Помпа шкода рапид где находится

Обновлено: 15.05.2024

Как поменять антифриз на Шкода Рапид

Многие владельцы Skoda Rapid проводят техническое обслуживание самостоятельно, так как считают, что машина проста в обслуживании. Замену антифриза также можно осуществить своими руками, если знать некоторые нюансы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Рапид

Как и в большинстве современных автомобилей на блоке двигателя в данной модели нет сливной пробки. Поэтому слив жидкости выполняется частично, после чего требуется промывка, для полного удаления старого антифриза.

Эта модель очень популярна не только у нас, но и за рубежом. В Западной Европе с 2019 года преемником Rapid стал автомобиль Skoda Scala. В то же время, на рынках России и Китая продолжит присутствие модернизированная версия модели.

У нас, в основном получили популярность бензиновые версии с атмосферным двигателем MPI объемом 1.6 литра. А также турбированные модели TSI 1.4 литра. В инструкции, мы разберем правильную замену своими руками, на версии Шкода Рапид 1.6.

Слив охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на эстакаду, чтобы было удобнее откручивать пластиковый пыльник двигателя, она же защита. Если установлена стандартная, то скорее всего нужно открутить 4 болта. Теперь доступ открыт и можно заняться сливом антифриза с нашей Шкода Рапид:

Снизу радиатора, в левой части по ходу движения автомобиля, находим толстый шланг. Он зажат пружинным хомутом, который нужно сжать и сдвинуть (Рис.1). Для этого можно использовать плоскогубцы либо специальный съемник.

В итоге получается слить около 4.5 литров, но как мы знаем, заправочный объем составляет 5.6 литра. Значит в двигателе еще остается порядка 1.1 л. Ее, к сожалению, просто удалить не получится, поэтому нужно прибегнуть к промывке системы.

Промывка системы охлаждения

Промывать будем дистиллированной водой, поэтому устанавливаем снятый шланг на место. Заливаем воду в расширительный бачок на 2-3 сантиметра выше максимальной отметки. При прогреве уровень понизится.

Запускаем двигатель Шкода Рапид и дожидаемся пока он полностью не прогреется. Полный прогрев можно визуально определить. Оба шланга радиатора будут равномерно горячими, а вентилятор обдува вентилятора переключится на повышенную скорость.

Теперь можно глушить мотор, после этого немного подождать остывания и сливать воду. За один прогон вымыть старый антифриз не получится. Поэтому повторяем промывку еще 2-3 раза, пока сливаемая вода не будет на выходе чистой.

Заливка без воздушных пробок

Многие пользователи, при замене антифриза на Шкода Рапид сталкиваются с проблемой воздушных пробок. Что влечет за собой работу двигателя в повышенном температурном режиме, а также из печки может дуть холодный воздух.

Чтобы избежать подобных проблем, будем заливать охлаждающую жидкость правильно:

Необходимо отсоединить патрубок, идущий на воздушный фильтр, чтобы добраться до датчика температуры (Рис.3).

Заливая антифриз таким образом мы избегаем воздушной пробки, что обеспечит работу двигателя в штатном режиме, не допуская перегрева. Печка при установке в режим обогрева, также будет дуть горячим воздухом.

Осталось проверить жидкость в бачке после остывания мотора, при необходимости долить до уровня. Эту проверку стоит желательно выполнять ближайшие несколько дней после замены.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На моделях выпускаемых в последнее время используется современный антифриз, который как уверяет производитель не требует замены. Но автолюбители не разделяют такого оптимизма, так как жидкость со временем иногда изменяет свой цвет на рыжий. В более ранних версиях охлаждающая жидкость подлежала замене через 5 лет.

Заливать в Шкода Рапид производитель рекомендуем оригинальный продукт VAG G13 G 013 A8J M1. Он соответствует самому последнему допуску TL-VW 774 J, поставляется в виде концентрата лилового цвета.

Среди аналогов, пользователи выделяют Hepu P999-G13, который также поставляется в виде концентрата. Если необходим антифриз в готовом виде, неплохим вариантом будет Coolstream G13, имеющий официальный допуск VAG.

Нужно понимать, что если замена производится с промывкой охлаждающей системы, то в качестве заливаемой жидкости лучше выбирать концентрат. С его помощью можно добиться правильной пропорции, учитывая не слитую дистиллированную воду.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шкода Рапид	бензин 1.4	5.6	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 1.6		Hepu P999-G13
			Coolstream G13

Протечки и проблемы

Замена ОЖ требуется не только при потере свойств или изменении цвета, но также при устранении неполадок, связанных со сливом жидкости. К ним можно отнести замену помпы, термостата или проблем с радиатором.

Протечки на Шкода Рапид чаще всего возникают из-за износившихся шлангов, на которых со временем могут появляться трещины. Иногда трещины могут появиться и на расширительном бачке, но чаще это встречается на ранних выпусках модели.

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Надежная замена ремня помпы Шкода Рапид мастерами СТО

Конструкторы при создании автомобилей стараются как можно большее количество их механизмов и агрегатов запитать напрямую от двигателя машины, а не от электричества – генератора или аккумулятора. Это, во-первых, делает сами эти агрегаты более дешевыми и простыми в обслуживании и ремонте, а во-вторых, позволяет экономнее расходовать энергию аккумулятора, которая в автомобиле всегда в дефиците. Поэтому большинство насосов авто не электрические, а механические, в частности, водяная помпа системы охлаждения двигателя и воздушные компрессор кондиционера. На Шкоде Рапид оба эти устройства приводятся в движение посредством ременных передач, соединяющих их шкивы с коленчатым валом мотора.

Разница между этими агрегатами состоит в двух аспектах. Во-первых, помпа системы охлаждения является водяным насосом, а компрессор – воздушным, что, правда, не помешало им иметь очень схожие конструкции. Во-вторых, компрессор начинает работать лишь в момент включения кондиционера, поэтому он соединен с коленвалом не напрямую, а через электромагнитную муфту, выполняющую в данном механизме роль сцепления, а система охлаждения двигателя работает постоянно, поэтому наличие каких-либо дополнительных механизмов в ременной передаче ее помпы не требуется. Последнее, однако, не означает, что ремень помпы более надежен, нежели ремень компрессора и, тем более, ремень ГРМ – все их время от времени необходимо менять на новые и лучше делать это в профилактических целях, чем устранять причины их внезапного обрыва.

Стандартные неисправности ремня помпы автомобиля Шкода

Как правило, обрыв приводного ремня водяной помпы, равно как и утечка охлаждающей жидкости, обнаруживаются лишь тогда, когда на приборной панели автомобиля загорается тревожный сигнал, свидетельствующий о перегреве мотора. Если водитель хоть немного разбирается в устройстве двигателя своего автомобиля, причину случившегося он сможет если не устранить, то хотя бы понять самостоятельно. Пустой расширительный бачок системы охлаждения скажет об утечке жидкости, а вот если тот полон, то причину следует искать в неработающей помпе. Причем, из строя может выйти как сама помпа, так приводящий в движение ее ротор механизм, то есть ремень. И вовсе не обязательно, что это будет именно обрыв ремня. Ремень помпы может:

1. Растянуться;
2. Соскочить с направляющих роликов;
3. Проскальзывать из-за попадания на него моторного масла вследствие протечки последнего;
4. И, конечно же, его обрыва.

Диагностика помпы и ее приводного механизма на Шкода Фабиа

Диагностику и ремонт системы охлаждения следует доверить опытному мастеру автосервиса, от глаза которого не укроется ни одна неисправность. Нужно понимать, что если какая-либо неисправность привела к поломке механизма, то вовсе не обязательно, что эта неисправность единственная. Их может оказаться сразу несколько, например: ремень помпы соскользнул с направляющих в результате его растяжения, возникшего по причине чрезмерного его износа. Причиной последнего послужило частичное разъедание ремня моторным маслом, вытекающим из-под прохудившейся прокладки блока цилиндров. В этом случае просто установить ремень на место будет недостаточно – очень скоро вся эта история обязательно повторится.

Ремонт неисправности будет заключаться в нескольких операциях:

• В первую очередь, необходимо устранить протечку моторного масла, заменив прохудившуюся прокладку ГБЦ.
• Затем необходимо долить масло в систему до требуемого уровня, а лучше осуществить его полную замену. Одна лишь замена ремня помпы Шкода Рапид, скорее всего, проблему эффективности работы системы охлаждения мотора не решит, хоть заменить эту изъеденную маслом резиновую деталь и необходимо.
• Одновременно с этим, возможно, придется переустановить и направляющие ролики ремня – один на коленчатом вале, а второй на шкиве помпы.
• А заодно и проверить работоспособность механизма натяжения ремня и состояние прижимного ролика. Вполне вероятно, что тот тоже пострадал от попадания на него горячего масла.

В нашем автосервисе работают специалисты с высокой квалификацией и большим опытом, многие работают у нас не по одному году, а потому мы и, соответственно, наши заказчики полностью уверены в качестве оказываемых ими услуг.

Каким должен быть ремень помпы: на что обратить внимание при покупке

В не меньшей степени результат ремонта зависит и от качества запчастей и расходных материалов, которые были использованы в процессе ремонта. За время существования нашего автосервиса мы наладили прямые контакты с большинством действующих в России производителей автозапчастей, а также поставщиками деталей для иномарок из-за рубежа. Так что сомневаться в качестве этих деталей тоже не приходится. К тому же, их широкий ассортимент у нас дает возможность нашим клиентам выбирать между оригинальными запчастями и их не столь дорогими изготовленными по лицензии аналогами. Последние зачастую немногим хуже, а то и вовсе не уступают первым по качеству и долговечности, зато стоят существенно дешевле.

Какие требования предъявляются к ремню помпы? Их немного, но они достаточно жесткие:

• 
  Внешне это простой клиновый ремень – клиновидная форма его внутренней поверхности обеспечивает ремню максимальную площадь соприкосновения с направляющими роликами при наименьшей ширине, что сводит к минимуму его проскальзывание. Соответственно, главное требование к этой детали – нескользкая внутренняя поверхность;
• Второе обязательное требование заключается в том, чтобы ремень в процессе работы не растягивался. Учитывая, что основным материалом при его изготовлении является износостойкая резина, полностью лишить ее способности к растяжению невозможно. Наличие в составе ремня стекловолокна сводит эту способность к минимуму;
• Эластичность – непременное условие, при котором рассматриваемая нами деталь не потрескается и не порвется;
• Устойчивость к сильным перепадам температур в значительной степени влияет на качество работы этой детали. Так, температура в подкапотном пространстве при работающем моторе может достигать 90 градусов, в то время как зимой во время продолжительной стоянки и мотор, и ремень его помпы в частности может промерзать до –40 градусов. Причем, учитывая быстрый нагрев мотора при его запуске, эти перепады почти в полторы сотни градусов оказываются весьма резкими;
• Устойчивость к воздействию агрессивных сред. Так как рассматриваемая нами деталь находится, по сути, внутри мотора, на нее могут попадать и моторное масло, и бензин, и капли охлаждающей жидкости, и жидкость омывателя. Все они должны как можно меньше разрушать ремень.

Замена ремня помпы Шкода Рапид в сервисе

Исходя из всего этого можно сделать вывод: требования к материалам, из которых изготавливаются ремни помпы, ГРМ, генератора и компрессора весьма жесткие, а потому и стоимость этих деталей достаточно высока. Разумеется, если мы говорим об оригинальных или, как минимум, лицензионных изделиях. Недорогие ремни сомнительного происхождения и, мягко говоря, среднего качества служат недолго. Так что сэкономить на установке таких деталей вряд ли получится – очень скоро дешевый ремень либо растянется, либо вовсе порвется и вновь потребуется замена ремня помпы Шкода Октавия. И проще, и дешевле сразу установить качественную долговечную деталь.

Вопрос о том, как часто может требоваться замена ремня помпы Шкода Рапид – один из основных в этом деле. Единого мнения на этот счет у специалистов нет. Кто-то оперирует количеством километров пробега автомобиля, через которое требуется замена этой детали, кто-то считает, что менять ее следует каждые два-три года, а кто-то придерживается мнения, что замена ремня помпы Шкода должна осуществляться лишь при появлении на нем первых признаков износа. Все эти подходы не лишены определенных оснований.

С одной стороны, понятно, что чем больше ремень проработал, тем больше он и поизносился. Но ведь страдает эта резиновая деталь не только от износа, но и от воздействий окружающей среды. Даже если машина несколько лет просто простоит, пусть даже и в отапливаемом, гараже, то резина ремня все равно потрескается и новенький, ни одного часа не проработавший ремень помпы придется заменить на новый.

Техническое обслуживание Skoda Rapid

Skoda Rapid — это среднего класса седан, с небольшой стоимостью и лёгким техническим обслуживанием. Как и любой другой автомобиль требует регулярного обслуживания, в которое входит замена масла, фильтров и ременных механизмов.

Замена масла Skoda Rapid

По рекомендации завода-изготовителя регламент технического обслуживания, а именно замены масла и масляного фильтра на Skoda Rapid необходимо производить каждые 15000 километров пробега. В условиях тяжёлой эксплуатации дорог СНГ данные интервал рекомендуется сократить до 10.000 км. Рассмотрим поэтапный процесс замены масла и масляного фильтра:

1. Открываем капот, находим маслозаливную горловину и откручиваем её.
2. Переходим под низ автомобиля. Для того чтобы заменить моторное масло необходимо будет снять нижнюю металлическую защиту. Обычно крепится она четырьмя или 5-ма болтами.
   
3. Когда защита снята, находим сливной болт, под которой необходимо поставить пустую ёмкость для слива отработки. Откручиваем сливную пробку.
4. Пока стекает моторное масло можно перейти к замене фильтра.
   
5. Находим масляный фильтр и при помощи съёмника откручиваем его.
   
6. Берём новый фильтрующий элемент масла, добавляем немного свежего масла и закручиваем его в посадочное место руками. Не стоит забывать, что необходимо менять уплотнительную прокладку фильтра.
   
7. Возвращаемся под низ автомобиля, закручиваем сливную пробку, также меняем уплотнительное кольцо.
8. Одеваем на своё место защиту двигателя.
   
9. Переходим под капот. Через маслозаливную горловину при помощи воронки заливает моторное масло. Необходимое количество масла регулируем при помощи щупа.

Закручиваем маслозаливную горловину, греем автомобиль. Даём ему остыть 5-7 минут. Снова проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.

Выбор масляного фильтра

На Skoda Rapid устанавливается масляный фильтр, который имеет артикул 04E 115 561 H . Ценник колеблется в районе 10 $.

Заправочные ёмкости

На каждого двигателя Skoda Rapid имеются свои заправочные ёмкости:

• 1.2 (CGPC) — 2,8 л
• 1.2 TSI (CBZA, CBZB) — 3.9 литра
• 1.4 атмосферник — 3,2 л
• 1.4 TSI турбо (CAXA) — 3,6 л
• 1.6 (CFNA) — 4.5 литра
• 1.8 TSi — 4.6 л
• Для дизельных агрегатов 1.6 — 3,6 л.

Замена топливного фильтра Skoda Rapid

Топливный фильтр является одной из важнейших деталей системы питания. Замена его рекомендуется проводить каждые 20.000 км пробега, соответственно каждое второе техническое обслуживание. Рассмотрим поэтапный процесс замены:

1. Чтобы поменять топливный фильтр на Skoda Rapid необходимо иметь доступ снизу. Для этого идеально подойдут яма или подъёмник, если же их нет, то можно просто поддомкратить заднюю правую сторону.
2. Топливный фильтр располагается между топливным баком и лонжероном. Находим его.
3. Теперь необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо вынуть предохранитель топливного насоса, или же отключить фишки питания на самом топливном модуле.
4. Отсоединяем 3 трубки топливопровода от топливного фильтра.
5. Вынимаем фильтр кронштейна с посадочного места.
6. Устанавливаем новый фильтр, подключаем трубки топливопровода.

Возвращаем питание в топливную систему.

Выбор топливного фильтра

Компания Skoda предусмотрела установку на Rapid топливного фильтра с каталожным номером 1K0201051M . Средний ценник составляет 30$.

Замена воздушного фильтра Skoda Rapid

Замену воздушного фильтра на Skoda Rapid рекомендуется проводить каждые 15000 км пробега. Но если автомобиль используется в запылённой местности или городе, и при разных температурных условиях, то необходимо сократить этот интервал до 10.000 км пробега. Рассмотрим самостоятельную замену:

1. Открываем капот и находим корпус воздушного фильтра.
2. Отсоединяем от корпуса трубку, которая идёт от воздушного фильтра к двигателю.
   
3. Теперь необходимо выкрутить пять саморезов крепление крышки воздушного фильтра к корпусу.
4. Снимаем крышку.
   
5. Вынимаем фильтрующий элемент воздуха. Осматриваем его состояние.
6. Очищаем посадочное место корпуса воздушного фильтра от пыли.
   
7. Устанавливаем новый фильтр в посадочное место.
8. Проводим обратную сборку.

Выбор воздушного фильтра

Оригинальный артикул воздушного фильтра Skoda Rapid — 1K0 129 620 D . Цена составляет 15$.

Замена свечей Skoda Rapid

Средний интервал замены свечей зажигания на Шкоде Rapid составляет 40000 км пробега. Как меняется своими руками:

1. Обесточиваем автомобиль. Для этого необходимо сбросить минус клемму с аккумулятора.
2. Демонтируем защитную крышку, за которой находится катушки зажигания.
   
3. Отключаем фишку питания в катушке зажигания. Конечно, можно не отключать фишку проводов питания и просто вынуть катушку зажигания с посадочного места.
   
4. Вынимаем катушку зажигания с посадочного места.
   
5. При помощи свечного ключа на 16 откручиваем свечи.
   
6. Перед установкой новых свечей необходимо проверить зазоры и осмотреть их.

Проводим обратную сборку.

Выбор свечей зажигания

Свеча зажигания на Skoda Rapid имеет артикул 06H905611 . Стоимость составляет 25$.

Замена ремня газораспределительного механизма Skoda Rapid

Средний интервал замены ремня ГРМ Skoda Rapid составляет около 60000 км пробега. Рассмотрим, как заменить ремень и натяжитель своими руками:

1. Для замены потребуется снять декоративную крышку ДВС.
2. Откручиваем крепление и снимаем расширительный бачок.
3. Отодвигаем патрубок адсорбера.
4. Демонтируем абсорбер.
   
5. Снимаем крепление топливного патрубка.
6. Демонтируем переднее правое колесо.
7. Также необходимо демонтировать подкрылок.
   
8. Отжимаем натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов и фиксируем его при помощи специнструмента. Если такой отсутствует можно использовать штырь соответствующего диаметра.
9. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
10. Демонтируем шкив коленвала.
11. Снимаем верхнюю и нижнюю пластиковую защитную крышку ремня газораспределительного механизма.
12. Выставляем метки газораспределительного механизма.
    
13. Через специальные отверстия стопорим коленвал и распредвал.
14. Поддомкрачиваем двигатель.
15. Откручиваем и снимаем опору двигателя, она же является средний крышкой защитного механизма ГРМ.
16. Откручиваем и снимаем натяжителя ремня.
17. Меняем ремень и ролики.

Проводим обратную сборку.

Выбор ГРМ

Комплект ГРМ для Шкода Рапид имеет код — VAG 038198119A . Стоимость составляет 170$.

Замена ремня вспомогательных агрегатов Skoda Rapid

При наступлении 60 000 км пробега необходимо менять ремень привода вспомогательных агрегатов Skoda Rapid. Как провести процесс замены рассмотрим в этой части статьи:

1. Для проведения процесса нам потребуется снять переднее правое колесо и подкрылок.
   
2. Находим натяжной механизм. Поворачиваем его по часовой стрелке. Стопорим его.
   
3. Демонтируем ремень с автомобиля.
   
4. При необходимости меняем ролик.
   

Выбор ремня генератора

Оригинальный ремень генератора Skoda Rapid имеет код 6Q0260849A . Средняя стоимость составляет 50$.

Предохранители Skoda Rapid, с 2012 и 2015 г.в.

Основная часть электрических цепей защищена предохранителями. Информация актуальна для моделей Шкода Рапид 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска. Предохранители и реле находятся в монтажных блоках в салоне авто и подкапотном пространстве.

До 2015 года

В салоне

Местонахождение монтажного блока.

Расположение предохранителей в монтажном блоке салона с левым рулем и

Предохранители в салоне до 2015 г.в.
Номер	Защищаемая цепь
1	Контакт S
2	Система Старт/Стоп
3	Комбинация приборов, корректор фар, телефон, датчик уровня масла
4	Блок управления ABS/ESC
5	Бензиновый двигатель: круиз контроль
6	Фонарь заднего хода (МКП)
7	Зажигание, блок управления двигателем, АКП
8	Концевой выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления, вентилятор радиатора
9	Управление отопителем, блок управления климат контролем, парктроник, стеклоподъемники, вентилятор радиатора, форсунки стеклоомывателя
10	DC/DC преобразователь
11	Регулировка зеркал
12	БУ распознания прицепа
13	Селектор АКП, блок управления АКП
14	Корректор фар
15	Резерв
16	Усилитель руля, датчик скорости, блок управления двигателя
17	Головное устройство (старт-стоп), дневной режим освещения
18	Обогрев зеркал
19	Замок зажигания
20	Блок управления двигателя, блок управления бензонасоса, бензонасос
21	Фонарь заднего хода (АКПП), противотуманные фары с функцией CORNER
22	Блок управления климатической установкой, управление отопителем, комбинация приборов, телефон, датчик угла поворота руля, многофункциональное рулевое колесо, блокировка извлечения ключа из замка зажигания
23	Освещение салона, вещевого ящика и багажника, габаритные огни
24	Центральный блок управления
25	Резерв
26	Задние стеклоочистители
27	Резерв
28	Электромагнитный клапан адсорбера бензинового двигателя, Дополнительный электрический отопитель PTC
29	Впрыск, насос системы охлаждения
30	Бензонасос, круиз-контроль, зажигание
31	Лямбда-зонд
32	Клапан давления, ТНВД
33	БУ двигателя
34	Вакуумный насос, блок управления двигателем
35	Подсветка переключателей, стояночные огни, освещение номерного знака, система очистки фар
36	Дальний свет
37	Задний противотуманный фонарь, DC-DC преобразователь
38	Противотуманные фары
39	Вентилятор отопителя
40	Резерв
41	Подогрев передних сидений
42	Обогрев заднего стекла
43	Звуковой сигнал
44	Стеклоочиститель лобового окна
45	Замок багажника, центральный замок
46	Сигнал тревоги
47	Прикуриватель, розетка в багажном отделении
48	ABS
49	Указатели поворотов, стоп-сигналы
50	DC-DC преобразователь, головное устройство
51	Электростеклоподъемники (водительская дверь и задняя левая дверь)
52	Электростеклоподъемники (пассажирская дверь и задняя правая дверь)
53	Омыватель
54	Система Старт-Стоп комбинации приборов, блок подрулевых переключателей, многофункциональное рулевое колесо
55	БУ АКПП
56	Омыватель фар
57	Ближний свет левой фары
58	Ближний свет правой фары

В моторном отсеке

Расположение монтажного блока.

Ресурс двигателя Шкода Рапид 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

Шкода Рапид – известный автомобиль производства Skoda Auto. Сегодня модель представлена в трех отдельных семействах. Покупатель имеет выбор между 5-дверным лифтбеком, хэтчбеком, 4-дверным седаном. Впервые автомобиль продемонстрировали в ходе автовыставки в Женеве в 2011 году, а уже через год машина пошла в серийное производство. Сразу же после налаживания серийного производства произошла модернизация главного завода в Чехии, в результате чего количество производственных линий стало в три раза больше. В 2014 году автомобиль прибыль на российский авторынок. В модельном ряду Skoda Rapid получил промежуточное положение между Fabia и Octavia. Сейчас эта модель стабильно хорошо раскупается отечественными автомобилями и входит в ТОП-15 самых продаваемых авто на рынке России. Многие приобретают Рапид за хорошее качество сборки, технические оснащение и мощные турбированные моторы. Но перед покупкой не будет лишним знать, какой ресурс двигателя Шкода Рапид. Дальше расскажем об этом.

Линейка двигателей Skoda Rapid

С приходом в 2012 году автомобиля Шкода Рапид на российский авторынок автомобилистам был предложен базовый 1.2-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью на 75 лошадиных сил. До этого данный силовой агрегат ставили на Шкода Фабия. Но мотор оказался откровенно слабым для 1.2-тонного транспортного средства. Особенно недостаток мощности ощущался, когда в автомобиле находятся 3-4 человека. В целом, данный мотор считается неудачным, по крайней мере с точки зрения его принадлежности к Skoda Rapid, поэтому вскоре были предложены новые варианты ДВС:

• CZCA – 1.4-литровый TSI на 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента;
• CFW – 1.6-литровый мотор на 90 лошадиных сил;
• CWVA – 1.6-литровый MPI, развивающий 110 лошадиных сил 155 Нм крутящего момента.;
• CGPC – 1.2-литровый инжекторный 75-сильный движок;
• CAXA – двигатель с рабочим объемом 1.4 литра, развивает 122 лошадиные силы и 200 Нм;
• CFNA – 105-сильный 1.6-литровый силовой агрегат;
• CUSB – дизельный 3-цилиндровой силовой агрегат на 90 л.с;
• CBZA, CBZB – 1.2 TSI мотор с турбиной IHI 1634;
• CAYC – 1.6-сильный крайне надежный дизельный силовой агрегат.

Так появилось сразу несколько 1.6-литровых MPI под маркировкой CFNA, CWVA и CWVB. Первый встречался еще на Поло Седан 2010 года, двигатель хорошо известен. С 2015 года под капот транспортного средства стали ставить 110-сильный CWVA и 90-сильный CWVB. Тоже неплохие моторы, но не без недостатков. Например, к явным недостаткам 1.6 л относят стук мотора на холодную. Это происходит из-за особенностей конструкции выпускного коллектора и поршневой группы.

Это 1.4-литровый TSI двигатель, который производят с 2013 года в чешском городе Млада-Болеслава. Мотор получил заслуженное место под капотом множества известных моделей авто, выпущенных немецкой компанией Volkswagen. В частности 1.4 TSI ставят на Golf, Passat, Polo Sedan. В Европе его успешно заменил 1.5-литровый бензиновый TSI, но в России авто с таким мотором до сих пор высоко котируются. Силовой агрегат с прямым впрыском топлива. Цилиндры расточены под 74.5 мм, когда поршень ходит на 80 мм. Газораспределительный механизм DOHC с двумя распредвалами. Мотор получил гидравлические компенсаторы. Распредвалы приводятся в действие посредством ремня ГРМ. Двигатель отличается наличием фазорегулятора на впускном валу. Одна из ключевых особенностей 1.4 TSI – наличие турбины TD025 M2. В результате с движка удалось снять 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Это 1.6-литровый мотор, способный развивать 90 лошадиных сил. Его четыре цилиндра расположены в один ряд. Получил 16-клапанную головку блока цилиндров. Оснащен системой распределенного впрыска топлива. Особенность двигателя заключается в его конструктивной простоте. Его блок цилиндров изготовлен по технологии Open Deck: между собой цилиндры соединены в блоке только в самой нижней части. Это позволило поставить систему охлаждения сбоку для получения наилучшего эффекта. Расход масла снижен по той причине, что цилиндры качественно охлаждаются. Если температурный режим нарушится, то довольно быстро в этом двигателе залегают кольца: они начинают прилегать не всей длине окружности, а это в свою очередь приводит к нарушению нормального прилегания колец к стенкам цилиндров.

Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава, когда гильзы – чугунные. Обслуживать гильзованный ДВС довольно проблематично и накладно, но с инженерной точки зрения такое решение оправданно. Чугун намного лучше отводит тепло, а также повышенной стойкостью к различным видам износа. Проблемы данный силовой агрегат доставляет не часто, и в основном они связаны с головкой блока цилиндров, которая в этом ДВС алюминиевая. В случае перегрева двигателя возможна поломка ГБЦ, но на практике такие случаи настоящая редкость. Одним словом, необходимо постоянно следить за температурным режимом работы этого силового агрегата, и тогда он сможет выработать под 300 тыс. км пробега.

Это хорошо известный автолюбителям 1.6-литровый MPI силовой агрегат, который впервые показали в 2014 году. Это максимально простой с конструктивной точки зрения двигатель, предназначенный для стран с развивающейся экономикой. С 2015 года его собирают в России на автозаводе в городе Калуга. Конфигурация стандартная – рядная «четверка», накрытая 16-клапанной головкой блока цилиндров. Точный рабочий объем составляет 1598 куб. см. В результате с 1.6 л удалось снять 110 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента. Этот мотор разрабатывали на базе 1.4-литрового турбированного движка из семейства E211, поэтому его «голова» объединена с выпускном коллектором, в приводе газораспределительного механизма вместо цепи ремень ГРМ плюс есть фазорегулятор на впускном валу. В результате таких изменений удалось немного увеличить мощность (у предшественника она 105 л.с.).

Блок цилиндров из алюминиевого сплава, гильзы чугунные, ГБЦ 16-клапанная с гидравлическими компенсаторами. В этом ДВС серьезная модернизация коснулась шатунно-поршневой группы. Но проблем со стуком как в предшественнике не наблюдается. Новая конструкция выпуска способствовала росту экологического класса до ЕВРО-5.

Из достоинств CWVA:

• простая конструкция;
• высокий уровень надежности;
• солидный показатель ресурса;
• экономичный ДВС;
• нет проблем с поиском расходников и запчастей.

Может показаться, что перед нами идеальный атмосферник, не доставляющий проблему на протяжении всего срока службы. Но это не совсем так. В первую очередь двигатель разочаровывает автовладельцев высоким уровнем расхода масла. Обычно «масложор» связывают с залегшими кольцами. Иногда проблема решается сменой смазочного материала. Лучше всего не отходить от рекомендаций изготовителя и пользоваться только тем маслом, которое идеально подходит двигателю по допускам и вязкости. Недостаток движка – склонность с термическому дисбалансу. Подобные нарушения приводят к неравномерной работе мотора, вибрациям, естественно, все это не самым лучшим образом сказывается на ресурсе. Поскольку выпуск связан с ГБЦ, заменить его на альтернативное устройство не получится.

Следующий недостаток – постоянные течи моторного масла. Водители обнаруживают свежие следы в корпусе ремня ГРМ, а это значит, что с большей долей вероятности течь дали сальники уплотнений распределительного вала. Заменить их довольно просто, а в мастерской подобная услуга стоит относительно недорого. Как и в предыдущем моторе здесь водяная помпа с двумя встроенными термостатами. Если она выходит из строя, а это случается, как правило, на рубеже 100 000 километров, приходится менять весь комплект. Безусловно, стоит такое устройство недешево, поэтому это всегда удар по карману водителя. На какой ресурс рассчитывать? Ресурс двигателя Шкода Рапид 1.6 составляет примерно 250 тыс. км, но с должным и своевременным обслуживанием этот показатель можно увеличить.

Это небольшой 1.2-литровый 75-сильный движок с инжектором. У него всего три расположенных в ряд цилиндров. На каждый цилиндр по 4 клапана, следовательно, головка блока 12-клапанная. Цилиндры расточены под 76.5 мм, а ход поршней составляет 86.9 мм. В приводе газораспределительного механизма цепь ГРМ. Фазорегуляторов нет, турбонаддува тоже, то есть, конструкция максимально простая. Но без технологичных «фишек» не обошлось, поэтому здесь автомобилист сможет обнаружить гидравлические компенсаторы. Слишком много хорошего об этом ДВС сказать сложно, но и назвать его откровенно слабым и неудачным тоже будет неправильно. Ресурс все-таки целых 240 000 км, что не раз подтверждалось практикой.

Но в процессе эксплуатации Skoda Rapid с таким мотором стоит быть готовым к некоторым проблемам. В первую очередь автомобилисты жалуются на слабую цепь ГРМ, которая довольно быстро выходит из строя. Её замена – довольно сложная и затратная процедура. Плюс в этом моторе откровенно неудачный натяжитель цепь, поэтому в процессе эксплуатации она может внезапно перескочить, что приведет к серьезной поломке движка. Катушки зажигания и форсунки довольно быстро сдают. Если начали плавать обороты, то в первую очередь необходимо смотреть вентиляцию картера и дроссельный узел. В случае сильного загрязнения дросселя и вентиляции необходимо выполнить чистку. На большом пробеге обычно в CGPC прогорают клапана, что приводит к резкому падению компрессии.

Этот 1.4-литровый бензиновый мотор можно было встретить под капотом первого поколения авто в кузове лифтбэк NH3. С рабочего объема 1390 куб. см производителю удалось снять 122 лошадиные силы и 200 Нм крутящего момента. Архитектура его обычная: рядная «четверка», изготовленная из чугуна, который накрывает 16-клапанная головка, выполненная и алюминиевого сплава. Ход поршня 75.6 мм, а диаметр цилиндров 76.5 мм. Мотор оснащен системой прямого впрыска топлива. Тут два распределительных вала, есть гидравлические компенсаторы, на впускном валу фазовращатель. Цепь ГРМ рассчитана на весь эксплуатационный ресурс ДВС, но на практике вырабатывает весь потенциал не всегда. Многое зависит от характера эксплуатации автомобиля. Уже через 60-100 тыс. км цепь может потребовать замены. Но самое главное в этом движке – турбонаддув. В CAXA использован Twincharge, то есть здесь установлена турбина KKK K03. Эффект турбоямы практически полностью нивелирован. Но мощность на хорошем уровне.

105-сильный 1.6-литровый двигатель под маркировкой CFNA на хорошем счету у отечественных водителей. Хотя без некоторых недостатков не обошлось. В первую очередь следует сказать, что рядный 4-цилиндровый ДВС с точным рабочим объемом 1598 куб. см. Его поршень ходит на 86.9 мм, а диаметр цилиндров составляет 76.5 мм. Система питания инжекторная. По своей сути является копией с некоторыми конструктивными изменениями двигателя BTS. Блок цилиндров полностью алюминиевый, гильзы чугунные – старая и проверенная временем компоновка. «Голова» 16-клапанная с гидравлическими компенсаторами, в приводе цепь ГРМ, мотор находится под управлением электронного блока Magneti Marelli 7GV. Но в сравнении с предшественником в нем отсутствует фазорегулятор на впуске.

Двигатель CFNA максимально прост в конструкции, отсюда и надежен. Да, здесь могут возникнуть проблемы с поршневой группой, но умеренная эксплуатация и качественное обслуживание предотвращают многие поломки. Плюс он крайне экономичен как для мотора с распределенным впрыском топлива. Его охотно ремонтируют в мастерской – запчастей хватает практически везде. Первое время авто с CFNA под капотом отзывали по причине дефекта поршней. Они стучали о стенки цилиндров, поэтому производитель был вынужден менять по гарантии поршни в ходе отзывной компании. Но со временем стало понятно, что кардинально ситуацию отзывная компания не поменяла, и через определенный километраж поршни вновь начинали стучать. Многие автомобилисты нашли решение в установке других кованых поршней от проверенных изготовителей.

Цепь ГРМ также не отличается ресурсом, но отходить 100-150 тыс. км способна, впрочем, это не так много, ведь изготовитель заявляет срок службы цепи, равный эксплуатационному ресурсу ДВС. Радует, что замена обходится сравнительно дешево. На выпускном коллекторе могут образоваться трещины. Оригинальный меняли сразу по гарантии, если вы не вошли в число таких счастливчиков, стоит немного потратиться и выполнить его замену самостоятельно. Корпус воздушного фильтра ненадежен, дроссельная заслонка тоже, как и левая подушка двигателя. В общем, мелкого ремонта может хватать даже на относительно невысоком пробеге. Реальный ресурс двигателя Шкода Рапид – 250 000 километров.

Это 90-сильный дизельный силовой агрегат с 3-цилиндровой рядной архитектурой. Двигатель хорошо тянет с самых низов, так как крутящий момент доступен уже в полке с 1500 до 2000 оборотов коленчатого вала в минуту. При этом крутящий момент составляет 210 Нм. Силовой агрегат работает под управлением электронного блока Delphi DCM 6.2. Диаметр цилиндров 79.5 мм, а ход поршня составляет 95.5 мм. Точный рабочий объем ДВС составляет 1422 куб. см. Мотор получил двухконтурную систему рециркуляции отработанных газов. Здесь установлен окислительный нейтрализатор и накопительный нейтрализатор NOx, плюс стоит сажевый фильтр.

Основные проблемы с двигателем связаны как раз по причине быстрого загрязнения системы доочистки выхлопных газов. Катализатор способен быстро разрушиться, а сажевый фильтр забиться. Отсюда вытекают все неприятные последствия. Но если лить хорошее моторное масло и заправляться качественным дизтопливом, многих проблем удастся избежать. Впускной коллектор с заслонками также довольно быстро загрязняется. Поэтому этот двигатель требователен к высокому качеству дизельного топлива и смазочного материала. Ориентировочный ресурс силовой установки – 275 000 километров.

CBZA, CBZB

Цепь ГРМ в этом двигателе недостаточно надежная и выносливая, любит перескакивать. Производитель заявляется, что она не требует обслуживания, но на практике получается обратное – 100 в лучшем случае 150 тыс. км и замена. Турбина надувает 0.6 бар, а блок управление здесь Siemens Simos 10, на впуске установлен коллектор без заслонок. Одним словом, 1.2 TSI – это облегченная копия 1.4 TSI со всеми недостатками и пороками «старшей» версии. В результате получился более компактный и легкий силовой агрегат, нашедший свое применение под капотом многих серийных моделей концерна. В последних версиях 1.2-литрового двигателя проблема с перескакиванием цепи ГРМ не стоит так остро, как в самом начале. Вибрации на холостых оборотах встречаются, но тоже довольно редко. В общем, сюда необходимо лить только качественное оригинальное масло и заправляться бензином АИ-98. В спокойном стиле эксплуатации мотор спокойно отхаживает 250 000 километров.

Первые моторы на 1.6 литра, работающие на дизеле, производства Фольксваген, появились в 2009 году и заменили 1.9 TDI PD. За основу этого силового агрегата была взята 140-сильная установка 2.0 TDI из семейства EA189. Производитель просто уменьшил диаметр цилиндров с 81 до 79.5 мм, поставил другой кованый коленвал короткого хода на 80.5 мм и новые поршни, высота которых 43.5 мм. «Голову» адаптировали под уменьшенный объем ДВС, но оставили 2 распределительных вала и четыре клапан на каждый цилиндр. Распределительные валы вращаются посредством ремня ГРМ. Его замена необходима еще до первой сотни тысяч километров пробега. В идеале на рубеже 80-90 тыс. км.

Работает движок на топливной аппаратуре Common Rail, но в отличие от 1.9 TDI PD под меньшим давлением – 1600 бар. За впрыск топлива отвечают пьезофорсунки. Турбина маркировки Garrett GTC1244MVZ. Этот двигатель по праву считается одним из самых надежных для автомобиля Шкода Рапид. Его ориентировочный ресурс составляет 350-400 тыс. км, но с хорошим обслуживанием ходит и того больше. Иногда может плохо заводиться из-за непригодных свечей зажигания или загрязненных форсунок. Достаточно почистить ДВС и многие проблемы отступят. Мотор хорошо прошивается и при необходимости можно даже увеличить его отдачу. Впрочем, 105 «лошадок» и 250 Нм вполне достаточно для такого автомобиля.

Отзывы автовладельцев

Не так давно производитель представил обновленную версию автомобиля Шкода Рапид с 1.6-литровым MPI двигателем и японским гидроавтоматом под маркировкой Aisin FA69G117. На базовый двигатель по результатам прошлогодних исследований пришлось порядка 80% от всех продаж. Действительно, во втором поколении у автомобилистов не так большой выбор в плане моторов – 1.4 или 1.6 литра. И если 90-сильный двигатель кажется слабым, то 110-сильная версия подходит больше и автомобиль едет интересней. С турбированным 1.4-литровым ДВС предложен преселективный робот под маркировкой DSG-7. Это коробка передач с двумя «сухими» сцеплениями. Что касается первого поколения, то на рынке есть масса неплохих вариантов. То есть, сейчас реально приобрести Skoda Rapid с двигателем, который будет в хорошем состоянии. Но перед этим специалисты рекомендуют ознакомиться с отзывами автомобилистов.

Моторы для Шкода Рапид чаще всего ругают за повышенный расход моторного масла и быстрое залегание колец. Также все они имели ряд «детских» заболеваний, которые довольно быстро производитель сумел устранить. Чтобы решить проблему с высоким расходом смазочного материала, специалисты рекомендуют пользоваться жидкими смазочными материалами с богатым пакетом присадок. Причина в том, что большая часть моторов получила узкие масляные каналы, не предназначенные для густых смазок. Но в тоже время не стоит отходить от рекомендаций изготовителя, следует приобретать масла в соответствии с указанными в мануале допусками и прочими техническими характеристиками.

Читайте также:

  
• Ауди 80 не ровно работает двигатель
  
• Ресурс двигателя мерседес gla
  
• Какое масло лить в двигатель в сузуки свифт
  
• Клапан подачи газа гбо 4
  
• Как разблокировать ремень безопасности ваз