Москвич 2140 стук в двигателе

Обновлено: 13.05.2024

Moskvich 2140 Зелёный Сороковой › Logbook › Застучал двигатель.

Финал истории с двигателем печальный.
Сегодня ехал по трассе около 100 км/ч. На подъеме двигатель заглох и я какое-то время ехал на 4-й передаче с неработающим двигателем. После чего запустил и поехал дальше — все на ходу. А потом услышал стук.

После чего вернулся в гараж.

Проверил клапаны — все в порядке. Скорее всего застучал распредвал. Вроде стук в верхней части.
Но почему так резко?

Такая вот история.

Moskvich 2140 1988, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 85

Денис, вот тут похожая ситуация со стуками. www.drive2.ru/l/483975332806787729/

Стук в верхней части шатуна можно было бы определить с помощью стетоскопа. С его помощью слышно все четко и хорошо. У меня стук идет из коренных вкладышей. Причем вкладыши в 1 и 2 цилиндрах стучат слабо, а в 3 и 4 сильнее.

Специально перечитал про ремонт двигателя и комментарии к записям. Результат закономерный.
Нормальные и дельные советы Вы считаете х…й, не обращаете на них внимание. Сборка поршень-палец-шатун собрана не правильно, на это было указано, и… реакции не последовало.
Захожу теперь на страничку авто лишь для того чтобы поднять себе настроение.

Именно х, , , й — точно подмечено!

Специально перечитал про ремонт двигателя и комментарии к записям. Результат закономерный.
Нормальные и дельные советы Вы считаете х…й, не обращаете на них внимание. Сборка поршень-палец-шатун собрана не правильно, на это было указано, и… реакции не последовало.
Захожу теперь на страничку авто лишь для того чтобы поднять себе настроение.

Да уж, неприятность! Еще раз убедился в том, что городить всякие тюнинги смысла и не было. Уж лучше бы полторашка и оставалась. Хорошо, что это случилось не по дороге в/из Воронежа, а то бы мне пришлось на своем "неинтересном" автомобиле тащить тебя до дома, хотя я точно не помню, был ли у меня буксировочный трос…

Городить пришлось бы и на полторашке. Ее также пришлось бы ремонтировать, с теми же деталями.
Хоть бы это случилось и по дороге из г. Воронежа, Москвич бы доехал своим ходом. Стук в двигателе — это еще не повод для буксира. Это Москвич!
Про "неинтересный" автомобиль промолчу. Дабы не создавать пустопорожние комментарии.

"Стук в двигателе — это еще не повод для буксира"

С таким подходом к автомобилю, он долго не прослужит.

Городить пришлось бы и на полторашке. Ее также пришлось бы ремонтировать, с теми же деталями.
Хоть бы это случилось и по дороге из г. Воронежа, Москвич бы доехал своим ходом. Стук в двигателе — это еще не повод для буксира. Это Москвич!
Про "неинтересный" автомобиль промолчу. Дабы не создавать пустопорожние комментарии.

Какая разница Москвич или не Москвич. Меня в младенчестве ещё учили, услышал посторонние стуки в моторе, сразу глуши его. Хотя в принципе если музыку погромче сделать в машине, то можно ездить, и так сойдет.

Если в двигателе стук — то это конец! Хоть на буксире, хоть своим ходом.

Да я уже об этом узнал из записи. Да уж, Денис, жалко, слов нет(((

Читая комментарии, помнится что неоднократно писал народ, что нужно более тщательно подходить к сборке двигателя, а это все не переборка, вот отсюда результат такой… по звуку похоже на встречающийся с поршнем клапан, натяжение в цепи нормальное? метки совпадают? клапана открываются-закрываются плавно, без рывков? Вижу топливный шланг неправильного диаметра и фильтр после бензонасоса, ну как так можно же.

Следующая запись — вскрытие.
Мне пророчили и поршни, которые стучат о ГБЦ. И даже открутившееся стопорное кольцо на поршне.
Я так думаю, что некоторым лицам доставляет удовольствие придумывать разные несуразици. и писать их в комментариях.
На видео ведь четко слышен стук распредвала.

Какой клапан? Какие метки?
Если бы метки не совпали, при первом же запуске двигатель заклинило.

Топливный фильтр стоит на самом коротком отрезке топливного шланга -не знаю правильного он диаметра или нет, но куплен с таким расчетом, чтобы одеваться на бензонасос и карбюратор, что он добросовестно и делает.

Почему-то в голову сразу слова отца пришли: "собранное заводом оно и есть заводское. А самоделки есть самоделки" Не в обиду, но я к чему, двигатель, сошедший с конвейера собирался из подогнанных более-менее качественных комплектующих, на оборудовании и с применением технологий, ОТК… Кулибинские самопалы обычно собраны без нужных инструментов, из того, что удалось купить\достать. Исключения есть, сам столкнулся, когда с точностью да наоборот было, но все же.

Ну а по вопросу, если все же выбран путь самоделки, то стоит как минимум иметь хорошего знакомого моториста. В более красочном случае вообще отдать мотор на сборку в сервис к проверенному человеку. Я сам тоже люблю все своими руками собирать, но всех требований по мотору просто невозможно выполнить без приспособлений, и что более важно, без практических навыков. В далёкие 2000е лично собирал из хлама в гараже вполне работоспособные моторчики для 50кубовых мопедов. И они ходили. Но там все упрощено. Двигатель машины таких послаблений не терпит, к сожалению.

А сейчас нет другого выхода — никакой проверенный мастер у нас браться за москвичовский двигатель не будет.
Купить новый двигатель тоже невозможно. Их нет.
Выход один — собирать конструктор.
Либо купить Москвич в более-менее приличном состоянии, сохранившийся. Но и там вероятность попасть на ремонт — огромная.

Неужели нет толковых мастеров? А Оды? Они же тоже на уфимцах есть.

А с родным мотором все совсем невесело? Может проще его довести до ума и не беспокоиться?

Нету ничего. Родной мотор прошел неизвестно сколько. И уже умирал, дымил, картерные газы прорывались в карбюратор.

Так может лучше кольца\гильзы заменить? По крайней мере он ездил без пробле м, в отличие от данного агрегата. 1,5 конечно, но по крайней мере проблема там ясна и понятна

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ Москвич-2140

  • Печать
  • E-mail

Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление возду­ха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и про­верить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее на­меченного ориентира на дороге (например, километро­вый указатель). При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Это испытание проводится при движении в двух противопо­ложных направлениях и берется средняя величина. Эта величина должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он ста­новится резвым, так как причиной плохих его дина­мических качеств был не двигатель, а неправильно от­регулированное схождение колес или затянутые тор­мозные механизмы.

Заметим, что далеко не всегда дорожные условия позволяют, да и не каждый владелец может проверить максимальную скорость и время прохождения 1 км с места, но проверить выбег автомобиля после небольшой тренировки может любой владелец. А важность этой величины для динамических качеств автомобиля и, ко­нечно же, для топливной экономичности очевидна.

После проверки выбега автомобиля переходят к оп­ределению максимальной скорости. Максимальная скорость автомобиля определяется на прямой передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля дол­жен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомо­билем мерного участка определяют по секундомеру, включение и выключение которого производят в момен­ты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принима­ют среднее арифметическое из величин скоростей, по­лученных при двух заездах в противоположных направ­лениях.

Перед началом каждого заезда двигатель и агрега­ты шасси должны быть прогреты до рабочей темпера­туры при движении автомобиля. В качестве топлива должен применяться бензин АИ-93. Скорость автомо­биля определяют по формуле

Vm ах = 3600/ t (км/ч),

где t — время прохождения километрового мерного участ­ка, с .

Время прохождения 1 км с места с последователь­ным переключением передач определяется путем про­хождения автомобилем мерного участка длиной 1 км. Автомобиль (при наличии соответствующих навыков у водителя для такой проверки) разгоняют энергичным нажатием на педаль управления. дроссельными заслон­ками. Передачи переключают быстро при достижении скорости: на первой передаче — 30 км/ч; на второй пе­редаче — 50 км/ч; на третьей передаче — 85 км/ч.

Если при испытании максимальная скорость автомо­биля будет примерно 140 км/ч, а время прохождения с места будет составлять 40 с, то это значит, что мощ­ность двигателя вашего автомобиля вполне доста­точна.

Снижение максимальной скорости на 10—15% от нормальной и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20—25% при исправном техническом состоя­нии механизмов ходовой части шасси автомобиля ука­зывает на недостаточную мощность двигателя и на не­обходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощ­ности.

При невозможности провести дорожные испытания мощностные качества двигателя могут быть определе­ны на станциях технического обслуживания автомоби­лей на специализированных стендах с беговыми бара­банами.

Если при проверке выяснилось, что двигатель дейст­вительно не развивает полной мощности, попытайтесь найти и устранить неисправность. Прежде всего про­верьте, полностью ли открываются дроссельные заслон­ки карбюратора при нажатии до упора на педаль уп­равления дроссельными заслонками, и регулировкой привода управления дроссельными заслонками добей­тесь полного их открытия. Затем проверьте уровень топ­лива в поплавковой камере карбюратора. Но даже при. нормальном уровне топлива при малой "п средней часто­тах вращения коленчатого вала двигателя, на больших частотах вращения вала двигателя топлива может поступать в поплавковую камеру карбюратора недостаточно из-за засоренности топливопроводов или из-за того, что топливная трубка, идущая по днищу ку­зова, сплющена. Проверьте и продуйте всю топливную магистраль, а также исправность топливного насоса. Бывают случаи, что топливо поступает в поплавко­вую камеру карбюратора в недостаточном количестве из-за того, что отверстие в пробке наливной горловины топливного бака, сообщающее внутреннюю полость топ­ливного бака с атмосферой, засорено или перекрыто по разным причинам, в результате чего в топливном ба­ке при работе двигателя создается вакуум и топливный насос подает в карбюратор недостаточное количество топлива.

Промойте ацетоном жиклеры и топливные каналы карбюратора, так как из-за их засмоления может на­рушаться состав горючей смеси. Состав горючей смеси может изменяться и из-за подсоса воздуха во впускную систему помимо карбюратора. В этом случае нужно найти место подсоса воздуха и устранить его. Для это­го проверьте крепление карбюратора на двигателе, под­тянув крест-накрест гайки крепления карбюратора, про­верьте герметичность соединения шланга, соединяющего впускную трубку с вакуумной камерой вакуумного усилителя тормозного привода, и нет ли подсоса воздуха в местах соединения впускной трубы с головкой ци­линдров.

Мощность двигателя может снижаться и из-за не­исправностей системы зажигания. Прежде всего про­верьте установку момента зажигания. Проверьте со­стояние контактов прерывателя, в случае необходимо­сти почистите их и отрегулируйте зазор между ними. Причиной того, что двигатель не развивает полную мощность, может быть ослабление пружины подвижно­го контакта прерывателя. В этом случае его необходимо заменить в сборе с пружиной. После этого проверьте состояние свечей зажигания и зазор между электро­дами.

Если и здесь все в порядке, то причину понижения мощности нужно искать в самом двигателе. Прежде всего проверьте зазоры в приводе клапанов (между на­конечниками и торцами стержней клапанов) и отрегу­лируйте их при необходимости. Одновременно просмот­рите внимательно клапанные пружины, — возможно, что вы обнаружите среди них сломанные. Этим самым вы определите причину понижения мощности двигате­ля. Но менять сломанные клапанные пружины ре­комендуем вам на СТО.

Другими причинами, вызывающими потерю мощно­сти двигателя, могут быть: ослабление упругости кла­панных пружин; понижение компрессии в цилиндрах двигателя вследствие обгорания или деформации кла­панов, поломки или закоксовывания поршневых колец, чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, прого­рания днища поршня.

Все эти неисправности связаны с монтажно-демонтажными работами двигателя, требующими наличия специальных знаний, опыта и специального инструмен­та. Поэтому для устранения этих неисправностей реко­мендуем обратиться на СТО.

Читайте также: