Момент затяжки гбц ситроен с4

Обновлено: 25.03.2024

Клуб Citroen C4 Sedan

Моменты затяжки

Моменты затяжки - Затяжка болтов клапаной крышки.jpg

Моменты затяжки - Крышка EP6.jpg

Моменты затяжки

Моменты затяжки - Момент затяжки корпуса масл.фильтра.jpg

Моменты затяжки - 2017-09-25_14-49-18.jpg

PS был еще мануал по свечам, но пока не нашел

Моменты затяжки

На коробочках обычно пишут. И варьируется от 13Нм до 17Нм.
Может есть и другие значения, но я пока встречал только такой диапазон.

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Моменты затяжки

Моменты затяжки - b3cb05td.jpg

ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (3), (5) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) 8 дН.м
(2) Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) 7,5 дН.м
(3) Болт вместе с гайкой (Несущий элемент / Поворотный кулак) (*) 8 дН.м
(4) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) 23 дН.м
(5) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Нижний рычаг) (*) 4,2 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

2. Передняя подмоторная рама

Моменты затяжки - b3cb07fd.jpg

ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (1), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 4,3 дН.м
(2) Болт (Передняя подмоторная рама / Кузов) (*) 9,8 дН.м
(3) Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 10 дН.м
(4) Болт вместе с гайкой (Нижний рычаг подвески / Передняя подмоторная рама) (*) 11,1 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Бензиновый двигатель Ситроен С4 1.6 л. устройство ГРМ, технические характеристики

dvigatel-citroen-c4-1.6

Двигатель Ситроен С4 1.6 литра, это наш сегодняшний герой статьи. При этом расскажем сразу о двух атмосферных моторах, которые чаще других встречаются под капотом французского автомобиля. Первый атмосферный двигатель объемом 1.6 литра TU5 появился сразу. Его можно встретить в различных вариантах мощности от 109 до 115 л.с. в зависимости от настроек. В 2008 году появился более современный EP6 мощностью 120 л.с. Оба мотора 4 цилиндровые, 16 клапанные, но конструктивно серьезно различаются. В частности у TU5 стоит ремень ГРМ, а у EP6 уже цепь.

Устройство двигателя Ситроен С4 1.6 л.

Двигатель EP6 разработали с участием инженеров БМВ. Это рядный 4 цилиндровый 16 клапанник с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Правда первые серии силовых агрегатов имели огромное количество детских болезней из-за сложности конструкции. Ведь инженеры умудрились реализовать не только смену фаз газораспределения, но и механизм регулировки открытия клапанов на разную высоту, переменную геометрию впускного тракта без участия дроссельной заслонки и прочее.

Головка блока двигателя Ситроен С4 1.6 л.

citroen-c4-dvigatel-gbc

ГБЦ Ситроен С4 TU5 алюминиевая с двумя распредвалами. Сама конструкция головки блока цилиндров довольно интересная состоит из двух частей и имеет две отдельные клапанные крышки. Сам распредвал уложен на пастель ГБЦ, а сверху прикручивается общий для всего распредвала корпус, который и удерживает распредвал на его месте. данный мотор имеет гидрокомпенсаторы, поэтому проблем с регулировкой клапанного зазора быть не должно.

ГБЦ EP6 тоже имеет гидрокомпенсаторы, но и довольно сложную конструкцию. Мы уже упоминали о системы регулировки высоты клапанов, так вот она реализовано с помощью довольно ненадежного шагового электромоторчика с кулачковым валом. Не забываем про систему изменений фаз газораспределения реализованную с помощью гидравлического фазовращателя и прочих плюшка. В общем самостоятельно вскрывать клапанные крышки не рекомендуем.

Привод ГРМ двигателя Citroen C4 1.6 л.

shema-remen-grm-citroen-c4

Ременный привод Ситроен С4 TU5 мало чем отличается от других 16-клапанных вариантах с двумя распределительными валами. Скажем сразу, что при обрыве ремня клапана гнет однозначно. Большим плюсом при замене ремня можно считать саморегулирующийся привод ГРМ, то есть натяжение ремня контролирует динамический натяжной ролик.

Первоначально производитель заявлял ресурс ремня до замены в 80 тыс. км, потом увеличил его до 120 тыс. км, но опыт эксплуатации TU5 и подобного ему французских агрегатов показывает, что в условиях российского климата не рекомендуется превышать интервал замены ремня в 60 тысяч. Причем вместе с ремнем рекомендуется менять и помпу. Ведь шкив водяного насоса, так же вращается за счет ремня. Схема ремня ГРМ на картинке чуть повыше.

Citroen C4 1.6 л. с цепным приводом EP6 теоретически должен отличатся высокой надежностью, однако на практике оказалось, что недоработанная конструкция с цепью, хуже ременного варианта. Правда это справделиво для первых моторов, затем производитель постепенно устранял все эти проблемы.

Цепь ГРМ С4 часто растягивается при пробеге уже в 50–60 тыс. км, а фиксация звездочки на распределительном валу производится без всякой шпонки/штифта одним лишь трением и моментом затяжки болта. А вот сам болт от чрезмерных нагрузок просто откручивается. Даже при небольшом его ослаблении встреча клапанов с поршнями и на этом моторе неизбежна.

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. NFU TU5

  • Рабочий объем – 1587 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 78,5 мм
  • Ход поршня – 82 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с.(кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
  • Крутящий момент – 147 Нм при 4000 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 189 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 10 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.2 литра
  • Расход топлива по трассе – 5.6 литра

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. EP6 VTi 120

  • Рабочий объем – 1598 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 77 мм
  • Ход поршня – 85.8 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с.(кВт) – 120 (88) при 6000 об. в мин.
  • Крутящий момент – 160 Нм при 4250 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 181 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 12.8 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 9.9 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.1 литра
  • Расход топлива по трассе – 5.6 литра

На основе 1.6 литрового атмосферного EP6 создан еще и турбированный мотор THP мощностью 150 л.с. (при крутящем моменте 240 Нм). Такая версия для любителей погонять. Здесь разгон до сотни занимает всего около 8 секунд, при этом расход топлива чуть меньше, чем у атмосферных собратьев Citroen C4.

Тест-ремонт Citroen C4: В четвертом измерении

Под капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тоталь». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие по свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже А3/В4, а минералки — С2 (по АСЕА). Индекс вязкости по SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0W-30 для северных.

remontC4

Отработку сливаем на прогретом моторе, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, и рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» — под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25–30 Н·м и, разумеется, точно по резьбе — предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

remontC4_2

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. За это оценку снижаем. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2 л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 тыс. км.

remontC4_3

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник «на 8», которая находится под пробкой в поддоне (она под четырехгранник «на 8»). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60°С, переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундной задержкой в каждой из них и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла — по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, по прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки AL4 (она же DP0 у «Рено» и ALA у «Пежо») первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км, а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто — он за поддоном и плитой гидравлики.

remontC4_4

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться. Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда закроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудьте удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками — один на патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

remontC4_2

О замене тормозной жидкости мы рассказывали многократно; здесь процедура стандартная, повторяться не будем. Похвалим только хороший доступ к пробке бачка.

remontC4_3

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернув пару саморезов под «Торкс-20», и отводим его в сторону. Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел! Вроде несложно, но хлопотно — многовато крепежа, за что оценку и снижаем.

remontC4_4

Топливный фильтр по регламенту не меняют. Спорная, надо заметить, рекомендация, но принимаем совет производителя на веру.

remontC4_5

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модуля зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки — в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разъем-то не отсоединяли). Свечи — под ключ «на 16».

remontC4_6

В приводе навесных агрегатов есть автомат, и это здорово — не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соединении шкив-коленвал нет ни шпонки, ни штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6-миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Как вывесить силовой агрегат, чтобы снять опору и крышку кожуха? Даже имея руководство по ремонту, провозитесь немало. Лучше доверить эту работу специалистам.

remontC4_7

Заодно пусть поменяют задние колодки — здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы «Бош» (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные стороны, а значит, приспособлений потребуется два — с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих — они, со стопорящим герметиком на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

remontC4_8

СКОРОСТЬ СВЕТА

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая-нибудь лампа головного света перегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит настолько плотно, что усилия пальцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватиться покрепче, не получается — маловато отверстие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите — запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1,5 ×10×150 мм выгибаем в форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, используем зеркальце. Замена ламп в поворотниках и габаритках неудобств не вызвала.

remontC4_9

С противотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера — вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подъемника работать крайне неудобно.

remontC4_10

Фонари для замены ламп снимаем — уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы и вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

remontC4_11

Обслуживание этой машины — удовольствие ниже среднего, она — плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка: а если так и задумано — чтобы дилеры не оставались без работы?

remontC4_5

Благодарим компанию «Citroen Центр Москва» за помощь в подготовке материала.

Головка блока цилиндров (2.0 л, G4GC) - снятие и установка

ГБЦ

1. Регулятор зазора в клапанах [MLA] 2. Верхняя опора пружины 3. Пружина клапана 4. Маслосъемный колпачок 5. Нижняя опора пружины Б. Клапан 7. Звездочка приводной цепи 8. Распредвал впускных клапанов 9. Шестерня привода распределительного вала 10. Контрольный клапан давления масла (OCV) 11. Шайба 12. Фильтр контрольного клапана [OCV] 13. Распредвал выпускных клапанов 14. Фазовращатель в сборе [CVVT] 15. Крышка подшипника опоры распредвала 16. Приводная цепь 17. Автоматический натяжитель цепи 18. Сухари клапана

Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, на крылья кузова необходимо положить специальные чехлы.

Головку блока цилиндров необходимо снимать с холодного двигателя, для предотвращения ее повреждения. При снятии металлической прокладки, необходимо быть осторожным, чтобы не упустить прокладку. Также необходимо быть осторожным, чтобы не повредить поверх ность разъема головки блока с блоком.

Нанести специальные метки на все провода, чтобы исключить неправильное подключение при сборке.

Перед снятием головки блока цилиндров, проверить техническое состояние приводного ремня ГРМ.

Провернуть шкив коленчатого вала, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на ходе сжатия.

1. Отсоединить отрицательную клемму (А) от аккумуляторной батареи. Затем снять аккумуляторную батарею в сборе (В).


2. Снять крышку двигателя.

3. Снять верхнюю крышку бампера [А] и воздушный дефлектор [В]


4. Снять крышку радиатора.

5. Отвернуть пробку сливного отверстия радиатора (А), слить охлаждающую жидкость.

7. Отпустить хомуты и отсоединить верхний [А] и нижний (В) шланги радиатора, как показано на рисунке.



6. Снять впускной воздуховод и воздушный фильтр в сборе. Для этого:

• Отсоединить разъемы модуля управления питанием [РСМ] (А).

• Снять хомуты, затем снять воздуховод (В) и воздушный фильтр в сборе [С].

9. Отсоединить разъемы электропроводки двигателя и зажимы проводов от головки блока цилиндров, в последовательности:

• Разъемконтрольногоклапана давления масла OCV (А).

• Разъем датчика температуры масла OTS (В).

• Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя ЕСТ [С].

• Разъем катушки зажигания (D).


• Разъем датчика положения дроссельной заслонки TPS (А).

• Разъем регулятора холостого хода ISA [В].

• Датчик положения распределительного вала СМР (С).

• Разъемы четырех форсунок.

• Разъем датчика детонации (D).

• Разъемконтрольногоклапана вентиляции PCSV (Е).

8. Отсоединить шланги отопителя (А).



• Отсоединить разъем переднего подогреваемого датчика избытка воздуха (лямбдазонда).

10. Отсоединить подводящий топливный патрубок (А) от топливоподающей линии, атакже отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов (В).


11. Снять крышку головки блока цилиндров. Для этого:

• Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

При отсоединении проводов, не тянуть непосредственно за провод, это может повредить разъему.

• Отсоединить от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картерных газов (PCV) (А) и вентиляционный шланг (В).

• Отсоединить трос педали акселератора (С) и трос автоматического круиз-контроля (D) от крышки головки блока цилиндров.


12. Снять ремень привода ГРМ.

13. Снять выпускной коллектор (см. Глава 6 «Система выпуска и впуска»),

14. Снять впускной коллектор (см. Глава 6 «Система выпуска и впуска»).

15. Снять шестерню привода распределительного вала.

16. Снять автоматический натяжитель (А) цепи привода второго распредвала, как показано на рисунке.


17. Отвернуть болты крепления и снять крышки подшипников распределительных валов (А), затем извлечь распределительные валы (В).


18. Извлечь контрольный клапан давления масла OCV (А), как показано на рисунке.


19. Извлечь фильтр контрольного клапана давления масла [А).


20. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, затем снять головку блока в сборе.

• Используя 8 мм и 10 мм торцовый ключ, отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, в несколько подходов, в последовательности, указанной на рисунке. Извлечь болты крепления в сборе с шайбами.


При отворачивании болтов крепления в ненадлежащей последовательности, возможно повреждение головки блока цилиндров.

• Снять головку блока цилиндров с направляющих штифтов блока. Положить головку блока цилиндров на деревянный брус.

Быть осторожным, чтобы не повредить поверхности контакта блока и головки блока цилиндров.

Замена направляющей втулки клапана

1.Используя специальное приспособление [09221-3F100A], выпрессовать направляющую втулка клапана, по направлению вниз.


2. Развернуть отверстие в головке блока цилиндров под следующий ремонтный размер направляющей втулки клапана (смотри таблицу «Основные технические характеристики»),

3.Используя специальное приспособление(09221-ЗР100А/В),запрессовать новую направляющую втулку клапана. Направляющую втулку необходимо запрессовывать с верхней части головки блока. Быть внимательным, так как направляющие втулки впускных и выпускных клапанов имеют различную длину.

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Момент затяжки гбу на двигателях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

гбц ПРИОРА болт

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

  • ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
  • ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
  • ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Порядок затяжки гбц НИВА

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

ЗМЗ-409 Порядок затяжки гбц

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Замена ГБЦ Ситроен С4 EP6


В этом видео мы покажем вам подробный процесс восстановительного ремонта ГБЦ самого популярного двигателя концерна PSA - бензинового EP6 120 л.с. Он был разработан совместными усилиями специалистов Пежо и БМВ. Несмотря на это, мотор получился противоречивым. С одной стороны, инновационные технологии использованные при конструировании, сделали его экономичным и эффективным. C другой - он оказался не готов к эксплуатации в суровых российских условиях. Тем не менее двигатель ЕР6 устанавливается не только на "Ситроен" и "Пежо", но и на другие модели, которые создаются мегаконцерном БМВ Групп.

Краткая предыстория. На автомобиле Ситроен С4 разрушилось седло впускного клапана. Обломки попали в камеру сгорания и повредили головку блока цилиндра и днище поршня. Автомобиль привезли в сервис на эвакуаторе, и работы начались с демонтажа навесного навесного оборудования. После "вскрытия" головка была отдана на шлифовку и на замену седел. После замены в обязательном порядке седла проходит процесс зенкования седел и притирка с помощью алмазной пасты и пневматической вибрационной притирочной машинки. Это делается для того, чтобы клапан плотно прилегал к седлу по всех окружности и хорошо держал компрессию.

Следующим этапом идет сборка клапанного механизма. Устанавливается новый комплект маслосъемных колпачков, меняются изношенные гидрокомпенсаторы, ставятся коромысла, распредвалы, собирается в обратном порядке система изменения фаз газораспределения. В завершении собирается цепной привод ГРМ - ставятся натяжитель, успокоитель, муфты распределительных валов. Для этих работ нужна достаточно высокая квалификация и опыт - цена ошибки очень высока. На СТО Орбита мы занимаемся таким видом ремонта постоянно и имеем весь необходимый специнструмент. Нам можно доверять.

А здесь видеоотчёт!

Замена прокладки ГБЦ, сальников, прокладок и ремкомплекта ГРМ. Завёлся на третий день

(((Снятие)))Снимали головку вдвоём за пару часов. Отсоединили термостат, патрубки, шланги, всю проводку и соединительное кольцо между гофрой и катализатором. Болты откручивались туго, кроме двух как раз в том месте где протекает. Коллекторы( впуск и выпуск) не трогали, решили о66е6ать, и у нас прокатило, головка вышла без особых проблем. Нужно 3 человеку оттягивать двигатель от моторного щита, а двое поднимают.

Пока появился доступ к подкапотному пространству поизолировал всю проводку, особенно в плачевном состоянии находился пучок: стартер-генератор-компрессор кондиционера.

Наклеил виброизоляцию 4мм где достал

Все детали, нагар с клапанов и поршней отмывал в керосине

(((Сборка))) Болты ГБЦ оставил старые, вот почему. Много начитался и наслушался разных мнений про болты . 50 на 50. В книжке Ситроен конечно же написано, что при каждой разборке болты надо менять. Но для наших людей на 35 стр. есть такое как: Длина болта 127,5мм, допустимая длина использования 130мм. Перемерял я свои — все 128,4. Учитывая цену около 100грн долго не раздумывал и оставил старые. По моментам затяжки тоже были вопросы так, как в книге на разных страницах для 2,0 литровых бензиновых разные способы затяжки. Кому интересно это стр.35 и стр.66. Мы выбрали 35стр. — 40 нм — 75нм и 165 гр. доворот. Затягивал мне дядя Коля, в 4 — 5 подходов за 2 дня. С его лёгкой руки всё прошло без происшествий.
Гидрокомпенсаторы продувал компрессором, мачмалы прилично вытекло. Постель распредвалов садили вот на такой герметик

С сальниками тоже повозится пришлось. На головке есть паз, а на постели нету и сальник стремится стать криво. Все болты зажимали моментами из книги. Далее перешли к замене ГРМ. Для проштыкивания шестерен на VTS используют 5мм(свёрла например), а для коленвала выточил за пузырь вот такую приспособу

Поменяв ГРМ, начали накидывать всё что снимали: Выхлоп, патрубки, трубки, шланги. закрепили хомутами проводку: по разводке к устройствам не прогадаете так, как длина подогнана чётко.
Ну и настал долгожданный момент. Сначала крутили отсоединив катушку. Кручу, ремень нормально, раз кручу, два кручу. На какой-то раз начались гидроудары, двигло само останавливается. Выкручиваем свечи — залитые. туда-сюда суетимся, высушили а их опять заливает. Что за херня, отключаем бензонасос, Кручу опять залитые- мистика подумаете Вы. Нет просто я Олень(другого слова не подберу) перепутал шланги с бака и абсорбера. Результат просто мама не горюй. Снял дроссель, а там ёпППП.

Получается что, при эксплуатации при заводке дроссельная заслонка сосёт с абсорбера. Ещё один день на просушку:(
На следующий день прокручиваем, всё ОК, подключаем катушку и, , , херушки. Хватает, что -то хочет, а не заводится. Выхлоп в воздушный фильтр гонит. Психанули пошли бухать.На третий день дядя Коля снял клапанные крышки, и давай что-то разглядывать там. я ему : "Ну что там" а Он мне "Димон, я перед ремонтом поставил метки лаком на распредвалах как у тебя было" "И что" и "На впускном не совпадает" . Перекинули ремень по часовой на 2 зуба. Завожу и опа Есть. Проехал так уже около 2тысяч. Вроде всё хорошо.До замены 50 тысяч на этих метках.
Есть главный подозреваемый — это шестерня впускного распредвала- она же Фазораспределение. Займусь нею после моря.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Citroen C4 замена ремня ГРМ

Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны. Перед снятием головки блока цилиндров должна быть проведена проверка давления конца такта сжатия в каждом цилиндре (компрессия).

Специальные указания

• Отсоедините провод от « - « клеммы аккумуляторной батареи

• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.

• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

• Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

Снимите:

• Правое переднее колесо.

• Дополнительный приводной ремень.

• Болты шкива коленчатого вала (1).

• Шкив коленчатого вала (2).

• Кроме Xsara II: Масляный фильтр.

• Xsara II: Корпус воздушного фильтра.

• Xsara II: Воздуховод воздушного фильтра.

• Xsara II: Теплозащитный экран выпускного коллектора.

Xsara II: Отсоедините трубку ГУР от двигателя. Вывесите двигатель.

Снимите:

• Правую опору двигателя.

• Кронштейн правой опоры двигателя.

• Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки. Установите фиксатор маховика (5). Вставьте установочные штифты в звездочки распределительных валов (6). Ослабьте гайку ролика натяжителя (7). Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до установки указателя (8) в положение (9). Используйте ключ-шестигранник (10). НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360 град. Вставьте фиксатор в ролик натяжителя (11). Снимите ремень привода ГРМ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.

Установка:

Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика. Убедитесь, что установочные штифты правильно установлены в звездочки распределительных валов (6). Убедитесь, что фиксатор маховика установлен правильно (5).

Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

• Звездочку распределительного вала впускных клапанов (СА1).

• Звездочку распределительного вала выпускных валов (СА2).

• Шкив коленчатого вала.

С помощью держателя закрепите ремень на звездочке коленчатого вала (12).

Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке.

• Звездочка насоса охлаждающей жидкости.

• Ролик натяжителя. Снимите:

• Установочные штифты (6).

• Фиксатор маховика (5).

• Держатель ремня привода ГРМ (12).

Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя. Снимите фиксатор ролика натяжителя (11). Поворачивайте ролик натяжителя пока указатель (8) не переместится в положение (13). НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360 град. Вставьте фиксатор в ролик натяжителя (11). Момент затяжки 10 Нм. Проверните коленчатый вал на четыре оборота по часовой стрелке в положение установки. НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.

Установите:

• Фиксатор маховика (5).

• Установочные штифты (6).

Снимите:

• Фиксатор маховика (5).

• Установочные штифты (6).

Ослабьте гайку ролика натяжителя (7). Снимите фиксатор ролика натяжителя (11). Поверните ролик натяжителя до совмещения указателя (8) и метки (14). НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360 град. Если указатель прошел метку (14), повторите процедуру натяжения. Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ шестигранник (10). Затяните гайку ролика натяжителя (7). Используйте новую гайку. Убедитесь, что ролик натяжителя не проворачивается при затягивании гайки (7). Если ролик натяжителя проворачивается: Повторите процедуру натяжения.

Тема: 4B12: Головка блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4. ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

4B12: Головка блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4. ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

В двигателе 4В12 установлена цепь привода газо-распределительного механизма.

  • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
  • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
  • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
  • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
  • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
  • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
  • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
    Возможно понадобятся:
  • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
  • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
  • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.

Все вопросы по ГРМ двигателя 4B12 2.4 л

Газораспределительный механизм бензинового двигателя 4B12: снятие-установка, замена цепи.

Установка прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Порядок затяжки болтов ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Момент затяжки болтов ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007


>>C<< CYLINDER HEAD GASKET / CYLINDER HEAD ASSEMBLY INSTALLATION
1. Completely remove the liquid gasket on the upper plane of the cylinder block and the lower plane of the cylinder head.
2. Caution: Sufficiently check that there is no residual oil on the place where degreasing is performed. If fingerprints are left, do not touch it with bare hands after the degreasing, since the oils from your fingers will harm the seal ability.
Using white gasoline and so on, degrease the place specified in the illustration.

3. As shown in the illustration, apply a 2.5 ± 0.5 mm of sealant to the top face of cylinder block.
Specified sealant:
Three bond 1217G or equivalent

4. Install the cylinder head gasket.
note Check that the centre of the liquid gasket is located toward the cylinder gasket in the position specified in the illustration.
5. As shown in the illustration, apply a 2.5 ± 0.5 mm of sealant to the top face of cylinder head gasket.
Specified sealant:
Three bond 1217G or equivalent
6. Install the cylinder head assembly.

>>D<< CYLINDER HEAD BOLT INSTALLATION

1. Install new cylinder head bolts and washers in the following procedure.
note Cylinder head bolts and washers must not be reused.
2. Apply an appropriate amount of engine oil to top and bottom surfaces of washers and threaded portion of bolts.
3. Install cylinder head bolts to the cylinder head.
Note Bolts and washers are different parts for bolts on the timing chain side.

4.Tighten cylinder head bolts in several steps to the specified torque of 35 ± 2 N·m according to the assembly order.

5. Put a paint mark on all of cylinder head bolt heads and cylinder head.
6. Caution:
When the tightening angle is smaller than the specified tightening angle, the appropriate tightening capacity cannot be secured.
When the tightening angle is larger than the specified tightening angle, remove the bolt to start from the beginning again according to the procedure.

Tighten the cylinder head 90° according to the tightening order.
Tighten it further 90° and make sure that the paint mark on the cylinder head bolt is in a straight line with that on the cylinder head.

Читайте также: