Перегрев лодочного мотора сузуки

Обновлено: 14.05.2024

Перегрев лодочного мотора

Без сомнения, подвесные лодочные моторы являются самым изобретательным движителем для маломерных судов (надувных лодок, катеров и т.п.); это полностью автономная силовая установка, они бывают разных размеров, и их удобно обслуживать и перевозить.

Однако, иногда их неоспоримая полезность может стать как благословением, так и проклятием. Люди зачастую забывают во время эксплуатации моторов, что они не неубиваемые, что в итоге неизбежно приводит к проблемам.

Категорически нельзя игнорировать факт перегрева лодочного мотора (даже кратковременный), потому что повреждение (например, треснувшая головка блока цилиндров или деформированные цилиндры) и последующие затраты на ремонт будут намного больше, чем первостепенное устранение проблем, которые явились причиной перегрева.

Неисправная помпа

Если помпа, которая втягивает морскую или пресную воду, выходит из строя, вы немедленно остаетесь без охлаждающей воды. Действительно, причиной выхода помпы из строя может быть недостаток воды в системе охлаждения, т.к. именно вода является для помпы смазывающей жидкостью и позволяет ей эффективно охлаждать мотор.

По контрольной струе вы сможете безошибочно определить неисправность помпы системы охлаждения, если температура вытекающей воды значительно выше чем обычно. Это зачастую указывает на то, что помпа не прокачивает или плохо прокачивает воду через систему и через теплообменник/выпускной коллектор и следовательно не рассеивает тепло от блока двигателя достаточно быстро.

Проблемы с крыльчаткой

Сравнение старой и новой крыльчатки

Рекомендуется заменить все прокладки, которые обычно входят в ремкомплект для замены крыльчатки.

Поскольку этот узел системы охлаждения имеет склонностью к выходу из строя, стоит проверять состояние крыльчатки на вашем подвесном лодочном моторе по крайней мере в начале каждого сезона, так как вы почти наверняка заметите износ после прошлого сезона, и вы как раз сможете определиться с тем, следует ли её заменить.

Выпускной коллектор

Проблемы с выпускным коллектором лодочного мотора могут привести к серьезным последствиям для двигателя, особенно если трубопровод подвергся коррозии и в него попадает вода из системы охлаждения. Это может привести к полному выходу двигателя из строя, когда вода (которая, как известно, не может сжиматься под давление) попадает внутрь блока двигателя, вызывая деформацию поршней и цилиндров.

С точки зрения перегрева лодочного мотора, выпускной коллектор не обязательно должен быть проржавевшим или неисправным, чтобы вызвать проблемы; а вот закупорка в системе подачи охлаждающей воды уже может вызвать проблемы с перегревом.

Промывка системы охлаждения путем подсоединения шланга к отверстию водозабора обычно достаточно, чтобы смыть любой мусор, но важнее стараться избегать попадания этого мусора в систему. Избегайте использование лодки на мелководье или в других местах, где ил и песок могут случайно всасываться водозабором системы охлаждения.

Низкий уровень масла

Без правильного количества масла двигатель не только быстрее изнашивается, но и повышенное трение нагревает цилиндры и поршни, что приводит к всевозможным потенциальным повреждениям.

Итог: Регулярно проверяйте моторное масло, доливайте его по мере необходимости и полностью меняйте масло после указанного в руководстве количества моточасов.

Неисправный термостат

Проверка работы термостата

Все двигатели на заводе оснащаются термостатом, температурный диапазон работы которого соответствует каждой определённой модели лодочного мотора. И все же, некоторые нерадивые водномоторники снимают термостат (обычно по причине его неправильной работы) что в итоге приводит к перегреву двигателя.

Я бы настоятельно не советовал этого делать по той простой причине, что двигатель тогда будет потенциально работать вне своего безопасного рабочего температурного диапазона, что может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Если вы подозреваете, что термостат неисправен, гораздо лучше заменить его на оригинальный или на тот, который точно соответствует его техническим характеристикам. Если вы замените термостат на не оригинальный или на работающий в другом температурном диапазоне, вы получите те же риски при работе мотора, что и при его (термостата) отсутствии.

Неисправность свечей зажигания

Свечи зажигания после сезона эксплуатации

Есть много симптомов, на которые следует обратить внимание при пропусках зажигания подвесного лодочного мотора, от необычных хлопков и брызг, сильного запаха бензина, до чрезмерной вибрации в результате неравномерного перемещения компонентов в двигателе. Это один из частных случаем, который может привести к тому, что двигатель может заметно нагреться.

На моторных лодках не регистрируют пробег, как на автомобилях, поэтому этот факт используют в качестве аргумента не менять свечи с той же частотой, что и на автомобиле, например, во время ежегодного обслуживания. Однако свечи зажигания в общем-то довольно дешевы, так что замена их каждый год, на мой взгляд, стоит того, особенно если это сдерживает появление более серьезных проблем.

Перегрев моторов с воздушным охлаждением

Если ваш подвесной лодочный мотор имеет воздушное охлаждение (некоторые маломощные модели китайских моторов SeaPro и GlobalMarine), то вам будет простительно не думать о проблемах с системой охлаждения вашего мотора. Но я бы рекомендовал вам всё же внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить технические характеристики вашего мотора прежде чем делать далеко идущие выводы и полностью снимать с себя заботу об охлаждении двигателя на лодке. Не только сам блок двигателя требует охлаждения, но и редуктор, винт, сцепление так же могут выйти из строя из-за перегрева.

Промывка системы охлаждения мотора уксусом от солей и других отложений

Система охлаждения подвесного лодочного мотора склонна к образованию отложений соли и известкового налета. Это зависит от того, где вы эксплуатируете свою лодку, но в некоторой степени это всегда будет для вас проблемой. Такие отложения могут привести к излишнему нагреву двигателя, так как они могут ограничивать поток охлаждающей воды.

Засоры могут возникать в любом месте системы охлаждения, от термостата до выпускного коллектора, и вам может быть интересно, как очистить эти компоненты, не разбирая полностью двигатель.

Для этого заполните пластиковый контейнер или бочку примерно 2 частями воды и 1 частью белого уксуса, поместите двигатель в контейнер так, чтобы водозабор был погружен в воду, а контрольная струя возвращалась обратно в контейнер и запустите двигатель примерно на 20 минут, но не более (иначе вода слишком нагреется). Дайте воде остыть и повторите процесс ещё несколько раз, и в конце концов вы обнаружите, что многие, если не все, отложения накипи смылись с компонентов системы охлаждения, и, что более важно, давление и поток охлаждающей воды должны быть такими, как у нового мотора.

Перегрев при высоких оборотах

Иногда вы наблюдаете такую ситуацию, когда ваш подвесной лодочный мотор на низких оборотах работает именно так, как ожидалось, но как только вы открываете заслонку, прибавляя газа, он начинает перегреваться.

Есть несколько возможных причин такого поведения двигателя, на самом деле это может быть любая из проблем, рассмотренных выше, но по своему опыту я обнаружил, что изношенная водяная помпа или крыльчатка способны нагнетать в систему охлаждения достаточное количество воды при низких оборотах, но им уже не хватает сил для обеспечения охлаждения двигателя при высоких оборотах. Так что если вы столкнулись с именно такой ситуацией, сначала проверьте крыльчатку и при необходимости замените её.

Защита от перегрева Suzuki DT30 RS

Дико удивлен отсутствием датчика температуры и сигнализации о перегреве в ПЛМ по дефолту, но как оказалось:

- есть оригинал - такой стоит около 4 000 рублей ( дороговато ) подключается к машинке газа реверса и должен визжать, но нет показаний, сколько градусов (но не знаю зачем это мне)

- есть датчики без показания, но которые, при грамотных руках, глушат двигатель ( но я как минимум не знаю температуру при которой надо все вырубать), стоят около 1 000 рублей

- есть датчики с показанием, aliexpress,

Вот я хочу - показания датчика и визжание при перегреве

Вопрос кто как делал? И что можете посоветовать

Вложения

nipponhaus

матрос

Jilyakovpf

мичман

ТаргеТ

гл. старшина

lednic606

вице-адмирал

Тугарин

капитан 1-го ранга

andrey_TLT

матрос

Парни всем привет! Немного раскажу историю с чего всё начилось, после как наигрался я воздушниками на ноге ветерка, решил я всё же купить себе 2х тактник этак сил под 10, чтобы не регистрировать и чтобы нормально ходить двоём по водоёму на своём лоцмане 320. Как не странно ,но выбор упал у меня на китайский клон сузуки,Марлин 9.8,вот уже второй год не нарадуюсь моторчиком.Но не про это я. У этого мотора термостат и я когда купил его,то меня не покидала мысль,а если заклинит его или ещё что,не перегрею я мотор?))) И решил я со своим другом замутить тему ,по мониторингу температуры на голове мотора и если что глушить мотор если температура поползла ,а я не вижу этого. Тут вот и родился этот девайс который на фото. Вкраце опишу что умеет он: была продумано энергосбережение устройства,в режиме сна микротоки,для эксперимента поставил обычные солевые батарейки из отработавшего эхолота,второй сезон отходил на них без проблем. Питается система от 3х батареек ААА, температурный датчик Даллас DS18b20, точность измерения 0,5гр, выносной светодиодный индикатор яркобелого цвета, мониторится три параметра это превышения температуры больше 105 гр, проверяется работоспособность датчика температуры (он цифровой),и отслеживается напряжение питания элементов питания (ниже 3 вольта). Если какой то из параметров выходит за пределы контроля,то производиться глушение двигателя по средствам встроеного реле на 3 вольта и выводиться на световой индикатор код по какой причине произошла блокировка мотора. Если всё нормально функционирует,то индикатор после запуска мотора мигает редкими вспышками для экономии энергии. Так же есть функция ,после первого пуска мотора,когда мотор ещё не прогрелся ,частые вспышки светодиода ,говорят о том ,что температура мотора ниже 40 гр., сделано для более правильного прогрева мотора перед рыбалкой))

Подключается,минус на корпус мотора и один провод паралельно кнопки глушения,с этого провода и снимаеться сигнал о том что мотор запущен.корпус водозащищённый IP65.

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.

Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.

Мотор SUZUKI DF-15 RL

Собственно вопрос возник из этой темы:

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.

В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

Рулевой 2-го класса

Из: Петербург
Судно: Минитонник
Название: Truffaldino

, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.

Из: Санкт-Петербург
Судно: Моторно-парусное
Название: Лютый СП-50

Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??

Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .

Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:

Из: Бор

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.

Из: Бор

Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?

Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.

Перегрев лодочного мотора сузуки

А контролько как правило говорит о работе крыльчатки. Хотя надо смотреть в каждом конкретном случае. И желательно иметь необходимый мини ум знаний о изделии которым собираетесь пользоваться(скачать Инструкцию, сервис мануал с схемой и т.д.. И неспеша изучить ).

Станислав.
а вот сам цилиндр горячий рука еле терпит,и пластина выхлопной тоже горячая еле рука лежит

Сами ответили на свой вопрос. Осталось выяснить : какую температуру Ваша рука " еле держит"!
У себя вышел из положения-всунув термодатчик в подходящее гуляющее глухое отверстие ГБЦ в районе верхнего цилиндра термодатчик китайского чуда. Показчик -на консоль. Температура летом 65-67 в полном газу. максимально видел 72 когда проходил мимо теплого канала Энергодара.
Когда в чем то сомневаюсь-откручиваю термостат и завожу мотор. Должен литься хороший ручей.

Я себе поставил датчик темперетуры от класики ваз 2106 но еще не подключил,термостат снимал проверил в кипятке открывается,без термостата заводил ручей выливается.Так вот что мне хочется узнать мы меряем температуру гбц (там стоит датчик)если там будет показывать 70 градусов,то сам цилиндр и крышка глушителя будет горячей?
Это правильно?
Я просто рассуждаю по вчерашней проверке,что на гбц ладонь спокойно лежит,а на цилиндре и крышке глушителя нет горячее.
И кстте у меня на термостате ничего не написано на скольки градусов он должен открыться.
И насколько я понял что датчик который в гбц стоит должен показывать 60-70 градусов макс. это рабочая температура,так?
Спасибо.

Надо измерять температуру отдельно взятого работающего двигателя. И потом , уже исходя из полученной информации подбирать термодатчик сигнализацию.
И термодатчик перед установкой так же необходимо перепроверить. Так как бывает разброс и несоответствие написанному на корпусе датчика(на днях проверял, написано75 градусов t срабатывания, а по факту 83-85.

У каждого мотора есть место, где температура поднимается быстрее , чем в других частях блока. Вот в такое место и надо ставить датчик перегрева, или датчик контроля температуры.

Сообщества › Лодки и Моторы › Блог › Как я ремонтировал Сузуки 2.5

Доброго часа. Решил высказать свои впечатления о 4 тактном Сузуки 2.5 л/с и его ремонте. В этой ветке выложу несколько фото, А остальные в моем блоге. Позвонил знакомый и попросил помочь ему отремонтировать редуктор лодочного мотора. Опыта по ремонту данной техники у меня небыло, о чем я ему и сказал. На что он мне ответил, Сереге, нашему общему знакомому, Ямаху отремонтировал и с моим справишься. А я, Яму ремонтировал и учился одновременно, перелопатил кучу технической и сервисной литературы. Короче уговорил. Привозит мотор и в момент, когда он его достает из багажника, я сразу вспомнил службу в СА, когда в первый день меня в парке зампотех подвел к боксу и отворив ворота, указал на кучу "металла" в углу и со словами: " Боец, тебе надо из этого скомплектовать кпп для отправки на капремонт". А то что боец три месяца назад до этого дня закончил ДОСААФ, в армии на это… Тут схожая ситуация. Одним словом, вынимает из багажника голову мотора, "ногу" и ведро с корпусом и деталями редуктора. Я взгруснул, одно дело когда ты сам разбираешь и видишь где и как установлено и другое кучка. Чтож согласился, хода на зад нет. Опять поиски литературы по этому двигателю, начинаю изучать устройство редуктора. Далее надо выяснить какие изменения по годам были произведены заводом изготовителем. Только после этого приступил к дефектовке. В итоге для дальнейшего использования остался ведомый вал и корпус, все остальное в утиль. Шестерни " сьедены", сказалась не правильная регулировка при прежнем ремонте, помпа с пластиной имеет овал в месте прохождения ведущего вала, сальники "умерли". Гребной вал в районе втулки сточен, видимо от намотаных сетей. О том, что надо менять и сколько будут стоить запчасти, довел до хозяина, он решил делать. Забегая вперед скажу, лучше бы он продал его на запчасти. Хотя конечно жаль, заводится с пару потяжек. В общем запчастей набрали почти на 15 рублей, туда же и считаем масла. Дорого. А если учесть его конструкторскую особенность, и на вопрос, на долго ли хватит при плотной эксплуатации, не могу сказать. Даже не верится, но на этом моторе, если опереться на имеющуюся информацию в интернете, японцы споткнулись. Совершенно недоработанный мотор. ( Конечно это мое мнение, можно сказать дилетанта) Первые партии поступали со сплошным браком, перегревы это конек мотора и т.д О чем говорить, у него нет отверстий для контроля работы помпы. Т.е они есть, но из них нет струй, как у других моторов. Так как выброс охлаждающей жидкости осуществляется в саму ногу в выхлоп и узнать о ее наличие можно если только увеличить обороты двигателя и из этих отверстий немного должна побрызгать вода. Вот такая ерунда. Ну и далее процесс по фотографиям. Конечно так поверхностно, но когда увлечен работай про фото забываешь.

Двигатель Перегрев двигателя и последствия

Всем доброго времени суток!
Коротко описать проблему не получится, выкладываю все по полочками поэтапно, как есть.

1. Начал загораться индикатор перегрева двигателя, двигался на тот момент только работа-дом. Стабильно немного доливал антифриз. Приехал к "мастерам", сказали течи нет, мокрое днище якобы от воды, спустя несколько дней аналогично приезжаю, но уже с новым радиатором. Через пару часов заменили (не могли никак устранить завоздушенность в системе охлаждения) и на старом радиаторе было видно подкипевший внизу антифриз. Радостный поехал на след день в соседний город 120 км. Через пол часа езды по трассе начал снова мигать перегрев. С горем по полам доехал до пункта назначения, индикатор перегрева то мигал, то исчезал. В остывшую машину долил почти 1.5 литра антифриза.
На обратном пути аналогично через полчаса езды начал мигать, уже без перерыва, индикатор перегрева, печка не помогала. Думал доеду до города, сдам машину обратно ремонтникам и пусть устраняют свои недоделки. но увы. Начал доносится стук из под капота и вскоре машина начала терять скорость и вовсе остановилась, загорелся индикатор (замок на машине). Машина заблокирована и не заводится.

2. Дотащили до той самой станции тех. обслуживания. Ремонтники сказали или двигатель контрактный или собирают как есть и на продажу ее. Денег на тот момент не было вовсе, расстроился. Ну что делать, говорю собирайте как есть, продавать буду. И вот начались первые траты: Прокладка ГБЦ (2,7 тыс), шлифовка бошки (1 тыс.), масло и антифриз (2 тыс.) и собственно ценник за снятие-установку бошки выставили 5 тыс. Через больше чем неделю позвонили и попросили придти. Я надеялся, что она хотя бы поедет, но мне сообщают, что по механике они все сделали чики-пуки, но она не заводится, грешили на иммобилайзер, типа ключ не видно. Говорят едь к официалам, пусть ключ регистрируют и заведется она, а по электрики они не бум бум. В итоге отдал я за все запчасти, расходники и работу около 13 тыс. Потащил машину на буксире до след. СТО.

3. Этих мастеров посоветовали друзья (как собственно и прошлых). Описав проблему оставил машину у них для разбора двигателя. Дня 3-4 спустя сообщили, что была цепь не правильно выставлена и клапана загнуты. Дали список запчастей: комплект клапанов, цепь ГРМ, ролик натяжителя, натяжитель, комплект маслосъемные колпачков. За все отдал порядка 20 тысяч + 10 тысяч сама работа. Довез позже комплект свечей, катушку зажигания и жидкость для омывания дроссельной заслонки (все около 4 тыс.). УРА! завелась, но обороты плавали, на нейтрали от 700-1500 прыгали, периодически машину потряхивало и глохла. Подняли обороты до 1100 трести престало, но оброты плавали но не критично. Сканер никаких ошибок не показывал, причин по которым так скачут обороты. Посоветовали диагноста, который якобы самому мастеру подобную проблему решил в прошлом. А сами сказали подобное устранитьне в силах. Ну что ж, расчитался и поехал. Но если на нейтрале кое как обороты держаться и машина не глохнет, тона передаче любой светофор или пробка - это пытка. Приходиться подгазовывать, что бы не заглохнуть. На холодную так вообще встаешь во дворе раз по 5. Проблема мутирует =) перегревы пропали, зато теперь это.

4. Позже промывал форсунки (600 руб), докупал бронепровода (800 руб.). на что грешили, то менял, но проблема остается. Теперь говорят менять бензонасос. я уже в растеряности полной.

Итог проблемы (ее эволюция): на нейтрале кое как работает, на передаче глохнет периодически на малой скорости (5-10 км/ч) и опустевший кошелек на 50 тыс.. Правых и виноватых не найти.

Suzuki DF20A

Долго,очень долго выбирал се мотор для 380К и наконец выбрал.
Перепробовав кучу моторов от С2.5 ло Т40 выбор стоял между Э30 и С20.
Пересилила жаба и вес Э30,180т.руб. против 113т.руб и 44кг. против 66кг.
Надеюсь не разочаруюсь.
Пока только пару фоток по случаю.
Зашел Дима вчера,можно с ним размер сравнить.

Иван,интересует ремонтопригодность мотора.Насколько легко обычным инструментом самому в поле
-Заменить помпу охлаждения
-Заменить воздушный фильтр
-Отстегнуть сапог для переноски мотора по частям.

Иван,интересует ремонтопригодность мотора.Насколько легко обычным инструментом самому в поле
-Заменить помпу охлаждения
-Заменить воздушный фильтр
-Отстегнуть сапог для переноски мотора по частям.

Мих,ты имеешь в виду крыльчатку?Дык редуктор снимается как и у всех моторов.
Слушай,а где в моторах воздушный фильтр находится?
Зачем отстёгивать сапог?
Запутал меня совсем.

Видать я масляный фильтр воздушным назвал. А сапог отстегивать. Ну просто,а вдруг мотор разбирать-собирать придется?Как у него удобство и доступность ремонта простым инструментом?

0075
Мишь,дык чем он отличается от другого четырёхтактника?
Ничем.

Спасибо.
Никаких бочек,только натур обкатка.

Иван, а по габаритам он как если с хондай 20 сравнить?

Спасибо.
Никаких бочек,только натур обкатка.

Зря, полчаса в бочке на холостых ему не повредит. Зато можно послушать как "мурлыкает". Послушаешь, и . на консервацию.

На фига в бочку-то?))) мотор и так законсервирован, как раз на майских масла залить и запустить и тут же обкатать))) А чисто ради того, чтоб полчаса послушать мотор и заново его консервировать - смысл? о_О )))

AndruGold
Эндрю +1.

Поздравляю с покупкой.
А где покупал?

Иван, а по габаритам он как если с хондай 20 сравнить?

Игорь прости,не заметил поста.
Поуже немного на взгляд.
Буду делать тележку на основе водостойкой фанеры,а не из железа.
Размеры получились такие 120\70см.\35

Пробовал поднимать такой в магазине. После тохи 9.8 тяжелый блин все-таки.
Может пятнахой двухтактовой обойтись?
Кстати продавец старательно отговаривал от сузы. И рекламировал хонду.

Пробовал поднимать такой в магазине. После тохи 9.8 тяжелый блин все-таки.
Может пятнахой двухтактовой обойтись?
Кстати продавец старательно отговаривал от сузы. И рекламировал хонду.

Savage
спасибо, что то я опять засумлевался, может все таки сузу взять а не хонду
про удобно нести до 50/60 кг - конечно, возле твоей коробки с мотором гирь и штанг разных дофига, куды нам хилякам тягаться

Спасибо, звонил им, остался один мотор за 113000, без коробки, на витрине.
Но нашел в Липецке у офф.дилера за 127000 Х20.
Сгонял туда и купил Х20.

Savage
спасибо, что то я опять засумлевался, может все таки сузу взять а не хонду
про удобно нести до 50/60 кг - конечно, возле твоей коробки с мотором гирь и штанг разных дофига, куды нам хилякам тягаться

А это твоё решение что взять.
Да я уже давно уже не занимался,месяца полтора назад порвал левый бицепс.

Если со спиной серьезных проблем нет, то среднестатистический мужик 50 кг метров 100 протащит без последствий, а если с перекурами то и версту можно

А вот со спортом Ивану пора завязывать, в нашем возрасте только физкультура. Хочешь быть здоровым, снижай нагрузки и веса!

Отредактировано Alex380 (2013-01-05 22:34:24)

Со спиной как раз и есть проблемы - буду катать на тележке. А со спортом к сороковнику нужно завязывать - в футбол час побегаешь потом неделю раком ползаешь. В прошлом году закончил с футболом - теперь только по телеку и велотренажер не спеша пользовать.

Блин, Иван раздразнил своими фотками чего-то меня уже на сузу тянет

Alex380
Не Лёх, нкдо просто постоянно, не переставая. Зарядка это само собой, не обсуждается, а по мимо её ещё и железо покидать мальца, для общего фона.

Блин, Иван раздразнил своими фотками чего-то меня уже на сузу тянет

А хто ж мешает, мне хонда просто серебристым цветом не нравится.

А. у тебя же лодка зеленая. Серебристый тогда не в тему а если серьезно, что действительно только цвет? Просто по сравнению с тобой опыта у меня практически нет.

Со спиной как раз и есть проблемы -

Лет 5 назад поясница побаливала и иногда между лопаток подклинивало, выручила перекладина. Немного повисеть пару раз в день, с десяток раз подтянуться в свободную минуту, и вроде отпустило. С тяжестями завязал, подтягивания, отжимания и скамейка для пресса-спины. К сожалению в последнее время не регулярно, уже жирок завязался

мне хонда просто серебристым цветом не нравится.

Я колпак в матовый черный покрасил, зашкурил маленько и из баллончика. Будет время и ногу в черный, а редуктор заполирую и на колпаке Нептун или Волгарь напишу, главным образом из противоугонных соображений!

А. у тебя же лодка зеленая. Серебристый тогда не в тему а если серьезно, что действительно только цвет? Просто по сравнению с тобой опыта у меня практически нет.

Хочется что то новенькое попробовать, Х20 у каждого второго, а с20 нет почти ни у кого. Вот по этому и взял Сузу. Да и с140 у меня пять лет без нареканий. Хочу ещё с2.5 взять в качестве докатки к 380к.

Alex380
у меня еще вес за праздники уже за 120 кг. - тоже нагрузочка на спину еще та, и на упражнения терпения на долго не хватает - сила есть и воля есть, а силы воли нету

Savage
а он разве туда влезет? или докатка в носу лежать будет? Иван а что там в мануале про перевозку только без масла? кто-то вроде писал. зачем тогда наплывы с двух сторон?

Хочу ещё с2.5 взять в качестве докатки к 380к.

Тоже есть такая мысль.

Лет 5 назад поясница побаливала и иногда между лопаток подклинивало, выручила перекладина. Немного повисеть пару раз в день, с десяток раз подтянуться в свободную минуту, и вроде отпустило. С тяжестями завязал, подтягивания, отжимания и скамейка для пресса-спины. К сожалению в последнее время не регулярно, уже жирок завязался

Утром один подход на турник, один подход отжимания и один поход на колесо для пресса и зарядка вполне неплохая, лучше кнечно всё три раза повторить + разочек на приседания и за глаза это.

Я колпак в матовый черный покрасил, зашкурил маленько и из баллончика. Будет время и ногу в черный, а редуктор заполирую и на колпаке Нептун или Волгарь напишу, главным образом из противоугонных соображений!

Лёх, не обижай мотор этими обзываниями.

Savage
а он разве туда влезет? или докатка в носу лежать будет? Иван а что там в мануале про перевозку только без масла? кто-то вроде писал. зачем тогда наплывы с двух сторон?

А куды он денется. Нет, на транце, вместо колёс, места за глаза. Почему без масла? Как любой четырёхтактник, на правильной стороне. С20 на румпеле, с другоц стороны действитедьно есть приливы и наклейка, что это верхняя сторона при транспортировке, типа на другой стороне должен лежать.

Savage
спасибо,
в + новые технологии, вес на 3 кг меньше, сам немного поменьше хонды, и подешевле немного
в - у нас в РБ сервиса нету на сузу.
что делать.

Как то Иван заявил, что до Подборовья находится в завязке, т.к. сбрасывает вес. Я тоже в это время принял решение малость лишнего веса сбросить. Результат: было 118, стало 90 кг. Правда за зиму набежало около 5 кг. Весь гардеробчик стал как с чужого плеча

На самом деле разница очень условна, так что бери что есть.

Х20 очень удобно таскать "на пузе", как Гена учил. Сам поднимал мотор до машины в приличную горку за один присест, расстояние около 100 м, вешу 83 кг.

Как то Иван заявил, что до Подборовья находится в завязке, т.к. сбрасывает вес. Я тоже в это время принял решение малость лишнего веса сбросить. Результат: было 118, стало 90 кг. Правда за зиму набежало около 5 кг. Весь гардеробчик стал как с чужого плеча

Серёг, я в марте прошлого года скинул до 99. 9кг, а счас 119кг., с одной ногой бедос, с рукой бедос, жесть полная.

Savage
спасибо,
в + новые технологии, вес на 3 кг меньше, сам немного поменьше хонды, и подешевле немного
в - у нас в РБ сервиса нету на сузу.
что делать.

Savage
Вань поздравляю с обновой, сам на такой уже с весны поглядываю (да что там поглядываю, скажу прямо-ХОЧУ) как на Ютюбе видео выложили, вроде люди с Владика.

Savage
Вань поздравляю с обновой, сам на такой уже с весны поглядываю (да что там поглядываю, скажу прямо-ХОЧУ) как на Ютюбе видео выложили, вроде люди с Владика.

Спасиб Серёг.Приезжай на открытие в Подборовье,попробуешь.
Думаю где-ньть в апреле\мае обкатаю,а на открытие приеду уж с обкатанным.Думаю приобрету ещё 11 винт,а Лёха переделает его в 12.Потестировать дам кто захочет на любую лодку.
Ну и соответственно тесты попробуем провести в сравнении с Х20.
Главное бухать меньше,а это сложно.

Главное бухать меньше,а это сложно.

практически невозможно . На открытие хоть и не афиширую, но очень серьёзно намереваюсь.

Результат: было 118, стало 90 кг.

Каким образом Сергей ?

Я тоже в это время принял решение малость лишнего веса сбросить. Результат: было 118, стало 90 кг. Правда за зиму набежало около 5 кг.

Самая большая ошибка сесть на жесткую диету чтобы согнать вес. В 99% случаев после этого набирают еще больше. Наиболее приемлимый вариант сменить образ жизни и режим/количество питания на постоянной основе.
Заниматься зарядкой каждый день не просто, дела, усталость. Но если есть возможность добираться до работы на общественном транспорте, с максимальным количеством пеших прогулок, это будет наиболее рабочим вариантом. У меня вес перестал расти когда я отказался ездить на работу на авто. У нас на работе даже некоторые топы, со служебными крузаками и личными водителями, стараются пешком на работу ходить. Сердечнососудистые на первом месте по причинам смерти, мужики в 40 лет с инкфартами!
Регулярно ходить в тренажерные залы тоже не просто, но если дома есть перекладина, гантели, скамья для пресса и спины и упоры для отжимания, в любую свободную минуту можно ими воспользоваться.
Умеренно питаться надо не авралами по сгону веса, а каждый день. Не голодать, а есть хотя бы немного меньше, и более здоровую пищу.

Алексей сказал все правильно!. Питаюсь всегда здоровой пищей. Не голодал, да и диеты особой не изобретал. Рацион остался прежним, присутствуют и сало и масло и сметана, но количество малость сократил. Скорее всего моральный настрой - напряга никакого не ощущал.
Вес подскочил поле того как получил компрессионный перелом трех позвонков в авто аварии. Около полутора лет тяжелее ложки ничего не поднимал. Потом постепенно "закачал" спину. Сейчас 240 Роташу считаю комплектом эгоиста. В одного справляюсь можно сказать в легкую. Конечно не все из расчета не дурнинку, присутствуют и Архимедовские "токи опоры" ("Дайте мне точку опоры, я и землю переверну") В любом деле главное желание. Супруга сыграла не малую роль - отнеслась с пониманием и не настаивала на добавках. А готовит она у меня классно!

Лодочный мотор ест масло и не коптит при этом. Снова Suzuki DF 15

Примерно, как описано в предыдущей статье ( ссылка на неё в конце текста ), меня попросил приятель посмотреть четырёхтактный лодочный мотор. Но с другими проблемами.

Полтора года назад, когда я приезжал ненадолго в родной край, этот человек жаловался на эмульсию в поддоне двигателя. В каталоге показал ему прокладку, которая чаще всего "даёт течь" и убедил заказать. Был уверен, что дело в ней.
Попутно, по просьбе - я отрегулировал клапана (очень желательная периодическая процедура для Suzuki любого вида техники). Делать, как я ни противился, как ни объяснял, пришлось в холодном гараже при отрицательной температуре. И так как было холодно, сделал небольшой запас в минус по зазору.

Мы вместе побывали у нас в деревне на рыбалке и я понаблюдал за этим "всё хорошо". Масло действительно улетало, а дыма и каких-то больших масляных пятен на воде не было. Весьма странно, согласитесь.
Первой мыслью было искать масло в ноге. Да и сопоставив то, что оно стало исчезать после замены прокладки, сделал логичный вывод, что друг напортачил при этой процедуре и причину надо искать там. Спросил его, как он менял. Желательно пошагово.
Но он мне ничего внятного не сказал и я сделал заключение, что прокладка сажалась без частичного нанесения герметика по нужным местам.

На всякий случай открыл мануал и освежил память по конкретным точкам нанесения. Тут хочется уточнить. Исходя из собственного опыта и опыта коллег по сервису на прежнем месте работы, предпочтение отдаю герметику DoneDeal (не реклама. Может есть и лучше, но наверняка ещё дороже). Бывает серый и чёрный.
Основное различие у них в цвете. Массу двигателей различной техники собирали с ним. Он из средней ценовой категории (не самый дешёвый, замечу).

Вернёмся к нашему 4Т DF 15 . Разобрав мотор, были осмотрены места где должен был находиться герметик. По верхней плоскости прокладки, у окна выхлопа были еле заметные следы неплотного сопряжения. Дейдвуд предварительно был снят и разобран для промывки выхлопных каналов от жутких масляно-сажевых натёков толщиной с палец. Остальная работа по сборке самого силового агрегата теперь была проделана с учётом всех требований производителя.

На фото ( можно листать ), после сборки, на моторе показаны места где слегка выступил герметик. Хочу отметить, что наносить его надо тонким ровным слоем, избегая предположительного выступания вещества при обжатии в окно охлаждения и выхлопа.

Тема: Температурный режим двигателя M16A. Возможный перегрев.

Температурный режим двигателя M16A. Возможный перегрев.

Столкнулся с ситуацией, как мне кажется, некорректной работы системы охлаждения, а именно работой двигателя на повышенных температурах. Прошу прокомментировать, если кто-то сталкивался.

Начал пользоваться машиной Suzuki SX4 2008г (венгр, мотор - дорестайл, M16A), заметил частое включение вентилятора радиатора охлаждения при температуре на улице 14-16C. Стрелка термометра на приборке - на средине, выше никогда не поднималась. До этого был Mitsubishi Outlander, на нем вентилятор включался крайне редко, из-за этого работа такового на SX4 кажется странной. Ранее на машине около года ездила жена, очевидно поведение автомобиля было аналогичное, просто она не могла этого заметить. Прошлым летом (когда было до 30С), и в другое время года машина не кипела, пара из-под капота не было.

Начал разбираться с ситуацией.

Начал читать книги, форумы (в том числе американские) на предмет определения нормальной температуры двигателя M16A. Четкого ответа не нашел. Все пишут про температуру начала открывания термостата (82) и полного открытия (95-97). На американских форумах находил информацию, что бывает на SX4 и до 115-118 нормально.

Что заметил: верхний патрубок - горяченный, нижний - еле еле теплый. Стрелка термометра - на средине.

Определил круг возможных причин повышенной температуры:
1. Термостат (наиболее вероятный)
2. Крышка радиатора.
3. Антифриз (потерял свойства).
4. Прорыв газов в систему охлаждения.
5. Помпа, не достаточна продуктивность. (мало вероятно)
6. Забита система охлаждения. Нет нормальной циркуляции ОЖ.

Решил провести диагностику на СТО:
1. Официальный дилер. 40 минут гоняли машину, продували радиатор воздухом из компрессора, мерили температуру, подключались компьютером. Вердикт - проблем нет, работа штатная.

2. Не официальное СТО, занимающееся только Suzuki. Вердикт - температура нормальная, 105 - это норм для этой машины.

Но мне все равно кажется, что так часто включаться и крутиться вентилятору - это не нормально. А что будет летом, когда температура до 27-29С. Не думаю что вентиляторы радиаторов рассчитаны на постоянную работу.

Провожу работы:
1. Меняю термостат на новый оригинальный, 82C.
2. Меняю пробку радиатора на новую оригинальную 1.1бар.
3. Меняю антифриз на новый (с промывкой). Слитая после промывки вода была коричневатой, похоже что предыдущий хозяин мог заливать "стоп течь".

Результат:
1. Верхний патрубок горячий, нижний - тепленький (теплее чем до замены термостата).
2. На улице 14С, температура ОЖ (по Torque) - 97-103C. После 100С - включается вентилятор.
3. Стрелка термометра - на средине.

Я далек от того, что проблема может быть в помпе или забитом радиаторе. С другой стороны, при наличии серьезных проблем в системе охлаждения, машина должна была за год точно закипеть.

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Читайте также: