Момент затяжки гбц пежо 206

Обновлено: 02.05.2024

Момент затяжки гбц пежо 206

рис. 4.31. Отсоединение топливопродов: 1 — топливопроводы; 2 — трубка возврата топлива; 3 — болт
- демонтируйте топливопроводы 1 ( рисунок. 4.3. ) высокого давления;
- открутите болт 3;
- демонтируйте трубку 2 возврата топлива;
- отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов;
- отверните, поочередно двигаясь по спирали, болты фиксации головки блока цилиндров, начиная с внешнего болта;
- качните и оторвите головку блока цилиндров с участием рычагов;
- демонтируйте головку блока цилиндров и ее прокладку;
- очистите на распределительном валу посадочные плоскости сальников, применяя разрешенный очиститель;
Предостережение
Запрещено применять абразивные или колюще-режущие механизма и приспособление. Соединяемые плоскости не обязаны иметь признаков ударов или разрывов.
- очистите резьбовые отверстия при помощи метчика M12x150.
Перед монтажом головки блока цилиндров произведите следующие работы:

рис. 4.32. Диагностика плоскостности привалочной плоскости головки блока
Пежо 206 дизель снятие установка головки блока
1) проконтролируйте неплоскостность привалочной плоскости головки при помощи приспособления, она не обязана быть наиболее 0,07 мм ( рисунок. 4.3. );

рис. 4.33. Диагностика камеры сгорания
2) проконтролируйте выступание в камеры сгорания при помощи приспособлений, выступание должно быть в пределах (0,015±0,015) мм ( рисунок. 4.3. );

рис. 4.34. Диагностика степени утопания клапанов относительно привалочной плоскости
3) проконтролируйте утопание тарелок клапанов относительно привалочной поверхности с участием инструментов ( рисунок. 4.3. ), оно должно быть в пределах:
(0,775±0,275) мм для впускного клапана;
(1,175±0,275) мм для выпускного клапана;
4) подберите прокладку головки блока цилиндров, для чего произведите следующие манипуляции:
- демонтируйте орудие для блокировки коленчатого вала;

рис. 4.35. Указание выступания поршней относительно привалочной плоскости
- поставьте индикатор часового типа на стойку и откорректируйте его на привалочной плоскости ( рисунок. 4.3. );
- проверните коленчатый вал с участием механизма для поворота коленчатого вала;
- замерьте выступание каждого поршня над привалочной поверхностью блока в верхней мертвой точке;
- маркируйте наибольшую величину выступания;

рис. 4.36. Маркировка прокладки головки блока цилиндров двигателя Dw8 (моделей ранних выпусков): 1a — маркировка двигателя; 1b — номинальная толщина; 1c — ремонтная толщина

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:

Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.

После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	9677399780	950
Аналоги
VICTOR REINZ	613371500	840
ELRING	984136	840
AJUSA	10155600	1200

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	349K1	160
Аналоги
VICTOR REINZ	713506800	190
ELRING	258311	195
CORTECO	26644P	310

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	24954	1300
Аналоги
CORTECO	23150P	170
VICTOR REINZ	703114600	210
ELRING	776416	230

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	80732	700
Аналоги
SWAG	62911809	150
VICTOR REINZ	813963300	400
ELRING	505100	460

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм и 24мм;
Отвертки "+" и "-";
- Пассатижи;
- Бита torx T25;
Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4
- Снимаем с АКБ минусовую клемму
- Освобождаем доступ к ременному приводу
- Разбираем механизм ГРМ
- Сливаем охлаждающую жидкость
- Снимаем корпус воздушного фильтра
- Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
- Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
- Откручиваем выпускной коллектор
- Снимаем клапанную крышку
- Откручиваем болты крепления ГБЦ
- Снимаем ось коромысел
- Снимаем ГБЦ
- Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
- Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
- Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
- Устанавливаем ГБЦ на место
- Собираем все в обратном порядке
- Регулируем тепловые зазоры клапанов
- После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.
Моменты затяжки резьбовых соединений
- Крышка клапана M6 — 7 Nm;
- Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
- Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
- Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
- Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
- Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
- Впускной коллектор — 20 Nm;
- Свечи зажигания — 28 Nm;
- Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
- Крепление колеса — 90 Nm.
Болты крепления головки блока цилиндров
- Ступень 01 — 20 Nm;
- Ступень 02 — 240°;
Выпускной коллектор
- Теплозащитные щитки — 8 Nm,
- Короткие гайки — 25 Nm,
- Длинные гайки — 16 Nm;
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.

Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сразу открываем крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

Теперь будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем переднее правое колесо, используя ключ на 17мм.

Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, указанные стрелками на фото.

И откручиваем два шурупа крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

Теперь отгибаем подкрылок за стойку и получаем свободный доступ к ременному приводу двигателя.

Далее мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. С помощью ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

Перед снятием шкива коленвала рекомендуем установить метку на шкиве и болту, чтобы была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам необходимо открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

При визуальном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не наблюдаем, но для точной проверки, нам необходимо снять помпу и покрутить ее в руках.

Для начала нам необходимо выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

Прокручиваем двигатель, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор диаметром 8мм. Также рекомендуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

Метка коленвала должна устанавливаться с помощью специальных приспособлений. Но у нас двигатель работает без всяких проблем, поэтому нам будет достаточно установить свою метку на коленвале и ремне.

Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

Теперь будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

И подставив емкость для охлаждающей жидкости, сливаем антифриз и снимаем помпу.

Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

Одну возможную причину неисправности мы исключили. Теперь устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам необходимо отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккумулятора.

Так как расширительный бачок системы охлаждения уже пустой, то мы его сразу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.

С помощью пасатижей или специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.

Потянув вверх корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вместе с отключенными патрубками.

Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.

Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи топлива и рядом от коллектора электроразъем.

Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.

Отсоединяем трос газа, электро разъем катушки зажигания и вакуумный шланг.

Еще один вакуумный шланг необходимо отсоединить сзади впускного коллектора.

Отсоединив всё от впускного коллектора переходим к левой стороне двигателя, возле АКБ. Отсоединяем электроразъемы указанные стрелками.

Отсоединяем еще один электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и кондиционера.

Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Для этого первым делом спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.

Теперь снимаем тепловой экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.

И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.

Также спереди автомобиля необходимо снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.

Также необходимо не забыть открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.

С помощью головки torx E14 откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

Снимаем болты вместе с осью коромысел.

Для снятия ГБЦ необходим помощник. Один, очень неудобный патрубок, возможно снять только когда ГБЦ приподнята. Поэтому один человек приподнимает ГБЦ, а второй снимает патрубок, сняв евро хомут.

ГБЦ снята, осматриваем блок двигателя. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.

Осматриваем старую прокладку, пытаясь найти причину неисправности.

Осматриваем ГБЦ. На ней четко видно место пропуска газов в систему охлаждения. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровная и мы готовим ее к установке обратно на блок цилиндров. Пока головка снята удобно заменить сальник распредвала, если необходимо. Очищаем и обезжириваем посадочное место ГБЦ.

Устанавливаем на блок новую прокладку, предварительно сравнив ее со старой прокладкой.

Устанавливаем ГБЦ на место.

С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.

После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ обязательно необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в обратном порядке.

Особенности головки цилиндров ET3J4 Peugeot 307

Прокладка головки цилиндров состоит : металлических листов.

(1 а) Номинальная толщина (1Ь) метка поставщика

Разрешенный тип двигателя

Код двигателя

Метка двигателя (группа (1а)

-Номинальная толщина (группа 1Ь) -

Изготовитель CURTY (группа 1Ь)

Изгототовитель MEILLOR (группа 1Ь)

Изготовитель ELRING (группа 1Ь)

Изготовитель REINZ (группа 1Ь)

Маркировка материалов, не имеющих магнита (группа 1с)

БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Длина болта (X) под головкой.

Код двигателя

Разрешенный тип двигателя

Номинальная толщина в (А)

Номинальная толщина: прокладка головки цилиндров

Номинальная длина болта (X)

Максимальная длина болта (используется не более 2 раз)

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Затягивать постепенно один болт за другим в указанной последовательности.

Разрешенный тип двигателя

КАРТЕР КРЫШЕК КОРЕННЫХ ОПОР

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Затягивать постепенно один болт за другим в указанной последовательности.

Код двигателя

Разрешенный тип двигателя

Фиксация верхнего картера крышек опор распределительного вала (затяжка)

Момент затяжки гбц пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Пежо 206 замена прокладки гбц

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:
1. Пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы идут в систему охлаждения.
2. Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.
После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка клапанной крышки

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4
- Снимаем с АКБ минусовую клемму
- Освобождаем доступ к ременному приводу
- Разбираем механизм ГРМ
- Сливаем охлаждающую жидкость
- Снимаем корпус воздушного фильтра
- Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
- Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
- Откручиваем выпускной коллектор
- Снимаем клапанную крышку
- Откручиваем болты крепления ГБЦ
- Снимаем ось коромысел
- Снимаем ГБЦ
- Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
- Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
- Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
- Устанавливаем ГБЦ на место
- Собираем все в обратном порядке
- Регулируем тепловые зазоры клапанов
- После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.
Моменты затяжки резьбовых соединений
- Крышка клапана M6 — 7 Nm;
- Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
- Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
- Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
- Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
- Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
- Впускной коллектор — 20 Nm;
- Свечи зажигания — 28 Nm;
- Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
- Крепление колеса — 90 Nm.
Болты крепления головки блока цилиндров
- Ступень 01 — 20 Nm;
- Ступень 02 — 240°;
Выпускной коллектор
- Теплозащитные щитки — 8 Nm,
- Короткие гайки — 25 Nm,
- Длинные гайки — 16 Nm;
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.

Лучшая замена прокладок ГБЦ Peugeot 206 в СПб

Прокладка уплотняет три важнейшие системы двигателя: охлаждения, масляную и газораспределительную. Поэтому на прокладке ГБЦ не экономят, она — деталь одноразового применения и заменяется при каждом вскрытии головки блока цилиндров.

Другой случай замены — наличие одного из признаков неисправности прокладки.

Признаки неисправности прокладки ГБЦ
- Потёки моторного масла по линии соединения ГБЦ и блока цилиндров.
- Потёки охлаждающей жидкости. Там же.
- Эмульсия белого цвета (тосол) на масляном щупе. Возможно, нарушена герметизация прокладки.
- Наличие масла в расширительном бачке или в радиаторе. Та же причина.
- Наличие пузырьков в расширительном бачке или в радиаторе. Та же причина.
Как мы решаем проблему замены прокладки ГБЦ

Технология замены проста, но есть важные моменты, которые необходимо учитывать:
- Подбираем новую прокладку: она должна соответствовать по характеристикам, рекомендованным производителем, в том числе, по усилию затяжки динамометрическим ключом.
- Отсоединяем навесное оборудование, предварительно промаркировав отсоединяемые детали.
- Перед вскрытием ГБЦ очищаем от грязи головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.
- Для снятия напряжения на стыке ГБЦ предварительно ослабляем все болты на 1 оборот, начиная с середины.
- Снимаем ГБЦ, заменяем прокладку, обращая внимание на центровочные втулки или пазы.
- Затягиваем болты крепления динамометрическим ключом согласно рекомендациям и по технологической карте производителя.
- Подсоединяем навесное оборудование.
Заменяйте прокладку каждый раз при обнаружении признаков неисправности. Прокладка ГБЦ — сигнализатор «здоровья» двигателя. Возможно, причина неисправности прокладки лежит глубже, но это покажет только вскрытие. И лучше сделать это пораньше.

Какие марки машин мы ремонтируем:
- ВАЗ
- ГАЗ
- Acura (Акура)
- Alfa Romeo (Альфа Ромео)
- AUDI (Ауди)
- BMW (БМВ)
- Cadillac (Кадиллак)
- Chevrolet (Шевроле)
- Chrysler (Крайслер)
- Citroen (Ситроен)
- Daewoo (Дэу)
- Cummins (Камминз)
- Dodge (Додж)
- Fiat (Фиат)
- Ford (Форд)
- Great Wall
- Honda (Хонда)
- Hummer (Хаммер)
- Hyundai (Хендай)
- Infinity (Инфинити)
- Isuzu (Исузу)
- Jaguar (Ягуар)
- Jeep (Джип)
- MAN (МАН)
- KIA (Киа)
- Land Rover (Ленд Ровер)
- Lexus (Лексус)
- Mazda (Мазда)
- Mercedes (Мерседес)
- MINI (Мини)
- Mitsubishi (Мицубиси)
- Nissan (Нисаан)
- Opel (Опель)
- Peugeot (Пежо)
- Porsche (Порше)
- IVECO (Ивеко)
- Renault (Рено)
- Rover (Ровер)
- SAAB (Сааб)
- Seat (Сиат)
- Skoda (Шкода)
- SSANGYONG
- Subaru (Субару)
- Suzuki (Сузуки)
- Toyota (Тойота)
- Volkswagen (Фольксваген)
- Volvo (Вольво)
- Scania (Скания)
Какие работы мы выполняем?

10.4.2 Замена прокладки головки блока цилиндров

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

2. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

4. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

5. Снимите кронштейн со шпилек.

6. Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

7. Снимите шкив с распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1–10).

9. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

10. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

11. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

12. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

13. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

14. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

15. Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

16. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

17. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

18. Обратите внимание: гайки имеют зубчатые буртики.

19. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

20. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

21. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

22. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

23. Снимите со шпильки рым.

24. Снимите со шпильки натяжную планку.

25. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. подраздел 10.3.1.).

26. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

27. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

28. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

30. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя.

31. Отверните с правой стороны головки две гайки крепления приемной трубы.

32. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров.

33. Выньте болты с шайбами.

34. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

35. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

36. Снимите прокладку.

37. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

38. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

39. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров.

40. Продуйте сжатым воздухом цилиндры блока.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

42. Установите на блок цилиндров новую прокладку. Она должна быть чистой и сухой.

43. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

44. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

45. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

46. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

47. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й – моментом 20 Н/м (2 кгс/м)
2-й – моментом 69,4–85,7 Н/м (7,1–8,7 кгс/м)
3-й – доверните на 90°
4-й – окончательно доверните на 90°

48. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

49. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

50. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

51. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

52. Установите корпус подшипников распределительного вала.

53. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й – затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й – окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н/м (2,2 кгс/м).

54. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. подраздел 10.4.2.). Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.2.). Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. подраздел 10.2.).

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Механики автотехцентра AutoMD в Москве быстро и качественно выполнят ремонт головки блока цилиндров для Peugeot 206.

Установка прокладки ГБЦ Пежо

Ремонт головки блока цилиндров Peugeot 206 в Москве

Прокладка используется для плотного соединения блока цилиндров и его головки. С ее помощью герметизируется камера сгорания, каналы с антифризом. Если деталь пробита, жидкости смешаются, что может привести к самым разным последствиям. Определить, что появились проблемы с этой частью ГБЦ, можно по белому выхлопу.

Точную диагностику проведут механики автотехцентра AutoMD в Москве. При выявлении разрыва возможна только замена детали. Мастера позаботятся о том, чтобы добиться максимальной герметизации. При необходимости проведут шлифовку поверхностей перед установкой запчасти. Также будут обновлены крепления. Купить все необходимое можно в магазине AutoMD.

Цены на замену прокладки ГБЦ Пежо 206

Цены на ремонт Пежо 206

Мы работаем, чтобы Вы получали профессиональный ремонт и качественное сервисное обслуживание коммерческих и легковых автомобилей по выгодной цене в Москве. Для Вашего удобства мы подготовили список цен на ремонт Peugeot 206 в автотехцентре «AutoMD» ↓

Услуги в AutoMD оказываются квалифицированными мастерами с большим стажем. Мы даем фирменную гарантию на выполненные нами работы. Ознакомиться с нашими ценами можно ниже.

Читайте также: