Момент затяжки гбц тойота 1zz fe
Обновлено: 15.05.2024
Установка головки блока цилиндров 1ZZ-FE
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
2. Заверните болты крепления головки
а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.
Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.
4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.
б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Момент затяжки болтов крепрения опорных шеек распределительного вала:
5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снимите хомут с главного жгута проводов в моторном отсеке.
Рис. 2.198. Крепление верхней наружной панели капота
Выверните 7 болтов крепления и снимите верхнюю наружную панель капота (рис. 2.198).
Снимите переднее правое колесо
Снимите нижний левый щиток двигателя.
Снимите нижний защитный щиток №1 двигателя.
Снимите нижний правый щиток двигателя.
Снимите верхний кожух радиатора.
Снимите крышку головки ряда цилиндров №2.
Снимите охлаждающую жидкость.
Снимите переднюю часть выхлопной трубы в сборе.
Рис. 2.199. Болты крепления кронштейна коллектора
Выверните 3 болта крепления и снимите кронштейн коллектора (рис. 2.199).
Рис. 2.200. Болты крепления кронштейна коллектора №2
Выверните 3 болта и снимите кронштейн коллектора №2 (рис. 2.200).
Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора.
Снимите насос гидроусилителя в сборе.
Снимите генератор в сборе.
Снимите подушку правой опоры двигателя.
Снимите катушку зажигания в сборе.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Снимите натяжитель поликлинового ремня в сборе.
Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
Снимите насос охлаждающей жидкости в сборе.
Снимите датчик угла поворота коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Снимите шкив коленчатого вала.
Снимите натяжитель цепи №1 в сборе.
Снимите крышку цепного или ременного привода ГРМ.
Извлеките сальник крышки цепного или ременного привода ГРМ.
Снимите зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала.
Снимите башмак натяжителя и цепь.
Снимите успокоитель цепи №1.
Отсоедините разъем клапана VSV.
Отсоедините хомут жгута проводов двигателя.
Рис. 2.201. Шланги отвода паров топлива №1 и №3
Отсоедините шланги системы отвода паров топлива №1 и №3 от клапана VSV (рис. 2.201).
Рис. 2.202. Хомуты крепления шланга воздушного фильтра №1
Ослабьте 2 хомута крепления и отсоедините шланг воздушного фильтра № 1 (рис. 2.202).
Извлеките маслоизмерительный щуп.
Рис. 2.203. Хомуты крепления жгута проводов двигателя
Снимите с кронштейна 2 хомута крепления жгута проводов двигателя (рис. 2.203).
Рис. 2.204. Разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки
Отсоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки (рис. 2.204).
Отсоедините перепускные шланги охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки.
Рис. 2.205. Шланг соединяющий со штуцером впускной коллектор
Отсоедините от впускного коллектора шланг, соединяющий со штуцером (рис. 2.205).
Выверните 4 болта, отверните 2 гайки и снимите 2 кронштейна хомутов.
Рис. 2.206. Крепление впускного коллектора
Снимите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки (рис. 2.206).
Снимите прокладку с впускного коллектора.
Снимите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Снятие распределительного вала
Рис. 2.207. Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников
В несколько приемов равномерно ослабьте и выверните 19 болтов крепления крышек подшипников, действуя в указанной на рисунке 2.207 последовательности.
Снимите 9 крышек подшипников, затем извлеките из головки блока цилиндров 2 распределительных вала.
Отсоедините питающий топливопровод.
Снятие головки блока цилиндров
Отсоедините жгут проводов двигателя.
Рис. 2.208. Разъемы топливных форсунок
Отсоедините 4 разъема топливных форсунок (рис. 2.208).
Рис. 2.209. Разъем датчика давления масла
Отсоедините разъем датчика давления масла (рис. 2.209).
Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Отсоедините разъем датчика детонации.
Рис. 2.210. Разъем датчика положения распредвала
Отсоедините разъем датчика положения распредвала (рис. 2.210).
Рис. 2.211. Последовательность осслабления болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно ослабьте и выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров, действуя в указанной на рисунке 2.211 последовательности. Извлеките 10 болтов крепления головки блока цилиндров и 10 плоских шайб (рис. 2.211).
Примечание. Соблюдайте осторожность, следите, чтобы шайбы не упали в головку блока цилиндров.
Если отворачивать болты в неправильной последовательности, головка блока цилиндров может покоробиться или разрушиться.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Проверка болтов крепления головки блока цилиндров
Рис. 2.212. Длина болтов под головкой
- Номинальная длина: 146,8–148,2 мм.
- Максимально допустимая длина: 148,5 мм.
Установка прокладки головки блока цилиндров
Рис. 2.213. Маркировка «Lot No.» прокладки головки блока цилиндров
Новую прокладку головки блока цилиндров установите на поверхность блока цилиндров штампом «Lot No.» (Номер партии) вверх (рис. 2.213).
Примечание. Прокладку установите в правильном положении.
Головку блока цилиндров устанавливайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
Установка головки блока цилиндров
Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров.
Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в 2 приема.
Рис. 2.214. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с плоскими шайбами, действуя в указанной на рисунке 2.214 последовательности.
Момент затяжки: 49 Н·м.
Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крепления головки блока цилиндров краской.
Рис. 2.215. Доворачиване болтов крепления головки блока цилиндров
Доверните болты крепления головки блока цилиндров на 90° в последовательности, указанной в предидущей процедуре (рис. 2.215).
Убедитесь, что метки развернуты на 90° относительно исходного положения.
Закрепите отводящую трубку №1 системы охлаждения болтом.
Момент затяжки: 9,0 Н·м.
Присоедините впускной шланг отопителя А.
Присоедините впускной шланг радиатора и жгут проводов двигателя.
Присоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
Присоедините 2 провода массы двигателя.
Присоедините разъем магнитолы и дополнительного оборудования.
Присоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
Присоедините разъем датчика положения распредвала.
Присоедините разъем датчика детонации.
Присоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Присоедините разъем датчика давления масла.
Присоедините 4 разъема форсунок.
Присоедините питающий топливопровод.
Установка распределительных валов
Нанесите на шейки распределительного вала тонкий слой моторного масла.
Рис. 2.216. Схема правильной установки распределительных валов
Установите 2 распределительных вала в головку блока цилиндров, как показано на рисунке 2.216.
Рис. 2.217. Последовательность затягивания болтов крепления крышек подшипников
Проверьте, правильно ли расположены метки, которые должны быть обращены к передней части двигателя, и номера крышек, затем затяните болты в последовательности, указанной на рисунке 2.217.
Момент затяжки: 23 Н·м для крышки подшипника № 1, 13 Н·м для крышки подшипника № 3.
Установите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Установка впускного коллектора
Установите на впускной коллектор новую прокладку.
Установите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 кронштейнами, 4 болтами и 2 гайками.
Момент затяжки: 30 Н·м.
Присоедините к впускному коллектору шланг соединения со штуцером.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости № 2 к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки.
Установите на кронштейн 2 хомута крепления жгута проводов двигателя.
Примечание. Установка и сборка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки гбц тойота 1zz fe
Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать :) По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:
Дешево и сердито :) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? :)
Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:
“ Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой « I » - к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена … В прочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены … Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет . в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota - Opa . ru .
Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…
«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой А КТ с кр асавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием. Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Ладно, дальше по сборке.
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой « F » - к себе.
Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Далее наносим на саму крышку:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше :) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете :)
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль :)
Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется :) А Вы как хотели, считай в сердце лазили :) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска :) Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.
Свап на 1zz-fe. Часть четвёртая.( Установка ГБЦ )
И снова здравствуйте. Продолжу тему предыдущей записи. Я закончил сборку ГБЦ теперь приступим к её установке на блок.
Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2003
Toyota Corolla, 2001
Toyota Corolla, 2006
Toyota Corolla, 2002
Комментарии 22
Какие болты ГБЦ ставили ?
Те что стояли ранее. По длиннее были в номинале.
Привет))именно такой звездочкой на 12 надо откручивать и затягивать болты гбц? (форма я имею ввиду)
а то мне 6ти гранник продали, один болт открутился, следующий проскальзывает
Да именно такой. У тебя 1zz?
Да 1зз! Не тот ключ купил блин))) пасиб)
Та не за что. Обращайся)
когда уже повалит?)
Уже валит) Просто написать некогда. На прошлых выходных установил.
Ууфф)сколько обкатывал?)до сотки мерил?)
В процессе обкатки, поставил на прошлых выходных. Но мощь уже чувствуется. После 3-х тысяч буду мерить)))
Очень интересно, какой нибудь бж выложи по итогу)
я тоже думал такое сделать, думал думал, запчасти собирал — а потом машину разбил =(
наверно нет, очень затратное это дело
Я всегда на стык ГБЦ и блока там где лобовина, на края прям чуть чуть герметика наношу чтоб потом к нему лобовина хорошо приклеилась, а без этого стыки зачастую потеют. А старых мануалах так написано было, а в современных такого уже не пишут(
Про лобовину в следующей записи. Про это знаю, там не совпадение плоскостей.
Да и часто герметик который наносится при приклеивании лобовины не совсем герметично держит. Я сегодня 1nz собирал, низ собрал, с ГБЦ гемору много(
Про лобовину в следующей записи. Про это знаю, там не совпадение плоскостей.
Герметик наносится в стыке головки с блоком, при установке гбц. Прокладка гбц чуть короче, и это место заполняется герметиком. Конечно при установке лобовины туда немного задавит герметика, но это не айс.
Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Тойота Филдер. Блок цилиндров двигателя. Разборка
1. Индикатором проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника,
перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.
Номинальный осевой зазор:
1NZ-FE, 2NZ-FE 0,160 - 0,360 мм
1ZZ-FE 0,160 - 0,342 мм
2ZZ-GE 0,160 - 0,312 мм
Максимальный осевой зазор:
1NZ-FE, 2NZ-FE 0,360 мм
1ZZ-FE 0,342 мм
2ZZ-GE 0,350 мм
Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе.
При необходимости замените коленчатый вал.
2. Снимите крышку нижней головки шатуна и проверьте радиальный зазор
шатунного подшипника,
а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы
обеспечить в последующем его правильную сборку.
Если метки отсутствуют, то керном нанесите их на крышки и шатуны.
б) Отверните два болта крепления крышки нижней головки шатуна.
в) Снимите крышку шатуна, расшатав ее, держась за шатунные болты.
Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.
г) Очистите шатунную шейку и вкладыши.
д) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на наличие точечной
коррозии и царапин. При наличии рисок и задиров замените вкладыши.
При необходимости замените коленчатый вал.
Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников
е) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения поперек шатунной шейки.
ж) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки.
Затяните болты крепления (подробней см, подраздел "Сборка" раздела "Блок цилиндров").
Примечание:
- Не вращайте коленчатый вал.
- Нанесите немного масла на резьбы и под головки болтов перед их установкой.
Момент затяжки:
1-й этап:
1NZ-FE, 2NZ-FE - 15 Нм
1ZZ-FE - 20 Нм
2ZZ-GE - 30 Нм
2-й этап довернуть на 90°
з) Снимите нижнюю крышку шатуна, вывернув болты.
и) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора шатунного подшипника.
Зазор шатунного подшипника:
1NZ-FE, 2NZ-FE:
- номинальный - 0,016 - 0,040 мм
- максимальный - 0,060 мм
1ZZ-FE:
- номинальный - 0,028 - 0,060 мм
- максимальный - 0,080 мм
2ZZ-GE:
- номинальный - 0,028 - 0,052 мм
- максимальный - 0,080 мм
Если зазор больше максимального, замените подшипники.
При необходимости замените коленчатый вал.
Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать
вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника.
Существуют размерные группы вкладышей, обозначенные "1", "2" и "3".
При этом выступ (метка "перед") на крышке шатуна должен быть направлен к передней
части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
Номинальные размеры вкладышей по их толщине:
метка "1" - 1,488 - 1,492 мм
метка "2" - 1,492 -1,496 мм
метка "3" - 1,496 - 1,500 мм
U/S(0,25) - 1,608 - 1,614 мм
метка "1" - 1,486 - 1,490 мм
метка "2" - 1,490 - 1,494 мм
метка "3" - 1,494 - 1,498 мм
U/S(0,25) - 1,606 - 1,612 мм
2ZZ-GE
метка "1" - 1,482 - 1,486 мм
метка "2" - 1,486 - 1,490 мм
метка "3" - 1,490 - 1,494 мм
к) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша
3. Снимите поршень и шатун в сборе
а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра (см. рисунок)
б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем
подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.
- Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
- Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в
определенном порядке.
4. Снимите шатунные подшипники
5. (1NZ-FE, 2NZ-FE) Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого
вала, перемещая последний назад – вперед с помощью отвертки.
Номинальный осевой зазор 0,09 -0,19 мм
Максимальный осевой зазор 0,30 мм
Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.
Толщина упорных полуколец 2,430 - 2,480 мм
6. 1NZ-FE, 2NZ-FE
Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры,
а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников
за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.
б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников,
снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными
полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).
Примечание:
- Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
- Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.
в) Поднимите коленчатый вал.
Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные
полукольца в блоке цилиндров.
г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши
д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на
наличие точечной коррозии и царапин.
Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши.
При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.
е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров
ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения на каждую коренную шейку.
з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной
на рисунке последовательности.
Момент затяжки: 1 этап 22 Нм ; 2 этап довернуть на 90°
Примечание: не вращайте коленчатый вал.
и) Снимите крышки коренных подшипников.
к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора.
Зазор коренного подшипника:
- номинальный 0,010 - 0,023 мм
- максимальный 0,070 мм
Если зазор больше максимального, замените подшипники.
Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.
Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыш той же размерной группы, что и размерная группа постели коренного подшипника блока цилиндров.
Если номер размерной группы вкладыша невозможно определить, выберите нужную размерную группу вкладышей по таблице путем складывания числа размерной группы постели под вкладыш блока цилиндров с числом размерной группы соответствующей шейки коленчатого вала.
Существуют четыре стандартные размерные группы вкладышей, обозначенные :
"1", "2", "3" и "4".
Сборка блока цилиндров
Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.
Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.
1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.
2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.
3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.
4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.
5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.
- Момент затяжки. 8,8 Н*м
6. Установите вкладыши коренных подшипников.
(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.
(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.
б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.
7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.
8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.
а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.
б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.
Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.
в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.
- Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.
- серия JZ. 44 Н*м
- 4S-FE. 58 Н*м
- 1G-FE. 60 Н*м
- 2L-TE. 105 Н*м
Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.
Для двигателей серии JZ и 4S-FE
е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.
з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,
к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.
Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.
10. Установите поршень и шатун в сборе.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.
11. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.
Б. Установите болты крепления крышек шатунов.
- Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.
б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.
- серия JZ. 29 Н*м
- 4S-FE. 54 Н*м
- 1G-FE. 50 Н*м
- 2L-TE. 55 Н*м
Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE
в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.
д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.
ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.
12. Установите держатель заднего сальника.
а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.
б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.
Читайте также: