ER)	2001 - 2006
Swift 3 (MZ)	2004 - 2010
Wagon R Solio 1 (MA63)	1999 - 2010

Subaru

Justy 3 (MHY)

2003 - 2007

Отзывы на двигатель М13А его плюсы и минусы

Простой и довольно надежный мотор
Ремонтируется в любом автосервисе
Внушительный ресурс у цепного ГРМ
И нетребователен к качеству топлива

Расходует масло на большом пробеге
Частые сбои по электрической части
Регулярно пробивает прокладку ГБЦ
И гидрокомпенсаторов в головке нет

Регламент обслуживания двс Suzuki M13A 1.3 l

Маслосервис

Периодичность	раз в 15 000 км
Объем смазки в двс	5.0 литра
Нужно для замены	около 4.2 литра
Какое масло	5W-30, 5W-40

Газораспределительный механизм

Тип привода ГРМ	цепной
Заявленный ресурс	не ограничен
На практике	250 000 км
При обрыве/перескоке	гнет клапана

Тепловые зазоры клапанов

Регулировка	раз в 30 000 км
Принцип регулировки	подбор шайб
Зазоры впуск	0.18 - 0.22 мм
Зазоры выпуск	0.28 - 0.32 мм

Замена расходников

Масляный фильтр	15 тысяч км
Воздушный фильтр	30 тысяч км
Топливный фильтр	60 тысяч км
Свечи зажигания	30 тысяч км *
Вспомогат. ремень	90 тысяч км
Охлажд. жидкость	3 года или 45 тысяч км

Замена приводных ремней на моторе M13A

Недостатки, поломки и проблемы двигателя М13А

Основная проблема мотора в масложоре из-за износа маслосъемных колец и колпачков. Но если их замена не помогает, то смотрите состояние седел и направляющих клапанов.

Этот алюминиевый мотор боится перегрева и у него регулярно пробивает прокладку гбц. Многие силовые агрегаты с пробегами более 100 000 км сменили уже не одну прокладку.

Еще владельцы этих двс нередко сталкиваются с плавающими оборотами на холостых. Чаще всего виновато банальное загрязнение дроссельного узла, чуть реже клапана ЕГР.

Не отличаются большой надежностью и некоторые датчики и особенно ДПКВ либо ДПРВ, еще тут довольно мало служат катушки зажигания, порой их меняют вместе со свечами.

К слабым местам этого силового агрегата относятся опоры, недолговечный катализатор и датчик давления смазки, который часто течет. И не забудьте про регулировку клапанов.

Производитель заявляет ресурс двигателя М13А в 200 000 км, но он служит до 350 000 км.

Цена двигателя Suzuki M13A нового и бу

Состояние:	Б У
Комплектация:	двигатель в сборе
Рабочий объем:	1.3 литра
Мощность:	82 л.с.

* Двигатели не продаем, цена указана справочно

О конструкции и метках грм на моторе М13А

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Ремонт ГБЦ на J20A. Протяжка ГБЦ

1. Речь шла о моментах затяжки, в том числе.
2. Отремонтировал, ездил 2 года, продал.

был TD01W AT, 1996
был QASHQAI, 2010

Патриот, 2014, зеленый как УАЗ

Братья сузуководы, не сочтите за некропостинг, но ваша тема весьма полезная, а я собираюсь сам менять прокладку ГБЦ на двигателе М15А (он в точности как М16А на Гранд Витаре 3D, и почти такой же как М13А на Сузуки Джимни), нужен ваш совет:

Как правильно протянуть болты ГБЦ двигателя?

перевод на русский:

затяжка в 4 этапа:

1. Протянуть с моментом 20 Нм по схеме.
2. Протянуть с моментом 40 Нм по схеме.
3. Довернуть на 60 град по схеме.
4. Довернуть еще на 60 град по схеме.

Как бы сделали вы?

Нужно ли ослаблять перед окончательной затяжкой (в мануале на М15А такого нет) .

Нужно ли протягивать по нескольку раз с небольшим/большим моментом после того как затянул по схеме с мануала.
Т.е. затянул "крест-накрест" по схеме с моментом 20 Н.м., последними по схеме затягиваю крайние болты, нужно ли после них снова вернуться к болтам в середине и еще раз протянуть их с моментом 20 Нм?

Заранее благодарю за дельные советы!

C) Доверните все болты на 60° в порядке, показанном на рисунке 2.104.
Затяните болт крепления головки блока цилиндров M8 (1) номинальным усилием затяжки.
Момент затяжки болта крепления головки блока цилиндров M10 (a): 20 Н·м, 40 Н·м, доверните на 60° и 60°;
болт крепления головки блока цилиндров M8 (b): 22 Н·м.

таким образом головка протягивается равномерно в три этапа. главное аккуратно и без рывков. последний этап ослабляем и протягиваем каждый болт по отдельность сначало 20 потом 40.

и самое главная такая операция выполняется только при.
иначе
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте новые болты крепления головки блока цилиндров. При повторном использовании проверьте диаметр резьбы болтов крепления головки блока цилиндров на наличие деформации, как описано ниже, и замените их новыми, если разность диаметров резьбы превышает предельное значение.

Момент затяжки болтов двигателя fj 50 сузуки джимни

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический раздел
Поиск

Текущее время: 07 авг 2021, 17:12
Часовой пояс: UTC+04:00

Постройка Suzuki Jimny

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

Как заменить ремень ГРМ на Сузуки Джимни своими руками?

Ремень ГРМ служит для правильной работы механизма двигателя и синхронизации распределительного и коленчатого валов. Но чтобы исключить поломки двигателя, его, как и любую другую расходную деталь, необходимо менять.

Признаки необходимости замены

Признаки необходимости замены:

Плохое визуальное состояние: провисание, ослабление, отслоение материала, трещины и потертости;
Следы охлаждающей жидкости или масла на ремне ГРМ;
Остановка работы силового агрегата без явных причин;
Изменение оттенка выхлопа;
Появление посторонних шумов в моторном отсеке;
Возникающие сложности с потерей мощности, появляются рывки, трудный запуск силового агрегата;
Износ натяжителя ролика или помпы.

При обнаружении хотя бы одного из вышеописанных симптомов, ремень ГРМ необходимо поменять. Но перед осуществлением этой процедуры, его необходимо приобрести, а, следовательно, правильно выбрать.

Выбор ремня ГРМ

К подбору нужного ремня следует подходить очень ответственно. Оригинальные комплектующие обеспечат качественную работу. Если необходимо приобрести аналог, так как рядом с местом проживания владельца нет официального дилера Сузуки, следует выбирать исходя из проверенных производителей.

Наиболее популярные бренды:

Dayco;
Contitech;
Gates;
Bosch.

Эти компании являются одновременно поставщиками автозапчастей на заводы производителей. Необходимо обращать внимание на международные сертификаты качества.

После выбора подходящего ремня, можно приступить к подготовке.

Подготовка к замене

Прежде чем начать замену, к ней необходимо подготовиться. Для этого потребуется собрать специальный инструментарий и изучить правила техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор шестигранных ключей;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Фиксатор маховика;
Фиксатор натяжителя;
Зубило;
Новый ремень;
Новые ролики.

Правила техники безопасности:

Автомобиль необходимо установить на ровную поверхность. Для этого можно использовать гараж или эстакаду.
Под колеса транспортного средства потребуется поставить противооткаты.
Установить ручной тормоз и переключить коробку передач в положение N.
Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи или полностью аккумулятор.

После подбора необходимых инструментов и изучения правил по технике безопасности, можно приступить непосредственно к процедуре замены.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki Jimny

Пошаговый процесс замены ремня ГРМ на Suzuki Jimny:

Открыть капот. Можно снять с креплений для максимального удобства.
Демонтировать декоративный корпус двигателя.
Снять защиту пластиковую с навесного оборудования.
Демонтировать корпус и трубку воздушного фильтра.
Открутить успокоитель между двигателем и подушкой двигателя.
Демонтировать защиту газораспределительного механизма.
Открутить крепление водяной помпы.
Включить последнюю передачу, а после открутить болты храповика.
Демонтировать ремень генератора.
Использовать стандартный или промышленный фен.
Выставить весь механизм по меткам, затем ремень необходимо снять. Чтобы легко снять расходную деталь, потребуется открутить болт натяжного ролика.
Снять старый ремень и установить новый.
Собрать все в обратной последовательности

Процедура замены длится около 6 часов. Если автовладелец неопытный, может занять целый день. Обратите внимание: если вы сомневаетесь в своих силах, процедуру лучше доверить профессионалам.

Особенности замены на других моделях

Сузуки Джимни похож по конструкции силового агрегата на Сузуки Балено и Свифт, поэтому процесс замены осуществляется аналогичным образом:

Открыть капот.
Демонтировать все навесное оборудование.
Ослабить натяжение ролика.
Выставить все по меткам.
Снять ремень.
Установить новый.
Собрать в обратной последовательности.

Отличия при замене на этих моделях заключаются в расположении навесного оборудования, а также присутствуют некоторые отличия по комплектующим. В остальном, замена на этих автомобилях осуществляется аналогичным образом.

Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI

История модели

Suzuki Jimny последнего поколения производится с 1998 года. История автомобиля своими корнями уходит в конец далеких 60-х годов ХХ века. Именно тогда увидел свет маленький LJ (читай – Light Jeep). Джимни был создан на базе другого японского внедорожника - HopeStar ON360, созданного компанией Hope Motor Company. А LJ стал первой моделью Сузуки, достигшей всемирного успеха.

В 80-е годы на рынок вышел преемник – Samurai. Очередная, третья генерация внедорожника Сузуки была доступна лишь в некоторых странах. Наконец, в 1997 году на Токийском автосалоне было представлено поколение JB. Автомобиль предлагался с опциональным полным приводом. Самое главное – за прошедшие десятилетия внедорожник не растерял свой особый стиль.

В 1999 году ассортимент пополнился полуоткрытой версией, оснащенной тентовой крышей. Через пять лет автомобиль получил 1,5-литровый дизельный двигатель производства Renault. В 2004 году вседорожник был подвергнут обновлению, а в 2018 году произошла смена поколения. Jimny производился в Колумбии, Японии и Испании.

Безопасность? К сожалению, трудно что-либо сказать, так как автомобиль не участвовал в независимых краш-тестах EuroNCAP. Но можно предположить, что рамная конструкция не слишком безопасная. Во всяком случае, рама легко деформируется во время небольших ДТП.

Двигатель

R4 0.7 Turbo (64 л.с.);

R4 1.3 (80, 82-86 л.с.).

R4 1.5 DDiS (65-86 л.с.).

Выбор двигателей ограничен тремя агрегатами. Бензиновые двигатели очень надежные. Какие-либо неисправности скорее исключение из правил. Но это не относится к помпе, замена которой может понадобиться всего через 50-60 тыс. км (от 1500 рублей за аналог).

Атмосферный бензиновый 1.3 очень надежный. Его можно убить, если только не заботиться о регулярном обновлении масла. При частых поездках на короткие расстояния двигатель склонен к образованию нагара.

0,7-литровые бензиновые турбомоторы использовались только на внутреннем рынке Японии. Но в России достаточно много импортированных праворульных модификаций с таким двигателем. Среди серьезных неисправностей встречается прогар выпускных клапанов, прокладки ГБЦ и износ турбины.

Дизельный DDiS в России, в отличие от Европы, настоящая экзотика. 1,5-литровый турбодизель вышел не очень удачным. Под загадочным названием скрывается хорошо известный французский dCi. Что с ним не так? При пробеге 150-200 тыс. км нередко происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Не мало экземпляров испытывают проблемы с системой впрыска топлива и турбонагнетателем. Доставляет неприятности и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

В городских пробках бензиновый 1.3 потребляет от 9,5 л до чуть более 10 л на 100 км (в зависимости от стиля вождения и типа привода). Дизельный двигатель при движении в загруженном городском потоке нуждается более чем в 7,3 литрах солярки на 100 км.

Динамика? Не стоит рассчитывать на спортивное поведение. Даже самые сильные версии разгоняются до 100 км/ч более чем за 10 секунд. С другой стороны, для такого автомобиля это не имеет слишком большого значения. Однако, дальнее путешествие, безусловно, окажется непростым.

Коробка передач

Автомобиль предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-скоростной автоматической Aisin.

«Автомат» довольно сильно увеличивает расход топлива и считается недостаточно ненадежным. Ремонт может понадобиться после 250 000 км. Стоимость контрактной коробки - 45-50 тыс. рублей. На возрастных АКПП встречается растрескивание заводской пайки ЭБУ и отрыв контакта от соленоида.

В МКПП отмечены проблемы с синхронизаторами и подшипниками. Неисправности всплывают после 130-200 тыс. км, а затраты на ремонт составят около 18 000 рублей. Однако сцепление может потребовать замены уже при подходе к 100 000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 6000 рублей, а работа по замене - еще в 6000 рублей.

Трансмиссия

Suzuki Jimny может быть заднеприводным или иметь надежную систему полного привода с редуктором, называемую Drive Action. Она позволяет подключать передний мост во время движения с помощью пневматических хабов. Внедорожник не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на грунтовых и скользких покрытиях.

С возрастом начинают подтекать сальники полуосей и крестовины карданных валов, а частые выезды на бездорожье приканчивают редуктор заднего моста и раздатку. Со временем отказывают хабы, подключающие передний мост.

Ходовая

Кузов основан на жесткой несущей раме. И передняя, и задняя подвеска зависимого типа с неразрезными мостами на винтовых пружинах. О комфортном передвижении по разбитому городскому асфальту лучше позабыть. Кроме того, рулевое управление не достаточно точное.

В автомобилях серии Jeans зачастую наблюдаются вибрации на руле. Причина кроется в дефекте центральной тяги. Устранить вибрации можно с помощью специального рулевого демпфера.

Разбалансировка колес может привести к раздражающему тремору рулевого колеса и рысканью автомобиля. Так проявляет себя эффект шимми. Кроме того, вибрации на руле появляются при износе шкворней и и их подшипников.

Со временем обнаруживаются утечки масла из рулевого редуктора или насоса ГУР.

Другие проблемы и неисправности

Перед покупкой Сузуки Джимни обязательно осмотрите шасси. Если автомобиль часто эксплуатировался на бездорожье, то вскоре могут потребовать замены шарниры карданного вала, муфта подключения переднего моста, рычаги, ступичные подшипники, подушки двигателя, внутренние компоненты переднего и заднего моста, сайлент-блоки подвески. В таких экземплярах наблюдаются утечки масла из трансмиссии, в частности из АКПП.

Довольно уязвим генератор (от 9000 рублей за аналог). Нередко владельцы жалуются на проблемы с усилителем тормозов.

Если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль долго, то необходимо потратиться на надежную антикоррозионную защиту кузова и шасси. Джимни никогда не отличался хорошей коррозионной стойкостью. Грязь скапливается на днище и в колесных арках, сохраняя влажность даже в сухую погоду. Регулярная мойка нижней части автомобиля под высоким давлением помогает в борьбе с ржавчиной. Коррозия может повредить и номер рамы.

Перед покупкой также следует проверить состояние жестких трубок тормозной магистрали. Пластиковые держатели любят собирать грязь, которая ускоряет коррозию трубопровода. Довольно быстро прогнивает и глушитель.

Среди незначительных заболеваний следует отметить сбои в работе аудиосистемы. Остальные неисправности являются делом случая или неизбежным старением.

Эпилог

Suzuki Jimny – это идеальный вариант для одиноких людей и пенсионеров, проживающих за городом. Джимни – интересное предложение и для любителей off-road. Благодаря надежной системе полного привода, зависимой подвеске и легкому кузову, автомобиль неплохо справляется с бездорожьем. Заслуживает похвалы и удачный дизайн кузова. Сразу видно, что это маленький внедорожник.

Тем не менее, автомобиль имеет и недостатки. Он настолько маленький, что небольшая авария может закончиться катастрофой. Узкий и высокий кузов очень восприимчив к порывам бокового ветра. А попадание в колею на высокой скорости может сильно испортить настроение.

Внутри преобладают материалы не самого лучшего качества, а сиденья недостаточно комфортные. В салоне довольно тесно. Ширина интерьера всего 1260 мм, т.е. на добрых 25 см меньше, по сравнению с автомобилями гольф-класса. Дорога длиной в 200 км для задних пассажиров покажется настоящей мукой.

Владельцы внедорожника жалуются на плохую доступность запасных частей и спартанские удобства. Некоторые экземпляры лишены даже гидроусилителя руля и центрального замка. В основном это касается старых экземпляров. Позже уровень оснащения становился все богаче и богаче.

Однако, Suzuki Jimny, пожалуй, один из самых дешевых и очень эффективных внедорожников. Несмотря на указанные недостатки, это сравнительно надежный автомобиль. К примеру, по данным немецких технических организаций владельцы Lada Niva в четыре раза чаще заглядывают в сервисы, чем хозяева маленького Сузуки.

Двигатели Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — это компактный внедорожник от легендарной японской компании. Многие модификации Jimny позиционируются как машины для одиноких людей, инвалидов и пенсионеров, живущих за пределами города, в сельской местности.

Но можно также сказать, что автомобили Джимни — это интересное предложение для всех, кому просто нравится 4х4 и off-road. Благодаря надёжному полному приводу, подвеске зависимого типа и облегчённому кузову, автомашина превосходно справляется с бездорожьем.

История авто

Компания Suzuki начала разрабатывать этот интересный внедорожник ещё в конце шестидесятых годов XX века. Название Jimny было придумано в 1970 году специалистами компании. Это слово является своеобразным миксом слов «джип» и «мини», и оно действительно хорошо подходит для обозначения полноприводных компактных внедорожников. В тот же 1970-ый год первый LJ10 Jimny, созданный на основе другого внедорожника HopeStar ON360, сошёл с конвейера.

В 1974 году компания совершает выпускает обновлённый Jimny с более мощным двигателем — его рабочий объем составлял 0,55 литра. Масса автомобиля стала больше, серьёзным изменениям подвергся и салон — в его задней части появилось два складных сиденья. В европейских странах первые Сузуки Джимни появились ещё три года спустя. В них уже были двигатели на 0,8 литров, а в кузове были увеличены колёсные арки, что придавало машинам более стильный вид.

В 1986 году Suzuki Jimny стал считаться одним из лучших автомобилей в своём сегменте, его уже продавали в сотне стран по всей планете. Потребителей привлекала умеренная цена этих мини-внедорожников в сочетании с воплощёнными в автомобиле современными (на тот момент) технологиями.

В следующем десятилетии, в 1997 году, на авторитетном Токийском автосалоне было представлено новое поколение моделей, которое уже можно назвать современным. И удивительно при этом то, что за прошедшие десятилетия внедорожник не утратил свой особый стиль — его легко узнать из тысяч других.

История Сузуки Джимни на самом деле ещё не закончена. Возможно, она продлится не один десяток лет. Недавно в профильных СМИ сообщали, что новую генерацию этих уникальных джипов представят уже осенью 2018 года.

Поколения Suzuki Jimny и соответствующие им моторы

Поколения и модификации авто	Марка двигателя	Объём и мощность	Тип
Suzuki Jimny JB43 рестайлинг 2012 года, третье поколение (выпускаются с июля 2012 года по сей день)	M13A	1,3 литра, 85 лошадиных сил	Бензиновый
Suzuki Jimny JB43 третьего поколения (время выпуска с 2002 по 2012 год)	M13A	1,3 литра, 85 лошадиных сил	Бензиновый
Suzuki Jimny JB23 второй рестайлинг 2012 года 3 поколение (время выпуска с июля 2012 года по наше время)	K6A	0,7 литров, 64 лошадиных силы	Бензиновый
Suzuki Jimny JB23 рестайлинг 2002, 3 поколение (время выпуска с 2002 по 2012 год)	K6A	0,7 литров, 64 лошадиных силы	Бензиновый
Suzuki Jimny JB23, третье поколение (время выпуска с 1998 по 2001 год)	K6A	0,7 литров, 64 лошадиных силы	Бензиновый
Suzuki Jimny SN413 / SN415D (время выпуска с 1998 по 2009 года)	K9K700 и K9K266	1,5 литров, мощность K9K700 — 65 лошадиных сил, K9K266 — 86 лошадиных сил.	Дизельный

Особенности бензинового двигателя K6A и турбодизелей K9K700 и K9K266

Следует отметить, что Suzuki Jimny с дизельным турбированным ДВС — не частое явление на дорогах России. А вот в Европе такие автомобили не являются экзотикой. Такие модификации, как следует из таблицы, выпускались на протяжении одиннадцать лет, но многие эксперты всё равно считают их не очень удачными. Замечено, что у полуторалитровых турбодизелей K9K (произведённых, кстати, в компании Renault) со временем могут возникнуть проблемы:

с системой впрыскивания топлива,
с турбонагнетателями,
с клапаном системы EGR,
с вкладышами коленчатого вала.

Но как бы там ни было, у мини-внедорожников с тубродизелем есть свои поклонники, особенно среди тех, кто любит всё оригинальное.

0,7-литровые турбомоторы K6A, работающие на бензине, ставились только на модификации, предназначенные для внутреннего японского рынка. Речь в данном случае идёт, например, о следующих модификациях Suzuki Jimny:

660 XC 4WD;
4WD660 X Adventure XA;
660 Land Venture;
4WD660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD и т. д.

Но такие машины всё же были в достаточно большом количестве завезены (как правило, это б/у авто с небольшим побегом) на российский Дальний Восток — так что у нас в стране тоже есть счастливые обладатели Suzuki Jimny с движком K6A.

В принципе это неплохой четырёхтактный трёхцилиндровый агрегат. Он изготовлен непосредственно компанией Suzuki, что уже само по себе является определённым знаком качества и гарантией идеальной совместимости с другими элементами авто.

Данный двигатель, во многом из-за своей компактности, активно применяется в авиаконверсии. А ещё его ставят на снегоходы.

В автомобиль с K6A специалисты рекомендуют заливать строго 95-ый бензин, в противном случае со временем возможно появление проблем. Также рекомендуется менять примерно каждые 20000 километров пробега регулировочные шайбы.

В целом надо признать, что данные двигатели не предназначены для регионов с слишком суровыми погодными условиями и сильными морозами. Запуск двигателя при температуре –15°С, и тем более при температуре –30°С, способствуют его более быстрому износу. Поэтому лучше найти для авто с таким двигателем тёплый гараж.

M13A — самый распространённый из двигателей для Suzuki

Бензиновый агрегат M13A относится к подтипу атмосферных (то есть здесь нет компрессоров или турбин для дополнительного нагнетания воздуха под давлением). Это рядный четырехцилиндровый мотор с водяным охлаждением, который профессионалы считают очень надёжным.

В условиях крупного города такой мотор потребляет от 9,5 литров на сотню километров (здесь многое зависит от стиля езды и формата привода). Сэкономить общий расход топлива помогает электронный впуск EFI, который обеспечивает максимально равномерное распределение топливовоздушной смеси.

Стоит также отметить, что M13A обладает:

усовершенствованной системой газораспределения VVT
системой снижения вредных выбросов LEV.

И особенной выносливостью здесь славится цепь ГРМ — она бесшумно и без лишних проблем может проработать более 200 тысяч километров. Возникновение каких-либо неисправностей с описываемым силовым агрегатом — скорее, исключение, чем правило.

А чтобы срок действия мотора стал ещё больше, необходимо правильно подбирать вязкость масла зимой и следить за состоянием тахометра (важно, чтобы его стрелка не уходила в красную зону).

К слабым местам мотора M13A некоторые относят лишь ненадёжную помпу, замена которой может потребоваться всего лишь через 60 тысяч километров.

Именно двигатели M13A среди всех названных являются самыми распространёнными и проверенными в условиях РФ. Поэтому лучше выбрать в ряду модификаций Suzuki Jimny модификацию, оснащённую этим бензиновым двигателем.

Впрочем, и другие варианты тоже нельзя назвать стопроцентно плохими — везде есть свои плюсы. Да и вообще каждый случай индивидуален и выбор всегда зависит от множества факторов. Это далеко не только тип двигателя, но и стоимость, внешний вид и состояние конкретной автомашины, финансовые возможности и так далее.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

При разборе и ремонте двигателя транспортного средства возникает необходимость затяжки болтов головки блока цилиндров. Но не каждый автолюбитель осознает, что это такое. Что такое момент затяжки болтов ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

В каких случаях нужна?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора. Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Процедура затяжки нужна тогда, когда следует предотвратить появление конденсата и влаги в местах соединения ГБЦ с блоком.

Или, если происходит утечка масла. Эта причина распространенная. Кроме того, необходимость затягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или производит замену прокладки ДВС. Также регулировка нужна, когда нарушена структура БЦ.

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

Схема затяжки

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Видео «Затягивание штифтов блока цилиндров»