Паджеро 4 порвался ремень грм

Обновлено: 13.05.2024

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Паджеро 91-98 год

Попытаюсь объяснить в последний раз.

1. При обрыве ремня ГРМ на двигателе 4D56T происходит следующее: нарушается синхронизация работы кривошипношатунного механизма и механизма газораспределения. При этом поршень "догоняет" клапан. Постольку поскольку клапаны на этом двигателе стоят перпендикулярно плоской головке поршня, а стержни клапанов имеют достаточно большой диаметр (8 мм), то во избежание разрушения поршневой группы конструкторы специально встроили в конструкцию газораспределительного механизма "слабое звено". Этим звеном являются коромысла привода клапанов. Они изготовлены из лёгкого материала и рассчитаны на разрушение в случае приложения к ним нагрузки, превышающей расчётную.
При встрече клапана и поршня нагрузка во много раз превышает расчётную, и направлена она, если речь идёт о распредвале, перпендикулярно оси распредвала и сверху вниз, на нижние постели. Деформация, если бы таковая была возможна, представляла бы из себя возникновение эллипса и расклёп нижней постели (несъёмная, в головке), но задиров в подобном случае возникнуть не может. Если бы не сломалось по какой-то причине одно или несколько коромысел, то либо произошло бы разрушение распредвала, либо разрушение болтов, крепящих ось коромысел, либо саму ось.

2. Отчего может поцарапать (задрать) постели распределительного вала.
Постели распределительного вала это по сути обычные подшипники скольжения, только в отличие от подшипников коленвала они не имеют сменных элементов (вкладышей) и рассчитаны на весь период службы головки блока. Поцарапать постели может в случае, если в головку блока на работающем двигателе частично или полностью прекратится подача масла, либо масло, которое подали для смазки этих постелей, имеет в своём составе достаточно крупные частицы твёрдой грязи (шлаковые отложения, стружка, частицы нагара).
При вращении распределительного вала во время работы двигателя с нарушенной подачей масла происходит перегрев трущихся поверхностей (чугун по алюминию), алюминий начинает плавиться, налипает на шейку распредвала и возникший нарост начинает царапать постель. Таких наростов возникает очень много и разных размеров, соответственно и размеры царапин тоже будут разными. В случае же попадания в масло инородных частиц, происходит абразивный износ поверхности постели и шейки вала, расположенной сначала над отверстием масляного канала, а затем распространяется на всю шейку.
Ещё вариант. Если при сборке двигателя "мастер" поленился начисто вымыть/вытереть постели перед укладкой распредвала и положил его "в песок". В этом случае задиры появятся и на постелях, и на шейках, причём на первых секундах работы двигателя.

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

Капитальный ремонт двигателя.
Восстановление газораспределительного механизма.
Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

Распредвал с подшипниками
Головка блока цилиндров
Шатуны деформируются
Гнутся клапана

Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
Набор крепёжных болтов.
Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

набор ключей
отвёртка
установочные штифты для меток ГРМ
в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Видео обрыва ремня ГРМ

Профилактические меры

Чтобы избежать необходимости замены ремня ГРМ на дороге вследствие неожиданного обрыва следует производить его замену как минимум после пробега в 60 тыс. км, используя для этого только оригинальные запчасти и не дожидаясь пока ремень сам выйдет из строя.

Не ленитесь периодически проверять степень его натяжения и состояние помпы и всех роликов. Натяжка должна быть выполнена равномерно, без провисаний на отдельных участках.

Также во избежание обрыва ГРМ стоит обращать внимание:

На аварийную лампу показывающую степень давления масла
На состояние сальников – Если они пришли в негодность и пропускают масло на ремень ГРМ он быстро выйдет из строя. Главным свидетельством протечек служат масляные пятна на асфальте или поверхности мотора.
Избегайте заводить автомобиль «с толкача», так как подобные рывки могут спровоцировать обрыв уже после 20 тыс. км пробега

Даже при соблюдении всех советов, нельзя быть уверенными в том, что он не порвётся в дороге, поэтому, полезно будет иметь комплект инструментов и новый ремень для быстрого осуществления замены.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Видео

Порвало ремень ГРМ на 2,5 дизель, mitsubishi pajero sport 2 generation

Имеем mitsubishi pajero sport 2 generation 2,5 дизель, у которой на 65 тыс.км. пробега срезало зубья ремня балансиров. Было заменено всё, что полагается - все ролики, ремни - балансиров + ГРМ + все клиновые на всяк случай, натяжитель ремня ГРМ, пара сальничков.
И вот ремень ГРМ "родной" Мицубиси оказался подделкой.

На скорости 110 удар, двигло дохнет, чек энжин.
При попытке прокрутить стартёр сразу становится понятно, что слишком "легко" крутит - писец ремню ГРМ.
С момента замены ремня машина прошла 7 тысяч.

На этих движках компенсаторов нет.
Почитал истории таких же несчастных. Говорят, у этих движков глапана вроде не гнёт - у всех только рокеры ломает. Ну, думаю, уже не так страшно.

Открыли клапанную крышку - сломаны 4 рокера (2 впускных на 1-м и 2 выпускных на 2-м котлах) + у двух клапанов сломаны воздушные втулочки. Всё.
Промерили высоту всех клапанов насколько это возможно - одинаковая.
Заменили ремень с натяжителем, собрали.

Двигатель немного потряхивает, что говорит о неравномерной компрессии и слышен посторонний стук, глухой, по звуку не металлический, но еле-еле слышно, что в конце каждого глухого удара присутствует звон как отголосок удара металла об металл (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)
У меня музыкальный слух и я его слышу, но слышно его очень плохо, но он однозначно есть.
Я никогда не слышал как поршень бьёт по клапану, но мне кажется это именно оно и есть.
Тяга двигателя заметно не уменьшилась (я попробовал немного проехать), но то, что движок колбасит, чувствуется.

Опять сняли крышку, промерили все зазоры, хотя звук однозначно не клапанный - всё чётко. Собрали обратно - естессно та же фигня.

Так что в понедельник на эвакуатор и к другому мастеру башку снимать. Своим ходом боюсь, что клапан расхерачит поршень и тогда вообще задница.
Перед погрузкой засниму работу двигателя на видео и тогда покажу. Что-то сразу не сообразил.

Так что у меня одни расстройства (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)

Ту би континьед.

Добавлено через неделю:

Добавлено через 2 дней:

Добавлено через неделю:

Окончание истории.
Предыдущий мастер не знал, что у этих двигателей шестерёнка состоит как бы из двух частей и её надо было "взвести".
Из-за того, что он был не в курсе, шестерня чуть съехала и ремень оказался мимо не один зуб. Поэтому и колбасило двигатель.
А вся эта система "взвода" шестерни как раз для того, чтобы убрать лишний шум. Поэтому и были посторонние звуки.

мотор - загнет ли клапана при обрыве Mitsubishi Pajero

to serzh-1985: Да загнет, и-за этого надо менять ГРМ во время. Иначе последствия будут плачевные.

а зачем тогда выемки на поршнях мотор 12 клаппанный

to serzh-1985: на 12-ти клапанных клапана не гнет. Для этого и выемки.

спасибо ато сколько человек столько и мнений вот и мне интересно стало да и теперь не надо бояться этого

to serzh-1985: Просто не сразу понял про какой именно двигатель. 12 не загнутся.

кстати на 12кл 6G72 есть поршни и без проточек!из такого поршня у меня в гараже пепельница приспособлена)))

все равно ремень нужно вовремя менять!

to romapajerik: ну это само собой! +1

не вопрсов нет ремень надо вовремя менять но просто это не так страшно если его порвёт у меня у дружка после замены грм через 300км клинанул водяной насос и роликом его(грм) перетёрло ,ни какого шума и свиста не было так что вместе с заменой грм и насос с роликами менять надо а полазив по нету я нашёл поршня без выемок на данный мотор их только для пепельницы использовать)))))))))))))

в движки с поршнями без проточек по всей видимости более современные,сам блок цилиндров обсолютно идентичен как и коленвал,а вот поршневая(с шатунами)навесное(маслонасос,помпа)уже другие,по всей видимости и головки блока тоже другие!на маслонасосе такого движка нет патрубков на маслянный радиатор и сам фильтр совсем подругому стоит!

to serzh-1985:

хотя посадочные места под навесное обсолютно идентичны

to serzh-1985:

я брал такой блок в сборе со всеми потрохами(когда на моем двс разорвало поршень и шатуном разворотило постель коленвала и погнуло сам коленвал)так вот пришлось заодно и поршневую новую поставить(с проточками,как на родном двс)и помпу с маслонасосом переставить!но ниче после ремонта 20ку уже мотнул)))

to serzh-1985:

сам переделывал?наверно гемору много ?

нее сам я только контролировал)))со временем не очень и с условиями для такого ремонта тоже!основной гемор был с поиском блока цилиндров в сборе,а не всего движка,цена вопроса в два раза меньше чем за целый двс,на это ушло месяца три(до красных глаз рысканья по инету,всяческие газеты,телефонные переговоры и тд)потом ожидание расходников,все ведь только на заказ,а потом ожидание запчастей и опять ожидание запчастей.объем всех запчастей которые понадобятся заранее определить сложно,тем более в процессе выплывают некоторое,что подлежит замене,вобщем еще три месяца ушло!зато все делалось дотошно и тщательно)))потом перетянул салон,кожа кое где полопалась и жена дала добро изъять из семейного бюджета энную сумму на это!сейчас в планах тряхонуть помелочи подвеску,поменять лобаш(прилетел по осени камень из под лесовоза)ну и хочу ближе к лету покрасить(катания по лесам дают о себе знать,есть царапины которые не поддаются полировке,да и вобщем подвыгорела уже краска)ну и думаю пока на этом остановится.красить буду сам,оборудование есть,опыт кой какой тоже)))

to serzh-1985:

я тоже сам варить буду и готовить и красить когда-то работал в сервисе вроде получалось а тут для себя тем более более дотошней подойду к этому делу(хорошо когда женьщина понимает у меня с этим тяжелее )вообщем всё дело в финансах

я свою пробовал за руль усадить нивкакую,пробовал и напряму и технически развести(мол давай,это же эффектно,девушка на джипе)просто весьма удобно иногда возращаться из гостей с женой за рулем,чем с утра на такси ехать за машиной,ну вы понимаете;)так нет нифига,то гур ей не нравится и она его боится,то руль справа и еще миллиард причин,короче никак,хотя права уже 15 лет как и почти все из них в практике,а не в дальнем ящечке,у самой хонда лого праворукая,че она меня по поводу правого руля разводит, непойму)))

Замена ГРМ. Неприятность с ГРМ. Бензин 3 литра — logbook Mitsubishi Pajero on DRIVE2

О ресурсе и обслуживании Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла.

После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена. Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует км.

Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Митсубиси паджеро ремень грм можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов.

Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника. Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Этому может быть несколько причин: Может произойти перекос помпы. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

Ремень надевайте согласно меткам направлен вращения. Нажмите на ролик натяжителя рукой для пред тельного натяжения ремня, слегка затяните болт 8 Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 90" Ослабьте болт митсубиси паджеро ремень грм ролика натяжителя.

Установите на ролик ключ 12 MD Причем, состояние ремня митсубиси паджеро ремень грм сальников можно оценить при вскрытии по замене ремня ГРМ. Про ремень ГРМ из "достоверных источников" можно выделить следующее: А может и не пройти Типа накопилась "критическая масса" усталости.

Но, вспоминая, как я тащил 30 км. Меня точно никакая 9-ка даже при всем своем желании не утащит.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero Sport 3.0

Учитывая удаленный от цивилизации характер моих поездок, я решил, что лучше все сделать за один раз, чем потом стоять где-нибудь в степи или в горах. Тем более, что стоимость работ не возрастала, все делалось заодно.

Да и время тратить на плановые ремонты всегда жалко. Правда договориться полостью в режиме офлайн все-таки не получилось, попытался записаться на среду по телефону, оказывается такое не практикуется?

И немного вырос в цене один из сальников, но это тоже не проблема. Машина была возвращена обратно в

Паджеро 4 порвался ремень грм

Lexprim » 28 июл 2009, 19:21

Kerensky » 31 июл 2009, 09:46

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

djakond » 31 июл 2009, 11:18

Lexprim » 01 авг 2009, 21:42

Сегодня поменял ремень ГРМ + сальники распредвалов и коленвала + обводной и натяжной ролики и гидронатяжитель! (точнее смотрел как мне это все меняют).
Мля, вот это ГЕМОР! Снимается все переднее навесное с мотора, включая кондей. Места мало - неудобно! Чтоб снять шкив с коленвала варили спецключ, который по ходу снятия ломали два раза.
Тот посторонний звук, про который я ранее писал, оказался от верхнего ролика приводного ремня!

Докучи, произвел чистку топливной аппаратуры средством ЛАВР профи! Эффект мне понравился, работает тише, ровнее. На трассе при 100 км/ч на табло увидел 8,3 км/л.

Lexprim » 01 сен 2009, 12:49

SKAzo4nik » 19 сен 2009, 04:45

Kerensky » 19 сен 2009, 10:24

SKAzo4nik » 19 сен 2009, 17:16

Lexprim » 19 сен 2009, 21:03

SKAzo4nik » 20 сен 2009, 09:46

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Паджеро 4 порвался ремень грм

Я девушка и это моя первая машина.
Итак по порядку у меня Pajero MINI модификация H56A, 660/4WD, комплектация MKPF3, ANNIVERSARY LIMITED (DOHC-TURBO), 3FA/T, 1997г., АКПП. Купила его в октябре 2013г. С декабря стою на ремонте.
Ситуация: уже третий месяц не могу выехать с СТО - точнее забираю машинку, а утром на эвакуаторе везу ее обратно.

1 поездка на СТО: После покупке загнала на СТО к знакомым проверить состояние.
Поменяла сразу масло и фильтр.
Слесарь выдал список деталей которые надо заменить - приводные ремни, ГРМ, ролики, сальники + заказала трос спидометра и одометра.

2 поездка на СТО:
Первая неожиданность случилась примерно через 1,5 месяца - провалилась педаль тормоза - поехала в то же СТО, поскольку как раз пришли тросики. Диагноз - износ задних колодок (как на диагностике их просмотрели мне не понятно), и цитирую "выпал тормозной цилиндр". Колодки заменили, цилиндр поставили на место (пишу теми словами, которые мне говорила на СТО) - отправили домой. Пригласив на четверг на замену ГРМ. (это было в воскресенье)
3 поездка на СТО: На следующий день (понедельник) вечером машина не завелась - порвался ремень ГРМ, тормозная жидкость вытекла - цилиндр надо менять.
На удавке докатили машинку до СТО - после осмотра выяснилось, что 4 клапана загнуло. Месяц клапаны шли из Эмиратов.
Поменяли ГРМ и ролики, приводные ремни, топливные фильтры, свечи и провода к ним, тормозной цилиндр.

4 поездка на СТО:
Забрала машину вечером, утром уже везла ее на эвакуаторе на СТО. Проехала 15 км, и она заглохла - до этого машина не набирала более 3 оборотов, да и их очень туго и был ужасный свист.
Диагноз- сломался масленый насос. Его три недели ждали из Японии.
Поменяли -масленый насос, шкив масленого насоса, 2 шестерни насоса.

5 поездка на СТО: вчера забрала машину - перед выездом с СТО проверила уровень масла - все в норме. Проехала 22 км - и машина снова встала - друг почувствовал запах горелого масла, заглянули под машину и там все днище в масле, оно аж капало на землю, проверили уровень - на минимуме. Ну и полный привод не могла отключить.
Сегодня утром машину забрали опять на СТО на эвакуаторе - я отказалась ее перегонять своим ходом.

Итог почти 50000 потратила на ремонт - менять СТО пока не могу. во-первых жалко денег (больше чем уверена что мне не о всех косяках говорят, которые устраняют) - да и нет их чтобы отдать за этот же ремонт в другое СТО. А как заставить вернуть мне деньги я не знаю.

В связи с выше сказанным ищу:
1) Тюменских владельцем Миников - которые смогут помочь советом - в какое СТО обратиться, окончательно надоест постоянный ремонт в этом СТО
3) способ как поставить на место мастеров на СТО где я ремонтируюсь (поскольку я девушка, и не очень понимаю все технические термины, которыми со мной разговаривают на СТО, поэтому приходится им верить, ибо возразить не могу - хотя уже начинаю разбираться).
2) Советы - например, на что обращать внимание после ремонта

PS очень прошу не писать про то, что мне надо продавать машину, ибо не продам - я очень долго хотела именно такую машину, да старовата - но очень любимая.

Читайте также: