Помпа на форд фьюжн какая лучше

Обновлено: 18.05.2024

Какую помпу купить, чтобы потом не пожалеть.

Еще DOLZ F150 и много много другого

Что посоветуете? Какой реально хороший по цене и качеству аналог?

И вообще, может помпа ремонтируется? Я не против повозиться и сменить сальник копеечный. Даже в кайф, релакс своего рода

Д/р: 15-02-1982
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2012
Проживает: Питер

Цены лютые написал =))))

Swag - это жесткий кЕтай.

Д/р: 03-06-1972
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Влад
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Кемерово

А че, HEPU, которую так нахваливают на многих форумах, авно?
например, крутяки с ауди-клубов 50 на 50 за нее и SKF
у них то понятно - оригенал космически стОит. у нас еще терпимо, есть о чем думать

такие цены у нас в городке, SKF=1900 руб.
может поможете купить дешево? . на почту отнести и в коробочку, мне на адрес?

еще очень важно палево какое нибудь не купить

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2008
Проживает: Чехов-7 Московская область

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

Вот и у меня на пробеге 121000 помпа потекла,завёл с утра поехал,через 1 км услышал кратковременный свист,ну думаю ремень помирает,ещё проехал километров 7,свист стал появляться чаще и заметил что при разгоне акпп стала переключатся на оборотах выше 3 тыс.об,нашёл место для остановки.решил посмотреть,что там под капотом,а из него парок повалил небольшой,открыл капот,а там ручеёк под помпой,так как без машины в отпуске да не в своём городе тяжко,поэтому заказал помпу

именно её обещают привезти наследующий день,остальные не менее 4-х дней.Кстати а при каком пробеге рекомендуется менять её?

Д/р: 31-01-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Брянск

Всем привет. Все оригинал ставят? У кого есть опыт, кто ставил заменители, сколько прошли?

Думаю поставить AIRTEX 1659 или VALEO 506694. Кто-нибудь ставил, сколько прошли? Что скажите-посоветуете?

Д/р: 31-01-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Брянск

Еще интересно сколько ходит та же HEPA

Д/р: 03-02-1974
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2009
Проживает: Кировск мурманской

Еще интересно сколько ходит та же HEPA

Как оригинал,может он и есть

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Ильнур
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2018
Проживает: Н-УРЕНГОЙ

У меня дольц прошёл около 30 тыс.км,я не в восторге,сейчас скф стоит проехал также около 30 тыс.км,пока всё нормально.

Д/р: 15-09-1974
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: москва

Д/р: 15-07-1983
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Имя: Павел
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Великий Новгород

Заказал помпу оригинал 2026506 Ford цена 2861р. пробег 142 тык. не беспокоит, может не мешать налаженному механизму?

Еще интересно сколько ходит та же HEPA

У меня отходила 50 000

Д/р: 01-06-1973
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Саратов

Оригинал по гарантии меняли 2 раза. Сальник тёк в среднем через 20 тыс. км. Последняя оригинальная потекла на 90 тыс. км. Гарантии нет поставил SKF. Итого за 90 тыс км - 3 оригинальных помпы. Это к вопросу качества оригинала.

Д/р: 26-01-1969
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2006
Проживает: г. Мурманск

Я ставил оригинал Мазда, нормально отходила с ней и продал машину. Сейчас поставил Денсо - посмотрим.

Д/р: 30-09-1974
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2014
Проживает: Москва

Какие-то страшилки говорите. Её по регламенту меняют? 130 тыс. Пора?

Странно, что "родная" с завода долго ходит, а "родная" с магазина в разы меньше.

Д/р: 15-07-1983
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Имя: Павел
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Великий Новгород

Какие-то страшилки говорите. Её по регламенту меняют? 130 тыс. Пора?

Странно, что "родная" с завода долго ходит, а "родная" с магазина в разы меньше.

Я на 140 поменял не текла и не беспокоила, раз залез в натяжные ролики с ремнем, заодно поменял. теперь родная "с завода" в багажнике лежит. так. на всякий.

У всего есть ресурс, кстати лопасти были по сравнению с новой - потупее в разы (съело)

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Замена ремня ГРМ и помпы. Ford Fusion.

2:3248 проверка правильности установки и порядок сборки
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h32m48s

Машина бралась осенью, но ремонты было решено отложить на более теплое время. К майским праздникам были куплены запчасти, инструменты и оборудовано место. С местом все очень скромно.

.
Без ямы тут никак, а поэтому была оборудована небольшая яма. Фьюж вошел в пенал впритык, но место для работы осталось. Работать можно даже при закрытой калитке.
.

.
Поехали.
.
Машину на яму. Защиту движка снимаем. Часть болтов закисло наглухо - болгарка решила этот вопрос.
.

.
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Машину опускем на надежную опору - жизнь-то одна. Скидываем клеммы АКБ. Снимаем подкрылок и кожух, закрывающий ремни. Снимаем правую фару - операция секундная, а жизнь это упрощает сильно. Воздушный фильтр нафиг. Следом снимаем крышку клапанов, расширительный бачок и бачок ГУРа.
.

.

.
Вспоминаю, что надо бы вывинтить свечи. Без удаления свечей мы не сможем крутить коленвал - компрессия. И вот тут начинаются проблемы.

Свечи закисли наглухо. Для начала ломаю китайский свечник. Думаю. Самый разумный вариант - погреть двигатель. Ставлю крышку клапанов на место, завожу машину. Пока греется, из головки от китайского свечника и арматурины колхожу "специнструмент".
.

.
Свечи сдались. Дальше надо снять крышку ремня ГРМ. А для этого снять кронштейн подушки двигателя. А для этого снять подушку двигателя и генератор. А для того, чтобы снять подушку двигателя - поддомкратить двигун. Блин, как все непросто-то.
.

.
Снимаем подушку.
.

.
Чтобы вигатель без одной опоры не болтался, вставляем клин.
.

.
Снимаем крышку ремня. Распредвалы и ремень ГРМ. На шлицах болтов следы ключа, а значит, ремень уже, скорее всего, меняли. Состояние ремня неплохое. Снимаем его.
.

.
Теперь нужно выставить положения распредвалов и коленвала. Для этого покупался специнструмент. Пластина и спецболт (800 р. однако). Пластина вставляется в прорези распредвалов (это потом уже), а болт ввинчивается в движок вместо заглушки (болт заглушка по центру на след. фото). Распредвалы сбиты где-то на четверть зуба относительно друг-друга, но распускать их и выставлять я не буду: болты там одноразовые, а сменных я не брал.
.
Крутим коленвал, пока он не упрется в спецболт. Это и есть искомое положение.
.

.
При этом поршень первого цилиндра должен быть в верхнем положении (проверяем через дырку от первой свечки). Сейчас надо коленвал надежно зафисировать. Сделать это можно за маховик, а для этого нужно удалить стартер. Расположен он неудобно. Лезу под машину. Совет : сначала откручиваем стартер, а потом скидываем с него провода.
.
Спецприспособы для фиксации маховика у нас нет. Делаю свою. Сварочник и болгарка есть.
.

.
Подогнал по размерам не сразу. Ухлопал около часа. Можно, конечно, и отверткой было заклинить, но это не наш метод. Да и не надежно это.
.
Фиксируем маховик. Болты от стартера, гайки подошли от подушки. Удаляем спецболт.
.

.
Теперь надо открутить болт шкива колневала. Вот здесь была засада. Болт закис. Площадь прилегания к шкиву там большая. Да и, как позже выяснилось, кто-то нафигачил туда дополнительно то ли фиксатора, то ли жидкой резьбы. Ломались воротки, гнулись трубы, срывались головки. Пришлось сделать "спецключ" из тройной арматуры "десятки" (одинарная загибалась) и зафисировать его на шкиве.
.

.
"Вэ-дэшка", кстати, здесь не помощник. Гораздо эффективнее оказалась смесь уксусной кислоты и нейтрализатора ржавчины. Лежа под машиной, упираясь ногами в двигун и тянув "спецключ" двумя руками, со всей дури, болт удлась свернуть. Не меньше времени ушло на шкив. Тоже закис, зараза, и тоже пришлось колхозить "съемники".
.

.
Дальше все как по маслу. Слил антифриз, снял помпу.
.

.

Поставил новую помпу. Все протер, поставил новый ремень ГРМ. Выставил по пластине распредвалы, накинул ремень, чуть затянул болт шкива коленвала, снял ремень и затянул уже до конца (45 Нм + еще на 90 радусов). При такой методике затяжки, шкив с шестерней ремня может провернуть. Но даже если его провернет, после того как накините обратно ремень, сдвиг будет не более чем в ползуба. ИМХО - это не критично. Главное чтобы сам коленвал не "уполз", а он у нас зафиксирован. После этого можно снять фиксирующую пластину с маховика, вернуть стартер на место, вернуть на место заглушку двигателя.
.
Крышку ремня ГРМ на место. Накинул на шкив ремни ГУРа и генератора. Поставил на место кронштейн подушки двигателя, подушку и генератор. При установке генератора напортачил. Вроде все затягивал динамометрическим ключом, но все равно сумел заполучить трещину на креплении генератора.
.

Расстроился. Все так гладко шло. Чтобы ездить и не боятся, что все развалится, сделал пластину, которой укрепил кронштейн. Заняло 5 минут.
.

.
Заменил прокладку на крышке клапанов и поставил ее на место. Затягивается по методике. Заменил воздушный фильтр и водрузил коробку на место. Заливаю новый антифриз.
.
Момент истины: заводим. Урааааа! Все работатет. Если бы напутали что-то в выставлении распредвалов и коленвала - фиг бы что завелось.
.
Пока машина на стапели, меняю масло и маслянный фильтр. Ну это уже совсем просто.
.
Ремни на фьюже не регулируются. Просто меняются. Вот здесь вылезла проблема: новый ремень при довороте руля до крайнего пложения визжит. Посмотрим, что с этим можно сделать. Я пока в этом ничего очень страшного не вижу.

Помпа на форд фьюжн какая лучше

Форд Фьюжн / Фиеста. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Замена помпы форд фьюжн

Для автомобилей Ford Fusion с двигателями Zetec-S выпускались водяные насосы двух видов, один из которых устанавливался на автомобили, выпущенные до 2004 года, а другой вид – после 2004 года.

Основное их отличие заключается в том, что на модели автомобилей Ford Fusion, выпущенных после 2004 года, конструктивно предусмотрено наличие площадки для крепления натяжного ролика, расположенной на корпусе водяного насоса. Эти два вида помп не являются взаимозаменяемыми.

Симптомы неисправной помпы

Водяная помпа подлежит снятию для замены, когда уровень шума при ее работе становится гораздо выше обычного. Посторонние шумы появляются, когда образовывается большой радиальный люфт вала водяного насоса и когда происходит утечка жидкости охлаждения через уплотнения вала помпы.

Необходимые инструменты

Плоская отвертка;
Головка торцевая на 8;
Инструмент для снятия всех ремней, приводов вспомогательных агрегатов, ремня ГРМ и ремня компрессора кондиционера.

Замена помпы

Откройте капот и отсоедините клеммы от аккумулятора.
Потребуется слить жидкость охлаждения из системы.
Демонтируйте приводной ремень газораспределительного механизма. После того, как вы сняли ремень ГРМ нельзя вращать коленвал и распредвалы, это грозит повреждением клапанов поршнями. Снятие приводного ремня ГРМ потребуется, если у вас машина Ford Fusion, выпущенная начиная с апреля 2005 года. На двигателях данных моделей автомобилей ролик натяжения ремня ГРМ располагается на корпусе водяной помпы. У автомобилей Ford Fusion, выпущенных до апреля 2005 года, ролик натяжения ремня ГРМ устанавливался на блоке цилиндров двигателя, поэтому в этих моделях снятие приводного ремня ГРМ не потребуется.
Демонтируйте ремни, приводящие в движение вспомогательные агрегаты и компрессор кондиционера.
Снимите генератор.
Открутите и демонтируйте пластиковый защитный кожух ремня ГРМ, расположенный сверху, он крепится на девять болтов, нижний кожух можно оставить.
Открутите 6 болтов, которыми помпа прикрепляется к блоку с цилиндрами. Будьте предельно аккуратны, оставшаяся жидкость охлаждения будет стекать, важно не допустить ее попадания на ремень ГРМ. Используя отвертку, подденьте корпус насоса водяного и снимите помпу вместе с механизмом натяжного ролика. К помпе ролик крепится при помощи болта.
Между блоком двигателя и корпусом водяной помпы расположена прокладка, удалите ее. Уплотнительная прокладка является одноразовой и подлежит замене при каждом снятии корпуса водяной помпы, несмотря на ее состояние.
При отсутствии на водяной помпе ролика натяжения механизма ГРМ, следует открутить болт, которым крепится ролик натяжения к корпусу старой помпы и переставить его на новый насос, а лучше всего, приобрести новый и сразу заменить его. Болт для крепления натяжного ролика затягивается с моментом 28 Н•м.
Водяная помпа устанавливается в обратной последовательности. Все болты, которыми закреплен насос, затягиваются поочередно крест-накрест с моментом 10 Н•м.
Прокладка, которая располагается между корпусом насоса и блоком цилиндров необходимо с обеих сторон намазать тонким слоем герметика.
Наденьте приводной ремень механизма газораспределения и произведите регулировку его натяжения.
Далее, все ранее снятые детали устанавливаются в обратной очередности.
Заполните систему новой жидкостью охлаждения и проследите, чтобы за отсутствием воздушных пробок.

Замечания

Приводные ремни на все вспомогательные агрегаты и компрессор кондиционера следует заменить на новые, т.к при снятии их повторная установка не рекомендуется.
При замене водяной помпы без разбора механизма газораспределения и без снятия ремня ГРМ, следите за тем, чтобы накапать и не испачкать его жидкостью охлаждения.
Для автомобилей Ford Fusion с двигателями Zetec-S снятие ремня приводного механизма газораспределения не требуется.

Помпа автомобиля

Каждый автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, выделяет огромное количество тепловой энергии. Чтобы не допустить его перегрева была специально разработаны системы, способные отводить тепло. Одной из таких является система принудительного охлаждения, в которой используется антифриз.

Помпа представляет собой лопастной насос для перекачивания жидкости охлаждения. Приведение в действие насоса охлаждающей жидкости производится агрегатным ремнем, который сам получает движение благодаря вращению коленвала двигателя.

При помощи лопастей водяного насоса антифризу придается необходимая скорость для его циркуляции внутри двигателя, обеспечивая, таким образом, его расчетно-температурный баланс.

Насос водяного охлаждения на автомобиле Ford Fusion имеет центробежный тип, в его конфигурацию входят: ось с шарикоподшипниками, рабочие лопасти, шкив и уплотнительный сальник. Вся конструкция помпы является неразборной.

Если один из элементов, входящих в состав помпы, неисправен, придется заменить узел в сборе. Ремонт помпы так же недопустим. Помпа является достаточно долговечным узлом системы охлаждения двигателя, но контроль за ее работоспособностью следует осуществлять согласно графику технического обслуживания и регламентных работ.

Следует всегда обращать свое внимание на появление посторонних шумов и обнаружение подтеканий жидкости охлаждения через дренажное отверстие.

Ford Fusion Fiesta manual

переход на сайт магазина запчастей Екатеринбург ⇒

Форд Фьюжн Фиеста Снятие и установка водяного насоса Ford Fusion Fiesta

Насос снимайте для ремонта или замены при течи охлаждающей жидкости и возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный.
Разборка насоса довольно трудоемкий процесс, поэтому рекомендуем при неисправности заменять насос в сборе.
Для снятия водяного насоса двигателей Duratec объемом 1,3; 1,4 и 1,6 л выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 8».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
3. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
Дальнейшие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

5. Выверните четыре болта крепления шкива водяного насоса…

6….и снимите шкив.

8. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Закройте ремень газораспределительного механизма и нижнюю крышку во избежание их загрязнения охлаждающей жидкостью.

9. Выверните шесть болтов крепления водяного насоса…

ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления корпуса водяного насоса.

10….и снимите водяной насос.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Прокладку водяного насоса замените новой.
11. Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке. Затяните болты крепления моментом 10 Н·м.

Для снятия водяного насоса двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

5. Выверните три болта крепления шкива водяного насоса…

6….и снимите шкив.

7. Выверните болты крепления водяного насоса…

8….и снимите насос.
9. Снимите прокладку, установленную между корпусом водяного насоса и блоком цилиндров двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Уплотнительную прокладку корпуса водяного насоса при каждом снятии обязательно заменяйте новой независимо от её состояния.
10. Установите водяной насос в порядке, обратном снятию. Болты крепления насоса затяните равномерно крест-накрест моментом 10 Н·м.
11. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. Замена охлаждающей жидкости).

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

. Замена водяного насоса

Подскажите пожалуйста, какую помпу лучше было бы приобрести из сайта http://www.exist.ru

Dolz F * * * 3 Насос водяной 62 0 1 213,57р.
Metelli 2 * * * 0 Насос водяной 1 0 1 301,96р.
Meyle 7 * * * 7 Водяной насос 6 0 2 006,28р.
Optimal A * * * 5 Насос водяной 18 0 1 797,75р.
SKF V * * * 7 Насос водяной 4 0 2 083,62р.
Airtex 1 * * * 8 Водяной насос 50 1 1 122,77р.
Graf P * * * 0 Насос водяной 3 1 1 872,32р.
Hepu P * * * 5 Насос водяной 7 1 2 214,82р.
Konstein 1 * * * 3 Насос системы охлаждения 45 1 1 004,35р.
SKF V * * * 7 Насос водяной 16 1 2 056,34р.

И подскажите, какую прокладку блока цилиндров вы бы порекомендовали.

Ajusa 1 * * * 0 Прокладка клапанной крышки 64 1 0 264,47р.
Elring 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 81 1 0 363,90р.
Elwis royal 1 * * * 5 Прокладка, крышка головки цилиндра 31 1 0 203,01р.
Payen J * * * 5 Прокладка клапанной крышки 1 1 0 452,98р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 1 1 0 539,29р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 19 1 0 416,38р.
Elwis royal 1 * * * 5 Прокладка, крышка головки цилиндра 13 1 1 172,63р.
Glaser 5 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 23 1 1 194,72р.
Glaser X * * * 0 Прокладка крышки головки цилиндра 25 1 1 186,78р.
Hans Pries 3 * * * 6 Прокладка 10 1 1 480,60р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 1 1 1 304,17р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 14 1 1 410,16р.
Corteco 4 * * * P Прокладка, крышка головки цилиндра 5 1 2 460,92р.
Glaser X * * * 1 Прокладка крышки головки цилиндра 5 1 2 472,66р.
Nakamoto G * * * 4 Прокладка клапанной крышки 5 1 2

Замена ремня ГРМ и помпы. Ford Fusion.

2:3248 проверка правильности установки и порядок сборки
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h32m48s

.
Без ямы тут никак, а поэтому была оборудована небольшая яма. Фьюж вошел в пенал впритык, но место для работы осталось. Работать можно даже при закрытой калитке.
.

.
Чтобы вигатель без одной опоры не болтался, вставляем клин.
.

.
Снимаем крышку ремня. Распредвалы и ремень ГРМ. На шлицах болтов следы ключа, а значит, ремень уже, скорее всего, меняли. Состояние ремня неплохое. Снимаем его.
.

.
Теперь нужно выставить положения распредвалов и коленвала. Для этого покупался специнструмент. Пластина и спецболт (800 р. однако). Пластина вставляется в прорези распредвалов (это потом уже), а болт ввинчивается в движок вместо заглушки (болт заглушка по центру на след. фото). Распредвалы сбиты где-то на четверть зуба относительно друг-друга, но распускать их и выставлять я не буду: болты там одноразовые, а сменных я не брал.
.
Крутим коленвал, пока он не упрется в спецболт. Это и есть искомое положение.
.

.
При этом поршень первого цилиндра должен быть в верхнем положении (проверяем через дырку от первой свечки). Сейчас надо коленвал надежно зафисировать. Сделать это можно за маховик, а для этого нужно удалить стартер. Расположен он неудобно. Лезу под машину. Совет : сначала откручиваем стартер, а потом скидываем с него провода.
.
Спецприспособы для фиксации маховика у нас нет. Делаю свою. Сварочник и болгарка есть.
.

.
Подогнал по размерам не сразу. Ухлопал около часа. Можно, конечно, и отверткой было заклинить, но это не наш метод. Да и не надежно это.
.
Фиксируем маховик. Болты от стартера, гайки подошли от подушки. Удаляем спецболт.
.

.
Дальше все как по маслу. Слил антифриз, снял помпу.
.

Расстроился. Все так гладко шло. Чтобы ездить и не боятся, что все развалится, сделал пластину, которой укрепил кронштейн. Заняло 5 минут.
.

Замена помпы на Форд Фьюжн в Санкт-Петербурге

Цена на работу: от 1800 руб.

Помпа (она же водяной насос) на Форд Фьюжн отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Ее выход из строя (в результате заклинивания или когда она потекла) является крайне опасным для двигателя моментом. Температура охлаждающей жидкости сразу же начнет расти и быстро приводит к перегреву двигателя Ford Fusion.

Причины снижающие срок службы помпы

перетянутый ремень (приводной или ГРМ в зависимости от двигателя)

не качественная охлаждающая жидкость

Средний ресурс помпы Форд Фьюжн

Не существует какого-то конкретного срока замены помпы на Форд Фьюжн. Она может прослужить много лет или наоборот выйти из строя в первый год.

При замене помпы на Ford Fusion, мы рекомендуем сразу заменить и антифриз т.к. он все равно будет сливаться.

Признаки неисправности помпы Ford Fusion:

Двигатель перегревается, стрелка температуры в красной зоне

Буквально через несколько минут после запуска двигателя включается вентилятор охлаждения и больше не выключается

Пар из под капота

Менять помпу на Форд Фьюжн нужно только по результатам диагностики системы охлаждения. Одни и те же симптомы могут возникать по абсолютно разным причинам. Если двигатель Ford Fusion перегревается, то это может быть как помпа, так и грязный радиатор или низкий уровень охлаждающей жидкости или неисправный вентилятор системы охлаждения или термостат.

Замену помпы Форд Фьюжн нужно обязательно производить с прокладкой помпы. Покупая помпу, обратите внимание, чтобы прокладка была в комплекте. В дешевых помпах, прокладки обычно нет.

Диагностика помпы на Форд Фьюжн

Диагностика помпы Ford Fusion выполняется в рамках диагностики системы охлаждения. Первичный осмотр включает в себя:

проверка уровня охлаждающей жидкости
отсутствие течей антифриза
осмотр патрубков на повреждения
осмотр расширительного бачка
визуальный осмотр радиаторов
температура включения вентилятора
температура нижнего и верхнего патрубка при работе двигателя
проверка ошибок в блоке управления

Выполнить замену помпы на Форд Фьюжн или провести диагностику системы охлаждения можно в нашем автосервисе Америкар.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена помпы на Ford Fusion, то Вы можете начать знакомство с нами с бесплатной диагностики по 54 параметрам.

Диагностика бесплатно, жми.

Остались вопросы по замене помпы Ford Fusion?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Ресурс двигателя Форд Фьюжн 1.4, 1.6, 2.5

В 2002 году европейским отделением компании Ford был сконструирован принципиально новый автомобиль Ford Fusion. Модель принесла в автомобильный мир немало новшеств. Форд Фьюжн стал одним из первых экземпляров авто, сочетавший в себе свойства хэтчбека и паркетника. Можно сказать, что с появлением модели на мировом автомобильном небосклоне появилась новая звезда, получившая название «городской кроссовер». Экспертам в первое время было сложно определить новинку в определенный сегмент рынка. Именно так зародился новый подкласс городских машин.

Автомобиль пришелся по душе отечественным водителям. Сегодня популярность Fusion сравнима с легендарным Focus. Российские автолюбители выделяют следующие преимущества городского кроссовера: доступность, сравнительно дешевое обслуживание, высокий клиренс. Можно сказать, что Форд предложили покупателю одно из лучших сочетаний цены и качества на рынке. Производство модели продолжалось в течение десяти лет в трех комплектациях. А с 2012 года ведется выпуск второй генерации. Автолюбителям, которые раздумывают о том, покупать данный автомобиль или нет, желательно ознакомиться с тем, каков ресурс двигателя Форд Фьюжн.

Какими моторами оснащали Ford Fusion

Линейку силовых агрегатов новинки инженеры автозавода в Кёльне решили позаимствовать у Ford Fiesta. Впрочем, сам субкомпактвэн был сконструирован именно на базе переднеприводного представителя B-сегмента. Гамму моторов Фьюжн, доступных для приобретения, пополнили установки на 1.4, 1.6 и 2.5 литра. Первый вариант модификации считается самым популярным и востребованным, несколько реже встречаются модели с 1.6-литровым мотором под капотом. Мотор на 2.5 литра мощностью 175 лошадиных сил появился сравнительно недавно.

Основные характеристики мотора 2.5:

рабочий объём – 2.5 литра;
число клапанов – 16;
количество цилиндров – 4;
расположение – рядное;
мощность – 175 сил.

Модель комплектовали 1.4 и 1.6-литровыми дизельными агрегатами. Однако официальных поставок модификаций с дизелем под капотом в страны СНГ не было. Моторы 1.4 и 1.6 относятся к семейству Duratec, агрегируются установки 5-ступенчатой механикой. Доступна 4-диапазонная автоматическая коробка передач в модификации с 1.4-литровым движком. Что касается дизельных версий авто, то в основном они комплектовались «роботом» на пять ступеней. Модель несколько раз подвергалась изменениям. Самый значительный был осуществлен компанией Ford в 2005 году. Однако рестайлингу подверглась в основном внешняя часть авто, а вот силовые установки оставались неизменными на протяжении всего выпуска субкомпактэвна.

Ресурс бензиновых моторов Duratec 1.4, 1.6

Отличительная особенность силовых агрегатов Duratec – располагающиеся сверху два распределительных вала. Это надежные установки с установленным в качестве привода ГРМ зубчатым ремнем. Его натяжение обеспечивает специальный ролик, который также рекомендуется заменять в процессе проведения регламентированного обслуживания авто. Ремень ресурсоёмок, отличается надежностью – в среднем служит на протяжении 80 – 100 тысяч километров. Необходимо постоянно следить за его состоянием ввиду того, что растяжение изделия может произойти раньше положенного срока в силу различных обстоятельств.

Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. Блок цилиндров алюминиевый, боится перегревов. Капитальный ремонт возможен, но достаточно сложен и трудоёмок. На предыдущих версиях моторов Duratec блок был выполнен из чугуна, что несколько облегчало проведение процедуры капремонта. В остальном – надежные силовые агрегаты, без серьёзных технических изъянов. Производитель уверяет, что бензиновые моторы Duratec объёма 1.4 и 1.6 литра способны пройти 250 000 километров как минимум. На практике известны случаи, когда Форд Фьюжн 1.4, 1.6 преодолевал 300 и более тысяч километров пути.

Ресурс силового агрегата на 2.5 литра

Об этом силовом агрегате стоит поговорить отдельно. Комплектовать Ford Fusion установкой Duratec 2.5 I4 начали в 2012 году. Первая версия установки появилась еще в 1996 году: это была V-образная 24-клапанная «шестерка». Основные элементы двигателя также изготовлены из алюминия. Отличительная особенность – наличие турбины. Блок цилиндров состоит из трех частей: масляный катер, секция картера и непосредственно сам блок. Чугунные гильзы восприимчивы к капитальному ремонту, устойчивей в отношении различных неблагоприятных факторов. В качестве привода также выступает довольно надежный ремень ГРМ. В среднем его ресурс составляет 100 тысяч километров.

Ресурс установки составляет 300 000 километров. Пока что на дорогах нет экземпляров Ford Fusion с мотором Duratec 2.5 I4, прошедшим такой километраж. Но, если взглянуть на историю двигателя, посмотреть, на какие модели он раньше устанавливался, то можно прийти к соответствующему выводу. Нареканий автовладельцев к качеству сборки мотора нет. Также в редких случаях владельцы сетуют на заводской брак или какие-либо «хронические» болезни двигателя. Основная слабость Duratec 2.5 I4 заключается в восприимчивости качества заправляемого топлива. Несмотря на то, что бензиновым установкам свойственна устойчивость в отношении топлива низкого качества, владельцам Форд Фьюжн с движком на 2.5 литра следует серьёзней относиться к выбору поставщика горючего.

Отзывы владельцев

Дизельные силовые установки под капотом Ford Fusion встречаются в редких случаях. Причина одна – они с трудом переносят отечественную солярку. Уже после 100 тыс. км пробега отмечается износ поршневой группы, который сопровождается увеличенным расходом масла и топлива. Ремонт и обслуживание такого мотора в разы превышает стоимость проведения аналогичных операций на бензиновых аналогах. Слабое место дизеля кроссовера – топливные форсунки. В случае неудачной заправки выходят из строя. Их замена потребует немалых средств и усилий. О том, каков ресурс двигателя Ford Fusion на практике подробно расскажут владельцы автомобиля.

Двигатель 1.4

Игорь, Воронеж. Авто 2004 года выпуска, пробег 230 тыс. км. Всегда заливал только рекомендованное моторное масло, да и за качеством топлива следил. Недавно застучали клапана. Ситуация усложняется тем, что мотор не оснащен гидрокомпенсаторами, регулировать приходиться вручную. Всё-таки самостоятельно выполнил задачу, потратил немало времени и сил. Машина несколько дней была обездвижена, но сейчас мотор работает исправно, никаких шумов в процессе вождения не слышно. Всё же, гидрокомпенсаторов не хватает в этой установке, поэтому считаю это главным недостатком.
Станислав, Сочи. Правильно эксплуатируйте свой автомобиль, и тогда с ним никаких проблем не будет. У меня Ford Fusion с двигателем Duratec 1.4, у одного знакомого Ford Mondeo 2.0. Казалось, что движок Mondeo должен пройти больше, обладать соответствующим ресурсом. Наверняка, так оно и есть. Но от неправильного обращения с мотором знакомому пришлось делать капремонт спустя 100 тык. Ездил с разрушенным катализатором, остатки керамических сот попадали в цилиндры и изнашивали ЦПГ. Осматривайте состояние двигателя, вовремя меняйте ремень ГРМ и пользуйтесь оригинальным ремкомплектом.
Максим, Санкт-Петербург. Технические характеристики 1.4-литрового двигателя меня привлеки больше всего. Да, небольшой объём и мощность, но при этом движок расходует небольшое количество топлива, надежен и неприхотлив. За все время владения машиной, а это 12 лет, один раз был неприятный инцидент. Ехал по трассе, скорость в районе 100 км/ч, обороты средние, внезапно мотор стал троить, тяга совсем пропала. Заглох, остановился, последующие попытки завести двигатель не обернулись успехом. Из трубы валил «сизый» дым, пришлось вызывать эвакуатор. Машину отвезли на СТО, оказалось, что перегорел выпускной клапан. Потребовалась замена клапанов и прокладки клапанного механизма.

Форд уверяют, что 1.4-литровый Duratec бесперебойно служит на протяжении 250 000 километров. Двигатель может огорчить автовладельца в том случае, если будут нарушены сроки проведения регламентированного обслуживания. Это не самый плохой вариант силовой установки Ford Fusion. Известны случаи заклинивания поршня, а также прогорания выпускного клапана. Причина – использование неподходящего моторного масла.

Двигатель 1.6

Егор, Москва. За рулем Ford Fusion с 2007 года. Мне внешне понравилась машина, при этом она обладает потрясающими техническими свойствами. К надежности никаких претензий. Двигатель на 1.6 литра качественно собран, в нем практически нет слабых мест. Я рекомендую приобретать именно эту модификацию, потому что в ней 100 лошадок, чего вполне хватит для комфортного ежедневно передвижения. Сегодня по одометру пробег 250 тысяч километров. Моторесурс исчерпан, если верить официальным данным завода-изготовителя. Но на самом деле движок еще «бодрый», правда, свечи дольше 20 тык не живут. Ремень за это время менял два раза, всегда ставил оригинальный.
Андрей, Тула. Во время эксплуатации Форд Фьюжн рекомендую пользоваться только оригинальным смазочным материалом, а также заправляться на проверенных автозаправочных станциях. Я отдаю предпочтение «Лукойл», заливаю исключительно АИ-95. С этим топливом двигатель Duratec 1.6 чувствует себя комфортно, что сразу ощущается по поведению машины. Масло лью только Ford Formula F 5W30 – от замены до замены. Доливать не приходится. Расход также в норме. Авто 2008 года, прошел 150 тысяч. Заменил ремень ГРМ, поставил неоригинальный, но качественный аналог. Пока что полет нормальный. Замена вместе с роликами и помпой. Также отрегулировал клапана спустя 100 тык. Надежный движок, мне нравится своей приемистостью и моторесурсом, который со слов специалистов превышает отметку в 300 000 км.
Евгений, Челябинск. На мой взгляд, Форд Фьюжн с 1.6-литровым мотором – если не лучший, то самый оптимальный выбор это точно. Ресурс 300 тысяч километров как минимум. Для установки небольшого объёма это прекрасный показатель. Если ли минусы? Куда же без них. Инженерами ведущих компаний еще не был изобретен идеальный двигатель. К недостаткам отнесу всё-таки небольшую мощность. Да, если ехать «пустым», то 100 лошадей хватит с головой, но, когда автомобиль частично/полностью загружен, ощущается нехватка лошадок. На своем автомобиле прошел уже больше 200 000 километров. Неисправности были, но незначительные.

Один их лучших вариантов силовых установок Ford Fusion, по мнению большинства автовладельцев. Двигатель вынослив, наделен большим ресурсом и потенциалом. Требует надлежащего обслуживания и внимания со стороны владельца. С должным отношением мотор способен преодолеть свыше 300 000 километров пути до первого капремонта.

Двигатель 2.5

Кирилл, Тюмень. У меня Форд Фьюжн второй генерации, новый дизайн, технологичный 2.5-литровый движок под капотом на 175 сил. Масло меняю через каждые 10 000 км, замена ремня ГРМ через 100 тык, одновременно ролики и помпу. Вообще помпа «живет» несколько дольше, но лучше сразу проделать всю работу, разница в ресурсе там не такая уж большая. Заливаю оригинальное Ford 5W30. Машина к сегодняшнему дню прошла 120 тысяч. Как новенькая, мотор работает стабильно, без стуков и прочих лишних звуков. Динамики хватает, на трассе во время обгона идет уверенно, не «задыхается». Уверен, 300 тыс. км пройдет без малейших проблем, это же подтверждают специалисты СТО.
Вячеслав, Ростов. Ford Fusion 2011 года выпуска, пробег 150 000 километров. Масло, фильтры меняю согласно регламенту проведения ТО. Не экономлю на покупке качественного топлива и оригинального масла. Меняю смазывающее вещество даже спустя не 10 тык, а через 7-8 тыс. км. Аккумулятор прослужил три года, после чего купил новый. Было немало проблем по мелочам: менял стойку стабилизатора, делал после развал-схождение, опорный подшипник заменил. Поломок двигателя не было.
Леонид, Ялта. Автомобиль брал на вторичном рынке три года назад. Сама машина 2012 года выпуска с мотором Duratec 2.5. На тот момент пробег по одометру был 50 тысяч, думаю, что не скручивали. Сегодня уже 90 тыс. км. Ford Fusion – просто невероятно надежная машина. Она непривередлива, заведется в любую погоду с любым топливом. Но экспериментировать не рекомендую. Еще даже ремень ГРМ не менял. Расход в норме – 8 литров на сотню в городе. Всем рекомендую модель, кто нуждается в авто для повседневных комфортных поездок без всяких излишеств. Силовой агрегат качественный, многие говорят, что Duratec – одноразовый движок. Это совершенно не так, установка поддается капитальному ремонту.

Двигатель объёма 2.5 литра прослужит долго – 300 тысяч километров. Необходимо вовремя менять рабочие жидкости, заправляться на сертифицированных станциях, стараться не нагружать мотор, тогда никаких проблем с ним не будет.

Читайте также: