Перегревается двигатель на митсубиси

Обновлено: 15.04.2024

Причины перегрева двигателя Mitsubishi Pajero

Приходилось ли Вам сталкиваться с такой проблемой, когда внезапно начинает расти температура двигателя Mitsubishi? Особенно данная неисправность актуальна при "толкании" в пробках.

В данной статье мы рассмотрим основные причины, которые приводят к резкому увеличению температуры мотора, и как вести себя в данной ситуации.

В первую очередь, не паникуйте. Лучшим для Вас вариантом будет, приехать в ближайший автосервис на диагностику, так как в некоторых случаях эксплуатация автомобиля при повышенной температуре двигателя чревата серьезными последствиями.

Итак, что делать в случае перегрева двигателя:

не глушите мотор.
включите печку в салоне на горячий поток воздуха и установите регулятор температуры печки на максимум.
проверьте количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если температура двигателя упала до рабочей, рекомендуем Вам добраться до нашего техцентра "Мицубиси Моторс Клуб" на любую удобную территорию для диагностики.

В случае, если температура продолжает расти, и уровень тосола в расширительном бачке увеличивается и вытекает наружу, ни в коем случае не продолжайте движение самостоятельно. Заглушите двигатель и вызовите эвакуатор (495) 545-10-54 .

Внимание! Не проверяйте охлаждающую жидкость в радиаторе при перегреве или прогретом двигателе. Это ОПАСНО! Необходимо дождаться, чтобы температура двигателя упала до рабочей, выключить мотор и лишь через 10-15 минут аккуратно открыть крышку радиатора и посмотреть наличие антифриза.

Если Вы решили самостоятельно разобраться в проблеме, советуем обратить внимание на следующие причины роста температуры двигателя:

забит радиатор отопления
сгнили лопасти помпы
заклинило термостат
не исправен вентилятор
неисправен сам датчик температуры двигателя
произошла утечка системы охлаждения
исходя из нашего опыта, частой причиной неисправности автомобилей Mitsubishi Pajero/Montero III является выход из строя печатной платы приборной панели, которая отвечает за показания температуры двигателя и пробега авто.

Для выявления причины неисправности и проведения качественных работ предлагаем посетить наш техцентр. Наши специалисты имеют огромный опыт работы в ремонте и обслуживании автомобилей Мицубиси (Mitsubishi), в том числе Mitsubishi Pajero/Montero III (мицубиси паджеро/монтеро 3). Ниже вы можете ознакомиться со стоимостью работ по ремонту двигателя в нашем автосервисе.

Диагностика системы охлаждения от 500руб -1200руб.
Забит радиатор охлаждения двигателя снаружи грязью/пухом. Работа 2100 руб
Забит радиатор охлаждения двигателя в сотах охлаждения (нет проходимости жидкости в радиаторе для охлаждения). Работа - 1720 руб. Запчасть уточняйте у мастеров.
Не работает муфта включения вентилятора. Работа - 900руб. Запчасть - руб
Замена датчика температуры. Работа - 780 руб. Запчасть - руб.
Замена печатной платы приборной панели.Работа - 2200 руб. Запчасть - руб
Течь насоса охлаждения жидкости. Работа от 2000 руб — 5500 руб. Запчасть - руб

* Цены носят справочный характер и не являются офертой

На видео наглядно можно увидеть, как растет стрелка датчика температуры двигателя Mitsubishi Pajero

L200 new 4D56 перегревается

Я не спец конкретно по 4D56 но до боли похоже на мою проблему, которая была год назад.

Грузовик Ниссан, дизель без наддува 4,2 литра.
Точно такие же симптомы: без груза проблем нет (весна, +10, пробег 130 км до склада), затем погрузка и со скоростью 70-80 еду по магистрали, нет ни светофоров, ни постов, без остановки - сначала пропадает ОЖ из печки, затем ползет указатель температуры, затем загорается лампочка и двигатель заметно меняет звук работы.

Проверяли термостат, меняли, проверяли пробку на радиаторе, меняли, промывали, чистили и т.д. - ничего не помогло.

Купили прокладку под головку цилиндров, запасная головка у нас была (это уже второй мотор на грузовике), сняли старую головку - все в норме визуально, кроме прокладки.
Прокладка металлическая фирменная, никаких следов герметика и прочего, что сопровождает колхозный ремонт - но в одном месте такой странный след между цилиндром и каналом ОЖ, что на примеры из букваря вроде бы не похоже, но как-то газы попадали же в систему охлаждения?

Поставили новую прокладку, головку - все ок уже почти 100 тыс. км, мотор совершенно перестал жрать масло.

Старую головку отвезли в сервис, продиагностировали: она ровная, без трещин, поменяли колпачки, притерли клапаны, сменили три направляющие из восьми и все на этом.

Вспоминая истории из интернета, предположу, что для 4D56 такой режим работы не идет на пользу:
>На обратном пути с дачи на скорости 120-130 км/час снова вскипел и из печки пошел холодный воздух, при этом обороты по тахометру не >поднимались выше 3 тыс/мин. ОЖ выдавило через расширительный бачок.
Я знаю, как ездят люди с дачи в Москву.
А мотор этот для таких гонок совсем не предназначен.
Что, кстати, подтверждается продолжением:

>Пришлось останавливаться, стравливать давление и доливать ОЖ. После чего доехал до дома не превышая 90 км/час. - стрелка показометра >стояла посередине и не двигалась.
Т.е. трещины в головке еще нет.
Если бы была бы трещина - на холостых в расширительном бачке был бы гейзер.
Скорее всего это прокладка где-то не выдержала (если повезло) или трещина пока толком не раскрылась (не повезло).
Вариантов два:
1) Сдать машинам официалам и требовать гарантийного ремонта - долго, нудно, через суд и т.п. Читайте ЗЗПП, нанимайте юриста и вперед.

2) Купить прокладку и снять головку, если прокладка на моторе окажется целой - тут же опрессовывать отдельно головку - дальше как получится. Про дешевые китайские головки вам уже написали. Делать эту процедуру лучше в сервисе, где капитально чинят моторы - механика, иномотор, АБ инжиниринг и т.п.

Радиатор печки в салоне есть? его тоже проверяли ?

Почему официалы к которым Вы так всех агитируете не разобрались в проблеме?

Для меня ответ очевиден. Они в основной своей массе ЛОХИ, и единственное в чем преуспели, так это в разводе клиентов на деньги, в этом они профи!

Вебасту установили в разрез шлангов печки? Если да - ваша проблема в ней. Ищите плохо обжатые хомуты на тех шлангах. Обычно шланги печки больше по диаметру, чем штуцеры вебасты, установщики ленятся ставить переходники (для компенсации разности диаметра), затягивают хомутом и все. Там и начинает подсасывать воздух. Схема примерно такая: ДВС нагрелся, лишняя ОЖ пересилив пробку ушла в расширительный бачек. Когда ДВС остыл - оказалось что в систему проще попасть воздуху через неплотности под хомутами, нежели пересилить клапан на пробке и забрать ОЖ из расширительного бочка.

Сталкивался с такой проблемой не раз при кривой установке предпусковых подогревателей. Ключевым моментом тут стало то, что в штатную систему охлаждения добавили чужеродный элемент, кто му еще и некачественно.

Mitsubishi Pajero Sport ПИЛИГРИМ › Бортжурнал › Перегрев двигателя — радикальное лечение.

Приветствую всех драйвчан!
В преддверии летне-отпускного сезона решил я окончательно и радикально покончить с перегревом двигателя. Началась эта проблема у меня прошлым летом в Крыму, но несмотря на найденную причину (поломка термостата) перегрев сохранялся. Особенно на затяжных подъемах и даже при разгоне более 120 км/ч температура быстро подбиралась к 100°С. И это при наличии дополнительного вентилятора кондея и дополнительного радиатора АКПП! Огромную роль в выявлении этой проблемы принадлежит Multitronics 750 (который показывает реальную температуру двигателя в градусах). Дело в том, что стрелка на шкале приборов начинает смещаться только при нагреве двигателя до 105°С. А такая температура для нашего дизельного двигателя может оказаться критичной…

При поиске возможных причин перегрева были вымыты (снаружи) оба радиатора (со снятием), заменена вискомуфта вентилятора и сам антифриз, а также исключены другие возможные причины. На мой взгляд, причина перегрева, скорее всего, кроется в самом радиаторе. Ну, во-первых, его явно не хватает при 40-градусной жаре, а во-вторых он, видимо, стал забиваться изнутри. Промывка всей системы охлаждения двигателя за 8 лет ни разу не производилась, хотя по-хорошему её необходимо делать раз в 2-3 года или при каждой замене антифриза.
Итак, перечитав множество постов на Drive2 по этой проблеме, был выбран самый радикальный вариант – замена родного радиатора (шириной 16 мм) на увеличенный (арабский вариант) шириной 27 мм и замена родного термостата (открытие при 82°С) на тойотовский (открытие при 76°С).

Для выполнения задуманного, были приобретены следующие запчасти и технические жидкости:
1. Широкий (27 мм) радиатор Denso (DRM45035) (устанавливается на MPS для арабских стран) – 22000 руб.

2. Термостат Тама (Тойота) на 76°С (WV64MC765) – 775 руб.

3. Концентрат антифриза Antifreez Advanced Mobil concentrate 5л – соответствует G12+ (2500 руб.).

4. Промывка Hi-Gear 7-минутная – 350 руб.

5. Вода дистиллированная 25 литров – 350 руб.

Все работы производились в гаражных условиях опытным механиком (я лишь наблюдал за процессом)). Первым делом было произведено промывание всей системы охлаждения двигателя с помощью промывки Hi-Gear. Для этого слили старый антифриз – помимо слива из краника радиатора, нужно снять патрубок с маслоохладителя (оттуда вытекает ещё около 1,5-2 литров). Всего удалось слить где-то 6,5 литров. На вид в слитом старом антифризе явной грязи и осадка не было, правда цвет мутноватый. Залита дистиллированная вода с промывкой Hi-Gear. В течение 7 минут погонял мотор на повышенных оборотах. Затем слили воду с остатками антифриза и ещё раз промыли систему, но теперь уже чистой дистиллированной водой. Надо сказать, что при сливании вода ещё немного была окрашена в цвет старого (зелёного) антифриза (при всех сливах в системе остаётся около 1,5 л жидкости). По-хорошему, надо было ещё раз промыть систему, но воды уже не хватало. С целью проверки совместимости старого (зелёного) и нового (красного) антифризов, они были смешаны в отдельной посудине – какой-либо реакции не выявлено.

Следующим этапом были заменены радиатор (влез на место без особых проблем) и термостат. Техпроцесс не описываю, так как подробные инструкции есть в бортжурналах многих других владельцев MPS. Залили новый антифриз, вошло где-то около 8 литров (новый-то радиатор гораздо больше!). Услуги мастера обошлись в 2000 рублей (это раза в 4 дешевле, чем у дилера…)

Перегревается двигатель Митсубиси Оутлендер

Перегревается машина на холостых в пробке. Даю газ температура падает. При оборотах до 2000 все нормально. Если свыше 2000 некоторое время ехать тоже нагрев. Жидкость переходит в расширительный бак, а обратно не возвращается даже когда остынет полностью. Что это может быть?

Подскажите пожалуйста, есть ли в данном авто краники маевского для выпуска воздуха? Или воздух из системы охлаждения должен сам выходить в расширительный бачок после замены охлажда.

LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger можно ли залить в старый антифриз? Или же необходимо его слить и залить вместе с водой.

Где находится сливная пробка в блоке двигателя и есть ли(пробка или заглушка) для стравливания воздушной пробки? Если есть, то где она находится? Заранее спасибо.

Проблема решена. В прокладке головки была микро трещина, через неё выхлопные газы попадали в систему охлаждения. Повезло что трещина была микроскопическая и антифриз не попадал в цилиндр. Заменили прокладку и проблема ушла. Вот уже 12000 проехал все ок. Кстати точный диагноз поставили официалы, взяв на анализ немного антифриза в лабораторию. Процедура стоила что то в районе 3000 руб.

Вентилятор включается? Может помпа не справляется, может радиатор забит изнутри, или термостат не до конца открывается. Вот по поводу жидкости понять не могу, если она не уходит, то значит ее должно быть уже по крышку?

Скорее всего проблема в пробке радиатора. Менять в любом случае, при остывании жидкость в мотор должна уходить, а после замены смотреть что там с перегревом, будет или нет.

Помпа, термостат и крышка радиатора уже поменяны. Результата нет. От заливной горловины на радиаторе отходит тонкий шланг и уходит куда то вниз. Разрывается каким то клапаном, похож на бензо фильтр. Только не пластиковый и не прозрачный. Прикручен кронштейном к радиаторной рамке. Может в нем проблема и что это за клапан, за что он отвечает?

Всё будет хорошо!

Этот шланг уходит в расширительный бачок. Вот на рисунке, схема вашей системы охлаждения. Про который клапан вы спрашиваете, это видимо здесь №26.

На других моделях автомобиля при такой схеме, нет такого клапана. Там просто шланг и всё(например классика жигулей, такая же схема и дополнительного клапана нет). При охлаждении ОЖ, антифриз возвращается в радиатор. Если на вашем автомобиле ОЖ не возвращается в систему охлаждения, то там её уже видимо недостаточно, и присутствуют воздушные пробки, потому и перегрев. Может на вашем авто, есть смысл этот клапан заменить или убрать?

Перегревается двигатель на митсубиси

Что произошло: шел по трассе 120 км/ч, пробило радиатр и весь тасол вытек моментом, но стрелка тампературы держалась в норме, затем при нажатии на газ перестала набирать и появились посторонние звуки в движке, тут же остановился и машина сама на паркинге заглохла и зашкалила температура перегрева.
Открыл капот и понял что весь антифриз вытек.
Съездил на электричке в москву купил новый радиатр, на коленках поменял, залил антифриз и поехал.
Движок работает ровно и как и раньше.
Но машина стала греться, даже с печкой на максимуме.
Погазуешь немного и температура падает, но стоишь на холостых или едешь медленнее 60 км/ч опять кипеть начинает.
А в радиаторе начало создаваться избыточное давление и весь антифриз потихоньку выгоняет через заливной бочек.

Поехал в анкар, сделал диагностику, приговорили головку блока и сказали что прокладку пробило.

Пол: муж
Laguna3 1.5 dci,L9 1.6

На крыльчатку грешить нет, смысла , так как при увеличении оборотов температура падает.
Как мне объяснили , в связи с тем что повело головку, прогорела прокладка и картерные газы поподают в систему охлаждения, а отсюда и появляется давление избыточное , которое и выбивает антифриз через заливной бочек, и в нем все время стоит уровень жидкости в два раза больше нормы, даже если слить до нужного уровня, то после первой же поездки он опять в два раза больше нормы.

Мастер в сервисе выкрутил свечи и воздухом создал давление в цилиндре и тут же патрубки стали как каменные (не прожмешь) а как только открутили крышку радиатора, то сразу пошел воздух и после этого патрубки стали нормальными.

Те как я понимаю, все таки повело головку блока и отсюда такая канитель.

Сколько может стоить ремонт головки (если кто знает или кто сталкивался)
Просто для орентира, а то мне сейчас как начнуть ценники козлить.

И еще вопрос: как понять это просто прокладку надо пеменять или шлифовать головку блока.
Или только вскрытие покажет.

Перегревается Галант, почему?

В последнее время мне все чаще задают вопросы касаемо перегрева Галантов и я решил, что пришло время написать статью на эту тему, чтобы сразу закрыть весь комплекс вопросов и дать нужные ссылки на их решение. Итак, начнем.

У наших Галантов существует 5 основных причины перегрева, которые я испытал за долгую историю эксплуатации машин:

1. Первая и самая банальная - термостат, заклинивший в закрытом положении. Встречается довольно часто, решается, естественно, заменой термостата и вообще к этому стоит прибегать при каждом случае диагностики перегрева (или по крайней мере удалять старый, чтобы проверить он или нет). Кстати, если термостат заклинил в открытом состоянии, то вы будете долго прогреваться и переохлаждаться при езде на скорости. Особенно ощутимо зимой.

Примеры замены термостата:

2. Вторая основная причина перегрева - затупивший блок управления скоростью вращения вентиляторов (Ёж под капотом). Решается заменой блока или заменой вентилятора с блоком в сборе. Распознать эту проблему и отличить ее от 3й причины можно так - ждешь когда тачка начнет перегреваться, смотришь под капот - вентиляторы крутятся еле-еле, включаешь кондей на максимум холода и снова смотрим под капот. Если ничего не изменилось - значит Ёж, если вентиляторы стали крутиться на большой скорости, значит не Ёж, а 3я причина - ECU (мозг). !!Если у вас не работает кондей, этот способ вам не поможет, вам придется придумывать что-то еще!!

3. Третья причина - неисправность ECU (мозга), когда мозг просто не подает сигнал на включение максимальной скорости вентиляторов. Здесь все просто и понятно - либо замена мозга, либо колхозинг с монтированием дополнительного датчика и отключением одного вентилятора от системы с перебросом на новый датчик.

4. Четвертая - недостаток жидкости в системе охлаждения, диагностируется легко: на холостых стоишь - начинает стрелка подниматься, погазовал чуток - стрелка опустилась. Решается доливом жидкости. Ищите брешь.

5. Пятая - вусмерть засранный радиатор. Помните - у Галанта первым стоит радиатор кондиционера, а за ним уже основной радиатор. Надо скинуть верхние крепления, отклонить радиатор и посмотреть. Если он похож на пыльный кирпич, то пора бы почистить или поменять. Замена радиатора

6. Бракованный радиатор (если купили новый неоригинал) - есть такой вид брака, когда в радиаторе нет дырочки на расширительный бачок. Т.е. сама трубочка есть около крышки, но выходной дырочки в радиаторе нет. В системе будут траблы с давлением и может наступать перегрев в определенных режимах. Был один такой случай в практике.

Ну и мельком коснусь темы покупки неоригинальных радиаторов. Их покупать можно и можно даже самые дешевые, главное проверить на вышеописанную причину брака и, актуально для владельцев тачек с АКПП, быть аккуратными с трубочками обогрева масла коробки, ибо у неоригиналов там часто все очень хлипко, можно слупить резьбу и будет течь масло и придется делать так: Доп.охлаждение АКПП.

5.1.8 Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Перегруз машины может запросто привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эвакуатора.

Паджеро Спорт, греется мотор

На что грешить? На одном СТО, грешат на вискомуфту, на другом на помпу, или термостат.

Особенность-мастер на заведенном двигателе рукой смог остановить вентилятор, он и грешит на вискомуфту.

Vovchik это нравится

MadCactus это нравится

А сколько вентиляторов установлено ? У меня было 2 - первый работал постоянно, второй включался когда температура ОЖ превышалась. Ну и помыть радиатор тоже совет полезный, в любом случае не помешает.

вентилятор там один. Если вискомуфта, стопорится легко, то смотрите ее. Мыть радиатор, со снятием. Термостат там на 82 градуса, вроде. Помпу давно меняли?

Я победил мытьем радиатора, термостат на 76 градусов. Может термостат и не нужно было, но уже был куплен.

MadCactus это нравится

вот основная причина перегрева ,если нужен контакт могу дать

Вискомуфта однозначно. На прогретом двигателе ее нельзя остановить рукой без травм. У товарища была точно такая проблема.

Месяц назад была такая же проблема. Температура уходила на отметку в 100 град. при включении кондея. Грешил на забитые радиаторы - промывка ничего не дала. Устранил проблему снятием вискомуфты, разборкой ее и доливкой 40 гр. силиконового масла ПМС 10 000. Проблема ушла на 100%. Теперь каждое утро при заводке машины - 1 мин звук самолета, потом все тихо. Если надо подробное описание процедуры и где взять ПМС 10 000, пиши

montero это нравится

Всем спасибо. Вискомуфту заказал, по получении результатов хороших или не совсем напишу в теме.

Если не трудно, подробности мне в личку. Спасибо.

Написал в личку

montero это нравится

А можно не только в личку?
Тоже интересен такой способ ремонта вискомуфты.

На моей Opel Frontera B двигатель Isuzu 6VD1 3,2. Вискомуфта крепится на фланец 4-мя шпильками. Снимается без снятия ремней. У меня вискомуфта разборная (винтики под звездочку 6 шт), аккуратно откручиваем вискомуфту, откручиваем от нее пластиковый вентилятор, под ним 6 винтиков под звездочку Т-20 и разъединяем виску на 2 части. Перед разъединением желательно чиркнуть метку на обеих частях, чтоб так же и собрать. Внутри ничего сложного нет (два диска с отверстиями и канавками по которым перетекает жидкость). С годами это масло куда-то девается или угарает и его нужно пополнить. По консистенции эта жидкость такая же как силиконовое масло для смазки шестеренок оргтехники ПМС 10 000 (10 000 это вязкость). Покупал в Киеве месяц назад на Караваевых дачах (флакончики по 20 гр.) Стоит порядка 30 грн за флакончик. Выдавливаем содержимое в одну из половинок вискомуфты (я долил порядка 40 гр) и собираем все в обратном порядке. При сборке ощутил явное затрудненное вращение вискомуфты в руках. Заводим автомобиль и слышим звук взлетающего самолета, через минуту звук вентилятора пропадает и двигатель продолжает работать в штатном холодном режиме (без помощи вентилятора). При нагреве двигателя или при включении кондиционера, слышим опять звук самолета, а стрелка температуры остается как вкопанная на отметке (у меня 87 град) Вроде бы все, про нагрев до 100 град забыл. PS При добавлении ПМС 10 000, желательно не переборщить, потому что масло заполнит все свободные каналы и не сможет перетекать из одного резервуара в другой, в результате окажется заблокированной и будет маслать вентилятор при холодной и при горячей наполную. Этот способ реанимации фискомуфты помог мне восстановить неработающую виску и сэкономить порядка $150 на покупку новой (кстати на моем двигателе в отличии от Toyota и Мstsubishi вискомуфта крутится против часовой стрелки). Информацию выложил не к руководству. Важно отметить, что этот способ восстановления вискомуфты поможет, если нет проблем с чем-то другим, например термопружиной или термостатом. Как-то так. Если где-то ошибся - поправьте

Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился

Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:

для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.

Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

Читайте также: