Момент затяжки гбц toyota 4y

Обновлено: 26.03.2024

Сборка блока цилиндров

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.


2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

  • Момент затяжки. 8,8 Н*м

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.


(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.


Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.


б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.


7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.


8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.


б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.


в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

  • Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
  • Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

  • серия JZ. 44 Н*м
  • 4S-FE. 58 Н*м
  • 1G-FE. 60 Н*м
  • 2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.


Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.


ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.


и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.


11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.


Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

  • Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
  • Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

  • серия JZ. 29 Н*м
  • 4S-FE. 54 Н*м
  • 1G-FE. 50 Н*м
  • 2L-TE. 55 Н*м


Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.


г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.


е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

Момент затяжки гбц toyota 4y

Святослав , Киев (argo02@yandex.ru)

Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.

"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

- Материалы:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

- Запчасти:

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

Снятие ГБЦ:

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня:

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Сборка:

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Установка поддона и лыжи:

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Установка ГБЦ:

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.

Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Установка головки блока цилиндров двигателя Toyota 4A-GE

- Нанесите клей на 2-3 последних витка резьбы.

- Затяните штуцер (МЗ = 29 Нм).

Установите транспортировочные крюки (рымы) двигателя, закрепив их 2-мя болтами вместе с "заземляющим" проводом (МЗ = 25 Нм). Установите головку блока цилиндров.

- Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются постепенно за 3 прохода.

- Если какой-либо болт сломан или деформирован, замените его.

Уложите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая положение направляющих на блоке. Опустите на прокладку головку блока цилиндров.

С помощью подходящего приспособления установите и постепенно затяните в несколько проходов (не менее 3-х) 10 болтов крепления головки блока в нужной последовательности (окончательный МЗ = 29 Нм). Если при затяжке болта не достигается требуемый момент, замените болт.

- Болты крепления головки блока имеют различную длину 90 мм и 108 мм.

- Болты длиной 90 мм устанавливаются на головку со стороны впускного коллектора (с правой стороны, если смотреть со стороны отбора мощности).

- Болты длиной 108 мм устанавливаются на головку со стороны выпускного коллектора (с левой стороны, если смотреть со стороны отбора мощности).

Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя. Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, повернув их на 90°.

Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°. Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения и обращены к задней части двигателя (в сторону отбора мощности).

Установите шланг №2 системы принудительной вентиляции картера, закрепив его 2-мя зажимами (хомутами). Установите распределительные валы и крышки подшипников распределительных валов двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина.

- Установите распределительные валы в расточки головки блока цилиндров. Распределительный вал выпускных клапанов имеет шестерню привода распределителя зажигания.

- Нанесите герметик на участки головки блока цилиндров.

- Установите крышки подшипников распределительных валов на соответствующие места.

- Нанесите небольшой слой моторного масла на резьбы болтов и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительных валов.

- Установите и равномерно затяните за несколько проходов болты крышек подшипников в нужной последовательности.

- Нанесите консистентную смазку на рабочую (внутреннюю) кромку сальника.

- С помощью подходящего приспособления установите сальники распределительных валов.

Установите крышку №4 ремня ГРМ, затянув 7 болтов (МЗ = 9,3 Нм). Установите правые опоры двигателя, закрепив опору (№1) - тремя болтами, а опору (№2) - двумя болтами.

Установите зубчатые шкивы привода распределительных валов. Установите зубчатый ремень привода ГРМ, предварительно совместив метки на шкивах с метками на зубчатом ремне привода ГРМ.

Проверьте установку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Карина.

- Медленно отпустите болт крепления натяжного шкива ремня привода ГРМ.

- Поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ.

- установочные метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками фаз газораспределения на крышке №4 ремня привода ГРМ;

-- установочная метка (прорезь) шкиве коленчатого вала (шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости) совпадает с нулевой отметкой шкалы.

Затяните установочный болт натяжного шкива (ролика) ремня привода ГРМ (МЗ = 37 Нм).

Проверьте натяжение ремня привода ГРМ, проверив его деформацию, приложив нормированное усилие. Прогиб ремня составляет 4 мм при усилии 20 Н.

Установите свечи зажигания (МЗ= 18 Нм). Установите крышки головки блока цилиндров.

- Нанесите герметик на участки головки блока цилиндров.

- Установите прокладки на боковые крышки головки блока цилиндров.

- Установите 2 боковые крышки головки блока цилиндров, закрепив их 4-мя колпачковыми гайками, установленными через уплотнительные шайбы.

- Установите прокладку на центральную крышку головки блока цилиндров.

- Закрепите центральную крышку 6-ю болтами.

Установите защитные крышки №2 и №3 ремня привода ГРМ.

- Установите прокладки под крышки.

- Установите крышки, закрепив их вместе с кронштейном для высоковольтных проводов и закрепите их 7-ю болтами.

Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Установите трубку подвода охлаждающей жидкости.

Установите узел (блок) патрубков отвода и перепуска охлаждающей жидкости вместе с новой прокладкой, закрепив его 3-мя болтами. Затем установите натяжную планку генератора, закрепив ее 3-мя болтами (МЗ = 18 Нм).

Установите впускной коллектор.

Для серийного варианта Toyota 4A-GE

- Установите впускной коллектор с новой прокладкой, закрепив его 7 болтами и 2 гайками (МЗ = 27 Нм).

- Установите опорную стойку впускного коллектора, закрепив ее 2-мя болтами.

Для 4A-GE с изменяемой геометрией впускной системы

- Установите: новую прокладку, проставку дополнительных заслонок, прокладку и впускной коллектор, закрепив их вместе 7-ю болтами и 2-мя гайками (МЗ = 27 Нм).

- Установите шланг системы принудительной вентиляции картера.

- Установите опорную стойку впускного коллектора, закрепив ее 2-мя гайками (МЗ = 22 Нм).

Для двигателя с изменяемой геометрией впускной системы

Установите электропневматический переключатель ("выключатель разрежения") системы управления геометрией впускного коллектора в сборе с вакуумной камерой, закрепив их 2-мя болтами. Затем подключите вакуумные шланги.

Установите корпус дроссельных заслонок.

Установите заднюю (торцевую) крышку головки блока цилиндров и вакуумную трубку (последнюю - только при наличии системы рециркуляции отработавших газов).

Двигатель без системы рециркуляции отработавших газов

Установите (с новой прокладкой), заднюю крышку головки блока и закрепите ее 2-мя болтами.

Подключите следующие разъемы:

- реле времени форсунки холодного запуска двигателя,

- датчика температуры охлаждающей жидкости.

Двигатель с системой рециркуляции отработавших газов.

Установите (с новой прокладкой) заднюю крышку головки блока и вакуумную трубку, закрепив их 4-мя болтами. Подключите вакуумные шланги.

Подключите следующие разъемы:

- реле времени форсунки холодного запуска двигателя;

- датчика температуры охлаждающей жидкости;

- электропневматического клапана системы рециркуляции отработавших газов.

Прикрепите электропроводку двигателя двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина к впускному коллектору 2-мя болтами и подключите следующие разъемы:

- электропневматического клапана регулятора перепада давления топлива;

- форсунки холодного запуска двигателя;

- датчика положения дроссельной заслонки;

Установите форсунки и общий топливопровод (коллектор) форсунок. Установите форсунку холодного пуска двигателя. Установите шланг системы принудительной вентиляции картера.

Установите выпускной коллектор.

- Установите нижний экран (изолятор) выпускного коллектора, закрепив его 3-мя болтами.

- Установите выпускной коллектор и новую прокладку, закрепив их 3-мя болтами и 2-мя гайками (МЗ = 25 Нм).

- Установите правую и левую опорные стойки выпускного коллектора, закрепив их 2-мя болтами и 2-мя гайками (на некоторых моделях - 3-мя болтами и гайкой) МЗ = 39 Нм.

- Установите верхний экран (изолятор) выпускного коллектора, закрепив его 6-ю болтами.

Двигатель Тойота с системой рециркуляции отработавших газов

Установите клапан системы рециркуляции отработавших газов и преобразователь (модулятор) разрежения.

- Установите (с новой прокладкой) клапан рециркуляции в сборе с трубками, закрепив узел 4-мя болтами.

- Установите преобразователь (модулятор) разрежения, закрепив его болтом.

- Установите вакуумные шланги.

Установите распределитель системы зажигания.

Присоедините электропроводку двигателя к защитной крышке №4 ремня привода ГРМ и подключите разъемы:

- датчика сигнализатора падения давления масла;

Заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

Установка головки блока цилиндров двигателя Toyota 4A-GE (АЕ101, АЕ111)

Перед установкой измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров. Максимально допустимая длина 116,5 мм. Если длина болта больше максимально допустимой, замените его.

Установите головку блока цилиндров.

- Установите новую прокладку.

- Установите головку блока цилиндров.

- Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

- Предварительно затяните болты крепления в нужном порядке, за несколько проходов (не менее 3-х) до момента 30 Нм.

- Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя, (стороне, противоположной отбору мощности) краской.

- Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, повернув их на 90°.

- Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.

- Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения и обращены к задней части двигателя (в сторону отбора мощности).

Установите впускной и выпускной коллекторы. Установите распредвал выпускных клапанов Тойота 4A-GE автомобилей Toyota Corolla, Toyota Celica, Carina.

Подсоедините приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Установите нижнюю опору подшипников распредвала и распредвал впускных клапанов.

Установите правую опору двигателя. Установите защитную крышку №4 ремня привода ГРМ.

Установите зубчатые шкивы распредвалов выпускных клапанов и впускных клапанов с VVT в сборе. Удерживая распределительные валы за шестигранную часть, затяните болты крепления зубчатых шкивов (МЗ = 60 Нм).

Установите крышку головки блока. Установите опорные стойки камеры впуска
воздуха.

Установите жгут проводов, подсоедините все разъемы и затяните гайки крепления защитного кожуха жгута проводов.

Установите камеру впуска воздуха.

- Установите камеру впуска воздуха и подсоедините вакуумные шланги.

- Установите крышку камеры впуска воздуха и затяните пять болтов.

Подсоедините вакуумные шланги. Подсоедините шланг возврата топлива. Подсоедините трубку подвода топлива к коллектору.

Подсоедините шланги отопителя. Подсоедините шланг отвода охлаждающей жидкости. Подсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости.

Установите воздуховод. Подсоедините трос управления клапаном-дросселем (АКПП). Подсоедините трос привода дроссельной заслонки.

Двигатель Toyota 4E-FE (1.3 л. DOHC)

Toyota 4E-FE — это 1.3 л (1331 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota E-семейства. Двигатель Toyota 4E-FE изготовлялся с 1989 года и был снят с производства после 1999 года.

Двигатель 4E-FE оснащен чугунным блоком и алюминиевой головкой цилиндров с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16). Степень сжатия составляет 9,6: 1. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 77,4 мм. Двигатель Toyota 4E-FE имеет электронную систему впрыска топлива и систему зажигания с распределителем.

В процессе производства было доступно три поколения двигателя 4E-FE. Двигатели отличались в основном модифицированными впускным и выпускным коллекторами и ЭБУ, в результате у него отличались выходная мощность и крутящий момент.

Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:

Блок цилиндров 4E-FE

Toyota 4E-FE имеет чугунный блок цилиндров с системой поддержки с пятью подшипниками. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 77,4 мм. Степень сжатия составляет 9,6: 1. Двигатель имеет коленчатый вал с восемью противовесами.

Двигатель оснащен стальными шатунами, поршневыми пальцами поплавкового типа, поршнями из алюминиевого сплава с двумя компрессионными и одним масляным контрольным кольцом. Верхнее компрессионное кольцо выполнено из нержавеющей стали, второе кольцо из чугуна.

Блок цилиндров
СплавЧугун
Коэффициент сжатия9.6: 1
Диаметр цилиндра74,0
Ход поршня77,4
Поршневые кольца: компрессия/масло2/1
Коренные подшипники5
Внутренний диаметр цилиндра74.000-74.010
Диаметр юбки поршня73,900-73,910
Боковой зазор поршневого кольцаверхний 0,040-0,080
второй 0,030-0,070
Кольцевой зазор поршневого кольцаверхний 0,260-0,360
второй 0,150-0,300
масло 0,130-0,538
Диаметр шейки коленвала46,985-47,000
Диаметр шатуна39,985-40,000

Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:

После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.

ГБЦ 4E-FE

ГБЦ изготовлена ​​из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые приводятся в движение зубчатым ремнем и четыре клапана на цилиндр (всего 16). Двигатель 4E-FE использовал специальные прокладки клапана для регулировки зазора клапана.

ГБЦ
Тип ГРМDOHC, ременная передача
Клапаны16 (4 клапана на цилиндр)
Скорость впуска/выпуска-
Диаметр тарелки клапана-
-
Длина клапанаЗАБОР 93,45
ВЫПУСКНАЯ 93,89
Диаметр стержня клапанаЗАБОР 5,970-5,985
ВЫПУСКНАЯ 5,965-5,980
Длина пружины клапана свободная39,8
Высота кулачка распредвалаЗАБОР 41,510-41,610
ВЫПУСКНАЯ 41,310-41,410

Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:

  • Шаг 1: 44 Нм, 4,5 кг · м
  • Шаг 2. Поверните все болты на 90 °.

Болты крышки подшипников распредвала

● 13 Нм (1,33 кг · м)

Зазоры клапанов
Впускной клапан0,15-0,25
Выпускной клапан0,31-0,41
Степень сжатия
Стандарт13,0 кг / м 2 /200 об
Масло в двигатель
Масло в двигатель5W-20, 5W-30, 10W-30
API типа маслаSG или SF
Сколько масла в двигателе, лС заменой фильтра 3.2 лл
Без смены фильтра 2,9 л
Замена масла проводится, км5000-10 000
Система зажигания
Свеча зажиганияDENSO: K16R-U, NGK: BPR5EYA
Искровой промежуток0,8
С каким усилием затягивать свечи?-
Двигатель устанавливается в:
МодельГоды выпуска
Toyota Starlet
Toyota Tercel
Toyota Corolla
Toyota Paseo
Toyota Cynos
Toyota Corolla II
Toyota Sprinter
Toyota Corsa


Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Момент затяжки гбу на двигателях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

гбц ПРИОРА болт

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

  • ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
  • ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
  • ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Порядок затяжки гбц НИВА

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

ЗМЗ-409 Порядок затяжки гбц

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Назначение и строение ГБЦ

Назначение и строение

Сложная деталь

Сложная деталь на современных авто изготавливается из алюминия и содержит сложную систему клапанных приводов, масляных и охлаждающих каналов.

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

  1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
  2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
  3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Особенности крепления

Независимо от разновидности двигателя, ГБЦ крепится к блоку при помощи длинных шпилек. Крепежи затягиваются в определенной последовательности и большим моментом при помощи динамометрического ключа. Использование устройства обязательно, от точности закручивания зависит стабильность работы мотора и безопасность водителя на дороге.

Особенности крепления

Также при установке детали следует использовать специальную прокладку. Уплотнитель изготавливается из материалов, устойчивых к давлению, повышенной температуре.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Динамометрические ключи

Щелчковый ключ

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Основным недостатком является низкая точность прибора – со временем торсион изнашивается и ключ начинает врать в большую сторону.

Цифровой ключ

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Подручные материалы

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Динамометрический ключ своими руками

Своими руками

Процедура обычно выглядит так.

  1. При помощи стандартной формулы высчитать параметры рычага и груза.
  2. Подобрать рычаг требуемой длины и установить его нагайку/болт.
  3. К концу балки прикрепить кантор и тянуть за него до появления нужного показателя.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Затяжка ГБЦ

Затяжка производится только при выполнении ремонтных работ, связанных с ее снятием. Процедура выглядит так.

  1. После снятия ГБЦ и установки ее на место выполняется правильная затяжка всех болтов крепления.
  2. После 200-500 километров пробега выполняется плановая подтяжка шпилек и на этом уход заканчивается.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Болты



Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м.

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Болты блока

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

«Отечественная» единица измерения отличается большей точностью, что подтверждает ее распространение.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

  • КАМАЗ;
  • 8 клапанная Деу Нексия;
  • Лада Гранта;
  • Хендай Акцент;
  • Шевроле Нива;
  • Hino Rainger;
  • УАЗ Патриот;
  • Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

МоторМомент протяжки Н*м
GW 491 QE20,0
УАЗ 40913-14,5
3SFE49
2AZFE7,8
S2 Diesel24.0
Дэу Нексия 8 кл.25.0
40540-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы75,0+90°
WL-T9,0+180°
Камаз 74020,0+180°
J07C21,0+90°
4A FE29,0/60,0
D20DT85,0
5S FE49,0+90°
1MZFE18,0+180°
ЯМЗ 53610,0+180°
ТагАЗ10,0+90°
Chevrolet NIVA77,0
X18XE25,0+270°
1ZZFE40,0+90°
УМЗ 421611,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

Порядок расположения болтов



От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

  • ЗМЗ 406/402;
  • ГАЗ 53;
  • Д 260;
  • K24Z3;
  • ЯМЗ 236;
  • Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.


Стандартные рядники

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Самодельный ключ

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

  • стандартный ключ;
  • рычаг (труба или другой предмет);
  • рулетка или линейка;
  • стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.



Для примера можно смоделировать ситуацию:
  • гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
  • рожковый ключ длиной 25 см;
  • весы с показателем до 20 кг.
  • 1/0,25=4;
  • 4*3 = 12.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Какой из способов затяжки крепежей лучше

Способы затяжки

Наилучший способ – наиболее точный. Применение кустарного инструмента повышает погрешность, что снижает качество затяжки.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

  1. Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
  2. В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В разных автомобилях процедура выполняется по одному сценарию, но есть и нюансы.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Клапаны

На 16 клапанной двенашке голова крепится при помощи 10 болтов. Каждый элемент должен ввинчиваться в определенном порядке в три приема.

  1. Первый проход выполняется на 20 Н*м.
  2. Далее нужно докрутить под 90 градусов каждый винт.
  3. Спустя 20-30 минут нужно еще раз выполнить пункт №2.

ВАЗ-2107

На семерке принцип действия немного отличается.

ВАЗ-2107

В первый проход затягиваются все болты, кроме №11 с усилием 3,5 кгс/м. Второй подход подразумевает усилие уже 11 кгс/м. Только при третьей протяжке закручивается винт №11 с показателем на ключе в 4 кило.

«Самара», 10-е семейство, Приора

Приора

На Самарах закручивание происходит от центра в 4 приема, где нужно сделать протяжку на 2, затем 8кг и следом еще две подтяжки по 90 градусов.

«Волга»

На стандартном моторе Волги ЗМЛ 402 присутствует 10 гаек крепления ГБЦ. Их нужно затягивать в указанной последовательности в два подхода с моментом 42 и 85 КГс/м.

После первых 2-3 пусков и 5000 км пробега следует обтянуть крепления.

Волга

Распространенные ошибки

Самые популярные ошибки при выполнении процедуры.

  1. Нарушение последовательности закручивания болтов.
  2. Недостаточная чистота при переборке.
  3. Малая/большая сила затяжки.

Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

Если нарушить инструкцию – двигатель ожидают негативные последствия, приводящие к его ремонту или утилизации.

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если перетянуть винты следует ожидать последствия.

  1. Выдавливание прокладки и разгерметизация камеры сгорания.
  2. Разрыв шпильки – опасное явление.
  3. Слизывание резьбы как результат серьезный ремонт блока.
  4. Образование микротрещин ГБЦ.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Здесь также имеются негативные последствия:

  • недостаточный прижим прокладки к металлическим деталям;
  • течь масла/антифриза;
  • при попадании жидкостей в камеру сгорания возможет гидроудар.

Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: