Ниссан жук замена цепи грм

Обновлено: 09.05.2024

Nissan Juke TURBO Дразнилка))) › Бортжурнал › МЕГА ТО Парт №3 ( Замена комплекта цепи ГРМ)

Продолжу повесть о МЕГА ТО для Жука . Цепь Грм и так же весь комплект я закупил уже давно и по сути ждал того времени когда будет желание и возможность по времени заняться данным делом.
И так все кто в теме про цепь ГРМ на турбо жуках, знают что была проблема у америкосов и им ее меняли по рекламации. Сколько я не выяснял у наших такого не было да и наш жук не попал под нее. Но, я человек мнительный + к этому образование и опыт и вуаля.
В общем пробег не большой, а цепь то я заглянул вовремя поменять . Ах да чуть не забыл по шагово расписывать последовательность действий не буду лень да и ни чего нового. Первое что меня настарожило при вскрытие крышки грм, это натяжитель, он вылез на 8 зубьев да и визуально я понимал что цепка вытянута. Для общего понимания 8 зубьев это 100% замена цепи, всего зубьев 11 . Запчасти что использовал, сейчас уже и не вспомню и не найду артикулов, но брал все от свежей версии нисмо рс от 2015 года. Цепь ГРМ, башмаки оба, натяжник, цепь масло насоса, натяжник масло насоса цепи естественно, Звезда коленвала ( менять ее до 100 ткм не имеет смысла ( осталась лежать в упаковке). Обязательно меняйте уплотнительные кольца муфт распредвалов их там 6 штук . Фото к сожалению не сделал. Самое интересное что на заводской цепи идет маркировка BWA и такая же на масло цепи, а вот на усиленной цепи ГРМ уже MORSE, но на масло цепи все тот же BWA . Фирма МОРЗЕ делают цепи из покон веков для тяжелых баварцев . Естественно и визуально цепь отличается своим формированием звеньев. Да еще нюанс на заводском комплекте не стоят метки на цепях как правильно их выставлять. Пришлось немного воспользоваться мануалом ))) По фото видно где они, рекомендую всем тоже пользоваться мануалом при данном виде работ))) Итог : Цепь для машин Российского рынка, а именно сборки Англия, то же не есть гуд. Добавлю что не ошибок не чего либо способствуещего замени цепи не наблюдалось, все было хорошо. Единственный нюанс это как то пару раз я замечал что он плохо заводится и не всегда с первого раза, что намекало мне еще раз на цепь. Новый натяжник вылез на 2 зуба . И это норма для Ниссанов . Могу предположить что так же был замечен в последние две замены масла больший его угар и раннее потемнее масла именно из за цепи.
Так же поменял свечи . Прозвонил катушки на их состояние живости ))) Все везде почистил и намыл . Вскрыл поддон там абсолютная чистота ни какого кокса или гуталина не наблюдалось ))) так же это сделал из за того что с самого рождения тачки он постоянно потел и меня это раздражало.
Ну че всем бобра. Че вспомню дополню )))
Да забыл совсем не забываем про сальник коленвала переднего, и если вы думаете а зачем менять натяжник масло цепи, то поясню он сделан как обычная пружинка, пружинки имеют свойства каки любой метал уставать .

Nissan Juke. Замена цепи привода газораспределительного механизма (двигатель MR16DDT)

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Приводная цепь. 4. Цепь привода масляного насоса. 5. Звездочка коленчатого вала. 6. Шпонка коленчатого вала. 7. Звездочка масляного насоса. 8. Передняя крышка двигателя. 9. Уплотнительное кольцо. 10. Уплотнительное кольцо. 11. Крышка управляющего масляного клапана. 12. Уплотнительное кольцо. 13. Управляющий масляный клапан со стороны выпуска. 14. Управляющий масляный клапан со стороны впуска. 15. Болт шкива коленчатого вала. 16. Шкив коленчатого вала. 17. Передний сальник. 18. Натяжитель цепи привода масляного насоса. 19, Уплотнительное кольцо. 20. Башмак натяжителя приводной цепи. 21. Звездочка впускного распределительного вала 22. Звездочка выпускного распределительного вала. 23. Уплотнительное кольцо.

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе .

2. Снять впускной коллектор и крышку коромысел.

3. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия:

• Провернуть шкив коленчатого вала (1) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (В) с указателем (А) на передней крышке. Белая цветная метка (С) не используется для обслуживания двигателя.

• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Впускной распределительный вал, 2. Выпускной распределительный вал

Стрелка указывает переднюю часть двигателя. Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

4. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А). Ослабить болт крепления шкива и выкрутить на 10 мм.

Не отворачивать болт крепления шкива коленчатого вала полностью, поскольку он служит качестве опорной точки для съемника шкива (KV11103000).

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) в резьбовые отверстия Мб шкива коленчатого вала (1) и снять шкив.

5. Снять нижнюю часть масляного поддона.

Если звездочки коленчатого вала и компоненты привода масляного насоса не снимаются, выполнение данного шага не обязательно.

6. Снять электромагнитный клапан управления фазовращателем впуска.

7. Снять автоматический натяжитель ремня привода навесного оборудования.

8. Снять переднюю крышку двигателя:

• Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной указанной на рисунке.

• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке, и снять переднюю крышку двигателя.

• Соблюдать осторожность, что бы не повредить контактную поверхность.
• В некоторых местах герметик нанесен для обеспечения определенных эксплуатационных нужд и удалять его не требуется, поэтому срезать герметик необходимо только в указанных на рисунке точках.

9. При помощи отвертки удалить сальник коленчатого вала из передней крышки двигателя

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

10. Снять натяжитель цепи привода газораспределительного механизма:

• Вжав плунжер натяжителя приводной цепи, вставить проволоку (А) в верхнюю канавку.

• Снять натяжитель цепи привода газораспределительного механизма (1).

Нe проворачивать коленчатый и распределительные валы отдельно друг от друга при снятой цепи привода газораспределительного механизма. Это может привести к контакту поршней с клапанами и, как следствие, их повреждению.

Если снятие приводной цепь затруднено, необходимо сначала снять звездочку выпускного распределительного вала.

12. Снять звездочку коленчатого вала и компоненты привода масляного насоса:

• Нажать на натяжитель цепи привода масляного насоса (1) в указанном на рисунке направлении.

• Вставить стопорный штифт (А) в отверстие в корпусе (В).

• Снять натяжитель цепи привода масляного насоса.

Если отверстия в рычаге и корпусе натяжителя не совпадают, совместить их, слегка подвигав направляющую цепи.

1. Верхняя часть масляного поддона.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

Фиксировать вала масляного насоса можно только за часть с плоскими гранями.

Не отворачивать болт звездочки масляного насоса, удерживая её от проворачивания за приную цепь.

13. Если необходимо, снять успокоитель с передней крышки двигателя (со стороны передней крышки).

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводных цепях и соответствующих звездочках при установленных компонентах.

1. Приводная цепь. 2 Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Башмак натяжителя. 4. Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма. 5. Звездочка коленчатого вала. 6. Цепь привода масляного насоса. 7. Звездочка масляного насоса. В. Натяжитель цепи привода масляного насоса. 9. Успокоитель. А. Установочная метка (темно-синее звено). В. Установочная метка (наружная канавка). С. Положение шпонки коленчатого вала (сверху). D. Установочная метка (штамп). Е. Установочная метка (белое звено). F. Установочная метка (желтое звено). G . Наружная канавка.

*: на звездочке выпускного распределительного вала имеется две наружных канавки, более широкая из них является установочной меткой.

1. Убедиться в том, что шпонка коленчатого вала находится сверху.

2. Если успокоитель (со стороны передней крышки) снят, установить его на переднюю крышку,

Наощупь проверить состояние соединения.

3. Установить звездочку коленчатого вала (2), звездочку масляного насоса (3) и цепь привода масляного насоса (1)

A. Установочная метка, (штамп). B. Установочная метка (желтое звено). С. Установочная метка (темно-синее звено)

• Установить цепь и звездочки, совместив соответствующим образом установочные метки.

• Если установочные метки не совпадают, слегка провернуть вал масляного насоса для корректировки положения.

После установки цепи привода масляного насоса необходимо ещё раз проверить совпадение всех установочных меток.

4. Удерживая часть вала масляного насоса с плоскими гранями (10 мм) (А), затянуть болт звездочки масляного насоса

1. Верхняя часть масляного поддона

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

Фиксировать вала масляного насоса можно только за часть с плоскими граням

Не затягивать болт звездочки масляного насоса, удерживая её от проворачивании за приводную цепь.

5. Установить натяжитель цепи масляного насоса (1):

• Зафиксировать плунжер натяжителя в положении максимального сжатия при помощи фиксирующего штифта (А) и установить натяжитель.

• Извлечь фиксирующий штифт, установив натяжитель цепи привода масляного насоса.

• Снова проверить положение установочных меток на цепи привода масляного насос и на звездочках.

6. Совместить установочные метки на звездочках с соответствующими метками приводной цепи.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Звездочка впускного распределительного вала. 3. Приводная цепь. А. Установочная метка (темно-синее звено) В. Установочная метка (наружная канавка). С. Установочная метка (наружная канавка). D. Установочная метка (белое звено) Е. Установочная метка (штамп).

Если установочные метки не совпадают, слегка провернуть распределительный вал за шестигранную часть для корректировки положения.

После установки приводной цепи снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и на цепи

7. Установить башмак натяжителя (2) и успокоитель (3).

1. Приводная цепь, 2. Башмак натяжителя. 3. Успокоитель.

8. Установить натяжитель приводной цепи:

• Зафиксировать плунжер в положений максимального сжатия, используя стопорный штифт (А), и установить натяжитель.

• После установки натяжителя на место осторожно извлечь стопорный штифт.

9. Снова проверить положение установочных меток на звездочках и приводной цепи.

10. Установить передний сальник.

11. Установить переднюю крышку.

• Установить новое уплотнительное кольцо в блок цилиндров.

Следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо было установлено без перекосов.

• Пистолетом нанести непрерывный валик герметика (D) на переднюю крышку, как показано на рисунке.

1. Головка блока цилиндров, 2. Передняя крышка двигателя. А. Области нанесения герметика, b. 4.0 - 5.6мм. с диаметром 3.4 - 4.4мм.

Стрелка на рисунке указывает наружную сторону.

Использовать оригинальные герметик Nissan или эквивалентный.

• Убедиться в том, что установочные метки на каждой звездочке и приводных цепях по-прежнему совпадают. Установить переднюю крышку.

• Убедиться в том, что уплотнительное кольцо, в блоке цилин дров установлено правильно.

• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить передний сальник передней частью колен чатого вал

• Установить переднюю крышку и затянуть болты крепления в указанной на рисунке последовательности

Болт М6: №1. Болты М10: № 6, 7, 10, 13, 21. Болты М12: № 2, 4, 8, 11. Болты М8: все остальные.

Установку следует произвести течение пяти минут после на несения гермети

Дотянуть все болты в указанном на рисунке порядке установленным моментом затяжки.

Удалить все выступающие из бытки герметика.

12. Установить шкив коленчатого вала.

• Установить шкив коленчатого вала, постукивая по его центральной части (не по окружности) пластиковым молотком.

Следить за тем, чтобы не повредить наружные края сальника

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1) держателем (А).

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.

• Затянуть болт шкива коленчато го вала моментом 29.4 Н-м.

• Краской нанести цветовую метку (В) на шкив коленчатого вала (2), совместив её с любой из шести угловых меток (А) на фланце (1) болта шкива коленчатого вала.

• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (дотяжка на угол).

• По нанесенной цветовой метке убедиться в том, что болт дотянут на необходимый угол.

• Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке.

13. Установить все оставшиеся части в порядке, обратном снятию.

Проверка после снятия

Проверить пластины и ролики звеньев приводной цепи на наличие трещин (А) и следов износа (В). При необходимости заменить цепь новой.

Проверка после установки

Выполнить процедуру проверки наличия утечек смазки, эксплуатационных жидкостей или выхлопных газов

• Перед запуском двигателя проверить уровни всех эксплуатационных жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости и т.д.). Если необходимо, довести уровни жидкостей до нормы.

• Перевести замок зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель), В топливопроводах начнет нагнетаться давление, проверить наличие утечек топлива в соединениях.

• Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения двигателя, снова проверить наличие утечек топлива в соединениях.

• На работающем двигателе проверить наличие посторонних шумов и вибраций.

Примечание
Вследствие падения давления масла в натяжителях цепи в процессе снятия/установки, направляющие натяжителей могут издавать стучащие звуки в процессе и сразу после запуска двигателя. Это не является признаком неисправности. Шум прекратится после того, как давление достигнет необходимого уровня

Нам нечего терять кроме своих цепей

На картинке выше - мотор Nissan Juke (1.6 турбо). Обратите внимание на натяжитель цепи: его шток выдвинут до предела, а значит цепь изношена и растянута. И это на пробеге порядка 70 тыс. км.. Причем и до упора выдвинутый натяжитель уже не может скомпенсировать растяжения и цепь болтается и гремит. Из-за чего, собственно, и весь сыр-бор. На картинке еще не видно, но болтающаяся цепь проела борозды на головке и блоке, равно как и на крышке цепи.

На Juke это первая растянутая цепь, что я вижу. Так то уже привык что цепи на разных ниссановских моторах растягиваются, но обычно это дает ошибку по датчику положения коленвала или распредвала и это все же при пробегах за сотню тысяч. А тут просто шум. И то сперва поменял топливный насос высокого давления, который тоже стучал будь здоров, но с новым насосом разница в общем шуме была незначительна. Так что через какое-то время пришлось снимать двигатель для замены цепи. По мануалу типа можно и так, но спасибо, там настолько плохой доступ, что мне легче скинуть двигатель чем обдирать и ломать себе руки. Вообще Juke при работе на нем часто наводит на мысли о нем как о выродке автомобильного мира: вот как он выглядит, так он и сделан во многих местах. Желающие убедиться могут, например, попробовать поменять лампочки в фарах.

С подьемником столом на колесиках скинуть двигатель относительно просто. Не так просто как на Murano, где три из четырех опор двигателя держат его на подрамнике, но я выкрутился. Быстренько выпилил из подручных досочек и планочек подставки, которые положил на подрамник и уже на них лег двигатель, когда были откручены его опоры, которыми он держится за кузов. После чего кузов уходит вверх, а силовой агрегат на подрамнике остается на столе. И потом уже спокойно меняешь цепь.

Впрочем, я не об этом. Вопрос скорее о том, а нафига было отказываться от зубчатого ремня с которым всех хлопот было что заменить его каждые сто тысяч (ну ладно, каждые 60 тысяч на машинах постарше) и все? Ну да, недешевая операция, не спорю. Но с цепями же только и слышишь о проблемах у самых разных производителей. Причем у Nissana еще не так страшно, а вот у VAG так вообще кошмар-кошмар: цепи перескакивают, клапана загибает, и все это на пробегах даже до 50 тыс.

Але, это вообще как такое может быть? Смежники подвели? Масло не то заливали? Так, про между прочим, на вазовских моторах с цепями ГРМ производства Даугавпилсского завода приводных цепей при работе на масле М- 5з/10Г1 случаев массового износа при пробеге 50 тыс. км вроде как не было. Да и растянутая цепь давала о себе знать грохотом (сам с такой ездил, тогда еще не понимал че за шум такой), но чтобы перескакивала на зубьях - это надо было совсем уж ее уездить. Может VAGовским конструкторам взять уроки у ВАЗовских да заключить контракт с Даугавпилсским заводом (если он еще жив)? Потому как ниссановские инженеры тоже утратили секрет выделки вечных цепей.

Но нет, вместо этого они. решили вернуться к зубчатым ремням. Думаете это будет старый добрый ремень? А вот фиг: это будет некий новый ремень рассчитанный на весь срок службы двигателя. При словах "на весь срок службы" мне уже становится тоскливо, ибо это значит - до конца гарантии, а потом фиг достанешь неоригинал и поменяешь без еще какого-нибудь хитровыебдуманного special tool. А кто-то там еще решил вернуться к ремню, но теперь он у них будет работать в масле. И тоже "на весь срок службы". Ага, то есть менять все равно придется, но теперь это будет означать снятие двигателя, еблю с герметиком и замену целой кучи всяких прокладочек и сальничков. Ну и special tools, а то ж! Потому что как же, вы не смогли старую добрую цепь сделать так чтобы работала вечно в масле, а с резинотканевопластиковым ремнем в масле новой конструкции все непременно получится и с первого раза. Ага, верю. Особенно верю в то, что ремень будет настолько специальным, что фиг потом неоригинал купишь. Как же: "покупайте только наш, оригинальный ремень, потому что это ну очень специальный ремень , который в масле работает".

Впрочем нет, мне не тоскливо, это я сгоряча спорол. На самом деле это все - мой хлеб, мое будущее. Я заработаю на этом всяко больше чем потрачу сверху на содержание собственных машин из-за этих "революционных" решения.

Просто недоумеваю: а почему бы не признать ошибку и не вернуться на шаг назад, к обычным, не революционным, ремням? Они вообще-то и дешевле, с чего ведь и началось их применение? Хотя догадываюсь что дело, возможно, в американском рынке: тут ремни просто-напросто не меняют. В массе своей не приучен народ, так и ездят пока не оборвется, а потом кричат "а-а-а, какая плохая машина, не куплю больше такую!"

Зато они приучены часто менять масло. Европейцы, вот, не приучены, иные так и ездят без замены пока не встанет вообще, не заклинит движик нафиг. Производитель, он ведь не будет учить потребителя как правильно. Клиент всегда прав, клиенту виднее как надо. Раз европеец решил что ему надо менять масло раз в 20 - 30 тыс. значит так ему и напишем. А чтобы денег не терять, мы ему то же самое масло продадим вдвое-втрое дороже чем американцу, гы-гы.

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ) (HR15DE и HR16DE)

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9. Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель приводной цепи.

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.

4. Снять следующие части:

• Ремень привода навесного оборудования.

• Шкив водяного насоса.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:

• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя

1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).

• Ослабить болты шкива коленчатого вала.

Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты М6 (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии съемника болт крепления шкива коленчатого вала на автомобилях с механической коробкой передач выворачивайте вместе с помощником. Он должен включить V передачу, резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1 -2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:

• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.

• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

10 . Снять натяжитель цепи (1):

• Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.

• Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.

• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.

• Снять натяжитель цепи.

11. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.

12. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2).

Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.

Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.

13. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.

• Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Цель привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя приводной цепи. 4. Натяжитель приводной цепи. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Звездочка привода масляного насоса, 7. Звездочка масляного насоса. 8. Успокоитель приводной цепи. 9. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено, Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

Метки розового цвета на новой цепи ГРМ и соответствующие им метки на звездочках распределительных валов.
Красная метка на цепи соответствует красной метке на звёздочке коленвала

1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

• Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдо-шестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя

• Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.

На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Тогх (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса.

1. Звездочка коленчатого вала. 2. Цепь привода масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса.

• Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута.

2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:

• Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.

А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено. Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

• Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.

• Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.

3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.

4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):

• Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.

• Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.

5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.

6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

7. Установить переднюю крышку двигателя:

• Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.

Необходимо сначала удалить старый герметик с поверхностей.

Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.

1. Головка блока цилиндров, 2. Блок цилиндров. 3. верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (03.0-4.0 мм).

• Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя.

1. Край передней крышки. А. Область нанесения герметика. b. 4.0-5.6 мм. C. Область нанесения герметика (0 3.0-4.0 мм).

• Затянуть болты в указанной последовательности.

• После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.

8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.

При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).

При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.

9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:

Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н-м.

• Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).

• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.

10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.

«Купил Ниссан - мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.

Регламент ТО Ниссан Жук

Производство Nissan Juke началось в 2010 году. Комплектуется бензиновым двигателем объёмом 1.6 литра (HR16DE) и 1.6 литровым (MR16DDT) турбо мотором с непосредственным впрыском. Автомобили оснащённые HR16DE мотором комплектуются 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором CVT.

Версии с MR16DDT мотором имеют 6-ти ступенчатую механику или же у машин в полно приводном исполнении имеется бесступенчатый CVT-M6 вариатор. Наибольшей популярностью в России имеет Ниссан Жук с мотором HR16DE. Далее будут описаны коды и цены на расходные материалы, которые потребуются для прохождения ТО. План регламентного технического обслуживания выглядит следующим образом:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена масляного фильтра. Цена — 4$ (152089F60A).
Замена свечей зажигания. Потребуется 4 шт., цена за 1 шт. — 9$ (224011KT1B).
Проверки при ТО 1 и всех последующих:

проверка состояния навесного ремня;
проверка состояния шлангов и соединений системы охлаждения, а также уровня ОЖ;
проверка загрязнённости воздушного фильтра;
проверка состояния топливного фильтра;
проверка системы выпуска отработанных газов;
проверка уровня масла в МКПП и АКПП;
проверка состояния чехлов ШРУСа и смазка;
проверка ходовой;
проверка рулевой системы;
проверка уровня тормозной жидкости;
проверка уровня износа тормозных колодок и тормозного диска;
проверка состояния аккумуляторной батареи;
проверка и в случае необходимости корректировка фар;
прочистка дренажных отверстий;
проверка и сказка замков, петлей, защёлок;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Повтор первого регламентного ТО. . Цена — 8$ (16546JG30A). . Цена — 10$ (272771KA0A).
Замена тормозной жидкости. Понадобится 1 литр жидкости Nissan DOT-4 цена — 6$ (KE90399932).
Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления. Используется та же жидкость, что и при замене тормозной жидкости (см. п.4). Потребуется около 1 литра.

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Повторить регламентные работы ТО1.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

Повторить все пункты ТО2.

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

Выполнить ТО1 (Замена масла и масляного фильтра).

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Выполнить все пункты ТО2.
Замена охлаждающей жидкости. Объём системы охлаждения вместе с бачком 8,1 литров. Применяется зеленый антифриз Nissan L248 Coolant Premix, цена за канистру 5 литра концентрата — 15$ (KE90299945), а за 1 литр — 4$ (KE90299935). Интервал последующей замены ОЖ сокращается до 60 тыс. км.
Замена масла в КПП. Объём жидкости в механической коробке передач RS5F92R — 2,3 литра/ RS6F94R — 2,0 литра. Нужно применять фирменное масло Nissan вязкостью 75W80, цена за 1 литр — 7$ (KE91699932R). Замена масла в АКПП, полный объём системы вариатора RE0F10B — 8,5 литра/RE0F11A — 6,9 литра. Применяется фирменная жидкость Genuin Nissan CVT Fluid NS-2 цена за канистру 4 литра — 44$ (KLE5200004EU). Для замены потребуется ещё фильтр, цена 6$ (317263JX0A).

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

Повторить тех. регламент ТО1.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Повторить все процедуры ТО2.

Замены по сроку эксплуатации

Замена приводного ремня навесных агрегатов, не имеет чёткого регламента. Его меняют по мере износа, производя проверку каждое ТО (каждые 15 тыс. км.). Цена за ремень — 17$ (117201KT0A). Ролик натяжитель — 50$ (119551KC0A).
Замена цепи ГРМ. Проверка состояния цепи проводится каждые 45 тыс. км., оценивается на слух, на наличие лишних звуков типа звона цепи и т.п… При выявлении нехарактерных звуков, проводиться дополнительная диагностика и в случае износа элементов ГРМ, делается их замена. Цена за цепь — 65$ (130281KC0A), направляющая цепи (успокоитель) — 20$ (130911HC0A), ролик натяжитель цепи ГРМ — 22$ (130701KT0A).

Сколько стоит ТО Nissan Juke

Забегая немного наперед, уточним, что приведённые ниже цены на ТО, актуальны без услуг станции технического обслуживания. В эту стоимость, входят только цены на расходные материалы. Итог по затратам на расходники Ниссан Жук следующий: ТО №1, 3, 5, 7 Вам обойдётся в 62$, ТО №2, 4, 8 — 92$. Самым же дорогим оказывается технический осмотр №6, за него придётся выложить минимум 121$ — если автомобиль оборудован МКПП и 195$ — если укомплектован АКПП (вариатором). Что касается замены приводного ремня навесных агрегатов — 17$ если + ролик — 67$, ну а замена цепи ГРМ со всеми принадлежностями (натяжитель, успокоитель) — 107$.

Читайте также: