Нестабильно работает двигатель ниссан
Обновлено: 30.04.2024
Nissan Wingroad › Бортжурнал › Решения проблемы нестабильной работы ДВС.
Всё началось с того, что я подзатянул замену свечей. Ставлю обычные NGK, меняю часто — каждая вторая замена масла ( около 10 тыс) . Поменял свечи начал езду на новых свечах и тут двигатель начал капризничать… Думал что померла или начинает помирать катушка, расстроился. Симптомы были такие: редко когда заводишь без разницы на горячую или на холодную- троит, глушишь -заводишь всё хорошо. Уже хотел разобрать катушки, почистить их, посмотреть состояние пружинок. Но шло время, мне было не до этого. Симптомы прошли полностью, работа двигателя наладилась).
Далее при запуске утром перед поездкой на работу, двигатель начал как то странно себя вести — заводишь и такой микропровал, странно подумал я, потом под конец ( было всё это около месяца) вылез чек — а чек был по пропускам зажигания — общий код Р1320. Почитал про ошибку и возможные проблемы при её появлении, что то совпадало с моими что то нет. Шло время, мер пока ни каких не предпринимал.
Затем всё нормализовалось полностью. Но как то раз месяца 2 прошло примерно, поехав в соседний город, на трассе автомобиль начал просто помирать! Я снова подумал, ну всё точно катушка, хотя опять же ловлю себя на мысли- ну не может так проявлять себя катушка — резкие пинки, рывки — двигатель словно выключают полностью- тут или что то с системой питания, или просто искры нет вообще ни в каком из цилиндров.
Расстояние было не большим, хорошо что доехали до города, приехав на парковку, стою на работающем двигателе и тут хоба — глохнет сам по себе, загорается колонка- стрелка бака упала на ноль- ну это вообще отдельная история, НО эта история хотела меня запутать, и очень серьёзно запутать в решении данной проблемы!
А именно — что то с указателем топлива, уже месяца 2 он мне частенько компасирует мозг по поводу частого показывания погоды вместо уровня топлива в баке. Да, знаю что нужно лезть в бак и смотреть что там и почему так происходит — как вариант что то с резистивным слоем указателя — я исключаю тот факт что там что то обо что то задевает, так как эту проблему устранил после корявой замены бака. Ладно сейчас во все не про это, но это нужно учесть — что стрелка бака врёт . Едем дальше!
Итак, я на парковке, двигатель заглох, горит колонка, стрелка бака на нуле, и тут я думаю так вот в чём дело — бенз кончился! а заводить — она не заводится! я думаю ну точно бенз … хотя перед этим влил 20 литров, и точно не мог их изъездить — это я проанализировал позже, но и в тот момент понимал что то то не так, ну не может не быть бензина! Но всё равно, быстро быстро после своих дел, поехал до ближайшей заправки. На удивление доехал, пока ехал ещё разок легонько дёрнулась — ну точно подумал я — бенз — лампа так и горела, стрелка в нуле . Плюхнул 20 литров, когда заливал услышал журчание бенза — бак полный, вообще стою и нехера не понимаю! Сажусь, завожу, стрелка на середину, лампа потухла, двигатель работает как надо. Поехал домой, проблема вообще себя больше ни как не проявляла, я успокоился, и сразу взял себе на заметку что нужно лезть в бак и смотреть что там происходит с указателем, что бы такого больше не было. На второй день после этого проблема снова засияла, и точно так же — рывки при движении.
Ни какого чека при всём этом не было. Я снова начал грешить на топливную. Приехал в гараж, подключил манометр — замерил давление топливной рампе- оно было в норме — около 4 очков, без провала при перегазовки и тд . Вывод насос давит, регулятор давления отрабатывает — тут всё в норме. Полез до реле топливного насоса, проверил его работоспособность, замерил сопротивление катушки — всё ОК. Ну тут я уже маленько не знал в каком направлении мне двигаться дальше. Решил что буду ждать вестей от блока управления)))
иии под вечер вылез чек ! Да уже какой — Р0335- да да, многих посещает эта ошибка, только проблемы разные. Ну тут я конечно же сразу всё прояндексил, и понял в чём дело — 2 пути — Цепь ГРМ или сам датчик. Пробег большой — как раз метит под замену цепи. Да и я всегда рассматривал этот вариант что в любой момент могут начаться проблемы в этом плане НО симптомы при этом другие. У меня в данный момент всё было не так как симптоматика растянутой цепи и ушедшими фазами.
Поступил как и все — поменял датчик коленвала с распредвальным. И собственно забыл о проблеме примерно на недели 2 точно! Датчик коленвала еле вынул ))) это капец ) находится в неудобном месте — это одно, уплотнительное кольцо то-ли разбухло то-ли что, в общем оно не давало вытащить датчик вообще не в какую! часа 2 точно его вынимал и сверху и снизу пробовал, потом уже не знал что делать, и просто полез снова через яму прикоснулся к нему и он просто выпал мне на ладонь — капец, интересный он какой то )))
Ладно, поменял местами, тут же по приходу домой заказал новый датчик — изучив суть проблемы — то что зачастую проблема ошибки и с подобными симптомами кроется именно в датчике а не в исполнительных механизмах. Заказ был сделан на оригинальный датчик ниссан (23731-4M50A), ни какие аналоги даже рассматривать не стал по возможной причине разных выходных данных- не к чему мне эти эксперименты. Кто хочет пожалуйста — берите аналог, выбор каждый делает сам.
Прошло время, проблем не было, датчик пришёл, лежал в бардачке ( перчаточном ящике) .
Что я делал — я ждал ошибку Р0340. А ждал для того что бы уже точно приговорить непосредственно сам датчик. И спустя месяц она появилась, выйдя из гаража, завожу автомобиль, заводится и глохнет, кручу стартером — не заводится, всё. Чек загорелся сразу, взяв ЕЛМку, запустив программу прочитал ошибку и увидел свой долгожданный 0340 ! Тут же достал новый датчик, установил взамен старого на распредвал. Скинул ошибку, завёл автомобиль и всё заработало, больше это меня не беспокоило и мой автомобиль.
Проги которыми пользуюсь при диагностике — основная это ХобДрайв, но последнее время что то он не стал читать ошибки с моего авто, вот конкретно что описаны в этой статье он не увидел, 0335 считал лаунчем, а 0340 установил другую программу на смартфон inCarDoc- он увидел.
Вот таким образом была решена проблема. Да всё это длилось долго. Был бы у мен осциллограф конечно же можно было снять все параметры двигателя и увидеть график с ДПКВ, но у меня такой возможности увы нет. А ехать к кому то — ну его нафиг ребята ))))
Двигатель иногда глохнет и неустойчиво работает на холостых оборотах
Добрый день, автомобиль Ниссан 2003 года . При работе двигателя холостые обороты ниже нормы, при сбросе газа - обороты "проваливаются" до минимума, двигатель иногда глохнет и неустойчиво работает на холостых оборотах. Куда копать?
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.
1 отв.
День добрый, к сожалению не указана модель автомобиля.
Подобное поведение автомобиля могут вызывать самые различные причины, от заправки некачественным бензином до серьёзных неисправностей в двигателе и его системе управления. Чаще всего:
- нарушение регулировки зажигания и холостого хода
- износ цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)
- подсос воздуха через прокладки или вакуумные шланги
- загрязнение или выход из строя регулятора холостого хода
- загрязнение дроссельной камеры на двигателях, оборудованных электронным приводом дроссельной заслонки
- загрязнение и смещение характеристик датчика массового расхода воздуха
- неисправность кислородных датчиков
Для начала желательно проверить состояние свечей зажигания по внешнему виду . Если подобное поведение двигателя сопровождается горением лампы СНЕСК, то необходимо устранить причину, вызвавшую загорание лампы. В случае, когда квалифицированный сервис недоступен по каким-либо причинам, можно самому считать коды самодиагностики. Необходимо также обратить внимание на равномерность работы двигателя, наличие сильных вибраций., то что называется "двигатель троит" Если при отпускании педали "газа", двигатель глохнет, можно педалью поддержать холостые обороты(лучше привлечь помощника), чтобы оценить равномерность работы.
Ниже даны характерные неисправности для некоторых двигателей автомобилей Ниссан.
GA14DE, GA16DE (N14 Sunny, N15 Almera, P10 Primera, P11 Primera)
Характерно загрязнение регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха, особенно на автомобилях с большим пробегом. Снять регулятор для промывки проще, открутив болты крепления дроссельной камеры (шестигранник "6") и отсоединив трос привода дросселя, и, наклонив дроссельную камеру, открутить винты крепления регулятора холостого хода. После промывки обычно требуется регулировка холостого хода
QG15DE, QG18DE (N16 Almera (дорестайлинговая), P11 Primera (рестайлинговая) с тросовым приводом дросселя.
Характерно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха Bosch"ромбовидной" формы . Выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.
QG15DE, QG16DE, QG18DE, QR20DE, QR25DE ( N16 Almera рестайлинговая ), P12 Primera, T30 X-Trail ) с "электронным дросселем"
Характерно загрязнение дроссельной камеры, отдельного регулятора холостого хода - нет. После промывки обычно требуется "обучение" блока управления двигателем. Сильное загрязнение дроссельной камеры может вызвать переход блока управления в аврийный режим, при этом двигатель перестаёт реагировать на педаль "газа" вообще. На двигателях, оснащённых датчиком массового расхода Bosch "ромбовидной" формы возможно смещение характеристик; выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям.
VQ20DE, VQ30DE (Maxima A32)
Характерен подсос воздуха по стыку впускного коллектора , приводит к неравномерной работе двигателя. Устраняется заменой прокладки. В качестве временного решения можно открутить 4 шпильки крепления коллектора и, использовав уплотнительные кольца от старых свечей зажигания в качестве шайб, завернуть обратно.
VQ20DE, VQ30DE (Maxima A33)
При проблеме с холостым ходом рекомендуется НЕМЕДЛЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СЕРВИС. Характерным дефектом этого автомобиля является короткое замыкание одной из четырёх обмоток регулятора холостого хода, вызванное прониканием в него антифриза. Подобная неисправность выводит из строя блок управления двигателем. Так же ещё возможно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.
За поддержание заданных оборотов холостого отвечает регулятор холостого хода (или по другому - клапан холостого хода), который ставится в обход дроссельной заслонки. Блок управления получает сигнал с датчика вращения коленчатого вала двигателя и сравнивает текущую частоту вращения с заданной в программе управления. Если есть различия, то поступает команда регулятору сдвинуть шток на определенное количество шагов для изменения проходного сечения клапана с целью изменить количество воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом осуществляется грубая регулировка оборотов холостого хода. Есть еще быстрая и точная подстройка скорости вращения двигателя с помощью изменения угла опережения зажигания, но об этом поговорим в другой статье.
Важное дополнение: блок управления осуществляет регулирование оборотов холостого хода только когда дроссельная заслонка закрыта и присутствует флаг "IDLE".
Итак, с чего начать проверку системы регулирования холостого хода? Первым делом проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ). На двигателях Nissan устанавливались 3 типа регуляторов:
1. Соленоидного типа
2. Роторный тип
3. Шаговый двигатель
Подробнее остановимся на последнем типе регулятора. Типичная схема управления регулятором приведена ниже.
В моем случае импульсов управления на регулятор холостого хода не поступало. Но прежде чем лезть в блок управления двигателем решил сначала внимательно присмотреться к самому регулятору. Соединительный разъем оказался слегка подплавленным. Почувствовав неладное, снимаю сам регулятор. Так и есть, внутрь корпуса дроссельной заслонки попала охлаждающая жидкость.
Сам регулятор негерметичен и в него конечно тоже попал антифриз, который достаточно быстро приводит к короткому замыканию в обмотках. А всему виной тоненькая резиновая прокладка между корпусом регулятора и дроссельной заслонки. Со временем антифриз находит лазейку через неё и начинает потихоньку просачиваться. Вот такая мина замедленного действия.
Прозвонил обмотки регулятора. Одна в обрыве, другая имеет короткое замыкание, еще 2 не соответствуют по сопротивлению. Нормой считается от 20 до 40 Ом, на практике оно обычно составляет около 30 Ом. Такой регулятор конечно под замену.
Двигаемся дальше. Поскольку отсутствовали импульсы управления, достаю и вскрываю блок. Вот такая картина предстала моим глазам (фото ниже). Микросхема управления регулятором выгорела дотла. Почему так произошло? Здесь по всей видимости имеет место быть недоработка фирмы Hitachi (именно она делает блоки для Nissan) по части защиты от короткого замыкания регулятора холостого хода.
Теоретически можно найти замену сгоревшей микросхеме, но на практике бывает проще найти б/у блок управления целиком. После ремонта потребуется провести процедуру обучения холостого хода с помощью сканера. Некоторые блоки способны сами переобучиться со временем.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Добрый день.
Есть потребность в совете.
Прочитал много тем форума, но ответа не нашёл.
Моя проблема такова:
Двигатель крайне нестабильно работает. Обороты не плавают, а тряска такая, как-будто не работает один или даже два цилиндра.
При этом на ходу как таковых проблем нет: машина разгоняется, едет. Правда не такая серьёзная динамика. После 3000об лучше.
Весь расколбас когда она стоит. Вибрация идёт на весь кузов. И если долго стоит (в пробке например), то включается аварийный режим. Обороты держатся на 1500 (а не 3000 как тут до этого писали), горит чек. Глушу на несколько секунду, завожу еду дальше.
.
Ездил на диагностику. Диагност указал на богатую смесь - в районе 0,9. Предположили, что не всё сгорает. Сдёрнули с первой катушки обороты упали, сдёрнули со второй ничего не изменилось. Выкрутили свечу- чернющая. Сделали вывод что в этом цилиндре проблема. Проверили катушку - работает, поставили другую свечу - цилиндр не заработал.Сделали вывод, что форсунка полностью заливает. Я спросил, а может ли и в других цилиндрах быть аналогично - Мастер сказал,что тогда вообще почти не работала бы.
.
Поехал менять форсунку, но мастер сказал, что наврятли дело в одном цилиндре, уж как-то слишком сильно её колбасит.
.
Попеременное снятие фишек с катушке выявить проблему не позволяют - двигатель реагирует на каждый цилиндр (в этот раз).
перемена катушек и свечей результата не даёт -ничего не меняется.
По факту только в первом цилиндре свеча чистая, во всех остальных они черные. Если свечу из первого поставить, к примеру, во второй, то через минуту ХХ, она превращается полностью черную.
Думал на грязный впуск (т.к. читал это в одной из тем), но впуск не настолько грязный (сравнивал с фотками тех кто чистил) - есть небольшой тёмный налёт гораздо меньше миллиметра, никаких махровых отложений.
Думал на подсос - разобрали весь впуск до клапанов. Промазали герметиком, собрали. Но ничего не изменилось.
.
Как будто не верное распределение зажигания идёт что ли.
.
Нужна Ваша помощь или совет к действию.
Добавлю ещё, что до этого она у меня простояла в гараже всю зиму и весну (8 месяцев не заводил). Была проблема ещё с тем, что она не хотела заводиться.
Поменял свечи, топливный фильтр, масло свежее было, воздухан тоже как новый.
Долго не получалось завести.
Завелась только когда снял воздуховод до дроссельной заслонки. Увидел, что идёт чёрный дым из шланга во впускной воздуховод. Видимо не получалось создавать нормальную смесь.
Сейчас без проблем заводится, но создалась вышеописанная в первом посте ситуация.
блин, не удержался и изменил статус на этот
Alex-Angarsk
Пробовал сначала на старом, потом залил новый, потом ещё и фильтр топливный поменял на всякий случай.
Но завелась значительно позже когда скинул воздуховод.
Alex, а что значит зависли? В смысле протекают (вышли из строя) или как какой-то программный сбой, который можно устранить компьютером или как-то по-другому?
Когда на компьютерной диагностике мне сказали про богатую смесь (0,9), диагност указал на график и сказал, что он должен быть другим и значения быть в районе одной-двух десятых.
Потом он поставил какой-то свой МАФ и на одном из графиков "кардиограмма" изменилась, став более похожей на ту, о которой он говорил. А на другом графике всё осталось как было.
Я так понял, что это были графики по рядам двигателя (по рейкам).
Двигатель крайне нестабильно работает. Обороты не плавают, а тряска такая, как-будто не работает один или даже два цилиндра.
При этом на ходу как таковых проблем нет: машина разгоняется, едет. Правда не такая серьёзная динамика. После 3000об лучше.
Весь расколбас когда она стоит. Вибрация идёт на весь кузов. И если долго стоит (в пробке например), то включается аварийный режим. Обороты держатся на 1500 (а не 3000 как тут до этого писали), горит чек. Глушу на несколько секунду, завожу еду дальше.
У меня точно также все начиналось, тоже и форсы чистил, и катушки менял и маф. Спустя месяц эксплуатации, заметил щелканье на холодную, еще через некоторое время стук вообще не умолкал. В итоге заехал в ниссан, там провели полную диагностику, сказали что муфта заклинила, от этого все и беды. Замену пока не делал, так что точно не могу сказать. Как поменяю, отпишусь, в этом ли было дело.
А может быть дело в цепи? к примеру "не работает" натяжитель. отсюдо рассинхронизация. .
Может дело быть в моторном масле? Хотя ему не так много километров.
В смысле муфта вентилятора?? А она настолько сильно может влиять на работу двигателя (не давать ему нормально работать?)
Проблемы с двигателем
Здравствуйте всем!
С месяц назад началась такая песня:
иногда двигатель потряхивает даже по ногам чувствую
бывает когда стоишь на светофоре падают обороты примерно на пару секунд, отпускаешь тормоз и машина (медленно едет как обычно) но дергается
иногда когда даешь газу на холостых, с низов весьма ощутимая биврация
раньше она плавно набирала скорость Сейчас когда едешь и начинаешь давить газ, ничего не происходит. Обороты стоят на месте и только если резко давануть с 2х подскакивает до 4х и поехала
расход бензина сильно увеличился, на баке 70 литров я проехал 390км. При этом когда заправил полный бак, компьютер мне показал могу проехать эти 390 км +- Но при этом он показывал расход 7.5км/л то есть на 10 литрах я бы проехал 75км
Диагностика двигателся ничего не показала
почистили дроссель
поменяли свечи
прочистили инжектора
все какбыло так и осталось
в данном случае похоже на несколько ситуаций:
1. не стабильное давление в рампе
2. неправильно работают датчики положений (к. вала, либо р. вала (одного из р. валов))
как заводиться а/м на холодную, также сразу после длительной поездки?
как а/м ведет себя на 2-х и 3-х тысячах оборотов (от 60 до 100 км/ч)? (тупит двигатель (т.е. присутствует длительная пауза, после толчек), двигатель дергается, двигатель как будто захлебывается)
Доброго времени. Такая же штука. С низов вибрация, когда резко нажимаешь педаль. Заводится хорошо. Началось после минусовой температуры(изначально подумал, что конденсат). На скорости примерно 80 около 2-х тыш оборотов при легком нажатии на педаль, иногда ощущаются толчки. Пробег 62500 ТО с заменой масла в коробке и заменой свечей 2000км назад. Мож грамотного специалиста кто посоветует.
в данном случае похоже на несколько ситуаций:
1. не стабильное давление в рампе
2. неправильно работают датчики положений (к. вала, либо р. вала (одного из р. валов))как заводиться а/м на холодную, также сразу после длительной поездки?
как а/м ведет себя на 2-х и 3-х тысячах оборотов (от 60 до 100 км/ч)? (тупит двигатель (т.е. присутствует длительная пауза, после толчек), двигатель дергается, двигатель как будто захлебывается)
да, едешь 60 -80 например. она едет, но кажется что тяжко как то
порой кажется что вибрацию эту двигателя ощущаю на ходу даже
а если датчики не правильно работают, почему диагностика ничего не показывает?
шевцов написал(а):
в данном случае похоже на несколько ситуаций:
1. не стабильное давление в рампе
2. неправильно работают датчики положений (к. вала, либо р. вала (одного из р. валов))как заводиться а/м на холодную, также сразу после длительной поездки?
как а/м ведет себя на 2-х и 3-х тысячах оборотов (от 60 до 100 км/ч)? (тупит двигатель (т.е. присутствует длительная пауза, после толчек), двигатель дергается, двигатель как будто захлебывается)да, едешь 60 -80 например. она едет, но кажется что тяжко как то
порой кажется что вибрацию эту двигателя ощущаю на ходу даже
а если датчики не правильно работают, почему диагностика ничего не показывает?
Диагностика может показывать небольшие отклонения,но это у большинства мастеров считается нормой.А вообще на самом деле отклонений никаких не должно быть,есть четкая норма без всяких отклонений,за исключением некоторых вещей.Как не печально,но большинство так и делают диагностику,единицы которые подходят к этому делу с точностью,но как правило к ним так просто не попадешь..запись расписана на месяца да и берут не дешево.
Похожая история, но лишь разница в том, что у меня машина не дергается, но тупая что пистеееец. Дикий затуп при "газ в пол", потом резкий скачок - до 3000 провал, стрелка за 3000 перевалила - ток тогда резкое ускорение, иногда даже кажется, что в этот промежуток времени автомат не может понять какую ему передачу включить, ощущение такое что он сначала включает пониженную, потом понимает что надо еще вниз и порой даже ощущается как он делает. Есть немного плавающие обороты, и вибрация на руле, особенно когда климат вкл., но не постоянно. На холодную вроде ничего, а как в пробке постоишь, так на газ хоть не нажимай - давишь давишь, а она еле набирает. Летом было до педальки страшно дотрагиваться, чуть нажал, а уже 80 км/ч Вырос расход, бортовой комп хрень какую то кажет, ему уже давно не верю. При реальном расходе литров 11-13, он показывает 7.5. или это особенность машины. Чистил недавно дроссель (снял-посмотрел-не особо то и грязный, но все равно почистил), поставил на место все, а он даже обучения не потребовал. Делали диагностику, показывали параметры, ни ошибок, ни отклонений от нормы. Думаю свечки поменять, масло, фильтра, прокладки, ремни. Посмотреть как оно. Лежит подушка ДВС задняя, хотел поменять, в сервисе такую сумму за ее замену назвали, чуть не сел. Грят болт сгнил, подушку не открутить, глушитель полностью разбирать, подрамник сымать. Посмотрел в недоумении, подумал - сам поменяю. Вполне возможно вибрация от нее, ибо после замены правой подушки (той что рядом с бачком гур), толчок стал ощущаться меньше и стал плавнее.
Нестабильно работает двигатель ниссан
СВК Авто : СЕРВИС ВАШЕГО КОМФОРТА
ООО "СВК Авто Плюс"
Москва, ул. Поклонная д. 11, стр.1
(метро "Парк Победы")
Москва, Кутузовский пр-т., д.88
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00 (без выходных)
ул.Поклонная д.11,стр.1
Наиболее распространенные неисправности двигателей Nissan
Причиной неустойчивой работы автомобиля может быть неисправность двигателя. Для некоторых двигателей Nissan характерны следующие проблемы:
Двигатели: GA14DE, GA16DE; автомобили: N15 Almera, N14 Sunny, P10 Primera и P11 Primera
У этих двигателей чаще всего происходит загрязнение датчика массового расхода воздуха и регулятора холостого хода. В частности, с такой неисправностью обычно сталкиваются владельцы автомобилей с большим пробегом. К счастью для автолюбителей промывка регулятора — несложная задача. Чтобы снять регулятор нужно открутить болты крепления дроссельной камеры, отсоединить трос привода дросселя, затем наклонить дроссельную камеру и открутить винты, которыми крепится регулятор холостого хода. Сделав это, можно приступать к промывке. Обычно после промывки необходима регулировка холостого хода.
Двигатели: QG15DE, QG18DE; автомобили P11 Primera и N16 Almera
Самая распространенная неисправность этих двигателей — смещение показателей датчика массового расхода воздуха. Это проблема определяется подключением «сканера», а также проверкой состава горючей жидкости на соответствие заводским значениям. Свойственна подобная проблема в основном для автомобилей P11 Primera, особенно при достижении внушительного пробега. Несвоевременная диагностика может привести к достаточно серьезным проблемам и вам понадобится ремонт Nissan Primera P11.
Двигатели: QR20DE, QR25DE, QG15DE, QG16DE, QG18DE; автомобили N16 Almera, T30 X-Trail, P12 Primera
Характерна такая неисправность — загрязнение дроссельной камеры, достаточно часто встречается в модели N16. Из-за сильного загрязнения дроссельной камеры блок управления может перейти в аварийный режим, при этом при нажатии на педаль «газа» двигатель никак не реагирует и автомобиль не трогается с места. При безграмотном подходе к проблеме для Ниссан Альмера Н16 ремонт становится неизбежным. Если двигатель оснащен датчиком массового расхода Bosch «ромбовидной», то владельцы таких автомобилей часто отмечают смещение его характеристик. Это выявляется подключением «сканера», а также проверкой состава горючей жидкости на соответствие заводским значениям. Если в Ниссан Примера p12 ремонт двигателя уже производился, подобна проблема может появляться достаточно часто – нарушение первоначальной целостности всех систем может приводить не только к сбоям в работе электроники, но и к более серьезным дефектам.
Двигатели: VQ20DE, VQ30DE; автомобиль Maxima A32
Самая характерная проблема — поступление дополнительного воздуха во впускной коллектор. Это проблема сказывается на двигателе, приводя к его неравномерной работе. Однако это решаемая проблема — неисправность можно устранить заменой прокладки. Есть и другой вариант — открутить четыре шпильки, которыми крепится коллектор, и завернуть обратно, используя в качестве шайб уплотнительные кольца, оставшиеся от старых свечей зажигания.
Двигатели: VQ20DE, VQ30DE; автомобиль Maxima A33
Наиболее частая проблема этого автомобиля — короткое замыкание обмотки регулятора холостого хода. Всего их четыре, и одна из них часто замыкает, когда в регулятор проникает антифриз. Вследствие замыкания одной из обмоток происходит выход из строя блока управления двигателем. Другая распространенная неисправность — смещение показателей датчика массового расхода воздуха. Запомните: если у этого автомобиля возникают проблемы с холостым ходом, то следует незамедлительно обратиться в автосервис.
Причины нестабильной работы и жора масла на двигателе Nissan 3.5 V6 (VQ35)
Под капотом многих больших и флагманских Nissan в начале 2000-х устанавливали 3,5-литровый атмосферный V6 рабочим объемом 3,5 литра. Это двигатель VQ35, не раз получавший награды как «Лучший двигатель года». Этот силовой агрегат пришел на смену 3-литровому VQ30.
Помимо автомобилей Nissan этот мотор нашел применение на моделях Infiniti и Renault Latitude, Laguna и Vel Satis под обозначением V4Y.
3,5-литровый двигатель Nissan пережил несколько модернизаций, отразившихся в первую очередь, на его мощности. Отличия между ними можно найти в следующих деталях:
- конструкции впускного коллектора;
- конфигурации головок блока;
- усилении V-образного блока;
- менее упругих пружинах клапанов.
Кроме того, версии двигателя Nissan V6 для установки на кроссоверы и «легковые» автомобили получили немного разные распредвалы, отличающиеся подъемом клапанов и фазами открытия. На кроссоверах фазы короче, подъем клапанов немного меньше.
Версии двигателя VQ35:
Двигатель Nissan V6 получил кованный коленвал, обеспечивающий поршням ход в 81,4 мм. Степень сжатия – 10,3. На поршни, диаметр которых составляет 95,5, мм было нанесено покрытие из молибдена. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому тепловые зазоры клапанов необходимо регулировать каждые 100 000 км. На практике, двигатель VQ35 не нуждается в регулировках зазоров в течение гораздо более длительного периода эксплуатации.
Для автомобилей Nissan 350Z и Infiniti G35 была создана модификация VQ35DE Rev up, у которой фазовращатели установлены и на выпускных распредвалах. Сами распредвалы с более широкими кулачками и увеличенным до 10,59 мм подъемом клапанов (стандартный подъем клапанов двигателя VQ35 – 9,00 или 9,57 мм). Такой двигатель «крутится» до 7000 об/мин и развивает 298 л.с. при 6400 об/мин.
Модификация VQ35HR появилась в 2006 году и нашла применение на автомобилях Infiniti. Фазовращатели здесь присутствуют на всех распредвалах. Кулачки распредвалов шире и выше, диаметр клапанов больше. Блок такого двигателя усилен – он обладает большей жесткостью. Длина шатунов была увеличена со стандартных 144 мм до 152,2 мм, степень сжатия увеличена до 10.6. Впускной коллектор и каналы в ГБЦ шире. Двигатель VQ35HR развивает 7500 об/мин, а максимальная мощность в 306 л.с. достигается при 6800 об/мин.
В 2007 году двигатели VQ35 уступили место агрегату VQ37, рабочий объем которого составляет 3,7-литра.
Проблемы и надежность двигателя Nissan 3.5 V6 (VQ35DE)
Широко распространенная V-образная «шестерка» Nissan отметилась несколькими неисправностями, приводящими к значительным расходам со стороны владельцев автомобилей.
Жор масла
Надежная и неприхотливая конструкция двигателя Nissan 3,5 V6 не имеет предпосылок к увеличенному расходу масла. Однако слабину дали катализаторы, оказавшиеся очень чувствительными к качеству топлива. Керамическая решетка катализаторов не только забивалась, но и разрушалась. Из-за противодавления во впускном коллекторе возникали предпосылки для засасывания абразивной керамической пыли в цилиндры. Там абразивная пыль «шлифовала» стенки цилиндров, возникали задиры. Как следствие, снижалась компрессия и проявлялся жор масла – моторное масло оставалось на стенках цилиндров и сгорало.
Единственным вариантом сберечь блок цилиндров и предотвратить появление задиров является замена катализаторов или их вырезание.
Вообще потребление масла на угар в количестве 1 литр на 1000 км для двигателя Nissan 3.5 V6 – это норма. И тут главное не допустить сильного падения уровня масла, т.к. в этом случае можно доездиться до задиров или даже проворачивания вкладышей на фоне отсутствия смазки.
Перегрев двигателя Nissan 3.5 V6
Двигатель склонен к перегреву, хотя такая проблема случается не часто. Обычно из-за загрязнения радиаторов или сильного снижения количества антифриза. В результате перегрева обычно происходит деформация головок цилиндров.
Причины троения двигателя Nissan 3.5 V6
«Троение», то есть нестабильная работа двигателя, сопровождающаяся потряхиванием и вибрациями, часто возникает с этим силовым агрегатом. В большинстве случаев проблема кроется неисправном датчике массового расхода воздуха или проблемами с зажиганием: выходом из строя катушек или свечей. Также нередко шестую свечу двигателя заливает маслом, просачивающимся в ее колодец через прокладку в клапанной крышке. В таком случае приходится менять клапанную крышку, поскольку прокладка идет только с ней в сборе.
Также причинами неровной работы мотора Nissan 3.5 V6 может быть неисправный лямбда-зонд, вышедший из строя бензонасос и даже протертая проводка в жгуте от блока управления двигателем.
Очень многие двигатели Nissan 3.5 V6 пострадали из-за катализаторов и образования задиров на стенках цилиндров. Обычно эту проблему решали капитальным ремонтом с гильзовкой блока и заменой пострадавших поршней.
Двигатель работает с перебоями: возможные причины и способы решения проблемы
Каждый автолюбитель не раз сталкивался с нестабильной работой двигателя. Проявляется это в плавающих оборотах, как под нагрузкой, так и на холостом ходу. Мотор может работать ровно, а затем появляется ощущение, что он собирается заглохнуть. Однако снова начинает стабильно работать. В чем причина? Попробуем разобраться, почему двигатель работает с перебоями, а также узнаем, как решить эту проблему.
Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения
В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.
Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.
Причины неустойчивой работы: система зажигания
Первая причина – это неисправные свечи. Даже если не будет работать или будет работать неправильно одна-единственная свеча, то устойчивая работа силового агрегата будет невозможна. Как минимум один цилиндр двигателя будет работать с перебоями.
Такая работа мотора связана с неисправной катушкой зажигания. Это случается не так часто, как различные проблемы со свечами. Но проблему исключать не стоит. Понять, что с катушкой что-то не так, можно по искре. Если мощность ее заметно снизилась, то в результате это приводит к нестабильной и неустойчивой работе ДВС.
Многие автолюбители сильно удивятся, но зачастую двигатель работает с перебоями вовсе не из-за карбюратора или инжектора – причиной является побитый или поврежденный свечной высоковольтный провод. В результате это приводит к снижению мощности мотора, его неустойчивой работе и другим проблемам.
Снова вернемся к крышке и контактам трамблера как одной из причин неустойчивой работы ДВС. Если в автомобиле установлена контактная система зажигания, то при повреждении контактов мотор может работать неровно. О какой-либо устойчивости «на холостых» можно забыть. Также случаются ситуации, когда отгорает уголек, расположенный в центре крышки трамблера с внутренней ее стороны.
Система питания и нестабильная работа двигателя
Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.
Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.
Перебои в работе ДВС и электрооборудование: признаки, способы устранения
Если двигатель работает с перебоями и появляется ощущение, что мотор сейчас заглохнет, необходимо обратить внимание на тахометр. Если в момент нестабильной работы стрелка подергивается, то причину неисправности следует искать в электрооборудовании. Это симптомы кратковременных сбоев в системе зажигания (нет искры). Если тахометр отсутствует, определить неполадки с искрой можно и без него. Автомобиль резко дергается при движении.
Но не всегда удается быстро обнаружить причины кратковременной утери искры. Зачастую, как уже было отмечено выше, это плохие контакты либо катушка зажигания. Еще виновником является конденсатор, загрязненные контакты. Если установлены новые контакты, а мотор работает неровно, то это значит, что они плохие.
Трамблер и конденсатор
Если проблема в конденсаторе на трамблере (а он может как выйти из строя полностью, так и частично), то мотор будет заводиться, может исправно и стабильно работать на холостых оборотах. Но в процессе движения агрегат будет дергаться. Это говорит об испорченном конденсаторе. Снимают крышку с трамблера, подводят бегунок так, чтобы открылся контакт. Как его проверяют? Рукой крутят бегунок так, чтобы разомкнуть контакт.
В процессе размыкания должна проскочить искра. При испорченном конденсаторе она будет синей и достаточно сильной.
Также на трамблере может быть недостаточный либо же чрезмерно большой зазор в контактах. Это вызывает неустойчивую работу мотора. Шток может болтаться из стороны в сторону. На нем установлены кулачки и бегунок. Контакты будут размыкаться без особой четкости, что и будет давать перебои. Следует заменить втулки штока или целый трамблер полностью.
Высоковольтные провода
Мы уже рассматривали эту причину выше. Если двигатель работает с перебоями (инжектор или карбюратор, не имеет значения), то первым делом стоит обратить внимание на соединения проводов. Если штекер покрыт зеленым налетом, нужно капнуть на него маслом и затем подождать. Смазка разъедает окислы и убирает их. Также можно раскрутить и закрутить гайки, которыми провода крепятся к катушке зажигания.
Если это не помогает, то путем замены можно легко найти вышедшую из строя деталь. Но сложность в том, что если катушка зажигания работает частично, выявить это можно только методом замены на заведомо новую.
Работа с перебоями - это не троение
Не стоит путать перебои в работе двигателя с троением, когда не функционирует один из цилиндров. Когда мотор «троит», не будет подергиваний. В данном случае возникает плохая тяга. А на холостых оборотах подергивания все же будут.
Если на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель работает с перебоями, то проблемы определенно с системой зажигания. Если при резком нажатии газа мотор глохнет, а затем подхватывается и начнет набирать обороты, то причина в карбюраторе. Система зажигания здесь ни при чем. Редко провалы могут быть связаны с неисправной катушкой. Последняя выдает слабую искру.
Бензонасос
Случается так, что бензонасос плохо качает горючее, но при спокойном режиме сбоев нет.
Стоит только сильно нажать на газ, автомобиль начнет дергаться, при этом не будет сильных рывков. Двигатель заглохнет и затем снова подхватит. А если сбросить педаль и нажать снова, мотор опять будет работать ровно. В этом случае рекомендуется заменить или отремонтировать бензонасос или его шток. Почему двигатель работает с перебоями? Ему не хватает бензина по причине того, что топливный насос работает неэффективно.
Холостой ход и работа с перебоями
Это также одна из распространенных проблем, с которой сталкивается большинство автовладельцев. Причин этого явления много. При этом неисправности зависят от типа мотора – карбюраторный это агрегат или инжекторный. Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Карбюраторные автомобили
Если двигатель работает с перебоями на холостом ходу, это может говорить о том, что настройка ХХ в карбюраторе сбилась. Она смещена в сторону более бедной топливной смеси. В данном случае рекомендуется отрегулировать холостой ход до 800-900 об/мин на карбюраторе.
Также возможен выход из строя электромагнитного клапана. В данном случае двигатель будет нормально работать только при полностью вытянутом подсосе. Если убрать его, мотор тут же заглохнет.
Нестабильная работа двигателя также связана с засоренными жиклерами карбюратора или каналами холостого хода. Здесь в топливе отсутствует в достаточном количестве воздуха. Эту проблему можно быстро решить очисткой карбюратора в целом и жиклеров.
Если есть подсос лишнего воздуха, то это также ведет к образованию бедной смеси. Как следствие, двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Проверьте впускные патрубки на предмет герметичности.
Инжекторный двигатель
Современные инжекторные агрегаты более технологичны, однако и с ними бывают проблемы. Зачастую неисправность связана с поломкой какого-либо датчика. Также возникают проблемы со свечами, подачей воздуха (здесь на патрубке стоит расходомер ДМРВ). Последний может подсасываться в систему «извне».
Также не стоит исключать проблемы с проводами. Часто выходит из строя датчик холостого хода или клапан ЕГР.
Перебои на холодном двигателе
Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.
Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.
Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам. В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике.
Nissan X-Trail T31. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Читайте также: