Ниссан тиида температура двигателя
Обновлено: 14.05.2024
Nissan Tiida: Превосходя ожидания
Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!
tiidato2
Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.
tiidato3
Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.
tiidato4
Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.
tiidato5
Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.
tiidato6
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.
tiidato7
Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.
tiidato8
Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.
tiidato9
Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.
tiidato10
Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.
tiidato11
Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!
tiidato12
С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.
tiidato2
ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?
Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.
tiidato3
С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.
tiidato4
Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.
tiidato5
Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.
Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.
Nissan Tiida S › Бортжурнал › каков нормальный рабочий диапазон температуры двигателя?
подскажите, какая температура двигателя тииды считается нормальной? "крейсерской", так сказать. у меня при движении в городе по не высокой загруженности дорог температура колеблется от 88 до 96. на улице сейчас 3-5-7 градусов. прошлым летом при езде по трассе с включенным ее кондеем и температуре за бортом 25-30 и скорости 110 км/ч температура росла до 104, и опускалась до 96 если увеличить скорость до 130 и выше.
интересно ваше мнение. спортивный интерес.
Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Nissan Tiida, 2010
Nissan Tiida, 2008
Nissan Tiida, 2010
Nissan Tiida, 2010
Комментарии 35
Трасса 86-88 летом 87-89 в гору на трассе до 92, в городе и выше бывает но на 98С включается вентилятор и все быстро сгоняет вниз. 99 видел один раз в жизни, и то не более 4-5 секунд, 100 не видел ни разу. Это МКПП 1.6.
Наблюдения системные через Мультитроникс, обильные.
У АКПП может быть чуть по-иному. Но 104 в любом случае это не дело. Чистить тракт ОЖ и оба радиатора снаружи. с чего начать вам решать — наверное сначала снаружи ибо это проще.
ОЖ L248 или Coolstream JPN.
Фото сделано секунд через 5-7 после остановки после трассы (110 км/ч) — видно что потребление топлива на ХХ еще не устаканилось до типичных 0.63-0.64 л/ч. А температура 86С. Июль, темп окружающего + 20-23С.
Так какой все таи лучше ОЖ L248 или Coolstream JPN? И у Coolstream еще вариации по цветам…
Они одинаковы. Это один и тот же продукт. Как 2107 собраный в Тольятти и из машинокомплекта в Египте или Казахистане.
Отлично👍 А цвет какой выбирать у Coolstream?
Это вопрос вкуса (красителя). Хотя я не обнаружил JPN в ином нежели синем цвете. А где вы обнаружили ?
На официальном сайте колстрима. И под фото видна таблица применяемости на разных брендах авто. Ниссан попадает под обе категории антифризов. Вот артикулы синий — CS-011002 и красный — CS-011002-RD.
Вижу ! Поскольку они его в Тойоту позиционируют заодно, а у Тойоты розовый, то решили выкрасить и в розовый тоже. Про Хонду не знаю, какие там расцветочки… Но продукт один. Сам по себе артековский суперконцентрат Freecor LPC бесцветный.
Шаг верный. Ибо "чужой" цвет даже пригодного антифриза может отпугнуть тойотовода. А представьте что нужно просто долить ? В Розовый долить Синий?
Теперь все стало ясно и логично) Только вот почему синий а не зеленый. Синий у всех ассоциируется с тосолом и может ввести в ступор человека который увидит синюю жижу в расширительном бачке ниссана😀
Возможно они целятся в первую замену после заводского, а заводской Ниссановский синий. Черт их знает — это их маркетологи должну репу чесать…
Я думал заводской зелёный, тогда все в принципе верно)
Не, заводской 5-ти (или сколько там …летний) сине-зеленый скорее синий и немого зеленый. Но не чисто сине-голубой как Тососл. Типа сам L250 ! . А укороченный 3-летний на замену L248 — чиста конкретно зеленый. В САСШ, кстати, их так Ниссан и именует в материалах Blue и Green (пошлятина, конечно, но факт).
Интересная история, и ведь многие этого не знают и настаивают на своем субъективном мнение, что лить можно любую ОЖ G12+ и не меньше…
Как я понимаю в G12+ нет силикатов, что хорошо, но есть бораты, что Ниссан не приветствует (почему- не знаю!), и нет фосфатов… А Ниссановские антифризы все фосфатные… И Тойотовские фосфатные. И Хондовские… И похоже в G12 и G12+ есть амины, а Ниссан гордится что в его ОЖ их немае .
Традиционный продукт, который позволяет предотвратить распространение коррозии, если ее очаг появился на элементах системы охлаждения (СО).
Органические вещества концентрируются в областях с процессами разрушения, создают защитное покрытие толщиной 0,1 микрон. Действует только в тех местах, где на металлической поверхности образовалась ржавчина.
Содержит вещества, обладающие свойствами антивспенивания, а также смазывающие составы, предохраняющие систему от появление накипи.
В его производстве не используются вещества, причиняющие вред двигателю (тут, очевидно, речь о двигателях VW, поскольку у япов как раз фосфаты — прим от 600427):
Согласно рекомендации изготовителя, интервал замены равен 3-5 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
Этот розовый антифриз отличается от своего предшественника тем, что изготовлен по более усовершенствованной технологии. G12 плюс точечно содержит в составе эффективные ингибиторы (вещества для предотвращения образования коррозии), которые изготавливают на основе органических либо карбоновых кислот.
На упаковке продукт маркируется как ОАТ – Organic Acid Technology.
Заливать в бачок жидкость потребуется каждый 3-5 лет.
В отличие от G12 без знака плюс, этот продукт допускается смешивать со всеми антифризами линейки ВАГ – Volkswagen AG, включая G11. Однако в этом случае период использования снизится до 2 лет.
Об антифризе G12 plus, а также других классах хладагентов рассказал канал «Autosecret».
Но в отношении G12+ есть основания полагать что в нем опять появились… силикаты! : "…G12 plus допускает применение производственной технологии с гибридами, объединившей технологию с силикатами и карбоксилатами…" Вот такие дела…
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки
Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.
Трансмиссия
Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.
Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.
Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.
Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.
Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.
Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.
Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.
Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.
Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.
Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.
Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.
Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.
На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.
При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.
В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.
Моторы
Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.
Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.
Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.
Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.
Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.
Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.
Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.
Брать или не брать?
Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.
Ниссан тиида датчик температуры
Очередным автомобилем, который Ниссан_Центр (ул. Портовая, 43) предоставил нам для тест-драйва, оказался хэтчбек Nissan Tiida в комплектации Elegance. На японском авторынке эта модель появилась в сентябре 2004 года, придя на смену популярной Nissan Sunny, а до России официально «доехала» в 2007-м (в США Tiida продается под именем Versa). Построенная на одной платформе с популярной в нашей стране моделью Note, Tiida оказалась на 5 мм шире, на 203 мм длиннее и на 15 мм ниже, при колесной базе в 2603 мм.
Внешность автомобиля получилась симпатичной, но неоригинальной. «Раскосая» головная оптика, хромированные очертания фальшрадиаторной решетки с эмблемой Nissan, чуть выпуклые задние фонари – все выполнено на должном уровне. Но собранные воедино, детали экстерьера не производят впечатления свежести – здесь Nissan Tiida ничем не сможет вас удивить. Впрочем, создать что-то оригинальное в одном из самых насыщенных сегментов авторынка, на который приходится примерно треть всех европейских продаж, задача не из легких.
Зато салон поражает простором с первых минут знакомства, это – одно из главных достоинств данной модели. По количеству свободного места внутри Tiida является безусловным лидером в C -классе (общая длина салона составляет 1839 мм). Передние сиденья – очень широкие, этого удалось добиться за счет переноса механических регуляторов положений кресел со стороны дверей к центральному тоннелю. Немного непривычно, зато очень практично, проблема с изменением угла наклона спинки водительского сиденья во время движения у Nissan Tiida отсутствует. Кстати, задние сиденья также имеют регулировку по углу наклона. Кроме того, при необходимости их можно вплотную придвинуть к передним креслам, таким образом увеличив объем багажного отделения с минимальных 289 до 407 литров.
Передняя панель отделана жестким пластиком, мягкие тканевые вставки присутствуют только на дверях автомобиля. Над расположенным по центру блоком навигационной и мультимедийной системы Nissan Connect находится небольшое отделение для мелочей, отделанное изнутри бархатом – можно, например, положить туда свой iPhone, и он не поцарапается, но легко забыть телефон в машине, закрыв крышку «мини-бардачка». Кнопки управления климат-контролем компактно собраны внутри пары хромированных «кругов», между которыми расположен такой же круглый дисплей. Приборная панель состоит из трех «колодцев»: в центральном расположен спидометр, в левом – тахометр, в правом – показатель уровня топлива и дисплей бортового компьютера. Датчика температуры охлаждающей жидкости здесь нет, но соответствующий синий индикатор загорается на панели при холодном запуске двигателя и гаснет, как только «антифриз» прогреется до нормальной температуры.
Предоставленная нам для тест-драйва Nissan Tiida оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем и четырехступенчатым автоматом. Мы не ожидали от модели со 110-сильным агрегатом «ураганной» динамики, но автомобиль оказался на удивление резвым и отзывчивым. При резком нажатии на педаль акселератора автоматическая трансмиссия практически мгновенно понижает передачу, создавая ощущение, что Tiida, как многие старшие модели Nissan, обладает режимом «Sport». Настройки подвески очень комфортны – автомобиль отлично держит дорогу, проглатывая стыки и мелкие неровности. Благодаря электроусилителю, управлять машиной можно буквально «одним пальцем», однако платой за подобную легкость является недостаток информативности - руль с непривычки может показаться немного «пустым».
Подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на все «но» достоинства Nissan Tiida перевешивают имеющиеся недостатки. Протестированная нами модель обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед конкурентами: самый просторный в классе салон, высокий уровень комфорта и весьма привлекательная стоимость в сочетании с богатой комплектацией заставят задуматься над покупкой многих.
Бортовой компьютер Nissan Note
Рассмотрим все функции бортового компьютера ,
которые устанавливают на Ниссан Ноут, в комплектации Tekna.
Режимы бортового компьютера Ноута переключаются нажатием кнопок -
(TRIP или кнопка i на руле).
Километраж до замены моторного масла и уровень масла.
При повороте ключа зажигании в положении ON на дисплее отображается километраж, до следующей замены масла:
Чтобы сбросить и установить новые показания счётчика очередной замены масла, необходимо удерживать кнопку (регулировки часов, которая справа) в течении 3-х секунд, далее каждое нажатие (этой конопки) прибавляет 1000км, и так до 30 000, а дальше сбрасывается до 0.
Отображение на дисплее километража до замены масла, с изображением гаечного ключа, длится ровно 5 секунд, и заменяется индикацией уровня моторного масла:
Если уровень масло в порядке, то "Oil good" будет отображаться на дисплее 10 секунд, и переключится в обычный режим. Если же уровень моторного масла ниже нормы, то на дисплее будет отображаться "Oil Lo" - в течении 30 секунд, и будет мигать, привлекая Ваше внимание.
В этом режиме бортового компьютера Ноте. когда видна надпись - "Oil good", можно посмотреть уровень моторного масла, более детально. При однократном нажатии (TRIP или кнопка i на руле) появится такой экран:
На экране изображены 5 кружков. Каждый кружок деление уровня масла, как Вы видите на моём дисплее уровень масла по максимуму, ну если уровень масла в двигателе будет падать, то соответственно кружков на дисплее будет отображаться меньше.
Запас хода на топливе в баке
Так же одна из функций бортового компьютера Note позволяет показывать сколько осталось проехать километров на количестве топлива в баке:
Средний расход топлива
Nissan Tiida Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Тиида - Шерхан
Установка автомобильной сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Тиида с ключом или системой Чип-ключ smart-key
- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4,
- модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.
Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их для системы Scher-Khan Logicar 4.
Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.
Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:
- датчики открытия дверей
- датчик открытия багажника
- датчик открытия капота
- датчик педали тормоза
- датчик стояночного тормоза
- управление центральным замком автомобиля
- SLAVE режим (управление системой со штатного брелока или IK «свободных рук»)
Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.
Подключения к электроцепям автомобиля выполняются с правой стороны на BCM модуле (за бардачком) и на замке зажигания. Следует определиться с местом установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера.
Подключение CAN шины на Nissan Tiida
Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъеме или на BCM модуле.
Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 6) или к синему проводу витой пары на BCM модуле.
Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 14) или к розовому проводу витой пары на BCM модуле.
Nissan Tiida: руководство по эксплуатации
Инструкция по эксплуатаци автомобиля Ниссан Тиида на русском языке в pdf. Здесь вы можете читать руководство онлайн или скачать его.
Руководство по эксплуатации Ниссан Тиида
Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида: приборная панель
Руководство Ниссан Тиида на случай перегревания двигателя
Автомобиль может перегреться по разным причинам. Чаще всего это происходит летом в теплую погоду. Хотя есть способы предотвратить это, даже самые надежные автомобили подвержены перегреву. Вот причины, которые могут его вызвать:
Охлаждающей жидкости слишком мало
Охлаждающая жидкость, также называемая антифризом, отводит тепло, чтобы предотвратить перегрев автомобиля. Антифриз имеет очень низкую температуру замерзания и чрезвычайно высокую температуру кипения, и таким образом удерживает максимальное количество тепла. В системе охлаждения автомобиля нагнетается давление, чтобы повысить температуру кипения.
Охлаждающая жидкость циркулирует по трубам и проходам вашего двигателя и таким образом охлаждает самые важные детали. Затем она проходит через радиатор, и там охлаждается.
Когда антифриз заканчивается или двигатель долго перегревался, он может заклинивать. Горячий металл становится разрушительным для цилиндра. Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида предупреждает, что такая ситуация может быть критической для вашего автомобиля.
Утечка в системе охлаждения
Есть несколько признаков того, в вашем автомобиле произошла утечка охлаждающей жидкости. Это видно по расширительному бачку, кроме того, появляется запах антифриза под автомобилем.
Утечка охлаждающей жидкости может произойти, если у вас протекает крышка радиатора, а также может случиться внутренняя или внешняя утечка. Внутренняя утечка – это когда антифриз убывает, но визуальных признаков нет. Внешнюю утечку видно по луже под автомобилем.
Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида рекомендует обращаться в сервис сразу, как только водитель заметил недостаток антифриза или обнаружил утечку.
Термостат поломан
Термостаты предотвращают износ двигателя, выбросы и отложения. Расположенный между двигателем и радиатором, термостат блокирует охлаждающую жидкость до тех пор, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры. Затем термостат открывается и позволяет антифризу попасть в двигатель.
Если термостат неисправен и отображает неверные показания (т.е. показывает нормальную температуру двигателя, когда она повышенная), охлаждающая жидкость не выделяется, и автомобиль постепенно нагревается. Мануал Ниссан Тиида обращает внимание водителей, что если это происходит постоянно, то может привести к остановке авто и образованию дыма.
Мало моторного масла
Моторное масло помогает отвести тепло от двигателя автомобиля, снижает трение деталей и их износ. Если масла недостаточно, двигатель греется быстрее, чем обычно. Мануал Ниссан Тиида советует проверять уровень масла перед выездом каждое утро.
Инструкция Ниссан Тиида по действиям с перегретым двигателем:
Если автомобиль перегревается, необходимо:
Руководство по эксплуатации Ниссан Тиида напоминает, что лучший способ предотвратить нагревание двигателя – соблюдать график технического обслуживания. В конечном итоге, чем меньше тепловая нагрузка на компоненты вашего автомобиля, тем здоровее он будет.
Рекомендуемое моторное масло для Nissan Tiida
Если вас интересует вопрос, какое масло заливать в Ниссан Тиида, вы находитесь на правильном сайте! Первый хэтчбек Nissan Tiida был продемонстрирован широкой публике в 2004 году. Плановое обновление автомобиль пережил через шесть лет. Несмотря на это, моторное масло для Nissan Tiida всех моделей закупают на основании сопроводительной документации. Все автомобили данного бренда выпускают с пятью дверьми. После усовершенствования машины, ей добавили два новых цвета: темно-коричневый и голубой. Автомобиль приобрел обновленную решетку радиатора.
Улучшился не только экстерьер обновленного пятидверного хэтчбека, но и интерьер салона. В первую очередь обращают на себя внимание уникальные материалы обивки сидений. Радует и оранжево-красная подсветка приборной панели, не позволяющая водителю задремать от усталости.
Предлагаем Вам ознакомится с таблицей допусков масел для Ниссан Тиида 1.6 и 1.8!
Наш портал рекомендует Вам присмотреться к вязкости 5w30 и 5w40 — эти классические показатели являются «всесезонными» и способны обеспечить легкий пуск и отличную работу двигателя в любую погоду!
Допуски и объемы в моторы 1.6 и 1.8
Подходящее масло по допуску Ниссан Тиида
Оригинальное масло
Моторное масло Ниссан Тиида выбирают, исходя из температуры за бортом автомобиля. Зимой смазочные материалы должны быть более жидкими, чем летом. Лучше приобретать оригинальное масло известной японской компании в проверенных магазинах и через специализированные сайты. Лишь в этом случае эксплуатационный ресурс двигателя продлится дольше заявленного гарантийного срока.
KE900-90132 1л Артикул
Как отличить подделку оригинального масла Nissan:
Одобренные аналоги по допуску
Артикул 1л 550046372
Выбор моторного масла по вязкости
Для различных климатических условий ММ подбирается по американской классификации SAE, где в цифро-буквенном обозначении первое число говорит о температуре застывания смазочной жидкости, цифры после знака W свидетельствуют о максимальном тепловом пороге, при котором масло начинает терять свои свойства и разжижается.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стоит ли прогревать инжекторный двигатель
Чем больше разница в числовых значениях, тем более универсальным является моторное масло, также существуют зимние и летние сорта.
Например, ММ 10W30 густеет при t -30 C, а растекается при +35 градусах, крайние температурные пороги для масла 5W40 – -35 и +40 C, для 0W50 – от -40 до +50 градусов Цельсия.
Все значения ориентировочные, так как немало еще зависит от класса и состава жидкости (синтетические сорта отличаются большей стабильностью).
Исходя из вышесказанного, масла по SAE условно можно подразделить на категории:
- универсальные – 5W30, 5W40, 10W40, 10W30;
- зимние – 0W30, 0W40, 0W50;
- летние – 15W40, 20W50.
Масло по вязкости для своего региона и времени года следует подбирать с некоторым запасом, а, чтобы не ошибиться в выборе, лучше воспользоваться специальной графической таблицей.
Какое масло в Ниссан Тиида 1.6 использовать
В двигатель модели Ниссан Тиида 1 6 масло заливают соответственно сезону и погодным условиям.
Конечно, спорить о выборе можно бесконечно, но мы можем выделить продукт от Идемитсу, великолепное сочетание Японского масла и Японского двигателя обеспечит лучшие условия смазки мотора вашего автомобиля.
- Idemitsu Euro Spec 5W40
Что касается оригинального масла, то стоит выделить универсальный продукт:
- NISSAN STRONG SM 5W-30
Цена за канистру около 2.200 рублей, из плюсов — неизменно высокие характеристики, т.к. контроль качества проводится самим производителем. Из недостатков — подделки на каждом шагу.
Хотели бы выделить интересные мысли касаемо выбора масла в Ниссан Тиида 1.6:
Подбор моторного масла в Тииду (пользователь scorpii — DRIVE2)
Сначала про рекомендации Ниссана по моторным маслам для HR16DE. Согласно мануала, ниссан рекомендует чуть ли не любое масло в этот двигатель.]
Что мы видим?
Можно использовать практически любое масло вязкостей 5w30, 5w40, 10w30, 10w40, 10w50, 15w40, 15w50, 20w40, 20w50; классов качества по API: SL или SM, по ILSAC: GF-3 или GF-4, по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3.
Предпочтительным к использованию является масло 5w30, о чем свидетельствует запись в мануале, выделенная жирным текстом. Какие основные функции выполняет масло в нашем моторе? Смазка и защита деталей и узлов трения, их охлаждение, обеспечение работы гидравлических систем. Также масло должно препятствовать образованию и накоплению отложений в двигателе.
Не стоит забывать, что наши авто для обеспечения евро-4(5) комплектуются 2-х ступенчатыми катализаторами TWC. Требования к моторным маслам при использовании таких катализаторов — низкая сульфатная зольность (АСЕА С2/С3). По правде ни разу не попадались на глаза ситуации с выходом из строя TWC на наших авто из-за использования полнозольных масел.
То что льет дилер — ниссан 5w40, имеет зольность на уровне 1.0, т.е. ближе к среднезольникам (полнозольные АСЕА А3 до 1.6) Т.е. так или иначе дилеры учитывают наличие TWC у нас.
Гидравлические свойства будут лучше у более жидких масел, т.е. 5w30 предпочтительнее 5w40, особенно учитывая цепной привод ГРМ с гидронатяжителем и муфту фазорегулятора впускных клапанов. Опять же, по моему мнению, гарантийный срок эти узлы легко выдержат и на дилерском 5w40. Мне не попадались случаи проблем с этими узлами на гарантийных авто.
Как мне кажется, дилеры в России льют 5w40 для того, чтобы обеспечить межсервисный интервал в 15 т.км, -эти масла достаточно крепкие и стойкие к окислению. Что там будет с цепью или гидромуфтой после гарантийных 100 тыс.км их особо не волнует. Вопросы экологии (малозольные, энергосберегающие) в России не так строго поставлены, чтобы они начали лить масла АСЕА С2 например. Зато качество топлива может серьезно повлиять на быструю кончину таких масел и они не выдержат не то, что 15 тыс.км, а и гораздо меньше. На японские моторы HR15DE рекомендованы масла 5w20 по ilsac, многие клубни с такими моторами их и льют весьма успешно.
Учитывая все вышеизложенное и возникающие проблемы у разных людей на пробегах за 150 тыс.км с растяжением цепи, треском фазорегулятора при постоянном использовании «густых» 5w40, можно сделать следующее умозаключение: оптимальным для двигателей HR16DE при наличии TWC для круглогодичного использования будет применение моторных масел 5w30 АСЕА А5/В5 — в принципе под них он и проектировался.
Nissan Tiida C11 2004-2014
Двигатели HR16DE и MR18DE
По мануалу автомобиля Ниссан Тиида, для указанных моторов, производителем машины рекомендовано использовать смазочные материалы, отвечающие требованиям:
- оригинальные моторные жидкости NISSAN или эквивалентные им смазки;
- согласно классификации API — тип масла SL или SM;
- в соответствии со стандартами ILSAC — классы автомасла GF-3 или GF-4;
- группа качества по спецификации ACEA — A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3;
- вязкость смазочного материала выбирается по схеме 1.
Согласно данным инструкции по эксплуатации Ниссан Тиида, объем моторного масла, требуемого при замене, составляет:
- Двигатель HR16DE:
- 4,3 л с учетом масляного фильтра;
- 4,1 л без учета маслофильтра.
- Мотор MR18DE:
- 4,4 л, если брать во внимание масляный фильтр;
- 4,2 л без учета фильтрующего элемента.
Схема 1. Зависимость вязкостных параметров смазочных материалов от диапазона температур региона, в котором будет эксплуатироваться авто.
Согласно схеме 1 для Nissan Tiida рекомендуется применять моторные масла, имеющие вязкость:
- 5w — 30; 5w — 40, если температура воздуха колеблется от -30°С (и менее) до +40 °С (и выше);
- 10w — 30; 10w — 40; 10w — 50, при температуре окружающей среды выше -20°С;
- 15w — 40; 15w — 50 когда температура воздуха больше -15°С;
- 20w — 40; 20w — 50, при температуре более -10°С.
Производитель в мануале указывает, что предпочтительно заливать автомасла 5w — 30.
Проверка уровня масла
Рекомендуем проводить проверку уровня каждые 1.000км., пройденного пути. Зачем это делать, когда есть датчик давления? Все просто — электроника может сообщить о повышенном расходе (жор) масла слишком поздно.
Перелив масла как и недолив может навредить мотору вашего автомобиля!
Уровень должен находится между отметкой L и H.
Характеристики двигателя Н4М
HR16DE или H4M
Блок двигателя облегчен за счет того, что изготовлен из алюминия, в отличие от предшественника в линейке французских моторов. Ремень ГРМ заменен на цепь, 16-клапанная головка блока также отлита из алюминия.
Двигатель H4M комплектуется электронной дроссельной заслонкой и восемью форсунками: по две на цилиндр.
- выпускается с 2006 года по настоящее время
- имеет точный рабочий объем 1598 см³
- обладает разной мощностью в зависимости от модификации: 108 — 117 лошадей
- крутящий момент также разнится: 142 — 158 Нм
- степень сжатия 10,7:1
- периодичность замены смазки: каждые 15000 км, лучше 7500 км
- расход масла: не более 500 гр на 1000 км
- объем масла в двигателе 4,3 литра
- относится к экологическому классу Евро-4, Евро-5
- рекомендуется использовать топливо АИ-95
- система питания — инжектор
- в качестве материала для блока цилиндров применяется алюминий
- количество цилиндров — 4
- на цилиндр приходится по 4 клапана
- имеет ход поршня 83,6 мм
- стандартный диаметр цилиндра 78 мм
- рабочая температура от 84°C до 100°C
- H4M работает на цепном приводе ГРМ
- примерный ресурс в 250 и тыс. км
Блок цилиндров, ГБЦ и коленвал двигателя
Расход топлива
В зависимости от автомобиля, на котором установлен двигатель H4M, будет изменяться расход топлива.
Рено Аркана с 6МКПП и полным приводом в городе потребляет до 9,9 литров, по трассе достаточно 6,4 литра на сотню, а в смешанном цикле расход будет 7,7 литров.
Рено Аркана
Рено Аркана с 5МКПП и передним приводом в городе расходует до 9,2 литров на 100 км, за городом укладывается в 5,6 литров, а в смешанном цикле этот показатель равен 7,1 литров на сотню.
Рено Логан 2 поколения
Рено Логан 2 поколения с 5МКПП в городском цикле потребует 8,5 литров топлива на 100 км, по трассе расход снижается до 5,6 литров, а в смешанном режиме 6,6 литров хватит на сотню километров.
Ниссан Террано
Ниссан Террано с 6МКПП и полным приводом в городе ест до 9,1 литра на 100 км, по трассе ощутимо меньше — 6,8 литров, а в смешанном цикле хватает 7,6 литров на сотню.
Характеристики
Двигатель H4M – это модифицированный силовой агрегат K4M. Это было эволюционное решение не совсем надежному и прожорливому силовому агрегату. Конструкторам «Рено» была поставлена задача — сделать неприхотливый мотор, который идеально подойдет для любого региона использования, а также его можно установить на автомобили разного класса и назначения.
В отличие от предшественника, в системе газораспределения использована цепь вместо ремня, но существенной недоработкой является отсутствие гидрокомпенсаторов. Именно из-за этого каждый владелец должен каждые 80 000 км пробега проводить регулировку клапанов. Большой интервал регулировки достигнут благодаря наличию толкателей.
Изменению подверглись и распределительные валы. Благодаря этому появилась возможность установить по две форсунки на каждый цилиндр. Это значительно снизило расход, повысило экологическую норму.
H4M двигатель — характеристики:
| Описание | Характеристика |
| Производитель | Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ |
| Маркировка | Двигатель h4m hr16de |
| Выпуск | 2006-2017 гг. |
| Конфигурация | L4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Механизм ГРМ | 16-клапанный (по 4 клапана на цилиндр) |
| Объем мотора | 1.6 литра (1598 см. куб) |
| Диаметр поршня | 78 мм |
| Мощностные характеристики | от 108 до 117 л.с. |
| Эконорма | Евро 4/5 |
| Средний расход | 6.4 литра на 100 км |
| Ресурс | 250 по данным завода изготовителя |
Обслуживание
Техническое обслуживание силового агрегата «Рено» большинство автомобилистов проводит своими руками. Простая конструкция и знакомый дизайн позволяют с легкостью сделать все необходимые ремонтные операции своими руками.
Межсервисный интервал составляет 15 000 км пробега. Для увеличения ресурса и продления жизни мотора рекомендуется сократить срок до 12 000 км. Объем моторной смазки в силовом агрегате составляет 4.3 литра, но обычно для замены вполне достаточно 4-литровой канистры. Рекомендованное масло двигателя H4M имеет маркировку от 0W-30 до 15W-40. На заводе-изготовителе заливают моторную жидкость Nissan 5W-40.
Схема технического обслуживания:
- ТО-0. Проводится от 1500 до 2000 км пробега. Штатное заводское масло меняется, также проходит смена всех фильтров.
- ТО-1. Делается спустя 12-15 тыс. км пробега. Комплексное обслуживание всего силового агрегата. От замены расходников и масла до полной диагностики состояния двигателя.
- ТО-2. Замена смазочной жидкости, фильтрующих элементов масла и топлива. Сканирование наличия ошибок ЭБУ. При необходимости устранение неполадок.
- ТО-3. Кроме стандартных операций, добавляется диагностика тормозной системы.
Последующие технические обслуживания проводятся по аналогии ТО1 – ТО3. Как показывает практика, большинство автомобилистов проходят техобслуживание на дилерских станциях, только в период гарантии. По истечению гарантийного обслуживания автолюбители начинают процесс ТО самостоятельно. Это позволяет сэкономить до 2/3 денежного эквивалента от стоимости операций в автосервисе.
Читайте также: