Опель антара замена цепи грм

Обновлено: 14.05.2024

Замена цепей привода ГРМ Антара и Каптива 3,2.

В данное время в нашем техцентре действует специальная цена на работу по замене цепей ГРМ подробности здесь .

Процедура замены цепей ГРМ на Шевроле Каптива и Опель Антара с двигателем V6 объемом 3,2 литра, тип мотора по GM – HMA; LU1; L26, обозначение мотора для Опеля Антара - Z32SE, для Шевроле Каптива - HFV6.
Для самостоятельного проведения данной операции потребуются определенные навыки слесарных работ, знания устройства и принцип работы двигателя, желание сделать это самому, время (опытный специалист делает эту работу за один рабочий день) минимум пару дней не спешной работы.

“A” - промежуточная цепь привода ГРМ, артикул 12599718.
“B” – вторичные цепи привода ГРМ первой и второй ГБЦ, артикул 12599716.
Для проведения работ по замене цепей ГРМ, одной основной цепи и двух вспомогательных цепей, рекомендуется подготовить специальный инструмент, который необходим для фиксирования положения Распределительных Валов (РВ) Головок Блока Цилиндров (ГБЦ), для фиксирования - удерживания цепей ГРМ, приспособление для проворачивания Коленчатого Вала (КВ). Потребуется стандартный набор ключей и головок используемых для ремонта автомобилей. Перед началом рекомендуется составить план проведения работ, подготовить рабочее место и подъемные приспособления.
Заводская процедура содержит работу по снятию и установке двигателя (с откачкой и заправкой кондиционера газом), для проведения операции по замене цепей ГРМ на снятом моторе, большинство специалистов стараются упростить заводскую технологию (без вреда качества проводимых работ), выполняя процедуру по замене цепей ГРМ на машине. Для этого понадобится опыт и сноровка, знание устройства данного типа двигателей и его систем.

1. Первый этап под капотом двигателя: сливаем антифриз, через сливную пробку радиатора охлаждения двигателя, отсоединяем проводку, снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем воздуховоды и трубку вентиляции картера, трубки вакуумной системы, снимаем декоративную крышку двигателя, снимаем ремень навесного оборудования.
2. Второй этап низ автомобиля: ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо, берем второй домкрат для поднятия и опускания двигателя относительно подрамника, снимаем правую подушку опоры двигателя, отвинчиваем насос гидроусилителя руля, для этого опускаем двигатель максимально вниз, с помощью трехпалого съемника демонтируем шкив коленвала.
3. Третий этап, возвращаемся под капот автомобиля: максимально вверх поднимаем двигатель и снимаем патрубок радиатора, снимаем ролик натяжителя приводного ремня, снимаем обводной ролик, снимаем генератор, снимаем шкив помпы, снимаем кронштейн крепления жгута проводов, снимаем все разъемы моторного жгута проводов со стороны крышки ГРМ, снимаем разъемы жгута с шести катушек зажигания, вынимаем катушки зажигания, отсоединяем крепление массы к ГБЦ, осторожно снимаем помпу, снимаем патрубок радиатора. Освобождаем пространство доступ к клапанным крышкам, снимаем клапанные крышки и крышку привода цепи ГРМ.
4. Четвертый этап, замена цепей привода ГРМ - демонтаж: выставляем метки на первой ГБЦ, фиксируем распредвалы специальным инструментом с тыльной стороны, снимаем цепь, осторожно отсоединив гидронатяжитель, снимаем направляющую и успокоитель цепи. Переходим ко второй ГБЦ: крутим коленвал, выставляем метки, фиксируем распредвалы, снимаем две шестерни промежуточных валов, снимаем основную цепь и цепь второй ГБЦ, осторожно снимаем оставшиеся гидронатяжители, успокоители и направляющую цепи второй ГБЦ.
5. Пятый этап, монтаж цепного привода ГРМ: начинаем сборку с цепи второй ГБЦ, предварительно (осторожно!) зарядив гидронатяжители цепей с постановкой на предохранитель (производим в случае отсутствия новых), внимательно и аккуратно устанавливаем направляющие и успокоители цепей, сопрягая метки на шестернях, звездочках и самих цепях (рис. 2). Вторым шагом устанавливаем основную цепь, ставим успокоитель, натяжитель, выставляем метки (рис. 2). Третьим шагом устанавливаем цепь на первой ГБЦ, ставим успокоитель, натяжитель направляющую цепи первой ГБЦ. Проверяем метки (рис. 3), вынимаем фиксаторы гидронатяжителей цепей, повторно проверяем метки на цепях и звездочках. Прокручиваем коленвал, если все собрано по меткам и по порядку, метки соответствуют своим местам (рис. 3), приступаем к сборке навесного оборудования двигателя в обратном порядке.

Описание к рис. 2
1. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
2. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 2, вторая ГБЦ.
3. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
4. Вторичная цепь привода газораспределительного механизма.
5. Первичная промежуточная цепь привода газораспределительного механизма.
6. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
7. Звездочка промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
8. Блестящее звено (метка) первичной цепи (основной) привода газораспределительного механизма.
9. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
10. Звездочка большая промежуточного вала привода распределительных валов, звездочка малая промежуточного вала привода распределительных валов для цепи привода первой ГБЦ.
11. Звездочка ГРМ коленчатого вала.
12. Метка установки фаз газораспределения звездочки коленчатого вала.

Описание к рис.3
1. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
2. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 2, вторая ГБЦ.
3. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
4. Вторичная цепь привода газораспределительного механизма.
5. Первичная цепь привода газораспределительного механизма.
6. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
7. Звездочка промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
8. Блестящее звено (метка) первичной цепи (основной) привода газораспределительного механизма.
9. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
10. Звездочка большая промежуточного вала привода распределительных валов, звездочка малая промежуточного вала привода распределительных валов для цепи привода первой ГБЦ.
11. Звездочка ГРМ коленчатого вала.
12. Метка установки фаз газораспределения звездочки коленчатого вала.
13. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 1, первая ГБЦ.
14. Промежуточная цепь привода распределительных валов, ряд 1, первая ГБЦ.
15. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.
16. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.

Рисунок деталей Газораспределительного Механизма (ГРМ) двигателя 3,2л для автомобилей Опель Антара и Шевроле Каптива.

1. Звездочки впускных валов цепи привода ГРМ.
2. Звездочки выпускных валов цепи привода ГРМ.
3. Болты крепления звездочек.
4. Вторичные цепи привода ГРМ.
5. Промежуточная (первичная) цепь привода ГРМ.
6. Звездочка промежуточная привода ГРМ правая.
7. Звездочка промежуточная привода ГРМ левая.
8. Болт крепления.
9. Звездочка коленчатого вала привода ГРМ.

Самостоятельная замена цепей привода ГРМ на Опеле Антара и Шевроле Каптива с двигателем 3,2л рекомендуется проводить специалистам с хорошими знаниями устройства автомобиля, опытом работы и сноровкой, практиковаться лучше на более простых типах двигателях.

Opel Antara: замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ)

Данная иномарка является современным автомобилем с высокотехнологичным силовым агрегатом. А цепь газораспределительного механизма (ГРМ) – важнейший элемент двигателя этой машины. Разрыв самой цепи приведёт к тому, что клапаны в головке цилиндров просто не смогут открываться и закрываться в нужные моменты, и двигатель заглохнет. Поэтому вопрос замены цепи ГРМ Опель Антара является одним из самых ответственных при ремонте мотора этого автомобиля.

Почему нужна замена цепи ГРМ?

Основной причиной замены цепного привода является его вытягивание. Несмотря на материал, он также тянется, как и ремень. Необходимость в данной процедуре может возникнуть ориентировочно через 50…80 тыс. км пробега. Как определить, что пришло время для этого?

Прямым следствием растяжения цепи является смещение фаз газораспределения из-за перескока цепи на один или несколько зубцов относительно нормального положения (метки ГРМ Антара сдвинутся относительно нормального положения). Это проявится в следующих симптомах:

хлопки в коллекторах (часть смеси выбрасывается из цилиндра в процессе горения);
снижение мощности двигателя (падает давление в цилиндре во время сгорания);
металлические стуки (растянутая цепь начинает вибрировать и биться об окружающие детали);
сильный стук при запуске двигателя (привод ещё не вышел на стабильный режим движения и вибрирует особенно сильно).

Обязательно посмотрите:

Регламент обслуживания Опель Антара

Техническое обслуживание Опель Антара alt="Масло Опель Антара: какое выбрать и залить в двигатель, необходимый объем" width="150" height="58" />
Какое выбрать масло в двигатель Опель Антара и какой объем необходимо залить в двигатель при замене

Рекомендации по замене масла в двигателе Опель Антара

Также при диагностике двигателя отмечается снижение компрессии. Проверять натяжение цепи, если указанные признаки отсутствуют, не стоит. Лишняя частичная разборка двигателя увеличивает риск возникновения неисправности, нарушения регулировок либо снижения ресурса.

Схема цепного привода

Двигатель данного автомобиля – V-образный, шестицилиндровый. Рабочий объём цилиндров – 3,2 л. Два распределительных вала на головку, всего – четыре. Такая техническая схема механизма газораспределения привела к использованию конструкции с тремя цепями привода, основной и двумя дополнительными (рис. 1).

Как видно, замена цепи ГРМ Опель Антара представляет собой задачу, требующую осторожности, усидчивости и работоспособности, а также знания базовых навыков ремонта автомобильных двигателей.

Замена цепи ГРМ

Первый этап – подготовительный.

Сливается антифриз.
Снимается воздушный фильтр.
Отсоединяется электрическая проводка.
Убираются воздушные каналы.
Демонтируется кожух двигателя.
Демонтируется ремень привода генератора.

Второй этап – работа под автомобилем.

С помощью домкрата поднимается правая сторона автомобиля.
Демонтируется колесо справа спереди.
Двигатель поддомкрачивается. Мотор с помощью домкрата немного приподнимается.
Снимается резиновая амортизирующая опора двигателя на правой стороне.
Двигатель опускается, после чего демонтируется насос ГУР.
С помощью специального съёмника демонтируется шкив коленвала.

Третий этап – демонтаж навесного оборудования.

Двигатель поднимается домкратом.
Снимается патрубок, идущий на радиатор.
Демонтируются ролик натяжителя и обводной ролик.
Откручиваются болты крепления генератора, после чего он снимается.
Снимается шкив водяного насоса.
Демонтируются катушки зажигания.
Снимается водяной насос.
Откручиваются болты крепления крышки привода ГРМ и крышек головок клапанов.
Крышки снимаются.

Четвёртый этап – непосредственно замена.

Метки ГРМ Антара выставляются на первой головке блока.
Распределительные валы фиксируются.
Снимается цепь.
Отсоединяются натяжитель, направляющая цепи, а также успокоитель.
Аналогичная процедура выполняется на второй головке.
Готовятся новые цепи для установки (рис. 3).

Пятый этап – монтаж нового цепного привода.

Устанавливается цепь головке блока № 2. При замене цепи ГРМ Опель Антара проверяется совпадение меток.
Устанавливается нижняя (основная) цепь. При этом метки ГРМ Антара должны совпадать.
Аналогично второй монтируется первая цепь.
Коленчатый вал прокручивается, при прокрутке проверяется совпадение меток.
В порядке, обратном демонтажу, монтируется навесное оборудование.
Устанавливается крышка привода газораспределительного механизма (рис. 4).

Как видно, замену цепи ГРМ Опель Антара можно выполнить самостоятельно, однако к данной работе нужно как следует подготовиться.

Замена цепи ГРМ Opel Antara

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Opel Antara является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Opel Antara обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Opel Antara является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Opel Antara – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Opel Antara в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Opel Antara на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Opel Antara зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Opel Antara.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.

Сейчас покажу что бывает если не проконтролировать уровень масла и состояние цепей вовремя.
Около полу года назад выскочила ошибка. Диагностика показала растяжение цепей. Официалы программно поправили, с рекомендацией последующей замены.
Проехал около 15 тыс.км, проблем не было, динамика вернулась расход прежний, нормальный-как у слона, средний 20 л.100 км..
Столкнулся только с тем, что масло ему нужно без малого, как и бензина ). Периодически проверял уровень, доливал. А тут что то прозевал, да и после замены прошло 5 т.км. Уехал на море, вернулся, и на следующий день заведя мотор услышал звук дизеля из под капота, с дуру взял и проехал сто метров. Встал. и все. Обороты не более 1000 и тот же звук. Эвакуатор, официальный сервис, деффектовка (не буду описывать этапы).
Итого.
Вследствие масляного голодания ( его было ну "совсем мало", за 5 т.км. то) обрыв натяжителя, спадание цепи и.
- Погнуты впускные клапана, все в разной степени.
- Сломаны рокера.
- Сломана шейка распредвала головки блока
- Задиры на коленвале
Авто разобрано, двигатель как конструктор, стоимость ремонта стремится в бесконечность, наличие комплектующих под вопросом.
Че с ним делать.
Вопросы, как и предыдущий, почему у GM такое качество изготовления в целом, где же работа датчика давления масла и зачем он тогда вообще, куда оно может расходоваться в объеме 5 л. на 5 т.км.? И это все при пробеге 70 т.км. Остаются риторическими.

Прикрепленные изображения

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Вообще тут интересный момент.
Ошибки по положению распредвалов требуют требуют проверки по определенному алгоритму проверки ряда систем и при отсутствии проблем, уже как последняя ступень - замена комплекта цепей ГРМ, А у нас тут, как ошибки - сразу цепи. И уже тут кто-то говорил, что снятые цепи у него были не длиннее новых.

Тут ошибка, на мой взгляд несколько в ином. Вы, Iskander, вините себя в том, что зная о расходе масла вы не проконтролировали вовремя его уровень. Хотя при таком масложоре следовало озаботится его причинами. При расходе 0,6 л на 1000 км GM без разговоров отправляет двигатель на капремонт, а вы при большем расходе беспокоились только о своевременном доливе масла в неисправный двигатель. Именно в этом косяк. Наверняка вы листали форум и заметили, что к масложору наш с вами двигатель не склонен. У меня, к примеру, снижение за межсервисный пробег (10000) примерно на 200-250 грамм, и это на второй сотне пробега.

Есть, кстати, большая вероятность, что причиной трабла стал не низкий уровень масла, а дерьмо, которое помешало нормально работать гидронатяжителю цепи. (то же самое и с задирами на коленвале) Потому как даже литра три в картере не может помешать маслу нормально циркулировать с нормальным давлением, потому как забор масла осуществляется с самого дна картера. Собственно, поэтому у вас и лампочка аварийного давления масла не горела, потому как давление было нормальным.

Замена цепи ГРМ на Опель Антара в Санкт-Петербурге

Цепь газораспределительного механизма (далее ГРМ) на Опель Антара связывает между собой коленвал и распредвал(ы), а также обеспечивает синхронность их вращения. Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде.

Распредвал без элементов ГРМ.

Мифы о цепи ГРМ

Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень (ГРМ), а цепь, то можно совершенно не беспокоится — это ведь стальная цепь, в конце концов! Цепь, без всяких сомнений, куда более стойкая к внешним факторам (вода, масло, пыль), чем ремень, но и она совсем не вечная — изнашивается как любая часть вашего автомобиля. Только у цепи, в отличие от ремня, отсутствует регламент замены, то есть придется ориентироваться «по ощущениям».

Как определить, что цепь ГРМ на Opel Antara доживает свои последние километры пробега?

Мы уже разобрались, что бессмертием цепь не обладает, так как же она «умирает»? В процессе работы цепь ГРМ на Опель Антара изнашивается — растягивается и начинает издавать «лязг». Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции вы скорее всего его не замечали, если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь на Opel Antara растянулась, сначала она будет издавать «лязг» при запуске «на холодную», а при ухудшении ситуации будет издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может «перескочить», и тогда ваш автомобиль заглохнет и без замены цепи не заведется.

Вот так выглядит растянутая цепь.

Сравнение растянутой и "здоровой цепи"

Чем грозит неисправность цепи ГРМ Опель Антара?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Что же делать чтобы избежать проблем с цепью ГРМ Opel Antara?

Выход один — бдительно следить за состоянием вашего автомобиля, не пускать все на самотек и снять розовые очки, ведь ваш автомобиль совсем не вечен и без своевременного ухода может выйти из строя. Мы рекомендуем заезжать на диагностику как минимум 2 раза в год, а при малейших подозрениях на неисправность обращаться в автосервис. Если вы хотите заменить цепь ГРМ или у вас есть какие-то подозрения на неисправности или вы хотите сделать диагностику, вы всегда можете обратиться к нам в Америкар.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена цепи ГРМ на Opel Antara, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам по акции.

Диагностика по акции, жми.

Остались вопросы по замене цепи ГРМ Opel Antara?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Где (не у официалов) заменить цепь ГРМ на Опель Антера?

Авто Опель Антар 2010г.в., двигло V6 3,2 бензин, Официалы дерут в три шкуры. Не могу найти нормальных мотористов, которые бы сделали именно эту работу. ПихтинАвто и Чук и Гек говорят , что нет инструмента.

Дважды герой флейма

Три шкуры это сколько? 15 тыр как у каптивки?

Три шкуры это сколько? 15 тыр как у каптивки?

Три шкуры это 110 000. Не путаем- это цепь, а не ремень

Четырежды герой флейма

Ну только не с официалами, кмк.

"Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает вcякое ложное толкование, вcе равно найдетcя человек, который поймет вас неправильно."

Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.

Там 3 цепи и сопутствующие детали. Детали стоят от 15 до 25 тыщ. Это если брать в экзисте. Официалы наглеют.

А если в автодоке?

Дружище иди к зайцам (beck). Купили у них 3 цепи (по-моему Антаровские) и резиночки все за 10 с хвостиком. И за 15 тыр в Авангарде поменяли. Брали в сентябре с датой поставкой ч/з 2-3 недели.

з/ы забыл сказать что сотку был первоначальный ценник в Авангарде.

Изменено: mars new, 2.04.2013 - 15:22

Они не занимаются этими работами

Дружище иди к зайцам (beck). Купили у них 3 цепи (по-моему Антаровские) и резиночки все за 10 с хвостиком. И за 15 тыр в Авангарде поменяли. Брали в сентябре с датой поставкой ч/з 2-3 недели.

А Авангард меняет цепь если к ним со своими деталями прийти?

Они не занимаются этими работами

А Авангард меняет цепь если к ним со своими деталями прийти?

Тот же Миша (Beck) не советовал нигде кроме официалов цепи менять. Хотя я думаю не отказался бы от шабашки. Поюзай форумы Антары/каптивы там список запчастей нашли, искать не буду уже.

у меня список есть. Я просто не думал, что официалы выполняют работы, если к ним со своими деталями прийти. Спасибо за совет

я так думаю, что они гарантию не дадут на выполненные работы?

не знаю. Узнавайте/советуйтесь/принимайте решение)

Бред какой-то. 110000 за цепь.

не знаю. Узнавайте/советуйтесь/принимайте решение)

Позвонил. Реально делают. Спасибо дружище!

Дважды герой флейма

<trololo>Понапокупают. голодранцы/ Бери классику, цепь за 1 тыр и сам поменяешь за 3 часа при помощи такой-то матери))) </trololo>

а я не верил что опель гуано. заемна цепи 110 тыр. ппц

это точно гуано - 2010 года машина - и замена цепи. скока ж там пробегу - 300 т. км?

такое творится на дорогах что даже страшно права покупать

это точно гуано - 2010 года машина - и замена цепи. скока ж там пробегу - 300 т. км?

78000. Это болезнь Антары и Каптивы. Они даже отзывную компанию проводили, но только на авто 2007-2009 годов.

На заводе некачественную цепь ставили. После замены все норм должно быть.

а я не верил что опель гуано. заемна цепи 110 тыр. ппц

Опелб не гуано. Гуано наши официалы. Замена цепи с деталями в реале по максимуму 30 000 стоит, да и то, если все сопутствующие агрегаты менять.

Но для себя понял одно - ездил я всю жизнь на японцах и ездил бы. Послушался, что типа немцы лучше, вот теперь и занимаюсь [xерней

А так машина нравится, шустрая и комфортная. Вот только с цепью не понятный напряг.

78000. Это болезнь Антары и Каптивы. Они даже отзывную компанию проводили, но только на авто 2007-2009 годов.

На заводе некачественную цепь ставили. После замены все норм должно быть.

Опелб не гуано. Гуано наши официалы. Замена цепи с деталями в реале по максимуму 30 000 стоит, да и то, если все сопутствующие агрегаты менять.

Но для себя понял одно - ездил я всю жизнь на японцах и ездил бы. Послушался, что типа немцы лучше, вот теперь и занимаюсь [xерней

А так машина нравится, шустрая и комфортная. Вот только с цепью не понятный напряг.

братан - тебя обманули - опиль не немцы

короче есть один человек - делает дома в гараже - сделает замену но за скока не знаю - конечно не 110 т.р.)))

такое творится на дорогах что даже страшно права покупать

братан - тебя обманули - опиль не немцы

короче есть один человек - делает дома в гараже - сделает замену но за скока не знаю - конечно не 110 т.р.)))

дай телефончик. Тут на форуме мне дали телефон некоего Олега, он тоже попросил к нему подъехать, может и сделает.

братан - тебя обманули - опиль не немцы

короче есть один человек - делает дома в гараже - сделает замену но за скока не знаю - конечно не 110 т.р.)))

Замена цепей ГРМ на Captiva (Antara) HFV6 3.2L (ФОТООТЧЕТ)

Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн. Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам. Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный. Итак, все по порядку. Сливаем антифриз. Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора. Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера, снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра. Снимаем декоративную крышку двигателя.

Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.

Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.

Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.

Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.

Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю. Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов. Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и гофрированную трубку идущую к клапану. В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.

Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.

Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты . Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.

Шкив снят.

Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора. Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор. Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.

Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения. Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону). Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.

Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло. Снимаем патрубок радиатора -- два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.

Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке. Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.

Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ. Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения. Красиво.

Это другой ракурс.

Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты. Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.

Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь. Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта. Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить. Крутим коленвал , пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу. На фото видно, что все распредвалы зафиксированы. Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.

Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.

Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно). Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер, плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает направляющую. Разрезаем стяжку.

На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи. Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.

Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но метку видно

Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1 привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.

На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера

Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2. Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.

Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке – отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки треугольные и пометка R (right block)

На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.

На этом фото видна треугольная метка и буква R

Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся, что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус, намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.

Читайте также: