Порвался грм опель зафира

Обновлено: 14.05.2024

Opel Zafira 1.6 v16 › Бортжурнал › Оборвало ремень ГРМ

На дворе 25 ноября, девятый час вечера, холодрыга. Еду по городу с моей женой после работы. Перед очередным светофором подкатываюсь накатом к светофору. И тут БАЦ. мотор заглох. Хм…Что такое? Включил аварийку. Пытаюсь завести. Стартер крутит исправно, но двигатель молчит. С трудом преодолев две соседних полосы откатываю машину к обочине. Выставил знак, открыл капот, осмотрел зажигание, проводку. Отправился к багажнику достал книгу "Ремонт и эксплуатация" : изучил причины и следствие. Пипец короче…(кстати про обрыв ГРМ в книги ни слова). Ну что делать, позвонил шефу он приехал и оттащил нас домой (пытались завести на галстуке, но не поучилось.). По пути к тому буксировочный трос попал под колесо и раздавил бампер и сломал крепления противотуманки.
Уже дома пытался завести еще несколько раз но увы…
Сколько все я натворил реши Вы… Да, все верно! В тот момент я еще не знал, что это ремень оборвало.
Опущу как я нашел причину…
И так… Изучил матчасть, снял голову.
Вердикт: загнуты 4 клапана, расколоты и дали трещину 5 направляющих.
Попытался заменить направляйки сам, но решив, что еще физически не готов к такому отдал её ребятам…

Клапан выпускной двигателя (AE V91996) 8 шт. 2 400,00р.
Клапан впускной двигателя (AE V91995) 8 шт. 1 784,00р.
Колпачок маслосъемный (Elring 403.730) 16 шт. 320,00р.
Прокладка коллектора выпускного (Reinz 71-34281-00) 112,00р.
Прокладка головки блока (Elring 239.384) 1 277,92р.
Направляющая втулка клапана (TRW 81-4200) 16 шт. 2 142,00р.
Замена направляющих, установка клапанов, притирка и прирезка седел, сборка ГБЦ 4 000,00р.

Но на этом веселье не окончилось… Оцените масштабы трагедии…

Шкив б/у 3 000,00р.
Шестерня коленвала 2 000,00р.
Ремень ГРМ (СТ975) 819,00р.
Натяжной ролик ГРМ (0636739) 1 278,00р.
Обводной ролик ГРМ 1 (5636416) 675,00р.
Обводной ролик ГРМ 2 (566454) 612,00р.
Ремень навесных агрегатов (5РК1210) 342,00р.
Натяжной ролик ремня навесных агрегатов в сборе (1340555) 2 160,00р.
Свечи зажигания (0242229654) 4 шт. 396,00р.
Помпа (О-146) 1 260,00р.
Прокладка клапанной крышки (127.580) 378,00р.
Герметик для прокладки ГБЦ (70-31414-10) 297,00р.

Все работы по сборке производил своими силами. На момент установки ГБЦ на улице было -23 градуса. Работы проводились на открытом воздухе. Гараж на заднем плане, не готов.

Замена ремня ГРМ на Опель Зафира 1.8 Z18XER

Механизм газораспределения приводится в действие цепным или ременным приводом. На Опель Зафира в качестве привода использован ремень. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно совершить замену уже отслужившей свой срок ременной передачи. Производитель рекомендует совершать замену данного расходника после 50 000 км. Этого регламента и следует придерживаться. Но при этом не надо забывать о том, что ремень может износиться гораздо раньше положенного срока. А если ваш автомобиль эксплуатируется в условиях российских дорог, то это утверждение приобретает особенный смысл.

Признаки износа

Ремень газораспределительного механизма нужно точно менять, если на нем будут обнаружены следующие дефекты:

• Масляные пятна. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники начали протекать, и их тоже необходимо заменить. Подтек масла необходимо заменить, потому что масло сильно разрушает резину. А ременная передача сделана именно из резины, пусть и очень высокого качества.
• Трещины и сколы. Это признаки износа материала, из которого выполнена ременная передача. Если эксплуатировать автомобиль на сильном морозе, то трещины обязательно появятся, и произойдет это несколько раньше, чем при эксплуатации в обычных погодных условиях.
• Износ зубцов. Именно зубцами ремень сцепляется с шестеренками. Поэтому эта часть ременной передачи изнашивается раньше. Зубья постепенно стираются, и если вовремя не заменить ремень, то их износ вполне может стать причиной схода ремня со звездочек.
• Разлохмачивание торцов. Это также происходит в следствие износа структуры ремня. Материал начинает расслаиваться, и со стороны торцов появляются отдельные нити. Их присутствие говорит о том, что давно пора подумать о замене ремня.

Замена ремня на таком же двигателе

После этого останется только приготовить набор ключей. Вам обязательно понадобится домкрат, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он тоже был поблизости. Если все готово, можно начинать.

Замена ремня

1. Сначала обесточиваем автомобиль и снимаем ремень дополнительного оборудования.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Демонтируем правое колесо и брызговик.
4. Поршень первого цилиндра устанавливаем в мертвую точку.
5. Снимаем переднюю крышку механизма газораспределения.
6. Следует помнить, что в случае когда ремень снимается не для того, чтобы его заменить на другой, обязательно нужно сделать метки, указывающие направление его движения. Необходимость этого объясняется тем, что зубцы прирабатываются к звездочкам, и если установить ремень в обратном направлении, они быстро сточатся.
7. Выворачиваем крепление коленвального шкива и демонтируем шкив. Может и не получиться открутить болт сразу, так как закручен он большим моментом. В этом случае нужно зафиксировать коленвал путем нажатия на тормоз на пятой передаче.

8. Теперь снимаем натяжной ролик.

9. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и начинаем отворачивать промежуточный ролик. Снимаем его.

10. Ослабляем натяжной ролик. Для этого он поворачивается по часовой при помощи ключа.
11. Снимаем ремень ГРМ.

Теперь начинаем устанавливать новые расходные материалы. Все должно происходить от обратного. После того, как закончите сборку, обязательно проверьте работу двигателя. Вы не услышите никаких посторонних шумов, если все сделаете правильно. А если что-то пошло не так, мотор обязательно будет неестественно шуметь. Это будет означать, что все придется делать заново.

Видео

Как заменить ремень ГРМ на Опеле Зафира своими руками?

Привод газораспределительного механизма у двигателя внутреннего сгорания может быть ременным или цепным. Ремень ГРМ – это техническое изделие, в состав которого входит резина. Он синхронизирует работу коленчатого и распределительного вала двигателя.

Это расходник замкнутого типа, с внутренней стороны имеет насечки для посадки зубьев шестерней. Он передает вращательные усилия с коленчатого вала двигателя на распределительный вал, тем самым обеспечивая работу всего газораспределительного механизма. Но как известно, ремень ГРМ – это расходная деталь. Как и любой другой такой элемент, он нуждается в своевременной замене.

Признаки необходимости замены

Замена ремня ГРМ на Опеле Зафира осуществляется при пробеге 50-70 тысяч километров. Однако часто появляются симптомы, при которых необходимо поменять ремень ГРМ раньше положенного срока.

Признаки необходимости замены:

• Неуверенный запуск двигателя и потеря мощности. Ремень, который плохо натянут, может перескочить на несколько зубьев. Таким образом, нарушится работа зажигания, в результате чего смесь будет воспламеняться позже или раньше положенного;
• Дым из выхлопной трубы – оплавление и разрушение катализатора – одна из подобных поломок. В моторе происходит неполное сгорание смеси. Поэтому выхлоп окрашивается в темный оттенок;
• Стук в районе двигателя. Ремень при сильном износе может трескаться. Появляются разные звуки, которые исходят из-под защиты кожуха газораспределительного механизма. Как правило, звуки могут исходить из подшипника натяжного ролика. Тянуть с ремонтом не стоит;
• Потертости и трещины на ремне;
• Невозможно завести двигатель. Стартер вращается вхолостую.

При наличии одного или нескольких из перечисленных признаков, ремень нужно срочно проверить и, при необходимости, заменить.

Выбор нового ремня

Автопроизводитель в книжке по эксплуатации рекомендует устанавливать только оригинальные комплектующие. Но такие приходится заказывать и ждать по 2-3 недели. Как быть, если машина является основным или дополнительным источником заработка? На рынке существуют качественные аналоги, многие производители которых являются основными поставщиками известных автогигантов, в том числе и Опеля.

Название известных производителей:

• Gates;
• Dayco;
• Contitech;
• Bosch;
• Bremi.

Покупая детали этих фирм, вы не только сэкономите деньги, но и получите качественное изделие, которое прослужит не хуже заявленных производителем срокам. После выбора подходящего ремня с необходимой длиной и количеством зубьев, можно приступить непосредственно к замене.

Самостоятельная замена

Следует отметить, что вместе с новым ремнем ГРМ желательно приобрести и ролики. Срок службы этих элементов примерно одинаковый. Менять ремень нужно своевременно, так как в случае его обрыва остается небольшой шанс на сохранность силового агрегата.

Необходимые инструменты для замены ремня ГРМ на Опеле Зафира:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Фиксаторы;
• Дополнительные инструменты (при необходимости).

Правила техники безопасности:

1. Обесточить систему бортовой сети. Для этого отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. При снятом ремне двигателя не нужно проворачивать распределительный и коленчатые валы.
3. Чтобы облегчить вращение коленчатого вала, можно снять свечи зажигания.
4. Необходимо соблюдать все моменты затяжки.

Процесс снятия ремня ГРМ:

1. Открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
   
2. Нанести предварительно метки на шкивах мелом или краской.
   
3. Использовать домкрат, чтобы поднять переднюю часть транспортного средства.
4. Демонтировать воздушный фильтр и воздушные шланги.
   
5. Снять переднее колесо и подкрылок.
6. Поднять двигатель при помощи домкрата.
7. Демонтировать кронштейн и снять правую опору силового агрегата.
8. Открутить натяжитель ремня, чтобы ослабить его. Демонтировать приводной ремень.
9. Вытащить болт из блока цилиндров, а после установить стопор маховика и снять болт шкива коленчатого вала, затем саму звездочку.
10. Временно затянуть болт шкива коленчатого вала.
11. Демонтировать правую пластину с фиксатора шкивов распредвалов. Установочная метка должна быть совмещена с выемкой фиксатора звездочек распредвалов.
12. Снять ремень ГРМ и комплектующие.
    

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

1. Все метки должны быть совмещены. После этого можно установить болт и новый ролик натяжителя.
   
2. Не снимать фиксатор до тех пор, пока ремень привода ГРМ не будет установлен. Выступ натяжителя должен вставиться в специальное установочное место. Установить новый болт вместе с направляющим роликом.
3. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов до положения ВМТ. Повторно проверить установочные метки. Они должны быть совмещены. Установить фиксатор, чтобы коленчатый вал случайно не провернулся.
4. Установить все детали в обратной последовательности. Проверить проделанную работу путем запуска силового агрегата. Мотор должен работать ровно и без сбоев. Проверить утечки масла и хладагента.
   

Процесс замены ремня ГРМ на Опеле Зафира завершен. Длительность процедуры – около 6-7 часов при наличии хотя бы начальных навыков разборки и сборки сложных технологических узлов и наличии специальных инструментов.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене есть высокая вероятность обрыва ремня. Это чревато дорогостоящим ремонтом, ведь при этом возникают следующие поломки:

• Погнутые клапаны;
• Деформированная головка блока цилиндров;
• Другие повреждения силового агрегата.

В результате понадобится капитальный ремонт. Но бывают случаи, при которых капитальный ремонт не поможет. В этом случае можно лишь заменить двигатель. Чтобы не столкнуться с такими неприятными последствиями, ремень нужно периодически проверять и заменять.

Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года

Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.

Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.

Необходимый инструмент

Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.

Для начала осмотрим пациента.

Пошаговая инструкция

Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.

Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.

Установка верхней мертвой точки

До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.

Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.

Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.

Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.

Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.

Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.

Достаем новый комплект ГРМ.

Меняем передний сальник коленвала

Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.

Установка нового ремня ГРМ

Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.

На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.

Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Опель Зафира двигатель Z18XER (2005-2013). Замена ремня ГРМ

Интервалы замены

• Ремень привода ГРМ - Замена 150000 Километры / 120 Месяцев
• Натяжитель ремня привода ГРМ -Замена 150000 Километры / 120 Месяцев
• Промежуточный шкив(ы) ремня привода ГРМ -Замена 150000 Километры / 120 Месяцев
• Дополнительный приводной ремень -Замена 150000 Километры / 120 Месяцев

Повреждение двигателя в случае обрыва ремня ГРМ

Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя.

Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.

Специальный инструмент

• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня - Kent Moore №KM-6349.
• Фиксатор звездочек распределительных валов - Kent Moore № KM-6340.
• Фиксатор маховика - Kent Moore № KM-6625.
• Фиксатор ролика натяжителя - Kent Moore № KM-6333.

Специальные указания

• Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие ремня ГРМ

Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня привода ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

Снимите:

• Верхнюю крышку двигателя.
• Корпус воздушного фильтра и воздушные шланги.
• Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
• Правое переднее колесо.
• Накладку колесной арки правого переднего колеса.

Снимите правую опору двигателя и кронштейн.

Пометьте мелом направление вращения на дополнительном приводном ремне.

Поверните натяжитель дополнительного приводного ремня для ослабления натяжения ремня. Используйте накидной ключ.

Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня [2] . Используйте специнструмент № KM-6349.

Снимите:

Дополнительный приводной ремень.

Натяжитель дополнительного приводного ремня.

Выверните болт из блока цилиндров. Установите фиксатор маховика [3] . Специнструмент №KM-6625.

Снимите:

• Болт шкива коленчатого вала [4].
• Шкив коленчатого вала [5] .
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [6].
• Фиксатор маховика [3].

Временно затяните болт шкива коленчатого вала [4]. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].

Снимите правую пластину с фиксатора звездочек распределительных валов [8]. Установите фиксатор звездочек распределительных валов [9]. Специнструмент №KM-6340. Убедитесь, что установочная метка совмещена с выемкой фиксатора звездочек распределительных валов [10] и [11]. Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала впускных клапанов расположена над выемкой фиксатора звездочек распределительных валов [12] и [11]. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №KM-6333.

Снимите: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Болт направляющего ролика [14] . Болт ДОЛЖЕН БЫТЬ заменен.

Направляющий ролик [15].

Ремень привода ГРМ.

Фиксатор ролика натяжителя [13].

Болт ролика натяжителя [16].

Ролик натяжителя [17].

Установка ремня ГРМ

Указание :НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную метку "B" [18].

Убедитесь, что установочные метки совмещены [7]. Установите новый ролик натяжителя и болт [17] и [16]. Момент затяжки: 20 Нм. Новый ролик натяжителя снабжен установленным фиксатором [13]. НЕ СНИМАЙТЕ фиксатор, пока ремень привода ГРМ не будет установлен. Убедитесь, что выступ натяжителя [19] входит в вырез [20]. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. В поставляемый производителем комплект нового ремня входят инструменты установки/сборки. Снимите специнструмент после установки ремня. Установите новый направляющий ролик и болт [14] и [15]. Момент затяжки: 25 Нм.

Снимите:

• Фиксатор ролика натяжителя [13].
• Фиксатор звездочек распределительных валов [9].

Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по направлению вращения до положения ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7] . Установите фиксатор звездочек распределительных валов [9] . Убедитесь, что метки на фиксаторе совмещены [10] и [11] . Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала впускных клапанов расположена над выемкой фиксатора звездочек распределительных валов [12] и [11].

• Фиксатор звездочек распределительных валов [9].
• Болт шкива коленчатого вала [4].

Установите детали в порядке, обратном снятию. Установите фиксатор маховика [3]. Заверните новый болт шкива коленчатого вала [4]. Момент затяжки: 95 Нм + 30° + 15°. Снимите фиксатор маховика [3]. Установите болт в блок цилиндров. Соблюдайте направление вращения по нанесенным на дополнительный приводной ремень меткам.  

Замена ремня ГРМ Opel Zafira XER 18

В данной статье мы покажем, как правильно выполнить работы, связанные с заменой ремня ГРМ, а так же фазорегуляторов и сальников коленвала и распредвала.

Всем привет. Сегодня будем менять ремень ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, а так же фазорегуляторы на автомобиле Опель Зафира с шестнадцати клапанным двигателем объёмом 1.8 литра. Замену данного узла на этом двигателе, завод производитель рекомендует проводить каждые 90 тысяч км пробега. Так же рекомендуется заменить фазорегуляторы.

Для замены нам понадобятся:

• Комплект привода ГРМ
• Сальники распредвалов
• Сальник коленвала
• Фазорегуляторы
• Фиксатор распредвалов
• Набор инструмента torx и Е

Ну что ж, если всё это имеется, тогда приступим!

Снимаем патрубок воздухозаборника, выкручиваем болт крепления фильтра, и снимаем корпус. Для доступа к ремням, нужно снять опору двигателя, а так же кронштейн опоры. Для этого снимаем нижний защитный щиток, и с помощью домкрата, который упираем в поддон через деревянный брусок, вывешиваем двигатель. Откручиваем опору двигателя и снимаем её.

Теперь нужно снять приводной ремень. Для этого, с помощью накидного ключа на 17, отжимаем натяжитель ремня против часовой стрелки, и снимаем ремень.

Выкручиваем три болта крепления кронштейна опоры двигателя, и снимаем кронштейн. Выкручиваем три болта крепления защитного кожуха и снимаем его. Далее выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.

После чего выкручиваем болт крепления натяжителя и снимаем сам натяжитель. Далее нужно снять шкив коленвала, для этого включаем 5 передачу, просим товарища нажать педаль тормоза, и с помощью длинного воротка срываем болт шкива. Выкручиваем болт и снимаем шкив. Если КПП робот, тогда шкив можно открутить с помощью удавки из приводного ремня.

Выкручиваем болты крепления защитных кожухов и снимаем их. Для фиксации распредвалов, нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем защитную крышку модуля зажигания, отсоединяем разъём от модуля, выкручиваем два болта и снимаем модуль зажигания. После чего выкручиваем все болты крепления клапанной крышки, болты из крышки не вынемаются. В передней части крышки, установлены две направляющих втулки. Аккуратно поддеваем крышку, от задней части к передней и снимаем её.

Теперь нужно совместить метки на шестернях распредвалов, а так же на шестерне коленвала. Для этого проварачиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке. После чего фиксируем распредвалы, установив фиксатор в прорези в задней части распредвалов. Фиксатор можно изготовить самостоятельно из 30 уголка, со стенкой 4 мм.

Теперь нужно выкрутить пробки фазовращателей. Для этого придерживая ключём на 24 распредвал, с помощью торкса т 55 и длинного воротка срываем пробки и выкручиваем их. Убеждаемся, что распредвалы зафиксированы,и с помощью того же торкса срываем болты крепления фазовращателей. После этого можно снимать ремень.

Для этого выкручиваем болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик и ремень. Выкручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем его. Выкручиваем болты крепления фазовращателей и снимаем их. После чего выкручиваем три болта и снимаем внутренний защитный кожух ремня.

Теперь нужно промыть клапана фазовращателей. Выкручиваем болт крепления клапана, и с помощью плоской отвёртки аккуратно достаем клапан. Так чтобы не выпали сетки. Промываем сетки и клапана бензином, и устанавливаем на место. Желательно заменить резиновые уплотнительные кольца на новые. Обязательно производим замену сальников распредвалов и коленвала. Устанавливаем внутренний кожух на место и прикручиваем.

Берём новые фазовращатели, они идут в комплекте с новыми болтами и пластиковыми втулками. Обратите внимание, фазовращатели разные, не перепутайте их при установке. Шестерня впускного распредвала имеет метку в виде бугорка, а выпускного точку на зубе. Устанавливаем новые втулки, смазываем рабочую поверхность под сальник моторным маслом и устанавливаем шестерни на свои места. Вкручиваем новые болты, но не затягиваем.

Выставляем метки на шестернях напротив друг друга. Устанавливаем новый обводной ролик и прикручиваем его с усилием 25 Н.м. После чего устанавливаем натяжной ролик, язычок на станине ролика должен зафиксироваться в специальном пазу на блоке.

Теперь можно устанавливать ремень. Убеждаемся что шестерня коленвала стоит по меткам. Надеваем ремень от шестерни коленвала надписями к себе так, чтобы последним был натяжной ролик. Чтобы надеть ремень, придется помучаться. Так как ролик автоматический, берём шестигранник на 5 и отжимаем ролик максимально по часовой стрелке, пока ремень не наденится на ролик, после чего затягиваем болт ролика с усилием 20 Н.м. Ещё раз проверяем метки на шестернях распредвалов, и если всё стоит правильно, тогда можно затягивать болты шестерней.

Болты фазовращателей нужно затянуть с усилием 65 Н.м, довернуть на 125 градусов, и довернуть на 15 градусов. Пробки фазорегуляторов затянуть с усилием 30 Н.м. Проварачиваем коленвал по часовой стрелке, за болт коленвала, и если метки совпадают, собираем все в обратной последовательности. Болт шкива коленвала затянуть с усилием 95 Н.м плюс 45 градусов и оканчательно плюс 15 градусов.

Ну а на этом всё. Все работы выполнены правильно и грамотно. Удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла!

Порвался ремень ГРМ , OPEL ASTRA G

Еду значит вчера,около ромашки вдруг засвистело не сильно так,а потом загремела как мелочь в кармане Ну и заглохла.
Хотел бы узнать,при обрыве ремня ГРМ гнуться клапана на таких двигателях,или же обойдется просто заменой роликов и ремня?
Opel Astra G 2003 г.в. , АКПП , 1.6 обьем , 101 л.с.

Точно конечно не понял что случилось,дело было ночью,под капотом смотреть толку не было. Ремень под чехлом,тоже не видно ни чего.
Но по всем признакам,похоже все таки на ГРМ.

Хотя,может ведь быть что ремень Генератора порвался,так?

ВОТ ТУТ тебе точнее ответят..

Я понимаю это он:

Модель двигателя X16XEL
Объем двигателя 1598 см3
Мощность 101 л.с.

зы с форума: Opel КЛАБ

ну и как написано выше загибаются все, кроме одного С16NZ

Помочь то могу,только вот инфы мало,приходится гадать.
Могу только сказать,что свист-это срезание зубьев ремня грм ,а звон мелочи-это загибание клапанов с попутным дроблением направляющих. Помогло . Полегчало.

Ну так и сразу спрошу, Вы уважаемый, будете ремонтировать свое авто, или "будете по клаве стучать".

ИМХО, от стонов на форуме, что ,дескать у меня "мафынка" сломалась, ремонт не ускорится.

Вполне логичный вопрос - Ремень и метки уже проверили?

Ну так и сразу спрошу, Вы уважаемый, будете ремонтировать свое авто, или "будете по клаве стучать".

ИМХО, от стонов на форуме, что ,дескать у меня "мафынка" сломалась, ремонт не ускорится.

Буду конечно,тока в округе все оббежал,ни кто не хочет за иномарку браться.

Это к расходам -примета такая.
Сервисов посоветовать не могу,потому что в них никогда не был Остается только пожелать тебе удачи

Еду значит вчера,около ромашки вдруг засвистело не сильно так,а потом загремела как мелочь в кармане Ну и заглохла.
Хотел бы узнать,при обрыве ремня ГРМ гнуться клапана на таких двигателях,или же обойдется просто заменой роликов и ремня?
Opel Astra G 2003 г.в. , АКПП , 1.6 обьем , 101 л.с.

Точно конечно не понял что случилось,дело было ночью,под капотом смотреть толку не было. Ремень под чехлом,тоже не видно ни чего.
Но по всем признакам,похоже все таки на ГРМ.

Хотя,может ведь быть что ремень Генератора порвался,так?

если терпит пару дней, спрошу на днях знакомых сервисменов, возьмутся, али нет, они просто на дизельных движках на немцах специализируются.
ПыСы: вот что за привычка над людьми издеваться, когда и так куёва на душе? Бросайте это дело

Порвался грм опель зафира

Износ ремня идет не от пробега, а времени работы двигателя. Если хозяин в пробках не стоит, то ремень может и 200 ткм продержаться. У меня мотор много времени работал в пробках и на стоянках, в итоге ремень лопнул за 10 ткм до рекомендованной замены. Получил 16 гнутых "гвоздей")

15 тыс. за замену ремня это космический прайс. На ремень стоит начинать поглядывать раз в 5 ткм после 2/3 от рекомендованного к замене пробега.

То есть если по паспорту положена замена на 150 ткм, то начинаем визуально контроллировать состояние ремня с 100 ткм. При появлении трещин между зубцом ремня и его лентой (там где точки), ремень нужно менять:
_.п._.п._.п._.п._.п._

Комплект 4,5 т.р. на экзисте.

_________________
Кто владеет информацией, тот владеет миром!
1.8 MT 140 Enjoy+Enjoy.Pannacotta
*139**199 Прошит Кириллом, Клубный девайс на борту (Светляк,Наклейка), Бустер Запедальный, Спойлер,СВ- Тюнинг от garik_spy, Труба от OPC

У меня Zafira B, 2006 г.в. , поменял ремень ГРМ (и генератора тоже) в конце 2012-ого на

45 тыс. км. Исключительно из-за соображений профилактики.

Лучше заплатить немного сейчас, чем позднее кучу денег на ремонт неожиданно откуда-то изыскивать.

На любые резиновые(резинотехнические) изделия влияет время.
Многие осмелятся, например, использовать "изделие №1" 6-летней давности?

В свободе выбора.
Перечитайте вопрос - автор спрашивает "стоит ли заменить ремень ГРМ по причине старения материала?". В ответ ссылка на инструкцию (что, безусловно, верно. Для начала всегда полезно книжку прочитать). При этом, никакая инструкция не отменит разницы между европейскими и нашими погодными условиями (те же переходы через ноль медленно, но верно гробят любой материал), режима использования (те же пробки), стиля вождения "прокладки". Короче, не случайно говорят "что русскому хорошо, то немцу - смерть"

Хотя, безусловно, большие пробеги (бОльшие, чем по той же инструкции) нередки - примеры есть в этой теме. Автору вопроса самому выбирать, что делать. Но, вариантов действий для рассмотрения у него точно более, чем один ( тот самый "через 10 лет или 150 т. км.")

Замена фазорегулятора опель зафира

Машину приобрел 2 месяца назад. При осмотре машины было выявлено громыхание шестерен при холодном запуске, а на горячую было все отлично.

Поездив первые несколько тысяч километров я заметил периодическое пропадание тяги мотора.
Ошибки 1463, 1161. Диагноз-замена шестерен.

Также был выявлен приличный масложор. Скорее всего слежены маслосъемные кольца. Была проведена процедура раскоксовки колец Лавром. Далее мыл мотор димексидом. Измерял давление масла через порт в середине головы. Манометр показал 2 атм на горячую. Эти процедуры старался провести перед заменой шестерен на новые. Несколько раз менял масло (через 2к км масло становилось очень грязным). Двигатель, который работал на масле GM dexos2 все время, оказался очень грязным внутри. Отложения под клапанной крышкой на фото:

Разжившись опкомом, периодически стирал ошибки из памяти и контролировал появление новых. Была выявлена постоянно висящая ошибка 1161 (несоответствие фазы впускного распредвала заданному углу). При считывании, показания значения углов оказались следующими:
1)на холодную, при утреннем пуске мотора, шестерни держат угол 120 и -100 градусов
2)нагреваясь до 80 и более цельсиев, угол положения шестерен сдвигается к 141 и -121 градусов соответственно. При увеличении оборотов двигателя происходит какое-то изменение углов. Хаотичное.
3)при рабочей температуре мотора 105С шестерни стабильно держат углы 141 и -121 градус, несмотря на обороты мотора.

Все же надежда, что именно шестеренки косячат…

Наконец, собравшись с мыслями, финансами и временем отправился в сервис. Там, отдавшись в руки профессионалам, были заменены шестерни. Работа была проведена качественно, быстро, мастер молодец.
Несколько фотографий, чтобы вы, уважаемый читатель, не сильно заскучали от этого рассказа:

Сейчас трудно представить себе автомобиль, у которого нет электронного блока управления. Он не только осуществляет контроль над всеми системами, но и активно участвует в регулировании подачи топливной смеси и системы искрообразования. Исключения составляют ретро-машины.

У автомобиля Опель Астра Н для этой цели служит система фазорегулятора. Она устанавливается на машины комплектующимися двигателями Z18XER и Z16XER.

Принцип работы устройства состоит в том, что меняется угол расположения распредвалов под действием давления моторного масла. Оно подается на шестерни, в которых имеются клапаны, управляющиеся сигналами электронного блока управления.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

• машина плохо отзывается на педаль газа;
• на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
• после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
• электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.

Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.

Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.

Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:

• механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
• масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
• длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.

Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.

Рекомендации по эксплуатации автомобиля после замены

Механики нашего сервиса после замены деталей рекомендуют владельцу в процессе эксплуатации постоянно следить за уровнем масла в двигателе. Регулярно менять его после рекомендованного пробега. Использовать только то масло, которое предназначено для данного вида двигателей.

Гарантийные обязательства и ценообразование

Наличие специальных приспособлений, обученного персонала и качественных запасных частей позволяет производить замену фазорегулятора Опель Астра Н с хорошим качеством.

Все запасные части мы закупаем у производителя и только заводского изготовления. Поэтому мы предоставляем гарантийные обязательства на все выполненные работы и запасные части, а прямые поставки запасных частей позволяют нам устанавливать справедливые и конкурентные цены, которые не превышает среднерыночные.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров нужно проводить раз в 100 000 км подбором «стаканчиков».

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.

Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.

Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.

Фазорегуляторы мотора Z18XER относительно недорогие и обычно проблем не создают.

Ни в коем случае нельзя экономить на масляном сервисе мотора Z18XER (да и других двигателей тоже): сетки-фильтры клапанов, управляющих фазорегуляторами, забиваются и начинаются проблемы.

Теплообменник, предназначенный для быстрого прогрева моторного масла и поддержания его нормальной рабочей температуры, может протекать. Вернее, протекает его прокладка. Теплообменник расположен под впускным коллектором. Симптомы нарушения герметичности прокладки разные, как повезет: эмульсия в расширительном бачке системы охлаждения, течь масла и антифриза наружу из-под корпуса теплообменника. В любом случае, проблему устранять надо, т.к. антифриз примешивается к моторному маслу. Первоначально неприятность случалась к пробегу в 70.000 км и более, и может случиться с новой прокладкой спустя такое же время после замены. Помимо замены прокладок приходится промывать систему охлаждения, менять термостат, т.к. он все равно не прослужит дольше (обычно не более 100 000 км), и менять моторное масло, если есть малейшие признаки попадания в него антифриза.

Пресловутый теплообменник мотора Z18XER: прокладка не отличается долговечностью и дает течь.

Вообще течь масла для мотора Z18XER не характерна, но на ранних экземплярах были гарантийные случаи утечек по по перемычке, на которую опираются распредвалы. По гарантии ее снимали и «клеили» на новый герметик.

Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.

Это хорошо известная проблема, которая в основном характерна для моторов Z18XER (и для Z16XER), которые были выпущены до 13 октября 2008 года. В клапанную крышку встроен канал системы вентиляции картерных газов и резиновая мембрана. Мембрана со временем рвется, что нарушает герметичность системы. Она перестает работать, удаляя газы из картера, и начинает подсасывать их снаружи. В результате нарастает давление газов в картере. Симптомы разрушения мембраны проявляются свистящим шумом (свист издает воздух, всасываемый извне через пробитую мембрану), который прекращается при извлечении масляного щупа и отвинчивании крышки маслоналивной горловины. Блок управления двигателем также фиксирует ошибки с кодами P0105 и P0170. Проблема серьезная, так как, во-первых, в пространство под клапанной крышкой засасывает «нефильтрованный» воздух из моторного отсека. Во-вторых, давление газов в картере выдавливает масло из двигателя, мешает нормальной работе поршневых колец, возникает серьезный жор масла, масло также забрасывается во впуск. В-третьих, нарушается нормальная работа двигателя: обороты плавают, возникают перебои в зажигании с высокой вероятностью поломки модуля зажигания. Из-за разрыва мембраны двигатель может глохнуть сразу после холодного запуска.

Для устранения это проблемы можно разобрать клапан и поменять мембрану на новую, но в этом случае понадобятся умелые руки и инструмент, так как клапан не очень хорошо поддается разборке. Можно просто целиком поменять клапанную крышку на новую или б/у.

Мембрану системы вентиляции картерных газов непросто «выковырять». Обычно люди просто меняют целиком клапанную крышку.

На моторах 1,6 и 1,8 выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, обычно работающих в паре с АКПП при работе на холодную может раздаваться шум поликлинового ремня. Проблема решается заменой обычного шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Примерно до 2007 года не на всех вариантах этих моторов с завода устанавливался шкив генератора с обгонной муфтой.

Ранние экземпляры мотора Z16XER и Z18XER получили неудачные распредвалы, из-за чего двигатели просто перестают заводиться. Суть проблемы в следующем: диагностика показывает ошибки с кодами P0340 или P0365. А причина неисправности кроется в увеличении зазора между датчиком распредвала и серповидным выступом на нем. Зазора должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если зазор больше этих параметров, то распределительный вал необходимо заменить. В результате ЭБУ не считывает положение распредвала. Для устранения неисправности приходится менять распредвал на новый усовершенствованный, который появился на моторах с ноября 2008.

Неприятная особенность ранних экземпляров двигателя Opel Z18XER: напресованные серповидные выступы соскальзывали со своих мест.

Нельзя сказать, что мотор Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Несколько причин, почему двигатель Z18XER не заводится (при этом стартер крутит и подача топлива осуществляется), мы уже упомянули: выход из строя модуля зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов. Также можно указать и такие причины: выход из строя ЭБУ двигателя Z18XER по причине его выгорания из-за проблем с модулем зажигания. Неисправность клемм или контактов проводки датчиков положения распредвалов (их нужно осмотреть и очистить), неисправность датчика охлаждающей жидкости (он дает неверные показания, из-за которых для холодного запуска готовится «горячая» смесь, на которой двигатель не заводится),

Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.

Читайте также:

  
• Машина тойота альфард год выпуска 2005 где находится номер двигателя
  
• Когда рвется ремень грм на гранте
  
• Как услышать детонацию двигателя ваз
  
• Заз шанс троит двигатель причины
  
• Киа соренто проблемы с двигателем