На ваз трясет двигатель на холодную

Обновлено: 30.04.2024

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Трясет ВАЗ 2106, на холодную.

ВАЗ 2106, карбюратор.
Когда машина не максимально прогрета; и я трогаюсь с места, плавно отпуская сцепление и чуть нажимая газ — в задней части машины что-то дико колбасится!
В итоге трясет всю машину, пока не поддам газу или не выключу сцепления. То же случается (иногда) при переключении передачи с 1 на 2, с теми же манипуляциями с педалями.
Как машина прогреется, езжу так же (с места), плавно включая СЦ и давая газу.
Если имеет значение — втулки в задних тягах и стойках изношены в дрызг и планируются к замене…
Это просто симптомы непрогретого двигателя и работы педалями или нужно что-то настроить / починить?

На холодную не работает какая-то из свечей и двигатель троит и это заметно на малых оборотах, а по причине разбитых втулок, при этом машину "дико колбасит". Начни с поиска причины, почему "троит" на холодную: поменяй свечи, если не поможет, то после длительной стоянки попробуй завести двигатель и тут же, не давая продолжить работать, заглуши, выкрути все свечи, может какая-то окажется мокрой, тогда причиной может быть "льющая" форсунка — её надо заменить.

Извини, не обратил внимание, что разговор идёт о карбюраторном двигателе, а тогда надо искать или не работающую на холодную свечу или же проверять всю цепь искрообразования: трамблёр — В/В провода — В/В колпачки.

Понял, спасибо. =)
Да, предыдущий владелец авто говорил, что она может троить; но аргументировал это особенностью самого ДВС или карбюратора.
Буду проверять.

Но, я ни разу не замечал, чтобы ДВС троил; а разгоняется она ровно и резво. И холостые на ней ровные; что пока греется, что на прогретой с выключенным "подсосом".

подвесной, опора кпп, крестовины посмотри, может разбиты

Не подскажете, заодно, где эти детали искать (с классикой дел пока не имел). Где подвесной; опока КПП вроде понимаю; и крестовина — то, что соединяет вал от КПП до заднего моста?

крестовин там две, одна у редуктора моста, другая за подвесным, подвесной крепится к кузову через перекладину

Почему вазовские моторы постоянно трясет — экспертный разбор

Для начала разберемся, только ли тольяттинские двигатели неуравновешенн ы или это беда всех моторов.

Любой поршневой двигатель внутреннего сгорания генерирует вибрации в широком частотном диапазоне. Это не газовая турбина и не электродвигатель, где идеально отбалансированный ротор вращается с высокой частотой.

Вибрации можно разделить на три типа.

Вибрации, от которых нельзя избавиться никакими техническими ухищрениями.
Вибрации, вызванные неточным изготовлением деталей и узлов. Такие вибрации можно уменьшить, повысив допуски изготовления компонентов.
Вибрации, вызванные неисправностями мотора.

Особенности ДВС

Любой четырехцилиндровый четырехтактный двигатель не сбалансирован. Казалось бы: два поршня идут вниз, два вверх, все уравновешено. Но остаются нескомпенсированными силы инерции второго порядка, которые пытаются сотрясать весь мотор вверх-вниз с частотой, вдвое превышающей частоту вращения коленвала. Для борьбы с этим явлением придумана схема с двумя балансировочными валами, вращающимися в противоположные стороны вдвое быстрее коленчатого вала. Эти валы своими колебаниями позволяют полностью компенсировать колебания от неуравновешенности шатунно-поршневой группы. Примером может быть ниссановский мотор MR20DE, который встречается на популярных у нас кроссоверах X-Trail и Qashqai.

Почему же вазовские мотористы не используют это решение? Дело в том, что такие системы ставят на двигатели с рабочим объемом от 2 литров. У такого мотора масса поршня с шатуном в сборе оказывается достаточно большой. Если же рабочий объем меньше, то и диаметр поршня и длина шатуна тоже меньше — как и общий вес деталей. Вследствие этого и вибраций меньше. Самый большой серийно выпускающийся в Тольятти двигатель имеет рабочий объем 1,8 л. Поэтому балансировочных валов здесь нет.

Культура производства

Никакой ручной сборки, обкатки, а потом разборки и промеров, как это делают в компании Rolls-Royce, на ВАЗе, конечно, не практикуют. Но и откровенного конвейерного брака, как иногда бывало в 90-е годы прошлого века, уже не увидишь. Однако всегда есть шанс того, что какому-то двигателю достанутся детали с неудачным совпадением допусков.

Дело в том, что разница в весе между двумя одинаковыми поршнями или шатунами из одной партии может достигать нескольких граммов. У большинства иномарок с двигателем рабочего объема 1.6–1.8 л допустимая разница не превышает трех граммов. А реально укладывается в 1–2 г. Хочется верить, что подобных допусков сегодня придерживаются и на ВАЗе. Но даже если и так — представьте, что самому тяжелому из комплекта поршню достанется еще и самый тяжелый шатун. Тогда разница между поршнем и шатуном в сборе одного из цилиндров будет значительно отличаться от массы этих деталей в другом цилиндре. Отсюда и повышенные вибрации.

Поэтому при ремонте с заменой деталей шатунно-поршневой группы хороший моторист постарается убрать разницу в весе ремонтных деталей. Для этого с поршня или шатуна удаляется небольшой слой металла с таким расчетом, чтобы все детали «подтянуть» по весу к самой легкой. Горе-мастер не обратит на это внимания и в результате может увеличить вибрацию собранного мотора.

Впрочем, от самого АВТОВАЗа на этом этапе уже ничего не зависит. А могут ли пересмотреть допуски деталей шатунно-поршневой группы на конвейере? Вполне. И это наверняка даст положительный эффект. Вот только нельзя забывать о том, что культура производства моторов на ВАЗе находится сегодня на среднем уровне и в целом соответствует ценовому диапазону выпускаемых автомобилей. Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли.

Качество комплектующих

Предложений на рынке запасных частей для вазовских моторов пруд пруди, гораздо больше, чем для иномарок. И это понятно: в рейтингах продаж АВТОВАЗ лидирует. Неудивительно и то, что среди прорвы запчастей масса поддельной или недостаточно качественной продукции. А это, в свою очередь, также влияет на вибронагруженность силового агрегата. Повышенные вибрации могут быть спровоцированы дефектами вспомогательных агрегатов, приводимых ремнем, или некондиционным маховиком, а также ведущим и ведомым диском сцепления. А еще в ходе эксплуатации добавить вибраций способен шкив коленчатого вала, особенно если у него начал расслаиваться резиновый демпфер. Очень часто на вазовских моторах вибрацию вызывают неисправные датчики массового расхода воздуха.

Заметно возрастают вибрации, когда есть недостатки в работе одного цилиндра — двигатель «троит». Вот несколько самых распространенных причин.

Перебои в искрообразовании. Возможные виновники — свеча, катушка, высоковольтный провод.
Перебои в подаче топлива (неисправна/засорилась форсунка).
Подсос неучтенного воздуха в один из цилиндров из-за негерметичной прокладки впускного трубопровода.
Низкая компрессия в одном из цилиндров. Может быть вызвана недостаточным уплотнением поршня в цилиндре, негерметичностью клапанного механизма или прокладки ГБЦ.

Все вибрации силового агрегата призваны компенсировать резинометаллические опоры. С этой задачей они справляются до тех пор, пока сами исправны. А при выходе из строя могут усиливать вибрации.

Вообще, надо отметить, что на форумах любителей Лады многие страницы посвящены вибрации и троению двигателей. Причем специалисты в дилерском центре чаще всего неисправности не усматривают — почти всегда ссылаются на плохой бензин. Доля истины в этом есть. Во-первых, во многих регионах качество топлива ощутимо хуже, чем в столице. Во-вторых, многие не от хорошей жизни заправляются на «левых» АЗС в надежде сэкономить. И такая экономия очень часто «вылезает боком».

В целом же вазовские двигатели по уровню вибраций лишь немного проигрывают аналогичным моторам иномарок в том же ценовом сегменте.

ВАЗ 2110 троит на холодную, а после прогрева работает нормально

Работа мотора может сопровождаться различными проблемами. Все они подлежат незамедлительному устранению. Например, двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов трясется на холостых оборотах, но после того, как автомобиль достаточно прогреется, все приходит в порядок. Многие владельцы автомобилей на этом стараются не заострять внимание и продолжают эксплуатацию авто. Между тем, делают они это напрасно, поскольку имеющаяся проблема требует решения.

Причины необходимости проверки двигателя

Работа двигателя должна уподобляться часовому механизму. Он не должен дергаться, а работать ровно. Иногда возникают подозрения в нестабильности работы мотора. ВАЗ 2110 троит на холодную а после прогрева работает нормально. Лучше сразу расставит на этом акценты, и открыть капот. После этого следует внимательно прислушаться к тому, как работает двигатель. Если мотор «троит», значит, в работу не вовлечены какие-то цилиндры. Это обусловлены условиями, которые отсутствуют для нормального протекания процессов в камерах сгорания.

Результатом этого является то, что у автомобиля падает мощность, а расход топлива значительно возрастает. Причины этому могут быть самыми различными по своей сути. Прежде необходимо выяснить, какой именно цилиндр является следствием того, что на холодную двигатель троит, а как только прогреется, все входит в нормальное русло. Это можно определить путем снятия высоковольтного провода с каждой из свечей. При нормальной до этого работе цилиндра будет наблюдаться провал. Обороты также будут падать. Об этом подскажет тахометр.

В чем причина нестабильности работы двигателя?

Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:

По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
Выпускной коллектор потерял герметичность.
Требуется отрегулировать клапаны.
Клапан или поршень подгорели.
Вышли из строя поршневые кольца.
Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
Пробита прокладка ГБЦ.
Стали непригодными маслосъемные колпачки.

Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.

Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.

Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.

Возникновение проблем с впрыском

Отдельные специфические проблемы могут стать причиной «троения» при работе двигателя на автомобиле:

неисправность регулятора, отвечающего за холостой ход;
засор в инжекторной форсунке;
засорился топливный насос, воздушный или топливный фильтр;
отказал датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки;
засорилась система вентиляции, обеспечивающая воздухом картер двигателя;
неисправно ЭБУ.

Отдельно необходимо отметить неполадки «десятки» с датчиками. Хотя стоимость их незначительная, но проблемы с ними возникают довольно часто. Они часто требуют замены. В первую очередь это относится к датчику, отвечающему за массовый расход топлива. На втором месте по частоте проблемы стоит датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Зона риска не обходится без регулятора холостого хода. Все эти элементы требуют постоянного контроля за их состоянием.

На калинах и грантах бывает, что двигатель на холодную подтраивает. Автодиагност рассказал мне о причине. Делюсь

Троит на холодную, это одна из самых частых неисправностей двигателя. Определить ее бывает не просто, потому что, она носит плавающий характер. Мало того, что она проявляет себя только тогда, когда мы заводим и прогреваем холодный двигатель, так еще плюс, не всегда он троит в этот момент, бывает что и нормально работает.

Посоветовался со своим знакомым автодиагностом, о котором я рассказывал в прошлых статьях, он мне рассказал об одной из самых матерых причин этой неисправности. Но прежде чем я расскажу, о ней хотелось бы заострить внимание на одном важном нюансе, о нем многие знают, но все же.

Искать неисправность, нужно в тот момент, когда она присутствует. То есть если мы завели двигатель, и он сейчас троит, то можно приступать к поиску неисправности. А если двигатель бросил троить, то нужно его заглушить дать ему остыть, до такой температуры, при которой он опять начнет троить, и начинать поиск.

Самостоятельно определить неисправность в инжекторном двигателе не просто. Потому, что без специальных приборов, мы не видим полной картины, того как работает двигатель. Самый главный прибор, который нужен для этого называется сканер. С помощью него мы можем посмотреть параметры работы двигателя (это температура, расход воздуха и т.д.) и коды ошибок. Подобные профессиональные приборы стоят дорого, но можно купить карманный вариант, цена его колеблется от 300 до 1000 рублей. Сканер ELM327 .

Бывает, что двигатель троит на холодную, из-за того, что контакт в разъеме какого либо датчика плохой. Заводит двигатель и в тот момент когда он троит, шевелим руками разъемы датчиков и проводку, смотрим как реагирует двигатель. Если обороты его меняются, в тот момент, когда мы трогаем, какой либо разъем, либо провод, то проблема в этом месте. Нужно осмотреть всю проводку под капотом, часто провода высыхают и ломаются.

Еще, допустим мы завели двигатель, он троит. Глушим и выкручиваем свечи. Смотрим в каком они состоянии. Если изолятор одной из свечей мокрый либо в нагаре, то проблема в одном из цилиндров. Только это нужно проверять в тот момент, когда двигатель троит.

Одна из самых частых причин, из-за которой троит двигатель на холодную, это подсос воздуха. Возникает он именно на холодную, а как двигатель прогреется может пропасть. Происходит это потому, что в сопряжениях между деталями системы впуска появляется зазор на холодную и воздух в него проходит, но по мере того, как двигатель прогревается, детали расширяются, зазор уменьшается и совсем пропадает.

Например, такое может происходить в сопряжении между ресивером и впускным коллектором. На гранте и калине это часто бывает.

Способов определить подсос воздуха много, об этом я подробно расскажу в следующей статье. Подписывайтесь на канал.

ВАЗ-2115, 2010г., пробег 110 тыс., 1,6i, 8 клапанный.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

8

)

Показано комментариев: 8 .
Всего: 8 .

Проверьте не подсасывает ли воздух где то или плохой контакт на фишках какого нить из датчиков. Скиньте фишку с датчика фаз и заведите на холодную. Если проблема уйдет значит фишка или датчик.

Начала троить снова. Снял рампу с форсунками. Первая опять чёрная. Поставил чистую старую. Завёл сразу и без троения. После этого психанул и перебрал движок. Почти капремонт. Прокладка ГБЦ в районе первого цилиндра подтекала.

Моя версия, что из-за неё антифриз попадал в камеру сгорания. За ночь из-за высокого остаточного давления в системе охлаждения антифриз мог попасть в цилиндр и при первом провороте двигателя через впускной клапан возможно попадал на форсунки и заливал их. Потом, во время работы ДВС продукты сгорания наоборот попадали в систему охлаждения. Это было видно по пузырям воздуха выходившим из шланга в бачок. И началось это так же недавно.

Раз уж ДВС вскрыл, то решил менять всё, что только можно. Клапана, кольца, колпачки, прокладки.

Дополнительно заменил помпу, ремень ГРМ и ролик.

Две недели после этого заводится без проблем. Пузырей воздуха из шланга в бачок системы охлаждения больше нет. По все видимости проблема решена.

Заодно перестала появляться ошибка неисправности катализатора (по всей видимости она до этого загаралась из-за попадания в систему паров антифриза).

Похоже, Вы и ответили на свой вопрос))) Всё действительно указывает на проблему с сальниками клапанов. Как вариант, можно ещё предположить проблему в направляющей втулки клапана. Это может быть и выработка на рабочей поверхности втулки, так и микротрещина. Не часто, но бывает, что на направляющих втулках образуются микротрещины. Через которую (ые) может проходить масло в цилиндр. Но, в любом случае, чтоб точно определить и устранить причину, придётся снимать ГБЦ.

Ничего, в итоге, не изменилось после замены форсунок. Первая также засирается маслом. Есть предположение, что дело в маслосъёмных колпачках. Первое время, как поставил новые форсунки, заводилась отлично, то-есть они ещё не были запачканы маслом, а со временем ситуация ухудшилась.

Прошу прокомментировать версию.

Конечно лямбда-зонд после пуска холодного двигателя барахлит! Мало того, этот стервец вообще отказывается работать при холодном двигателе! А вот минут через пять, когда мотор прогреется, он потихоньку включается в работу! А тут бы скорее глянуть на работу ДТОЖ холодного двигателя, может он вместо +20 показывает 0.

Интересная версия, но на неё пока не похоже. Что такого могло в автомобиле измениться, что в рампе начал образовываться воздух. Машину всегда ставлю ровно. Заправку не менял. Да и с новыми форсунками сейчас заводится гораздо лучше. Было пару раз начинала троить, поэтому и подумал, что ничего не изменилось. Но на следующий день все нормально. Пока наблюдаю. На выходных посмотрю, образуется ли налет на новой форсунке в первом цилиндре. И проверю старую форсунку на стенде. А менять их все равно пора было.

А перед заменой форсунок хорошо было-бы проверить старые на распыл и производительность на стенде.

Появилась вибрация при запуске двигателя: в чем может быть причина

Как правило, одной из наиболее распространенных неисправностей двигателя является вибрация, которая может проявляться только на холодную или при запуске мотора, присутствовать постоянно на ХХ или под нагрузкой, усиливаться с прогревом ДВС и т.д.

В любом случае, важно понимать, что вибрации в двигателе, которые передаются на кузов, на руль или на рычаг КПП, указывают на выход из строя определенных элементов и деталей. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется вибрация двигателя, а также уделим внимание тому, почему двигатель сильно вибрирует при запуске.

Вибрация мотора на холостых, на холодном или прогретом двигателе: возможные причины

Сразу отметим, причин для появления вибрации ДВС много, начиная от порванных подушек (опор) двигателя и заканчивая пропусками воспламенения и троением силового агрегата. Для более точного определения, прежде всего, следует обратить внимание на одни или другие симптомы.

Дело в том, что вибрация может быть как постоянной (независимо от прогрева и нагрузок на агрегат), так и проявляться на определенном режиме работы (холостые или высокие обороты, на холодную или на горячую). Еще вибрация двигателя может проявиться на холодном ДВС, однако по мере прогрева полностью исчезает. Давайте разбираться.

Если вы недавно пересели с одного автомобиля на другой, следует учитывать, что разные двигатели могут отличаться по вибронагруженности. Количество цилиндров, компоновка и ряд других особенностей влияют на уровень вибраций. Простыми словами, обычный рядный двигатель на 6 цилиндров может работать с меньшими вибрациями, чем 4-х цилиндровый и, тем более, 3-х цилиндровый мотор. При этом в данном случае речь не идет о неполадках, так как для того или иного ДВС определенный уровень вибрации можно считать нормой.
Еще добавим, чтобы уменьшить вибрации, на коленвале многих двигателей стоит так называемый гаситель крутильных колебаний. Если с элементом возникли проблемы, мотор начнет сильнее вибрировать.

Как видно, на начальном этапе важно точно определить причину усиления вибраций. Например, в большинстве случаев достаточно заменить опору двигателя или решить проблему, по которой двигатель троит. Однако бывает и так, что сам силовой агрегат нужно разбирать и ремонтировать.

Двигатель вибрирует при запуске

Достаточно распространенной ситуацией является такая, когда при запуске двигателя возникает вибрация, при этом запускается именно холодный ДВС. Однако после прогрева мотора в момент последующих пусков вибраций может не наблюдаться. Такие признаки и симптомы обычно указывают на следующие неполадки:

Проблемы со свечами зажигания. Нормальная свеча должна быть светлой или светло-коричневой. Если же на свече имеется нагар, электроды покрыты налетом, тогда она теряет способность своевременно воспламенить рабочую смесь топлива и воздуха в цилиндре двигателя. Простыми словами, при запуске двигатель начинает троить, обороты могут плавать, в салоне ощущаются сильные вибрации.
Загрязнения или неисправности форсунок, забитые топливные фильтры, нестабильная работа топливного насоса, завоздушивание системы питания, использование бензина или дизельного горючего низкого качества, а также проблемы в электроцепях также могут приводить к тому, что двигатель троит и вибрирует после запуска на холодную.

Как уже говорилось выше, подушки и крепления двигателя могут быть повреждены. При этом наиболее сильно вибрирует холодный мотор, то есть когда температура в подкапотном пространстве еще не поднялась. Часто с прогревом резина в конструкции опор несколько размягчается, после чего интенсивность вибраций падает. Для точного определения нужно проверить подушки двигателя одним из доступных способов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель вибрирует на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах вибраций двигателя на холостом ходу, а также как самому определить неисправность в рамках первичной диагностики.

Проблемы с холостым ходом, датчиками ЭСУД или исполнительными устройствами часто приводят к тому, что обороты на холодном двигателе плавают или скачут. Во время скачков оборотов частота вращения коленвала может падать до таких низких значений, когда двигатель почти глохнет. В этот момент вибрации особенно сильные. Необходимо проверять форсунки, РХХ, ДМРВ и другие элементы.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что если с подушками двигателя все в порядке, тогда вибрации силового агрегата при запуске могут указывать на проблемы с системой зажигания, системой питания или системой электронного управления двигателем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель сильно вибрирует на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах повышенных вибраций дизеля, а также как найти причину.

Еще добавим, что многие владельцы сталкиваются с повышенными вибрациями после непрофессиональной установки и настройки ГБО (например, когда система сразу подает в холодный двигатель газ, не заводя мотор на бензине и т.д.).

По этой причине для определения причины вибраций рекомендуется проводить полную комплексную диагностику не только двигателя и его систем, но и навесного оборудования.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Двигатель троит на холодную: причины

Владельцы большеобъемных дизелей знают, что при запуске в холодный период мотор может работать громко, неровно, подтраивать, пока не прогреется, и это – нормально. Но что делать, если бензиновый двигатель троит на холодную, а после прогрева, или выхода на определенные обороты (чаще 2000 и выше) – работает ровно? Причем проявляется проблема только при первом пуске – с утра, или после длительной стоянки, а затем, в течение дня – не беспокоит, на расходе, или динамике – не сказывается. Для ДВС, как для бензиновых, так для дизельных, есть общие причины такого «поведения», и индивидуальные. Давайте разберем, куда «копать» в их поиске.

Как определить, что холодный движок троит

Неравномерный «хлопающий» звук работы, вибрация, «покашливание», повышенный шум – это признаки нарушения нормальной работы ДВС.

В начале прогрева, обороты – автоматически «вырастают» для компенсации холодного старта, а когда мотор уже прогреется – падают до 800–600 об/мин., (в зависимости от настроек авто). Троение на холодную чаще всего сопровождается «плавающими» холостыми, поэтому следите за тахометром.

Основные (общие для ДВС) причины троения при прогреве

«Фантомные» – не имеющие видимой причины и бесследно пропадающие через некоторое время признаки неисправности – чаще всего относятся к электрике авто. При повышенной влажности воздуха (дождь, туман) часть воды оседает конденсатом на холодных деталях и создает отличный электропроводный «мостик» для утечек через поврежденную изоляцию. Если в электрооборудовании есть дефект, вроде трещин в изоляции катушки зажигания, свечного колпачка, или ВВ проводов – он, вероятнее всего, проявится на холодную, а по мере прогрева и подсыхания влаги – мотор опять начнет работать нормально. Пробитая изоляция не всегда заметна визуально.

Еще причины, по которым машина будет троить на холодном двигателе:

Бедная смесь – дефицит горючего в ней (редко – низкое качество самого горючего).
Подсос воздуха – негерметичность коллектора после дроссельного узла, или самой камеры сгорания.
Пропуски зажигания, или очень слабая искра, неспособная поджечь холодную смесь.
Низкая степень сжатия, или неверно отрегулированный тепловой зазор выпускных клапанов.
Забитый клапан вентиляции картерных газов КВКГ.
Неисправность одного из датчиков, влияющих на состав смеси, корректировку по форсункам, момент опережения зажигания.

На входе во впускной коллектор, в вакуумной трубке (ГВУТ), в уплотнениях дроссельного узла, впускного коллектора (на входе в определенный цилиндр), или его вихревых заслонок – могут образоваться щели, через которые неучтенный расходомером воздух прорывается в камеру сгорания, обедняя смесь. Сам ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) – тоже может давать неверные показания из-за загрязнения или механического повреждения.

ДМРВ

Датчики

Кроме расходомера, блок управления зажиганием и топливными форсунками опирается на показатели еще нескольких датчиков. Из-за большого различия в конструкции автомобилей, количество этих приборов разное, но можно дать общие рекомендации в направлении поиска проблемы: ДТОЖ и ДПКВ. Датчик температуры охлаждающей жидкости – «сообщает» мозгам о том, когда откроется термостат и антифриз начинает идти по большому кругу. А с датчика положения коленвала поступает информация на ЭБУ для вычисления угла опережения зажигания, необходимого для нормального пуска (на низких оборотах опережение чуть меньше, чем на средних).

ДПКВ

Почему ГБО на холодную троит

Если бензиновый автомобиль с ГБО второго или третьего поколения троит при запуске на холодную – проблема может быть в неверной настройке винта «жадности» (уровня холостых) на редукторе. Более поздние поколения – частично лишены этой проблемы.

Почему двигатель троит на бензине

Нестабильная работа двигателя на холодную у инжекторных двигателей чаще всего связана с неисправностью топливной системы. Определив, какой из цилиндров троит, нужно оценить производительность и распыл его форсунки. Если вы не можете это сделать, проверьте, хотя бы (мультиметром) соответствие напряжения, поступающего на нее – нормальному для конкретной модели. Следующим возможным источником проблемы на бензиновых моторах с common rail становятся клапан давления и подкачивающий насос. Кроме того, проверьте состояние топливного фильтра (в нем мог скопиться конденсат).

Топливный фильтр

Система зажигания

Тряска на холодную после запуска редко возникает из-за отказа катушки (индивидуального модуля) зажигания. Ее неисправность проявляется обычно на горячем двигателе. Свечи, а скорее всего – одна из них – вполне могут спровоцировать троение, даже вполне исправные. Если проблема проявилась после недавней замены свечей, вполне вероятно, что свечи не подходят по калильному числу либо зазору между центральным и боковым электродом.

Также мощности искры при холодном старте не хватает на то, чтобы поджечь смесь, если происходят потери в ВВ проводе. Измеряйте сопротивление. Для большинства авто оно не должно превышать 18 кОм. Дальше – по цепочке проверяйте: напряжение, приходящее на катушки, его показатель в бортовой сети, уровень зарядки АКБ, качество затяжки клемм (особенно – минусовой).

Проверка аккумулятора мультиметром

Почему двигатель троит на дизеле

Первый кандидат на проверку или замену, если холодный двигатель троит, дымит, с большим трудом запускается при низкой температуре – свечи накаливания. Проблема может не ограничиваться одной неисправной свечой. Подвод питания (провода) на них идет индивидуально, поэтому проверяйте не только свечи, но и целостность проводов, предохранителя, реле. Измерьте приходящее питание (не менее 10V), и ток потребления (пределы – смотрите по мануалу, они сильно разнятся в зависимости от модели).

При низких забортных температурах рекомендуется предварительно прогревать свечи – пару раз включить и выключить зажигание, дождавшись сигнала (щелчка) реле, а затем уже – заводить двигатель.

Если проблема возникла как раз после замены – вероятнее всего они неправильно подобраны: двигателю не подходят их характеристики напряжения и ток (потребление).

Проверка свечи накаливания

Топливо

В межсезонье нестабильнаяработа мотора первые минуты после запуска может быть связана с типом горючего. Если на вашей заправке еще не позаботились о «зимней» соляре, а на дворе по ночам «минус» – в ходе стоянки вполне могло «запарафинить» сопла форсунок, фильтр, или «прихватить» участок топливной магистрали возле фильтра. Если процесс только начался, а мороз не критичен – машина заведется, но пока не согреется, на холодную – будет подтраивать (бедная смесь).

Летом, когда опарафинивание форсункам не грозит, нехватка топлива в конкретном цилиндре возникает либо от низкой компрессии, либо – от некорректной работы форсунки.

Механическая неисправность распылителя (забит, или не закрывается, льет).
Сбившаяся регулировка форсунки под давление, подаваемое насосом.
Неверные значения корректировки, подаваемые на форсунку блоком управления.

В дизельных ДВС, практически поголовно оборудованных системой ЕГР, которая возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор, попадание туда недожженного топлива крайне нежелательно. Система функционирует нормально и не «убивает» двигатель – пока канал чист. Если через клапан ЕГР полетит сажа, масло или солярка – первым заклинит его. В закрытом положении он повлияет только на «токсичность» выхлопа и, возможно, вызовет некритичные ошибки по смеси. Оставшись в открытом положении – клапан начинает подавать цилиндрам отработанные газы постоянно, что на холодную и вызывает «подергивания», перебои, троение. Под нагрузкой такая неисправность – усугубляется, и автомобиль начинает «тупить».

Клапан ЕГР

Как найти неработающий цилиндр

Самый достоверный метод понять, почему мотор троит на холодную, что конкретно происходит с двигателем при прогреве и вычислить «виновника» троения – сканирование, которое сразу покажет ошибки по пропускам в конкретном цилиндре и «расскажет» массу полезной информации.

Если для аппаратной диагностики средств или возможности нет – ищите простым методом исключения. Определить неисправный цилиндр можно на работающем двигателе – на холостых, по очереди отключая питание форсунок, или снимая провода с разъемов модулей зажигания (либо – колпачки ВВ проводов со свечей, если катушки не индивидуальные). Отключайте, слушайте и возвращайте на место, переходя к следующему. Тот цилиндр, отключение которого не скажется на звуке работы ДВС – троит.

Снятие колпачков со свечей

В чем опасность эксплуатации троящего авто

Характер поломок из-за подтраивания на холодную – зависит от причины некорректной работы мотора.

Еще бензомасляная смесь – «закидывает» электрод свечи, затрудняя его самоочистку и дальнейшее искрообразование.

Несгоревшее (или не до конца сгоревшее) топливо, попадая в выпускной коллектор автомобиля, загрязняет катализатор (или фильтр DPF, если речь о дизеле), ускоряя необходимость его прожига. В «тянучем» городском режиме это сделать сложно, поэтому «кат» забивается, греется, выгорает и разрушается быстрее. Эта неисправность – обязательно «потянет» ошибки по лямбдам, а, возможно, и что-то серьезнее (зависит от возраста авто).

Устранение неисправности

Проверить предположение о неисправности конкретного узла – проще всего заменой его на заведомо исправный. Свечи, бронепровода, модули (катушки), форсунки, датчики – даже если они абсолютно новые, перед установкой желательно проверить по основным параметрам (нельзя исключать случай заводского брака), чтобы такая замена не «увела» поиск поломки в неверном направлении.

У каждой марки автомобилей есть свои конструктивные отличия, влияющие на сложность доступа к проблемным запчастям.

Отогнать машину на диагностику в проверенный сервис – шаг вполне рациональный. Особенно – учитывая то, что за новыми комплектующими не придется ездить отдельно – их можно будет установить прямо на месте проверки.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также: