Ниссан примера замена помпы
Обновлено: 11.05.2024
Замена помпы
В общем фокус со старой помпой не прошел, едва поставил и долил антифриз как с нее поперло со всех щелей, в итоге делать нечего пришлось ее снимать переться домой и изучать на просторах инета предложения по запчастюлькам. Сегодня с утра спешу на остановку и блин не поверете лет за 5 впервые еду на автобусе, как все поменялось и проезд 20 рублей и еще не билетики дают а у кондуктора какая то бондура типа кассового аппарата чек пробивается а у некоторых пассажиров пластиковая карта какая то они просто прикладывают и им сразу чек лезет, в общем впечатлений хоть отбавляй. Ну теперь по порядку может кому и пригодиться. Куплена помпа STN136 SAT за 747 рублей
антифриз 5 литров за 383 рубля
и ремень генератора мой совсем печаль
куплен такой за 500 руб
Снимаем декоративную крышку с двигателя далее домкратом поднимаем правую переднюю сторону фиксируем, снимаем колесо. Самое главное перед снятием ремней срываем 4 болта на 10, шкива помпы если мы ослабим ремни то придеться здорово попотеть так как место для маневра там очень мало. Теперь приступаем к снятию ремней первым снимаем ремень гура, ключом на 13 ослабляем контр. гайку и выкручиваем ослабляем болт на 12, рукой подтягиваем насос гура, ремень ослаблен легко снимается, снимаем шкиф помпы. Далее на прижимной ролике откручиваем гайку на 17, и ключиком на 8 ослабляем болт регулировочный который фиксирует ролик прижимной, снимаем ремень. Теперь приступаем к снятию помпы я пользовался головкой на 12 в основном, кое где пробовал накидным ключом и рожковым, места мало будьте готовы здорово помучаться откручиваем 7 болтов, 3 коротких и четыре длинных
пробовать надо и сверху и снизу подбираться к болтам, у меня получилось 4 болта снизу снять и 3 сверху
да положите тряпку на шкиф коленвала чтобы антифриз не попал на вал, далее рукой сдергиваем помпу у меня был на герметики сидел довольно прочно, антифриз порядка 2,5 литра вытекает на пол, я предварительно бросил тряпку на пол, аккуратно вынимаем помпу через верх
Как проверить работает ли помпа на ниссане
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного 
способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
- После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
- Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
- Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, 
но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ниссан примера замена помпы
Преимущества двигателей с жидкостной системой охлаждения:
- легкий пуск двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха
- создают меньший шум при его работе.
Недостатки двигателей с жидкостной системой охлаждения:
- замерзание воды при низкой температуре, что может вывести двигатель из строя;
- образование на внутренних стенках системы накипи, уменьшающей теплообмен и вызывающей перегрев двигателя;
- увеличение массы и размеров двигателя из-за наличия двойных стенок.
Казалось бы, у воздушного охлаждения двигателя преимуществ больше, но считать нужно так же и недостатки, а недостатков, у жидкостного охлаждения, учитывая, что проблема с замерзанием жидкости решена, всё-таки меньше.
К тому же, кроме функции сохранения двигателя от чрезмерного перегрева, жидкостное охлаждение позволяет двигателю поддерживать комфортную для его работы температуру в определённых параметрах и это очень важно. Жидкостное охлаждение не дает двигателю быстро остывать. И при всех существующих сложностях и заморочках жидкостного охлаждения, автопроизводители в большинстве случаев, выбирают именно этот способ охлаждения двигателя.
Пожалуй, самым слабым звеном в системе жидкостного охлаждения, является помпа, в которой много чего имеется, что нет- нет, да и доставляет массу хлопот:
- Подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня привода помпы, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
- Уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
- Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.
При регулярном и систематическом техническом осмотре и обслуживании помпы, никаких неожиданных поломок, тем более в пути, произойти не должно.
Разрушение чего бы то ни было в помпе, всегда происходит постепенно и по определенным признакам, эти намечающиеся разрушения можно легко выявить ещё на этапе технического осмотра и обслуживания.
Производите ремонт автомобилей ниссан primera с умом в специализированном сто в Санкт-Петербурге на Софийской 8 1В.
Замена помпы (водяного насоса) Nissan Primera P12
Почему поменял, не буду расписывать, может, и не надо было. Но раз уж снял и новая ждала своей участи 2 года, то поставил новую. На холодную постоянно посвистывал ремень, как ни натягивай, свист оставался. Заменил ролик натяжной, ничего не поменялось. Ролик менял потому что резьба на натяжителе сорвалась. Слабое место этой машины — резьба)) Теперь у меня есть динамометрический ключ, но помпу менял я до того, как он у меня появился. Поэтому при затяжке помпы один болт тоже перетянул и сорвал резьбу в блоке… Повезло, что отверстие было с запасом, нашел такой же болт, только длиннее, и поставил его вместо прежнего. Так что ни сверлить, ни резьбу нарезать не пришлось, а это тот еще геморрой… Ну а теперь ближе к делу.
1. Снять расширительный бачок и переставить его подальше. Слить антифриз через нижний патрубок радиатора. Перед этим открутить крышку радиатора и положить в сторонку.
2. Сорвать гайку натяжного ролика. Головка на 14.
3. Сорвать болты шкива помпы (либо с помощью монтажки в распор с ключом крутить, либо в технологические отверстия стопор вставлять). Головка на 10.
4. Ослабить стопорный болт натяжителя ремня ГУР. Затем ослабить ремень с помощью натяжителя. Головка на 12. 1 — натяжитель, 2 — стопор.
5. Ослабить гайку крепления насоса ГУР (без этого ремень снять и поставить трудно, а ослабив, насос двигается туда-сюда). Находится со стороны масляного фильтра. Я крутил сверху обычным ключом на 16. Фоткал снизу, потому что сверху не получилось телефон просунуть.
6. Снять ремень ГУР.
7. Снять ремень генератора. Открутить натяжной ролик и снять (ролик закрывает один болт помпы, если не снимать, трудно подлезть). При обратной установке ролика иметь ввиду, что у него разные стороны, ставить именно той стороной, какой он и стоял.
8. Снять шкиф помпы.
9. Далее есть несколько вариантов, я пошел не самым лучшим)) Можно либо поддомкратить двигатель и снять подушку двигателя правую. Тогда будет много места и колесо снимать не придется. Либо снять колесо, защиту и шкиф коленвала. Тоже будет много места, но уже снизу. Я же выбрал самый долгий и тернистый путь, не снимал ничего)) это добавило мне примерно 3 рабочих часа доболнительно.
10. Открутить болты крепления помпы.
Некоторые сорвались легко, некоторые только большой трещёткой. Ко всем смог подлезть сверху, но это стоило трудов немалых, вертелся как кошка! Уже думал снять подушку, но все же хватило терпения.
11. Вытащить помпу через верх и осмотреть.
На моей были небольшие раковины с краю. Но это никак не влияло на работу. Крутилась прекрасно и бесшумно, люфта и задиров нет. Оказалось, что нужно было всего лишь прокладку поменять. Сочилось через нее.
12. Поставить новую помпу, затягивать болты через один, сначала слабо, потом чуть потуже. ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ! Место крепления болтов помпы из алюминия, резьба летит на раз! Я один болт провернул. Повезло, что нашел такой же подлиньше и затянул.Болты мазал герметиком. Хз, надо или нет, но на старых было.
13. Сборка в обратной последовательности.
14. Залить антифриз, медленно, тонкой струей.
Сливная гайка на блоке находится спереди, возле площадки с номером.
Гайка для спуска воздуха находится чуть выше термостата. Болты помпы все разной длины, запоминайте, какие откуда.
Итог, пролил половину антифриза, поэтому проверка будет завтра)) Всем, кто прочитал, удачи!
Руководство Nissan Primera, Водяной насос. Снятие и установка. Двигатель QG.
Плюнув на все, замена помпы ниссан примера оставить замену помпы до теплого времени года, только антифриз, по чуть-чуть, доливал. Весной-летом, внезапно, течь перестало. Даже на юга метнулся туда-сюда. И вот разверзлись небеса прорвало, в нынешний холодный октябрь-ноябрь, да ещё и ремень генератора вдруг "ополовинился".
Рецепт ясен-чинить срочно! Да вот в гараже, без ямы, холодно.
ОТЧЕТ: замена помпы qg18dd
Машина нужна каждый день. Помня первую попытку замены помпы решил-в сервис. При обзвоне, в паре сервисов мне предложили сразу поменять ремень ГРМчудесный маркер херового сервиса, замена помпы ниссан примера вот добрался до другого сервиса, специализирующегося на продукции концерна Рено-Ниссан Кроме ВАЗа. Размер стоимости работ максимально близок к рынку.
Замена помпы Ниссан Примера 1.8
И вот собственно для чего я все это пишу. Алгоритм замены помпы на QG Домкратим машину, этого достаточно. Передняя правая часть 2.
Снимаем колесо и пыльники двигателя. Сверху-ослабляем, ту самую, мне не поддавшуюся контргайку и поджимаем к блоку насос ГУР. Последнее время вообще перестал следить. Как оказалось — зря. Не долго думая, залил туда концентрат, дистиллированную воду и продолжал ездить. Так проездил до весны. В один прекрасный момент из печки опять дует холодный замена помпы ниссан примера Приехал к парню, у которого ремонтируюсь — излазил машину — говорит, пробка у.
Вроде выгнали, все дела.
Залили снова антифриз. Через пару дней обнаруживаю лужу жидкости под машиной.
Никогда не обращал внимания, потому что и в моих машинах проблем с системой охлаждения не было особо. В общем, после осмотра было понятно, что единственное сырое место под помпой… Купил "оригинал", потому что судя по коробке, это замена помпы ниссан примера реплика.
Домкратим машину, этого достаточно.
Снимаем колесо и пыльники двигателя. Сверху-ослабляем, ту самую, мне не поддавшуюся контргайку и поджимаем к блоку насос ГУР.
замена помпы ниссан
Ослабляем натяжитель ремня генератора. Снимаем ремни и шкив коленвала без снятия шкива вы не подберетесь к самому нижнему винту держащему помпу 6.
Откручиваем шесть болтов помпы. Мораль, влез бы сам-убил бы день точно, а то и два.
Замена помпы на Р12 1,6
Рекомендую сразу иметь при себе передний сальник коленвала, мой тёк. Откручиваем старую помпу и ставим новую. Если прокладка оригинал хорошо очистить место под прокладку.
ОТЧЕТ: замена помпы qg18dd
Бакунинская, дом 94, строение 1 , магазин неплохой, все знакомые его хвалили, поэтому шансы, что они продали нормальную запчасть под наклейкой оригинала есть. До кучи, поменяли передний сальник коленвала, который давно сопливил.
Из-за срочности делал у знакомых в сервисе. Рекомендовать не буду их, так как занимаются в основном Вольво, делают неплохо, но оч дорого и долго.
Там работает мой друг детства, только поэтому, конкретно к нему и поехал. За замену помпы и сальника коленвала получилось 6 рублей.
В принципе, по рынку, наверное, нормально, но всё же… Чего там менять, что сальник, что помпу, когда есть подъёмник и весь необходимый инструмент? По итогу, сейчас всё работает в штатном режиме, вентилятор отрабатывает, печка греет, и тд и тп.
Замена водяного насоса Основными дефектами водяного насоса являются течь из него охлаждающей жидкости и износ подшипника определяется по повышенному шуму при работе. Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
Слейте охлаждающую жидкость см. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ см.
Снимите натяжной ролик см. Снимите зубчатые шкивы распределительных валов см.
Снимите заднюю защитную крышку привода газораспределительного механизма см.
Ниссан примера замена помпы
Nissan Primera (2002+). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Снятие насоса. Замена (чистка) сеточки (фильтра) насоса Nissan Primera 2001 - 2007
1. Снимаем заднее сиденье, поворачиваем три фишки против часовой стрелки, и снимаем защиту.
2. Под защитой видим верхний корпус топливного насоса, фишку, и трубку подачи бензина в двигатель.
3. Снимаем фишку с помощью плоскогубцев и снимаем трубку. После этого откручиваем 6 болтиков крестовой отвёрткой и убираем пластину.
4. Приносим топливный насос домой или в гараж.
5. Дальше нужно снять верхнюю крышку насоса, что заняло у меня больше всего времени. Дело в том, что трубка на крышке входит в пас фильтра и тяжело вытаскивается. Потихоньку крутим верхнюю часть насоса и при этом тянем на себя, только очень аккуратно, — там есть провода, которые могут оборваться при резком отделении верхней крышки.
6. Дальше отсоединяем фишку, снимаем верхнюю часть и убираем в сторону. Потом отсоединяем нижнюю крышку с сеткой, при этом аккуратно ударяем сверху по насосу. Он снимается. Остаётся трубочка и какой-то предмет в виде краника, он легко снимается, убрав стопорную деталь.
7. Это и есть старый топливный фильтр. Заменяем на новый.
1 Слейте моторное масло.
2 Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов и шкив с коленчатого вала, см. соответствующую главу,
3 Снимите масляный поддон, отсоедините маслозаборники щиток, предотвращающий тепловой удар, см. соответствующую главу.
4 Снимите крышку привода газораспределительного механизма, см. соответствующую главу
5 Снимите цепь/ремень газораспределительного механизма и ведущую звездочку/шестерню с коленчатого вала, см. соответствующую главу.
6 Снимите крышку масляного насоса и масляный насос.
Внимание! На автомобилях с дизельным двигателем отсоедините датчик 1 положения коленчатого вала (см. иллюстрацию).
16.6 Снимите датчик 1 положения коленчатого вала. Автомобили с дизельным двигателем
7 Измерьте шаблоном 3 осевые зазоры между шестернями и корпусом насоса, а также размеры диаметров по вершинам зубьев ведущей 2 и ведомой 1 шестерен (см. иллюстрацию). Если люфт между зубьями ведущей и ведомой шестерен превышает допустимое значение, то шестерни подлежат замене в комплекте. При увеличенном осевом зазоре замене подлежит крышка насоса.
16.7 Измерьте шаблоном 3 осевые зазоры между шестернями и корпусом насоса, а также размеры диаметров по вершинам зубьев ведущей 2 и ведомой 1 шестерен
Номинальные значения:
осевой зазор между ведомой шестерней и корпусом насоса:
люфт между зубьями ведущей и ведомой шестерен:
8 Измерьте также внутренний диаметр «а» отверстия в крышке насоса и наружный диаметр «Б» ведущей 2 шестерни и по разнице определите люфт (см. иллюстрацию). При превышении допустимых значений крышка насоса подлежит замене
16.8 Измерьте также внутренний диаметр «а» отверстия в крышке 1 насоса и наружный диаметр «Б» ведущей 2 шестерни
Номинальные значения люфта ведомой шестерни в крышке насоса для всех двигателей составляют 0,045-0,091 мм.
9 Осмотрите редукционный клапан и убедитесь в легкости его хода, а также в отсутствии повреждений или износа. Зазор между клапаном и крышкой должен составлять:
При повреждении редукционного клапана бензиновых двигателей замене подлежит крышка масляного насоса. На дизельных двигателях менять необходимо масляный насос в комплекте.
Сборка и установка масляного насоса выполняется в последовательности, обратной его снятию.
Смотрите также:
- Снятие и установка радиатора,… Радиатор Внимание Сливайте охлаждающую жидкость на холодном двигателе, i Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите защиту двигателя со стороны…
- Масляный насос. Снятие и… Снятие и установка • При установке насоса нанесите моторное масло на шестерни. Снятие и установка насоса описана в гл. «Механическая…
- Стартер. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе. 2. Отсоедините жгут стартера. 3. Выкрутите болты крепления стартера…
- Проверка осевого люфта… Осевой люфт коленвала • При помощи индикатора проведите измерение зазора между упорным подшипником и плечом кривошипа, перемещая коленвал вперёд и…
- Боковой зазор в поршневых… Боковой зазор в поршневых кольцах • С помощью щупа измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой под кольцо в…
Читайте также: