Пежо 206 загорелся чек двигателя

Обновлено: 16.05.2024

Многие владельцы легкового транспорта до поры до времени не обращают внимания на приборы и лампочки, которые не подают «сигналы бедствия». Не ведают владельцы крутых иномарок, нашпигованных электроникой, что обозначает Check Engine.

Для нас водителей

Когда загорается лампочка, в лучшем случае водители задают сами себе вопрос: почему она загорелась и что делать?

Действительно, какие меры необходимо принять, когда загорелся check engine?

Во-первых, причин загорания светового сигнала может быть несколько.
Во-вторых, проблему часто приходится искать на протяжении длительного времени и без компьютерной диагностики не обойтись.

Немного ликбеза

Большинство автомобилей, которые вышли из заводских ворот, на сегодняшний день, оборудованы сигнальной лампой установленной на приборной панели – check engine.

Активная лампочка говорит о том, что необходимо проверить силовой агрегат. Блок управления обнаружил некую проблему и сообщает вам об этом.

В начале 80-х годов автомобили оборудовались мини-компьютерами управляющие карбюратором. Постепенно область применения расширялась. В настоящее время на автомобилях, «безмолвный контролёр», прошедший серьёзную эволюцию, следит:

за составом подающей горючей смеси,
потреблением топлива,
оборотами силового агрегата,
моментом зажигания.
контролирует переключение передач в АКПП.

Какой из этого далеко не полного списка контрольных функций можно сделать логический вывод? Правильно, причин загорания лампочки check более чем достаточно.

Как следствие: без определённых знаний и практических навыков выявить причину загорания контрольной лампочки крайне затруднительно.

Так что необходимо сделать, какие действия предпринять? Давайте разбираться вместе!

Загорелся check engine, как поступить?

Знаете ли вы,

что загорание индикатора Check Engine – это неокончательный вердикт неисправности двигателя?

Если индикатор Check Engine при запуске силового агрегата сигнализирует о проблемах, и сразу гаснет — не стоит волноваться. Ваш движок не подвержен «техническим заболеваниям», находится в исправном состоянии и не подлежит «лечению».
При включении движка после появления светового предупреждения Check Engine долго не отключается – стоит задуматься. Наверняка возникли проблемы. Они могут носить масштабный или незначительный характер. Лучше не рисковать и обратиться к специалистам.

Что заставляет «краснеть» check engine?

Если управляя автомобилем, вы заметили, загорание сигнала Check Engine, вероятной причиной может быть недостаточный уровень масла в силовом агрегате. В этом случае рекомендуется сделать остановку и, не выключая двигатель, открыв капот послушать работу агрегата. Если мотор работает ровно: нет скрежета и посторонних шумов либо стука, обратите внимание на герметичность. Возможно, вы обнаружите подтёки на корпусе двигателя. Рекомендуется обратиться за консультацией и прибегнуть к помощи мастеров СТО.
Возможно, предупредительный сигнал Check Engine связан со свечами зажигания. Скорее всего, одна из них вышла из строя (пропуск зажигания).
Капризничает check при некачественно топливе, что часто бывает при заправке. Эту проблема проявляется, как только вы отъехали с АЗС.

Рекомендации по устранению проблем

Рассмотрим варианты загорания лампочки Check Engine и пути решения проблем

О проблемах и методах ликвидации

Это неполный список причин, влияющих на загорание лампочки Check Engine.

Устранить возникшие ошибки без использования диагностического сканера можно самостоятельно. Водители со стажем устраняют ошибку таким образом. Откручивают клеммы аккумулятора. Откладывают их в сторону, не допуская короткого замыкания.

Время ожидания не более 20 минут. Если подключив аккумулятор и заведя силовой агрегат, вы видите обнулившиеся часы и погасшую контрольную лампочку Check Engine вы справились с заданием. Однако нужно помнить, что таким образом снимаются накопившиеся ошибки. Реальные проблемы силового агрегата проявятся уже на второй день эксплуатации транспортного средства.

Как проверить высоковольтные провода

Загорелась лампочка check engine

Возможно, дело в высоковольтных проводах? Бывает и такое.

Наполните жидкостью кастрюлю. Можно использовать обыкновенную кастрюлю. Обязательно из нержавейки. Добавить немного соли. Достаточно будет 1 столовой ложки. Возьмите мегомметр, опустив провода в воду. Концы должны находиться на поверхности.

Проводим подключение прибора к 1 наконечнику. С помощью зажима закрепляем. 2 зажим ставим на ёмкость, где на поверхности воды оставлены провода. Если сопротивление показывает больше 1 мегома – изоляция в хорошем состоянии. В отдельных случаях допускается значение не ниже 500 кОм. Если показатели окажутся ниже критической отметки требуется замена проводов.

Рекомендация: если методы самостоятельно проведенной диагностики не дали положительного результата (по-прежнему горит лампочка check engine) требуется вмешательство специалистов. Причём срочное! В противном случае проблемы могут нести масштабный характер.

Советы тем, кто в дороге

Как бы вы хорошо не разбирались в автомобилях, но специалисты, на вооружении которых стоит специальная техника, больше понимают в возникновении той или иной причины «сигнала тревоги». Тем более у мастеров СТО постоянная практика, а это опыт которого не отнять!

Как правило у многих производителей автомобилей лампочка check engine загорается, когда нарушения в работе двигателя связаны с нарушение впрыска и ухудшением выхлопа, который будет сильно влиять на экологию.

Диагностические работы – это первый шаг на пути выяснения возможных проблем. Краткая диагностика покажет, что повлияло на загорание лампочки, а мастер изложит суть происходящего.

Направляясь на СТО и управляя автомобилем необходимо соблюдать меры предосторожности.

Не нагружать силовой агрегат
Стараться ехать с постоянной скоростью, не превышающей 60 км/час.
Контролировать уровень оборотов. Не допускать перехода за отметку 2500 об/мин.
Уменьшить нагрузки. Как-то отключить систему кондиционирования воздуха и другое дополнительное оборудование. Отказаться на время от работы любимой мультимедийной системы. Выключить не влияющие на нормальное и безопасное движение автомобиля электрические приборы.
Ехать ровно, не допуская резких ускорений и экстренного торможения.
Поездку на станцию технического обслуживания планируйте совершить в светлое время суток. Ночью фары создают дополнительные нагрузки на силовой агрегат. Можно двигаться и ночью при условии повышенного внимания с соблюдением вышеперечисленных условий.

Привычный стиль вождения возможен после проверки автомобиля и рекомендаций специалистов СТО.

И ещё

Надо понимать, что лампочка check engine может загореться в любую минуту. Это — не повод для паники, а лишь предупреждение о возможных неисправностях. Игнорировать предупреждающий сигнал check engine не рекомендуется. Так как последствия пренебрежительного отношения к предупреждающим приборам чреваты серьёзными последствиями.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

4 способа как сбросить ошибку двигателя Check Engine

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Загорелся "чек" неисправности двигателя: причины и что делать

Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как "проверьте двигатель". Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.

Когда загорается Check Engine

Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся "чек", но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели "чек" на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.

Почему загорается Check Engine

Причин, по которым может загореться "чек" неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что "автомобиль ругается на горючее". При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.

Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов "чека", хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы. Кроме того, причиной для Check Engine могут быть неисправные топливные форсунки. Симптомами станет увеличившийся расход топлива, снижение мощности, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Могут быть рывки при наборе скорости.

Если загорелся "чек", то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься "чеку".

Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще "корень зла" может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.

Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит "чек", но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.

Когда ехать можно, а когда – нет

Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях. Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.

В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.

Как обнулить ошибки самому

Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать "чек" двигателя или "обнулить ошибки" – снять "минусовую" клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.

Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо "чек" зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.

Как продиагностировать самому

Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно "прочитать" автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок. Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера. А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.

Код ошибки P2176 – положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки

Код ошибки P2176 звучит как «положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle Actuator Control (TAC) System – Idle Position Not Learned».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2176

Код неисправности P2176 OBD-II является одним из возможных кодов. Который указывает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в работе системы управления приводом дроссельной заслонки. Поэтому он ограничивает работу системы управления приводом дроссельной заслонки.

Электронная система управления использует данные от нескольких датчиков для контроля, управления и мониторинга положения дроссельной заслонки. Основными датчиками в этих системах обычно являются датчик положения педали акселератора и положения дроссельной заслонки. Которые генерируют сигнальные напряжения, которые используются для активации шагового двигателя в корпусе дроссельной заслонки.

Встроенный датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение заслонки. Эта информация используется для корреляции положения педали с фактическим положением дроссельной заслонки. PCM сравнивает фактическое положение дроссельной заслонки относительно желаемого или заданного положения с учетом текущих рабочих условий.

Поэтому, когда PCM обнаруживает какое-либо отклонение в любом задействованном компоненте системы управления дроссельной заслонкой. Которое может повлиять на безопасную и надежную работу электронной системы управления дроссельной заслонкой, он установит код P2176.

Эта ошибка появляется, когда положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2176 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
Переход работы автомобиля в отказоустойчивый или аварийный режим.
Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
Автоматическая коробка передач не переключается.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Снижение мощности двигателя.
Черный дым из выхлопной трубы.
Повышенный расход топлива.

Степень серьезности этого кода может быть от средней до серьезной в зависимости от конкретной неисправности. Поэтому стоит обратить на нее пристальное внимание.

Причины возникновения ошибки

Код P2176 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Утечки вакуума.
Неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР).
Аномальное системное напряжение.
Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов.
Чрезмерный нагар на дроссельной заслонке.
Дроссельная заслонка застряла в открытом положении.
Неисправный корпус дроссельной заслонки.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2176

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2176:

Диагностировать код в соответствии с проверочным тестом производителя, чтобы проверить сигнал.
Очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2176 снова.
С помощью педали акселератора, проконтролировать датчики положения дроссельной заслонки и работу привода.
Осмотреть дроссельную заслонку на предмет заклинивания в открытом или частично открытом положении.
Проверить жгут и соединение, визуально на наличие проблем, в случае необходимости устранить неполадки.
Испытать привод в соответствии с заданным точечным тестом производителя.
Если проблема не будет обнаружена, необходимо проверить и при необходимости заменить модуль управления двигателем (PCM).

Диагностика и решение проблем

Первым делом необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Затем найдите привод дроссельной заслонки на вашем конкретном автомобиле. Этот привод обычно устанавливается в передней части двигателя. На верхней части двигателя, внутри колесных арок или напротив переборки.

Тестирование проводки

После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема.

Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

При наличии диагностического сканера, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли код P2176. Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением.

Проверка привода

В случае возвращения кода P2176, нам нужно будет протестировать привод и связанные с ним цепи. Обычно на каждом приводе дроссельной заслонки есть 2 провода. Сначала отсоедините жгут, идущий от привода дроссельной заслонки.

С помощью цифрового мультиметра подключите один вывод измерителя к одной клемме привода. Подсоедините оставшийся провод измерителя к другой клемме привода. Он не должен быть разомкнутым или закороченным.

Проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля. Если привод закорочен, то сопротивление будет бесконечное или вовсе отсутствовать. В таком случае, замените привод дроссельной заслонки.

Если этот тест пройден, с помощью мультиметра убедитесь, что у вас подается 12 В, в цепи питания привода дроссельной заслонки. Красный провод к цепи питания привода, черный провод к заземлению.

С помощью диагностического прибора, который может активировать привод дроссельной заслонки, включите привод. Если на приводе нет 12 вольт, отремонтируйте проводку от PCM или реле к приводу. Также в этом случае, возможно, неисправный PCM.

Если все в порядке, убедитесь, что у вас хорошее заземление на приводе дроссельной заслонки. Подключите контрольную лампу к плюсу аккумуляторной батареи 12 В (красный вывод). И коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления. Идущей к заземлению цепи привода дроссельной заслонки.

Используя диагностический прибор для приведения в действие привода дроссельной заслонки. Проверьте, загорается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор приводит в действие привод.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к приводу. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение.

Если все предыдущие тесты пройдены, и вы продолжаете получать ошибку P2176. Скорее всего, у вас неисправный привод дроссельной заслонки. Хотя отказавший PCM не может быть исключен до тех пор, пока привод дроссельной заслонки не будет заменен.

Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту. Для правильной установки PCM, он должен быть запрограммирован или откалиброван для конкретного автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2176 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Buick (Бьюик Лакросс)
Cadillac
Chevrolet (Шевроле Каптива, Круз)
Citroen (Ситроен Берлинго)
Ford (Форд Фиеста, Фокус, Фьюжн)
GMC
Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
Hummer H3
Mercedes
Opel (Опель Антара, Астра, Зафира, Корса)
Peugeot (Пежо 206, Партнер)
Pontiac (Понтиак GTO)
Saturn (Сатурн VUE)
Лада Гранта, Калина, Приора

С кодом неисправности Р2176 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0017, P0171, P0300, P0497, P0638, P145C, P1516, P2101, P2111, P2112, P2119, P2135.

Каталитический нейтрализатор — современное решение экологических проблем, которые связанны с вредными выхлопами, производящимися транспортными средствами. Данное устройство устанавливается на ТС в процессе их производства.

Внешне изделие похоже на банку, а все его внутренние компоненты помещены в корпус из металла. Внутренние элементы авто катализатора покрываются слоем огнеупорного металла и состоят из большого количества мелких сот.

После удаления катализатора постоянно загорается чек

Автомобильный катализатор, иные части и системы автомобиля имеют свой срок годности. Сниженная мощность двигателя, уменьшение динамики самого автомобиля и появление на панели приборов соответствующего знака ошибки говорят о неисправности каталитического нейтрализатора.

Если сниженную мощность и динамику ТС можно заметить не сразу, то на включенный сигнал «Check Engine» трудно не обратить внимание. Основной его посыл связан с ошибкой ЭБУ двигателя и низкой работоспособностью катализатора.

К основным причинам выхода КН из строя могут привести:

оплавление сот, что приводит к их закупорке;
оплавленные/порванные провода датчиков, которые собирают информацию об уровне кислорода.

Большая часть изделий после поломки, как это ни печально, учитывая их стоимость, не подлежат ремонту. Именно высокая стоимость и, конечно, ряд хлопот, которые они приносят автомобилистам, отталкивает владельцев ТС от приобретения нового оригинального устройства. В связи с этим устройства полностью удаляют из автомобиля, устанавливая на их место обманку.

Принимая решение, непременно стоит взвесить все плюсы и минусы удаления катализатора

Электронное управление двигателем состоит из множества разнообразных детекторов, посредством которых осуществляется контроль состава топливной смеси. Функционирование лямбда-зондов осуществляется вместе с авто катализатором, для этого устанавливается два датчика:

один (перед катализатором) изменяет направление движение топлива и сигнализирует на ЭБУ двигателя;
другой, кислородный детектор, монтируется непосредственно в саму систему за КН, он определяет качество элементов в топливной смеси.

Удаление из газовыхлопной системы КН спровоцирует подачу диагностическим датчиком сигнала об избытке ядовитых веществ в выхлопных газах, производимых автомобилем. ЭБУ, в свою очередь, принимает сигнал и сообщает владельцу авто данную информацию посредством загоревшейся лампочки «Check Engine».

Как я победил горящий чек от вырезанных катализаторов

После удаления катализатора горит чек! Это проблема, с которой сталкиваются автолюбители, которые воспользовались услугой по удалению КН у недобросовестных компаний. В данном случае, работы были выполнены не до конца, да и само удаление, скорее всего, было выполнено недобросовестно.

Появляющаяся ошибка после удаления катализатора это норма, с которой специалисты современных автомастерских знают, как бороться. Для обмана ЭБУ двигателя осуществляется его перепрошивка, в процессе которой из рабочей системы извлекается 2-й лямда-зонд. От отсутствующего детектора компьютер не ожидает получить никаких данных, поэтому и двигатель функционирует в стандартном режиме.

Автомобиль, с установленной после удаления КН «обманкой», потребляет столько же топлива, как и с катализатором. Отличие лишь в том, что без фильтра в окружающую среду будет поступать гораздо больше ядовитых элементов. Если загорелась лампочка катализатора, обращайтесь! мы поможем!

Peugeot 206 – французская штучка

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Читайте также: