Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти

Обновлено: 01.05.2024

Код ошибки P0725 – неисправность входного сигнала цепи датчика оборотов двигателя

Код ошибки P0725 звучит как «неисправность входного сигнала цепи датчика оборотов двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Speed Input (RPM) Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0725

Диагностический код неисправности P0725 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность цепи с входным сигналом датчика оборотов двигателя. Этот тип кода может быть вызван механической или электрической проблемой.

Иногда этот датчик могут называть датчиком скорости двигателя или частоты вращения входного вала двигателя. Обычно он расположен в картере коробки передач рядом с передней частью первичного вала.

Работа датчика основана на эффекте Холла. Устанавливается он таким образом, чтобы зубчатое кольцо могло проходить в непосредственной близости от его магнитного наконечника. Выступающие области зубьев служат для электромагнитного замыкания цепи ввода частоты вращения двигателя, в то время как углубления между зубцами прерывают цепь.

Эти быстрые прерывания формируют электронную форму волны, которая представляет определенную частоту и степень напряжения. Форма волны распознается PCM как входная частота вращения двигателя.

Если PCM не может распознать соответствующий входной сигнал частоты вращения двигателя в течение заданного периода времени и при определенных обстоятельствах. То будет сохранен код ошибки P0725, и может загореться индикаторная лампа неисправности.

В некоторых случаях модуль управления трансмиссией (TCM) или двигателем (PCM) может перевести работу автомобиля в отказоустойчивый или аварийный режим.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0725 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Неработающий спидометр или тахометр, либо сбои в их работе.
4. Отказоустойчивый или аварийный режим работы.
5. Проскальзывание трансмиссии или задержка включения.
6. Коробка передач не переключается или переключается хаотично.
7. Жесткое переключение передач.
8. Повышенный расход топлива.

Ошибка P0725 является довольно серьезной, так как условия, которые привели к его сохранению, могут привести к повреждению коробки передач.

Причины возникновения ошибки

Код P0725 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправный датчик оборотов двигателя.
• Повреждено или изношено кольцо датчика частоты вращения коленчатого вала.
• Обрыв или короткое замыкание проводки или разъемов во входной цепи датчика частоты вращения двигателя.
• Чрезмерные отложения металла на магнитном наконечнике датчика.
• Низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости.
• В редких случаях, неисправность PCM или TCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0725

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0725:

1. Считайте все сохраненные ошибки с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите ошибки и проведите тест-драйв, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0725 снова.
3. Если код появится снова, осмотрите провода и соединители на наличие повреждений.
4. Проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости.
5. Протестируйте входную цепь датчика оборотов двигателя, при проблеме, замените датчик.
6. При необходимости прошейте или замените PCM/TCM.

Диагностика и решение проблем

При диагностике кода, связанного с коробкой передач, следует начать с проверки состояния и уровня трансмиссионной жидкости. Также обратите внимание на запах трансмиссионной жидкости. Если жидкость пахнет гарью, выглядит очень черной или имеет металлический оттенок, скорее всего произошел механический отказ трансмиссии.

При низком уровне трансмиссионной жидкости, проверьте трансмиссию, трубопроводы и охладитель на предмет утечек и при необходимости отремонтируйте. Заполните трансмиссию в соответствии с рекомендациями производителя и убедитесь в отсутствии утечек.

Если наблюдается большая утечка трансмиссионной жидкости из области гидротрансформатора, следует произвести ремонт. Для этого, возможно, потребуется снять трансмиссию, а после обследования определиться со степенью ремонта.

Проверка проводки и тестирование

Как только трансмиссия заполнится необходимой жидкостью и утечек больше нет, визуально осмотрите проводку и разъемы на предмет повреждений, коррозии или оплавления. После того, как вы определили, что видимые повреждения проводки или разъемов отсутствуют, подключите сканер.

Извлеките все сохраненные коды, запишите эту информацию, потому что она может быть полезна по мере продвижения вашей диагностики. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить появится ли ошибка P0725 снова.

Если ошибка появилась, подключите опять сканер и наблюдайте за входным сигналом частоты вращения двигателя на экране отображения данных. Совершите пробную поездку на автомобиле и отметьте входную частоту вращения двигателя.

Если входная скорость двигателя сильно отличается от оборотов, то скорее всего неисправен датчик входной скорости двигателя. Также не стоит упускать из вида повреждение или износ реактивного зубчатого кольца.

Используйте мультиметр для проверки датчика входной скорости двигателя. Найдите спецификации в источнике информации о транспортном средстве и следуя рекомендациям по тестированию.

Также проверьте магнитный наконечник датчика на наличие чрезмерных отложений металла и реактивное кольцо на наличие дефектов.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0725 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Chrysler
• Dodge (Додж Дакота, Караван, Рам)
• Ford
• Honda (Хонда Аккорд)
• Infiniti (Инфинити fx37)
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Mazda
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Лансер)
• Nissan (Ниссан Альтима, Жук, Кашкай, Либерти, Мурано, Ноут, Примера, Роуг, Серена, Теана, Тиида, Х-Трейл)
• Opel (Опель Астра, Вектра, Зафира, Корса, Омега)
• Peugeot (Пежо 4007)
• Subaru (Субару Легаси)
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo

С кодом неисправности Р0725 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0320, P0335, P0340, P0700, P0703, P0715, P0726, P0727, P0728, P0731, P0732, P0733, P0734, P0826, P0868, P1701, P1718, P1722, P1726, P1778, P3431.

Ошибка P0725 указывает на наличие проблемы, связанной с входной цепью датчика оборотов двигателя.

Что означает ошибка P0725

Ошибка P0725 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие проблемы, связанной с входной цепью датчика оборотов двигателя. Датчик входных оборотов двигателя отправляет информацию об оборотах двигателя на модуль управления АКПП (PCM). PCM использует данную информацию для определения правильной стратегии переключения передач. Если PCM не получит сигнал или получит ошибочный сигнал от датчика входных оборотов двигателя, или если обороты двигателя не будут постепенно увеличиваться, появится ошибка P0725.

Причины возникновения ошибки P0725?

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0725 являются неисправность датчика входных оборотов двигателя и неисправность датчика оборотов на выходе коробки передач. Другими причинами являются:

• Наличие поврежденных, закороченных или повергнутых действию коррозии проводов
• Плохое электрическое соединение в цепи датчика
• Низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости
• Неисправность датчиков двигателя
• Неисправность электромагнитных клапанов переключения передач
• В редких случаях, неисправность PCM

Каковы симптомы ошибки P0725?

При появлении ошибки P0725 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Могут возникнуть проблемы с трансмиссией, такие как жесткое переключение передач или невозможность переключения передач. Также возможны проблемы с двигателем, включая пропуски зажигания в цилиндрах, сбои в работе двигателя при ускорении автомобиля, а также глохнущий двигатель. Другими признаками возникновения данной ошибки являются сбои в работе спидометра и снижение эффективности использования топлива.

Как механик диагностирует ошибку P0725?

Ошибка P0725 диагностируется с помощью стандартного сканера OBD-II. Механик просмотрит данные и соберет информацию о коде, а также проверит наличие других кодов ошибок, которые могут присутствовать. Затем механик очистит коды и повторно проверит систему, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0725 снова. Если код исчезнет, это означает, что он, скорее всего, появился ошибочно.

Если код появится снова, механик осмотрит провода и соединители, а также проверит уровень и состояние трансмиссионной жидкости. Каждый раз после обнаружения и устранения неисправности, механик будет очищать коды, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки снова.

Если с проводами, соединителями, а также трансмиссионной жидкостью все в порядке, механик проверит входную цепь датчика. Он проверит опорное напряжение и сигнал заземления датчика входных оборотов двигателя, а также целостность и сопротивление цепей. Если какая-либо цепь разомкнута, механик заменит ее.

Общие ошибки при диагностировании кода P0725

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0725 является несоблюдение протокола диагностирования. Механик должен всегда следовать протоколу, чтобы выполнять все проверки и ремонтные работы надлежащим образом.

Несоблюдение протокола диагностирования приводит к ошибочной замене датчика входных оборотов двигателя, что не решает проблему и приводит к тому, что код ошибки P0725 появляется снова.

Насколько серьезной является ошибка P0725?

В большинстве случаев ошибка P0725 не приводит к возникновению серьезных проблем с управляемостью автомобиля. Тем не менее, существует риск повреждения двигателя и трансмиссии.

• Замена датчика входных оборотов двигателя
• Замена датчика оборотов на выходе коробки передач
• Замена проводов
• Замена соединителей
• Замена трансмиссионной жидкости
• Замена PCM

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0725

Вместе с кодом P0725 могут также появляться другие коды ошибок, связанные с датчиком оборотов на выходе коробки передач. Крайне важно, не только отремонтировать или заменить неисправный компонент, но и найти и устранить неисправность, которая привела к повреждению компонента, требующего ремонта или замены.

Нужна помощь с кодом ошибки P0725?

Ошибка P0322 — датчик оборотов двигателя, слабый сигнал

Код P0322 говорит о том, что блок управления двигателя (ЭБУ) не получает сигнал с датчика положения коленчатого вала / датчика оборотов двигателя.

Датчик коленвала

Что означает код P0322?

Блок управления двигателем обнаружил проблему со скоростью вращения или положением коленчатого или распределительного вала. Контроллер получает эти данные от датчиков положения коленчатого и распределительного валов в зависимости от конфигурации двигателя, а также года выпуска, марки и модели автомобиля.

Датчик распредвала

Этот входной сигнал служит для отслеживания скорости и положения коленвала и распредвала. Данная информация используется для регулировки угла опережения зажигания и настройки топливно-воздушной смеси для адаптации к изменениям нагрузки двигателя и повышения производительности.

Причины P0322

• Обрыв в цепи управления (цепи заземления) между датчиком зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя и ЭБУ.
• Обрыв в цепи питания между датчиком зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя и ЭБУ.
• Короткое замыкание на массу в цепи питания датчика зажигания / распределителя / датчика частоты вращения двигателя.
• Неисправность датчика зажигания / распределителя / частоты вращения двигателя.
• Возможно, неисправен ЭБУ (маловероятно).

Симптомы ошибки P0322

Check Engine

Если контроллер обнаружит неправильный сигнал от датчиков, он включит индикатор Check Engine. Это сделано для того, чтобы предупредить вас о проблеме.

Двигатель тяжело запускается

Двигатель может быть трудно завести из-за того, что ЭБУ не может отрегулировать время и параметры топлива для начала процесса сгорания. Эта ситуация требует, чтобы двигатель проворачивался больше раз, чем обычно.

Двигатель не запускается

Двигатель может вообще не запуститься, потому что не удалось установить правильное зажигание и подача топлива была отключена.

Двигатель глохнет

Двигатель может заглохнуть из-за неправильной установки угла опережения зажигания или недостаточной подачи топлива. На автомобилях, оборудованных дроссельной заслонкой и карбюратором, может подаваться слишком много топлива, что приводит к его затоплению и остановке. В некоторых случаях двигатель может не завестись после остановки.

Повышенный расход топлива

Повышенный расход топлива также является распространенным предупреждающим симптомом, поскольку синхронизация двигателя и правильная подача топлива должны быть точными. Сигнал от датчика коленвала влияет на обе эти функции, и сгорание топлива не будет эффективным.

Снижение производительности двигателя

Неисправность P0322 может по-разному повлиять на общий уровень производительности двигателя в зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля.

Некоторые автомобили могут не ускоряться нормально или ускорение может быть ограничено. На некоторых автомобилях этот код неисправности может переводить двигатель в аварийный режим, ограничивая максимальную скорость примерно до 50 км в час.

Как устранить P0322?

Найдите датчик коленвала / распредвала / распределителя на вашем конкретном автомобиле. Это может быть датчик коленвала / датчик распредвала; это может быть катушка / датчик внутри распределителя; это может быть даже провод, идущий от катушки к ЭБУ для проверки срабатывания системы зажигания.

После обнаружения визуально осмотрите разъёмы и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик.

Разъедините разъёмы и внимательно осмотрите клеммы внутри. Посмотрите, есть ли там нагар или зеленые оттенки, указывающие на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

В зависимости от автомобиля наиболее вероятной причиной P0322 являются плохие соединения / заменённые детали системы зажигания. Если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327 с программой Torque, удалите ошибки из памяти и ЭБУ, и посмотрите возвращается ли P0322. Если это не так, скорее всего, проблема связана с соединениями.

Если код P0322 вернётся, нужно будет протестировать датчик и связанные с ним цепи. Следующие шаги будут определяться типом датчика: магнитный датчик или датчик на эффекте Холла. Обычно вы можете определить, какой у вас датчик, по количеству проводов, идущих от него.

Если от датчика идут 3 провода — это датчик Холла. Если у него 2 провода — это датчик магнитного типа.

Проверка датчика Холла

Если это датчик Холла, отсоедините жгут, идущий к датчикам коленвала и распредвала. С помощью цифрового мультиметра проверьте питание +5 В на датчики. Красный провод прибора — к проводу питания +5 В, черный провод — к массе. Если на датчике нет 5 вольт, восстановите проводку от ЭБУ к датчику или, возможно, неисправный ЭБУ.

Если с питанием всё нормально, проверьте напряжение 5 В на каждой сигнальной цепи. Красный провод прибора — к сигнальной цепи датчика, черный провод — на массу. Если на датчике нет 5 вольт, отремонтируйте проводку от ЭБУ к датчику или, возможно, неисправный ЭБУ.

Если всё нормально, убедитесь, что у вас хорошее заземление на каждом датчике. Подключите контрольную лампу к «плюсу» аккумулятора и коснитесь другим концом цепи заземления, идущей к каждому датчику. Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. Если лампа загорается, пошевелите жгутом проводов, идущим к каждому датчику, чтобы увидеть, мигает ли она, указывая на прерывистое соединение.

Проверка магнитного датчика

Если это магнитный датчик, мы можем проверить его, чтобы убедиться, что он работает правильно. Мы проверим его на:

1. сопротивление;
2. выход переменного напряжения;
3. замыкание на землю.

Сопротивление. Отключив датчик, подключите к его клеммам мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом). Измерьте сопротивление и сравните его со спецификациями для вашего автомобиля: обычно 750–2000 Ом .

Замыкание на землю. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом). Подключите один измерительный провод на массу, а вторым поочередно коснитесь обоих выводов датчика. Если вы получаете какие-либо значения сопротивления, отличные от бесконечности или «OL» , значит датчик имеет внутреннее замыкание на массу.

Не прикасайтесь пальцами к металлической части выводов, так как это может повлиять на показания прибора.

Проверка сигнального напряжения. Переведите мультиметр на измерение переменного напряжения (AC). Подключите провода прибора к клеммам датчика коленвала / распредвала.

Во время проворачивания двигателя, смотрите на показания мультиметра. Сравните их со спецификациями производителя вашего автомобиля. Обычно это должно быть около 0,5 В переменного тока .

Если вы всё проверили, но продолжаете получать код P0322, это, скорее всего, указывает на неисправность датчика коленвала / распредвала / распределителя. Хотя неисправный ЭБУ не может быть исключен до тех пор, пока датчик не будет заменен.

В некоторых случаях после замены датчика необходимо откалибровать ЭБУ для его правильной работы.

Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти

Ниссан Либерти

Скорей всего проблема в ВАРИАТОРЕ. Выверни руль или сними левую сторону колеса сними защиту и посмотри на ВАРИАТОР возможна поломалось датчик увидишь будут торчать провода или просто отсоединился.

Вот что то найдено:
проверяйте степ мотор(находится в поддоне) и датчики скорости вх и вых валов

значит датчики за колесом?
а где степ мотор?

У меня похожая проблема была

только на Ниссан Примера кузов 12, снял левое колесо и увидел что с коробки торчит разъем а датчика нет, а он висит на проводе ) воткнул и замотал изо лентой держалась и ездила так достаточно долго )

А проблема была такая же как и у Вас скорость 15-25 км. с оборотами аж до 6 тыс. (

самодиагностику сделай в первую очередь!!

чё ещё горит/моргает?
год/пробег?
в сети есть информация и как степ-мотор перебрать,и пошаговая инструкция при прочих траблах.
не молчи главное

неи ничего не мограет

год 2001 пробег 70 000
Да еще скажу что рычаг переключения скоростей на руле, а под ним какая-то красная кнопка ЧТО ЭТО ЗА КНОПКА?

кнопка разблокировки стопора рычага без аккума

кнопочку оттянул,передачу включил.
на коробку не влияет
интересно реальный пробег скока.

2001 год и 70000 тыщ ахахаахахахаха

плюс 100000 прибавляй на правду будет похоже ахаахахахаха

здесь найдёшь

своими силами маловероятно

где и за сколько можно сделать?

скинь массу с аккума на пару минут,подключи обратно,

если да - то самодиагностику проведи.
если нет - пробная поездка,заморгала опять?

чёто с датчиками оборотов/скорости((
у самого пробег>160000,претензий к вариатору нет

спасибо всем за ответы

Если правильно эксплуатировать машину с вариатором то долго без проблем прослужит если кто не знает вариаторы ставили на советские комбайны и погрузчики и на всякие техники )))

это датчик скорости нижний, который с левой стороны за колесом.

кнопка sport включена когда?

когда отжата или вдавлена и что на табло.
включен режим сорт когда на табло горит sport или нет?

а свет когда дома включаешь, у тебюя лампы горят или нет.

Где можно найти степмотор в Алматы?

Всем привет-заехал в сервис поменять коренной сальник сняли варик и поставили после этого мигает лампочка спорт 16раз и не включается режим спорт машина вариатор встал в режим аварии

Мигает спорт скорости нет

Мигает чек спорт, 16 раз,авто не набирает скорость

Ниссан Либерти, шейм он ю некропостер.

Ниссан примера п11 мигает лампочка спорт ,
скорости нет

Ели добрался до дома скорость 15-20
Обороты большие,мигает спорт 16раз что делать подскажите

Забанили в гугле?

Отпал поводок с доп сопротивления на варике, - это такая светлая прямоугольная фигнюшка, которая рядом с верхним датчиком скорости находится, (находится в верхней части варика, близе к моторному отсеку, имеет два проводка и фишку)
Лечение: вставили провод назад. И ВСЕ.

Сняли, засунули назад в фишку, поставили на место, три раза ключем зажигания пошевелил, ошибка исчезла, 16 раз мигать перестала лампочка. Все норм. и появился характерный треск солиноида при повороте ключа!!

Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти

Нашел свой же пост по проблеме "двигатель глохнет". Вот жеж отдал 1700 руб. за просто так. Двигатель глох неожиданно, но слава богу при небольших скоростях, остановиться потом было не проблема, хотя тормоза становились тугими. И ездил с такой проблемой года 2, все никак не мог разобраться в причине и сервисы не могли помочь.
А причина проста, датчик коленвала сбоил, т.е. он работал, но иногда давал сбой, машина глохла, потом заводишь и как ни в чем не бывало, можно ездить, до следующего сбоя.
Но однажды он умер окончательно, искры нет, машина не заводится. Поменял и больше не глох ни разу за 4 последующих года эксплуатации.

такая беда у меня вылезла, сейчас опишу:
Начал глохнуть на ходу, тут же заводил и ездил дальше, в течение месяца раза 4 вывалилось такое, последний раз заглох и уже не завелся, с электриком знакомым приехали, начали смотреть, бензонасос работает, искру проверяли, тоже была (по крайней мере на первом целиндре) но не заводится и все. потащил в сервис, притащили, там давай искру смотреть первым делом, искры нету, же пропала.
дождался через пару дней диагностов, затащили, он мне сказал затащили ее, она не свистела не передла искры небыло, только подключил осцилограф как авенир завелся и работал без проблем, по диагностике ничего не выскочило, только лямда мертвая и вроде как цепь сказал что подрастянута судя по осцилограмме, покатался после диагностики, все норм, по ощущениям авто шустрее стал, прям изпод себя рвет, расплатился уехал, проехал с метров 500, заглох. но тут же завелся. вот что такое может быть? на что похоже вообще? датчики он осматривал коленвала и распредвала, чето там прозванивал или еще хз что, сказал что живые

Датчики коленвала и распредвала смотреть бесполезно, т.к. они если умирают, то на осцилографе этого не видно и прозванивать их бесполезно, т.к. выдают рабочие показатели и зафиксировать момент сбоя очень сложно, т.к. он может быть один раз в неделю. Но в момент сбоя машина глохнет. Их надо просто менять.
Причем, что характерно - ошибок никаких не выскакивает.

Приветствую всех.
Очередной неприятный сюрприз - захлох, затем завелся доехал вроде на небольшой скорости, проверил теку:
P0100 (0) Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P1320 (245) Неисправность первичной системы (катушки) зажигания. Коммутатор №5

По второй ошибке P1320 понятно - катушка очередная под замену, одну катушку уже поменял, видимо пришел черед следующей, благо есть в запасе. Это определим и поменяю.

Основной вопрос в части P0100 - а именно расхода воздуха впервые столкнулся с таким поведением - через патрубок с возд фильтра сосет как пылесос воздух в дроссель на ХХ - то есть там где сетка на МАФ если прислонить руку все равно что к пылесосу. При перегазовке до 3000 об. аж в фильтр резонирует, так сильно воздух засасывает. Что это может быть? Фильтр новый (да и со снятым все проверял) Почему сосет воздух как пылесос и какие предпринять действия? Посоветуйте. Фишку с МАФ сбрасывал, ничего не меняется совершенно.

Тебе же даже ошибка ясно говорит, неисправность ЦЕПИ, а не самого датчика. Делай дрючки и чисти контакты.
То же самое про катушку скорее всего. Вовсе не факт, что катушка сдохла, сначала хорошо зачистить контакты в разъемах, и только если ошибка 1320 не уйдет, тогда вычислять катушку, осциллографом.

Сосет?
А на чем двигатель работает?

Тебе же даже ошибка ясно говорит, неисправность ЦЕПИ, а не самого датчика. Делай дрючки и чисти контакты.
То же самое про катушку скорее всего. Вовсе не факт, что катушка сдохла, сначала хорошо зачистить контакты в разъемах, и только если ошибка 1320 не уйдет, тогда вычислять катушку, осциллографом.

Высокий расход и неровные обороты: что будет, если сломается датчик скорости, и как его чинить?

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта​

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

Сделать диагностику двигателя Nissan Liberty

Если же с Nissan Liberty что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Ниссана в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Ниссана Либерти.

Так как все иномарки, не исключая Nissan Liberty, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Ниссан Либерти - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Ниссана Либерти. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Nissan Liberty, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Nissan.

• Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
• Обороты двигателя в об/мин;
• Температура двигателя Ниссана Либерти;
• Напряжение в бортовой сети Nissan Liberty;
• Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
• Угол опережения зажигания Ниссана Liberty;
• Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
• Показания датчика расхода воздуха Nissan Liberty;
• Нагрузка двигателя;
• Показания кислородного датчика Ниссана Либерти;

1. Для диагностики двигателя Ниссан Либерти в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Ниссана Liberty от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Nissan Liberty, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Ниссана Liberty. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Ниссана Либерти имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Ниссана, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Nissan Liberty образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Ниссана Liberty выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Ниссана, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Ниссана Liberty дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Nissan Liberty, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Ниссана Liberty? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Ниссана Либерти. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Nissan Liberty расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Ниссана Либерти, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Ниссана Либерти по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Nissan Liberty, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

• Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
• Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
• Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Ниссана Либерти. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Nissan Liberty в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Ниссана Liberty (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Ниссана Либерти открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Ниссана Либерти, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Nissan Liberty. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Ниссана Либерти и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Ниссана Либерти проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Самодиагностика двигателя QR20 и коды ошибок

3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.

6. Завести двигатель**

• ) мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то он высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и с одинаковыми промежутками - 0000

• • ) после старта двигателя можно выполнить тест Кислородного датчика. Порядок такой: после того, как мотор прогрет, выключить все потребители, прибавить обороты до 2000 и держать 2 минуты. После этого убедиться что при работе на 2000 об/мин лампочка Check мигает более5 раз в течении 10 секунд.
  • • • ) Для сброса кодов ошибок, после их считывания нажать на педаль газа и держать несколько секунд, затем завести двигатель. Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После включения двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова.

      1000______________________________Канал связи CAN

      0102, 0103, 1102___________________Датчик массового расхода воздуха

      0112, 0113_________________________Датчик температуры всасываемого воздуха

      0117, 0118_________________________Датчик температуры ОЖ

      0120_______________________________Датчик положения дроссельной заслонки

      0121_______________________________Датчик положения педали акселератора

      0327; 0328_________________________Датчик детонации

      0335_______________________________Датчик угла поворота коленвала (POS)

      0340_______________________________Датчик положения распредвала (PHASE)

      0500_______________________________Датчик скорости автомобиля

      0605_______________________________Модуль ЕСМ

      0705_______________________________Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP)

      0706_______________________________Выключатель PNP

      0031; 0032_________________________Нагревательный элемент датчика кислорода 1

      0037; 0038_________________________Нагрев. элемент датчика кислорода 2 (не наш случай)

      0031; 0032_________________________Нагревательный элемент датчика кислорода 1

      0132; 0133; 0134; 1143; 1144________Подогреваемый датчик кислорода 1

      0138; 0139; 1146; 1147______________Подогреваемый датчик кислорода 2

      0444; 0445_________________________Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP

      0550_______________________________Датчик давления масла насоса гидроусилителя руля

      0650_______________________________Индикатор Chek

      0710-0725; 0740-0755; 1705; 1760___Датчики и электроклапаны, связанные с АКПП

      0165_______________________________Источник питания модуля ЕСМ

      1111_______________________________Электроклапан установки фаз распределения впускных клапанов

      1122; 1123_________________________Работа электропривода дроссельной заслонки

      1212_______________________________Канал связи блока ESP/TCS/ABS

      1805_______________________________Выключатель фонарей стоп-сигнала

      0011_______________________________Установка фаз распределения впускных клапанов

      0171; 0172_________________________Работа системы впрыска топлива

      0300-0304__________________________Пропуски зажигания

      0420_______________________________Работа трехходового нейтрализатора

      0731-0734__________________________Работа АКПП

      1121 ______________________________Электропривод дроссельной заслонки

      Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти

      Ремонт АКПП любой сложности

      Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
      восстановленные АКПП, запчасти

      Мы работаем более чем в 30 городах

      
      

      
      

      NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

      Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

      NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

      Всем доброго времени суток!

      Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

      Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
      Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

      После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

      Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

      Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

      Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

      Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

      Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
      - Можно ли так ездить, и как долго?
      - Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
      - Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
      - К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

      Читайте также:

        
      • Маркировка двигателя пежо 308
        
      • Замена цепи грм saab 9000
        
      • Как снять поддон на дэу нексия 16 клапанов
        
      • Что будет если ремень грм перескочит на один зуб рено логан
        
      • Схема натяжения ремня камаз 5490