Опель корса троит двигатель причины
Обновлено: 02.05.2024
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
троит двигатель. z16xe.2000г.в. 168000т.к.
С проблемой пропусков зажигания в моторах Z14/16XE Astra G мы столкнулись
около года назад. Клиенты приезжали на СТО с горящими контрольками MIL и DTC
по пропускам зажигания в основном в 4-м цилиндре. На момент проверки мотор
работал ровно, однако в некоторых случаях присутствовали следующие симптомы
неисправности : при резком наборе оборотов на х.х были хлопки во впускном
коллектора или после работы на высоких оборотах и резком сбросе газа моторо
нескольео секунд "троил" и хлопки возникали в выхлопной трубе. Естественно
вся моторная электроника была в исправном состоянии.
После ревизии ГБЦ на нескольких моторах сданной проблемой мы сделали для
себя вывод, что проблема возможно заключается в неплотно закрывающихся
клапанах (причем замер компресии показывал что все OK). Рабочие фаски
клапанов и соответствующих седел в тех цилиндрах, по которым фиксировались
пропус ки, были покрыты нагаром, который должен по теории должен
самостоятельно удалятся в момент прихлопывания клапана к седлу, но лишь в
том случае когда достигается необходимое удельное давлений на рабочей фаске.
Если же ширина фаски (у нас в каждом случае она была около 2 мм) больше, чем
в спецификации, то нагар автоматически удалятся не будет и единственным
способом устранения пропусков является сужение фасок путем фрезеровки седел.
Прстая притирка клапанов помогала лишь на несколько сотен километров
пробега.
На фото изображено состояние ГБЦ мотора, у которого DTC по пропускам вообще
не фиксировались, зато была жалоба на недостаточную приемистость и хлопки в
выхлопной коллектор. (Astra G VIN:
W0L0TGF6945 019650 двигатель Z14XE20BW2482).
По другим моторам подобных проблем на моей памяти нет.
С уважением,
инженер по гарантии ООО "Грати ум"
Крит А.В.
(С)
Клиенты обращаются по проблемам потери мощности, троение двигателя.
Диагностика выявляет пропуски зажигания в основном в 4-м цилиндре. На
автомобиле Astra G VIN: W0L0TGF6945019650 двигатель Z14XE20BW2482 DTC по
пропускам вообще не фиксировались, зато была жалоба на недостаточную
приемистость и хлопки в выхлопной коллектор. На момент проверки в
большинстве случаев мотор работает ровно, однако в некоторых случаях
прису тствовали следующие симптомы неисправности: при резком наборе оборотов
на х.х. были хлопки во впускном коллектора или после работы на высоких
оборотах и резком сбросе газа мотор несколько секунд "троил" и хлопки
возникали в выхлопной коллектор. Естественно вся моторная электроника была в
исправном состоянии.
После ревизии ГБЦ на нескольк их моторах с данной проблемой был сделан вывод,
что проблема возможно заключается в неплотно закрывающихся клапанах (причем
замер компрессии показывал что все OK). Рабочие фаски клапанов и
соответствующих седел в тех цилиндрах, по которым фиксировались пропуски,
были покрыты нагаром, который по теории должен самостоятельно удалятся в
момент прихлопывания клапана к седлу, но лишь в том случае когда достигается
необх одимое удельное давлений на рабочей фаске. Если же ширина фаски (у нас
в каждом случае она была около 2 мм) больше, чем в спецификации, то нагар
автоматически удалятся, не будет и единственным способом устранения
пропусков является сужение фасок путем фрезеровки седел. Простая притирка
клапанов помогала лишь на несколько сотен километров пробега.
По другим моторам подобных проблем нет.
Клиенты обращаются по проблемам потери мощности, троение двигателя.
Диагностика выявляет пропуски зажигания в основном в 4-м цилиндре. На
автомобиле Astra G VIN: W0L0TGF6945019650 двигатель Z14XE20BW2482 DTC по
пропускам вообще не фиксировались, зато была жалоба на недостаточную
приемистость и хлопки в выхлопной коллектор. На момент проверки в
большинстве случаев мотор работает ровно, однако в некоторых случаях
прису тствовали следующие симптомы неисправности: при резком наборе оборотов
на х.х. были хлопки во впускном коллектора или после работы на высоких
оборотах и резком сбросе газа мотор несколько секунд "троил" и хлопки
возникали в выхлопной коллектор. Естественно вся моторная электроника была в
исправном состоянии.
После ревизии ГБЦ на нескольк их моторах с данной проблемой был сделан вывод,
что проблема возможно заключается в неплотно закрывающихся клапанах (причем
замер компрессии показывал что все OK). Рабочие фаски клапанов и
соответствующих седел в тех цилиндрах, по которым фиксировались пропуски,
были покрыты нагаром, который по теории должен самостоятельно удалятся в
момент прихлопывания клапана к седлу, но лишь в том случае когда достигается
необх одимое удельное давлений на рабочей фаске. Если же ширина фаски (у нас
в каждом случае она была около 2 мм) больше, чем в спецификации, то нагар
автоматически удалятся, не будет и единственным способом устранения
пропусков является сужение фасок путем фрезеровки седел. Простая притирка
клапанов помогала лишь на несколько сотен километров пробега.
По другим моторам подобных проблем нет.
))) Форд Фокус 2, двигатель 1.8, пробег меньше 20000км. Жалоба - после запуска невозможно начинать движение без прогрева 10-15 минут, дв-ль не развивает мощности. Ошибок нет, давление топлива в норме. Рекомендации дистрибьютора - " хз, парни. Разбирайтесь сами!" Подняли головку, обнаружили нагар на сёдлах и тарелках клапанов. Сделали такой же вывод (о несоответствии ширины фаски), но подтвердить предположение не смогли из-за отказа "центра" дать размеры (не захотели или не смогли, не знаю). Соответственно, "центр" не признал производственного брака и отказал в подтверждении гарантийного ремонта. "Залечили" клиента, за его счет сделали притирку клапанов, отдали. Проблема исчезла и не появлялась в течении приблизительно 2000км (дальше не знаю). Владелец - старичок, езда оооочень медленная, дв-ль не раскручивал, возможно, что связано и с этим.
Vectra Club Russia
Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную. На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.
Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.
В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).
Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?
Считал ошибки, может ли это повлиять на такое подергиване двигателя
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя.
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?
Стырено.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR system)
Итак, несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.
Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.
Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
1. Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
2. Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
3. Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
4. Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях).
5. Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.
Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.
Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз:
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Какие плюсы есть в работе этой системы?
Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.
Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
1. EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
2. EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).
Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR , то на это уйдет не одна сотня страниц.
На что влияет неправильная работа системы?
В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.
Для примера можно привести случай ремонта Opel Zafira. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.
Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:
На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
Однако на автомобилях выпуска после 1998 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".
На дизельном двигателе неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.
Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:
Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).
Опель корса троит двигатель причины
Opel Corsa B Троит двигатель, одна из возможных причин, устранение
Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать
опель z14xer пропуски зажигания
Сказали, что машину надо гонять и что не надо ее жалеть, что надо ездить на повышенных оборотах. Such was the hype surrounding McGregor, that he was able to talk his way into a boxing match with king of the ring Троит опель корса Mayweather Jr.
Опель корса С механика Двигатель дёргается на холостом ходу. Corsa v12 motor, троит двигатель. Троит,…
Насмотревшись на периодически мигающий чек и загорающийся ключ, залил в бак 20 литров 98 на Башнефти.
Подключаю ELMку выдает три ошибки: Сбоев не было ни на второй день Надо ездить на повышенных оборотах двигателя.
Я решил заменить свечи зажигания на новые Был куплен новый комплект свечей зажигания.
Но для начала решил проверить, как выглядят старые Сдвигаем вправо декоративную крышку и освобождаем доступ к блоку катушек зажигания. Вкручиваем два болта М8 в отверстия предварительно, выкрутив длинные болты М6, прижимающие блок катушек к ГБЦ и вытаскиваем блок катушек Этот процесс несложный, но катушки сидят в колодцах очень плотно Колодцы свечей зажигания девственно чисты На фото одна из родных свечей зажигания, пробежавшая 17 тыс.
Следов пробоя высокого напряжения по центральному изолятору не видно. Остальные три свечи в схожем состоянии.
А раз так, то почему бы не попробовать заливать более дешевый 95 на других брендовых АЗС, так как по дороге домой есть Sentosa Oil, то выбор пал именно на нее и на АЗС Авиас, входящую так же в состав корпорации Сентоза Раз свечи зажигания уже лежат в багажнике то Заправка 95 на Авиасе Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать Сбоев не было ни на второй день Корса спокойно переваривала 95 и 92 бензин из сети АЗС Сентозы На WOG мы перестали заезжать вовсе Тем более, что случайно выяснилось — проблема с холодным пуском на бензине WOG не единична Во всяком случае в Днепропетровском регионе Приехал, сказали, что почистили лямбда-зонд, и что счас все нормально, не троит.
Сказали, что машину надо гонять и что не надо ее жалеть, что надо ездить на повышенных оборотах. Сел, завел, работает, не троит. Поехал домой, но не далеко. Подъезжал к Проспекту Космонавтов, когда двигатель снова стал троить и загорелась лампочка в виде машинки с гаечным ключиком.
Остановился, позвонил в глазурит, сказали возвращаться. Вернулся, вызвал мастера, тот посмотрел, и правда троит.
Диагност подключил свой прибор не тот, который вы подумали, а TECH Надо ездить на повышенных оборотах двигателя. На вопрос, что мне сейчас то с ней делать, сказали, ездить на повышенных оборотах Вот я и думаю, что же мне делать то сейчас..
Video on this topic
Рассказал все достаточно сухо и почти без эмоций, хотя злость такая, что готов плюнуть на гарантию и уйти в нормальный сервис. Обороты все те же , все такой же плавный ход, приятная отзывчивость на педаль.
Но два дня и проблема снова с нами, а холостой вернулся на Неисправность может появиться и сразу после выхода на ХХ с холодного пуска, а может и на горячем моторе спустя часа поездок. Сброс чека возвращает к жизни сразу же, как будто пинка дали.
Opel Astra G троит из за форсунки
Обратил так же внимание, что при появлении ключа, ЭБУ перестает считывать показания лямбды, но думаю — это нормально. Забыл добавить — цепь в паре с натяжителем и успокоителем меняли сами 10 тык назад, установлен комплект фирмы — swag, звезды родные.
Просто на тот момент достало ощущение дизеля.
Плюс ко всему были выставлены правильные углы зажигания, ибо цепочка родная вытянулась на пару звеньев делал мой хороший друг, общаюйщися с моторами на ты.
Масло в моторе Dexos2, уже отбежало 10 тык.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Как итог, продолжаю пока ползать, даже уже привык к такому капризному поведению. Сегодня проверил контакт на модуле зажигания — сидит плотно, но есть маленькая трещина на оранжевой резинке трещина в половину толщины резинки — не думаю что на что-то влияет.
В общем и целом: Углы зажигания правильные, цепь новая, новые свечи, новый модуль. Куда копать — ума не приложу.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Почему троит двигатель. Разбираемся в причиных и последствиях
Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.
Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.
Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.
Признаки проблемы
Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:
Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.
Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).
Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.
Диагностика двигателя
Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.
Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.
При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.
Поиск причины
Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.
Если виновата свеча
Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.
Проблемы в проводке или распределителе зажигания
Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.
Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.
Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.
Подсос воздуха извне
Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.
Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.
Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.
Недостаточная компрессия
Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.
Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.
В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.
Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.
Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.
Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.
Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.
Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.
Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».
Присадка для топливных насосов высокого давления дизельных двигателей любых конструкций (рядных, распределительных, магистральных в системах Common rail)
Для ТНВД дизельных ДВС грузового автотранспорта и спецтехники: рядных, распределительных, магистральных топливных насосов, систем COMMON RAIL, систем «НАСОС-ФОРСУНКА».
Когда троит инжекторный двигатель
Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.
Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.
Например, часто из-за этой неисправности троит двигатель «Калины», в целом неприхотливый силовой агрегат. Замена форсунок помогает решить проблему. Впрочем, лучше не доводить мотор до подобного состояния. При первых признаках троения, добавьте в бензобак промывку SGA от компании Suprotec.
Очищает и смазывает топливные насосы и форсунки, продлевает ресурс. Улучшает впрыск, что снижает расход топлива и повышает динамичность. Годится для любых бензиновых систем, включая TFSI, TSI, GDI, MDI.
Эта мягкая присадка промывает форсунки, предохраняет их от коррозии и износа. Также средство улучшает работу топливного насоса, клапанов и других движущихся частей системы подачи горючего. При систематическом применении промывка «Супротек СГА» значительно увеличивает ресурс двигателя.
Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.
Если двигатель троит на холодную
Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.
Если двигатель троит на холостых оборотах
Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.
Признаки, причины и решения, если двигатель начал троить
Признаки проблемы
Внешне свеча без повреждений, но искры нет
Пробой высоковольтного провода или неполадки трамблера
Заменить провод или трамблер
Возможны подгоревшие электроды или черные пятна на корпусе свечи, искры нет
Свеча залита бензином
Форсунка не распыляет, а льет бензин струей.
1. Использовать средство «СГА Супротек»
2. Заменить форсунку
Свеча сухая, контакты в порядке, следов пробоя корпуса нет
Топливо не попадает в камеру сгорания
1. Добавить в бензин промывку SGA Suprotec
2. Проверить топливопровод к цилиндру, впускные клапаны или форсунку
Свеча залита бензином, после просушки искра есть
Идет подсос воздуха извне, топливовоздушная смесь бедная, не воспламеняется
1. Проверить патрубок впускного коллектора, заменить, если поврежден.
2. Проверить уплотнители ГБЦ, заменить поврежденные.
Неполадки под нагрузкой или во всех режимах езды
Снижение компрессии из-за износа компонентов ЦПГ
1. Добавить в моторное масло состав Suprotec Active Plus.
2. Расточка цилиндра
Постоянно троит двигатель с инжектором, форсунки, зажигание и воздуховоды в порядке
Неправильно работает бортовой компьютер, исполнительные механизмы или датчики
Компьютерная диагностика. По результатам – замена датчиков, исполнительных механизмов или перепрошивка ЭБУ
Corsa D перебои в работе двигателя при пуске на холодную. Качество бензина или свечи зажигания. или что-то другое?
Привет всем. Давно не писал ничего в это разделе.
С одной стороны, вроде ничего и не ломается. с другой стороны проблемы таки есть.
С данного рода проблемами рано или поздно сталкиваются почти все автовладельцы -
Проблемы холодного пуска двигателя.
Симптомы в нескольких вариантах:
1. Утренний пуск холодного двигателя с первой попытки, но он тут же глохнет. Второй пуск и двигатель работает без проблем.
2. . пуск с первой попытки, однако двигатель работает нестабильно(его лихорадит), слышны частые пропуски в зажигании. или не в зажигании тут дело?
3. . пуск не с первой попытки. прогазовки помогают не сразу .
..и т.д.
Итак вводные данные:
Корса Д . новая..была
Двигатель 1,2 ХЕР
.
Примерно до 12 000 км. двигатель вел себя без нареканий.
Весной 2009 г. при постоянном использовании бензина 95/92 на АЗС WOG (постоянно заправлялся на 2-х АЗС) проявилась одна болячка - утром, на холодную, двигатель запускался с первой попытки легко, как пчелка и тут же глох через 2 сек.
Вторая попытка и двигатель, как ни в чем не бывало, ровно урчал всеми 4-мя цилиндрами.
Так продолжалось около двух месяцев.
Машина прошла очередное ТО - 15тыс.км.
На сервисной станции ничего не выявили, что могло бы влиять на проблему утреннего пуска.
Примечательно, что после дневного простоя с 8:30 до 17:30, проблема с пуском не проявлялась. Т.е. вечером в холодном состоянии он пускался с первой попытки без единых сбоев.
Я решил заменить свечи зажигания на новые. Т.к. был уверен, что это они виноваты во всех бедах.
Был куплен новый комплект свечей зажигания.
Но для начала решил проверить, как выглядят старые
Сдвигаем вправо декоративную крышку и освобождаем доступ к блоку катушек зажигания.
Снимаем разъем.
Вкручиваем два болта М8 в отверстия (предварительно, выкрутив длинные болты М6, прижимающие блок катушек к ГБЦ) и вытаскиваем блок катушек. Этот процесс несложный, но катушки сидят в колодцах очень плотно. т.. что нужнно аккуратно приложить усилие попеременно они у вас в руках.
Колодцы свечей зажигания девственно чисты.
На фото одна из родных свечей зажигания, пробежавшая 17 тыс. км.
Следов пробоя высокого напряжения по центральному изолятору не видно.
Остальные три свечи в схожем состоянии.
Т.е. свечи вполне живые.
А раз так, то почему бы не попробовать заливать более дешевый 95 на других брендовых АЗС, т.к. по дороге домой есть Sentosa Oil, то выбор пал именно на нее и на АЗС Авиас, входящую так же в состав корпорации Сентоза.
Т.к. машина всегда заправляется после того, как бак почти пуст (пробег 480-550км). то сравнение качества бензина более чем объективное.
.
Раз свечи зажигания уже лежат в багажнике то.
Заправка 95 на Авиасе . Утро, пуск двигателя.
Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать.
Ага. мистика или таки бензин.
Сбоев не было ни на второй день. ни на третий. ни в последующие три месяца.
Корса спокойно переваривала 95 и 92 бензин из сети АЗС Сентозы. На WOG мы перестали заезжать вовсе.
Тем более, что случайно выяснилось - проблема с холодным пуском на бензине WOG не единична. Во всяком случае в Днепропетровском регионе.
О проблеме мы благополучно забыли еще на 17 тыс. км..т.е. примерно до 34 тыс. км. общего пробега. (машина прошла второе ТО 30 тыс.км. без нареканий).
И тут. Пуск утром, начал сопровождаться легкими сбоями в работе двигателя.
Нет ..он не глох, он реально троил.
Дерганье разъемом. стучание по колесу, а так же мойка машины не помогли. - чертовщина.
Тем временем, после очередной заправки на Авиасе 95ым. дерганье усугубилось.
Самое интересное, что легкая прогазовка и начало движения - полностью утраняли сбои и двигатель начинал работать идеально.
Но однажды утром она завелась. подергалась в конвульсиях и заглохла.
Несколько повторных пусков оживляли двигатель на несколько десятков секунд, после чего рука сама тянулась к ключу зажигания, чтобы заглушить
его из жалости.
Конечно, можно..а может быть и нужно было ехать к официалам, но не очень хотелось. ведь в 99,9% . после таких симптомов мне бы насильно впарили комплект новых свечей зажигания по цене, мягко, говоря неадекватной реальной.
Смысл мне платить 250-300 ..а может быть и более грн за новый официальный комплект, если у меня в багажнике лежал точно такой же за 120грн (4шт)?
Заменить свечи я и сам в состоянии. Это не компрессор поставить
С полной уверенность, что проблема уже решена, меняю свечи.
Старые несу домой изучать.
А для этогог собираю примитивную нехитрую схему. чтобы увидеть, как искра будет прошивать по изолятору . "убитых" свечей.
Для эксперимента берем обычный электро-шокер.
Но для начала изучаем внешний вид свечей зажигания, отбегавших на разном топливе..переживших 3 поездки в Крым . . аж 35 тыс.км.
На холодной части свечи есть слоистый черный нагар. но на электродах его нет.
На фото видно, что свечи, хоть и имеют немного бурый оттенок, но в целом выглядят очень неплохо.
Очень удобная корзиночка из под цветочков. пригодилась в самый раз.
Более близкое изучение центрального электрода выявило его небольшой износ, который, естественно не мог влиять на ухудшение искрообразования.
Ну что же. пора нажимать кнопку на шокере.
Легкий треск и в темноте четко видно искру в правильном месте.
Со вспышкой зрелище не такое яркое
Электрошокер сам по себе средней мощности. Легко и красиво пробивает воздушный промежуток около 15мм..
Фото не нашел. извините
. Тест окончен, хоть он и не выявил явных сбоев в работе свечей зажигания. но я иду спать с полной уверенностью, что они точно пробивают по изолятору под давлением в тумане топливновоздушной смеси.
.
Утро. чирк. моторчик, как всегда подхватил с полпинка.
И. через 5 секунд начал дергаться один в один так же, как и на старых свечах.
. вот те на. досада.
Через рабочую неделю закончился бензин в баке. смена заправки не помогла.
Через пару дней машинка сделал маршбросок на 1700км. и вернулась домой.
Все время в поездке утренний пуск был омрачен.
Правда..была мысль заправится в другой области таки не на Авиасе. не помогла. с виду странных обстоятельств пришлось вновь заехать на АЗС Авиас .
По возвращению домой. заезжаем на Sentosa Oil и заливаем 92 ой.
. и вот уже более 1 тыс. км. на 92 без единого затыка утром.
Пуск легкий, как всегда, работа двигателя ровная. тяга ничем не отличается от 95.
Расход топлива тоже.
Вчера специально заехал к другу на СТО, чтобы выкрутить одну свежую свечу и посмотреть на нее.
Двигатель немного "засран"
А придраться к внешнему виду свечи зажигания невозможно.
Вот и возникает вопрос: - Какое гуано используется сейчас в качестве присадок к топливу, которое не убивает свечи, но отвратительно сгорает в холодном виде?
Может быть это просто "летний бензин" . с содержанием тяжелых фракций.
Что-то не верится.
Пока мы поняли одно - за все время эксплуатации Корсы в Украине, лучше всего она потребляет обычный 92 бензин. так что Pande +1.
Хотя..это не новость, я на Омеге 3,0 тоже катался всю зиму на 92. и не испытывал никаких проблем ни с расходом топлива ни с запуском двигателя.
Сейчас ей уже противопоказан 92.
Компрессор нужно кормить 95 +.
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
Читайте также: