При запуске двигателя на холодную слышен металлический звук лада ларгус

Обновлено: 03.05.2024

При запуске двигателя на холодную слышен металлический звук лада ларгус

Lada Largus. Двигатель стучит "на холодную"

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Металлический удар при запуске двигателя Лады Весты

Через какое-то время после покупки Лады Весты я обратил внимание, на один нюанс, который долго не давал мне покоя.

При запуске холодного двигателя откуда-то из-под капота раздавался одиночный металлический звук, причем очень отчетливый - как будто ударили ложкой по кастрюле.

За решением этой проблемы я обратился к ресурсам Интернет - автофорумам, Youtube. Как оказалось, эта проблема довольно распространенная, причем встречается она не только на Весте и X-Ray, но и на Lada Largus, Renault Duster и на других автомобилях, не имеющие к альянсу Renault-Nissan никакого отношения. Ей даже придумали название - "стартовый бздынь".

Причина "стартового бздыня" до безобразия проста – этот звук издает металлическая гофра системы выпуска.

Как это происходит?

Вы когда-нибудь пробовали гнуть гофрированную металлическую трубку? Если да, то наверно, обращали внимание, что она гнется не плавно, а со щелчками.

То же самое происходит и с системой выпуска. При нагревании возникает термическая деформация глушителя, которая компенсируется смещением гофры. Когда глушитель остывает, система стремится вернуться в прежнее положение, но для этого ей для этого не хватает усилия.

Когда мы заводим мотор, возникает вибрация и от нее гофра расправляется в исходное положение. При этом и слышится единичный металлический звук - "стартовый бздынь". Именно такие объяснения я услышал от официального дилера .

В принципе, даже если это не гофра (она довольно гибкая и вряд ли может "бздынькать"), причина эффекта с 99% вероятностью в термической деформации соединений или каких-то внутренних элементов выпускной системы - это уже лично мое мнение. Проблема не требует никакого вмешательства. У многих она проходит сама. За своей машиной я тоже стал замечать, что "стартовый бздынь" стал появляться заметно реже, чем раньше, а через два года исчез практически полностью . При ежедневном использовании он появляется от силы раз в месяц.

Остается добавить, что на моем прошлом автомобиле (Hyundai корейской сборки) выхлопная система тоже издавала посторонние звуки - после того, как мотор был заглушен, какое-то время слышалось отчетливое металлическое пощелкивание под днищем автомобиля - глушитель остывал и соединения издавали такие звуки. Так что "музыкальный" глушитель - это отнюдь не особенность одной только "Лады" (как многие себе представляют).

Если моя публикация вам понравилась или помогла обрести внутренний покой и отказаться от идеи курочить автомобиль в поисках источника "стартового бздыня", напишите комментарий, поставте лайк, подпишитесь на мой канал или вступайте в Фотоклуб - помимо Дзен-писателя я еще фотограф. Всем добра и удачи на дорогах! :)

Посторонние шумы двигателя при заводке на холодную

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

Двигатель стал издавать посторонние звуки — лечим проблему

Зачастую, если виновником неприятных звуков является силовой агрегат, придется проводить его восстановление в самые короткие сроки. Если не выполнить ремонт, уже очень скоро понадобится капитальное вмешательство в систему силового агрегата, установка новых деталей поршневой системы. Хотя изначальная неполадка не обязательно была слишком серьезной. Существуют такие причины появления металлических звуков в силовом агрегате:

немного сместились определенные детали поршневой группы, что будет легко определено при диагностике, произошло усиление трения из-за миллиметрового сдвига элементов;
появились трещины или другие повреждения в блоке цилиндров, с самого начала их можно убрать с помощью сварки аргоном и посредством других методов соединения;
расшаталось крепление одного из поршней, происходит небольшая вибрация в работе силового агрегата, отчетливо слышен звон при запуске и прогреве двигателя на холостых оборотах;
подушка двигателя сломалась и не выполняет своих амортизационных функций, пришло время заменить ее, чтобы не привести ситуацию к еще более серьезным поломкам агрегата;
некоторые внешние детали подкапотного пространства открутились или сломались и бьют об двигатель в процессе поездки, звуки при этом хаотичны и зависят от рывков авто.

Металлический звук при запуске двигателя – причины и последствия

Неприятные звуки в работе автомобиля случаются регулярно. Выполнить проверку вашего авто и получить максимум информации можно на хорошем сервисе, но это не всегда возможно с точки зрения финансов и других соображений. Сегодня мы поговорим о том, что может вызвать металлический звук при запуске двигателя. Для некоторых авто это просто нормальный технологический звук, в котором нет совершенно ничего страшного. Это вполне оптимальный вариант работы силового агрегата, который может быть побочным эффектом от сильного трения деталей. Так, к примеру, в отечественных двигателя 5-7 летней давности различные звуки при запуске и работе были нормой, и это далеко не всегда означало поломку агрегата. В хорошо настроенной и качественно оборудованной иномарке такие неприятности случаются довольно редко, а любые посторонние звуки будут свидетельствовать о поломке.

Коробка передач — популярный виновник стука под капотом

Нередко проблема посторонних звуков из подкапотного пространства связана именно с коробкой передач. Проблема в том, что КПП обладает намного большими нагрузками и рисками поломки, чем двигатель. Поэтому многие производители заявляют, что срок службы вариаторов или роботов равен 150-200 тысяч километров. После этого агрегат меняется, или проводится капитальный ремонт. Проверить, является ли коробка причиной стука непросто. Это можно сделать таким путем:

если у вас механическая КПП, просто выжимайте сцепление при запуске мотора, если в этом случае вы не услышите привычных звуков, значит виновником их является коробка;
на автомате, вариаторе или роботе это несколько сложнее, так как в каждой машине с такими технологиями есть свои особенности подключения КПП в процессе прогрева авто;
диагностика на сервисе не всегда способна показать все проблемы коробки передач, но хороший мастер зачастую сможет сказать место и особенности возникновения стуков;
металлические звуки также могут быть связаны со сцеплением, которое нередко выходит из строя из-за неправильных привычек вождения владельца автомобиля и других водителей;
стучать могут и полуоси, соединенные с коробкой, но в данном случае звуки возникнут не на старте двигателя, а при начале движения, виновники этого — внутренние ШРУСы.

Можно отыскать десятки вариантов стуков, связанных с коробкой передач. Но чаще всего они не волнуют владельца автомобиля именно при запуске двигателя. Разве что вы заводите силовой агрегат без выжатого сцепления на механической коробке передач. Но сама по себе коробка является довольно нежным узлом, который следует обслуживать и диагностировать довольно часто. Хорошая диагностика поможет избавиться от проблем, связанных с техническими аспектами КПП.

Металлический удар при запуске двигателя Лады Весты

При запуске холодного двигателя откуда-то из-под капота раздавался одиночный металлический звук, причем очень отчетливый — как будто ударили ложкой по кастрюле.

За решением этой проблемы я обратился к ресурсам Интернет — автофорумам, Youtube. Как оказалось, эта проблема довольно распространенная, причем встречается она не только на Весте и X-Ray, но и на Lada Largus, Renault Duster и на других автомобилях, не имеющие к альянсу Renault-Nissan никакого отношения. Ей даже придумали название — «стартовый бздынь».

Причина «стартового бздыня» до безобразия проста – этот звук издает металлическая гофра системы выпуска.

Как это происходит?

Когда мы заводим мотор, возникает вибрация и от нее гофра расправляется в исходное положение. При этом и слышится единичный металлический звук — «стартовый бздынь». Именно такие объяснения я услышал от официального дилера

В принципе, даже если это не гофра (она довольно гибкая и вряд ли может «бздынькать»), причина эффекта с 99% вероятностью в термической деформации соединений или каких-то внутренних элементов выпускной системы — это уже лично мое мнение. Проблема не требует никакого вмешательства. У многих она проходит сама. За своей машиной я тоже стал замечать, что «стартовый бздынь» стал появляться заметно реже, чем раньше, а через два года исчез практически полностью

. При ежедневном использовании он появляется от силы раз в месяц.

Остается добавить, что на моем прошлом автомобиле (Hyundai корейской сборки) выхлопная система тоже издавала посторонние звуки — после того, как мотор был заглушен, какое-то время слышалось отчетливое металлическое пощелкивание под днищем автомобиля — глушитель остывал и соединения издавали такие звуки. Так что «музыкальный» глушитель — это отнюдь не особенность одной только «Лады» (как многие себе представляют).

Если моя публикация вам понравилась или помогла обрести внутренний покой и отказаться от идеи курочить автомобиль в поисках источника «стартового бздыня», напишите комментарий, поставте лайк, подпишитесь на мой канал или вступайте в Фотоклуб — помимо Дзен-писателя я еще фотограф. Всем добра и удачи на дорогах!

Стук в двигателе на холодную: причины

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
- звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
- звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
- шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
- детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
- также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Lada Largus (2019 год). Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

При запуске двигателя на холодную слышен металлический звук лада ларгус

Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера. видимо.

либо мотор бьёт о защиту, если она погнута.

Я б еще на глушитель посмотрел и его зазоры в передней части машины.

Была такая же проблема , оказалось глушитель задевает свою звонкую защиту сверху. Немного отогнул защиту пасатижами и все, звук пропал.

Кстати, удар бендикса по маховику глухой и может быть со скрежетом
Нет, удар звонкий и одиночный. Похоже, у других такой же.

У каждого второго?
Откуда информация, что у каждого второго?

а нет результата, приехал, пару раз завел, стука нет естественно, подождали что бы все остыло, опять завели стук был, от куда ? Так и не поняли,
У меня каждое утро заводится со стуком. Интенсивность (громкость) этого звокого стука разная. Потом стука нет.

посовещались и решили что это гидрокомпенсаторы, якобы бывает на японских моторах такое, что на сухую по утру есть стук.
Но ведь раньше не было! У меня появился примерно 2 недели назад.

Та же хрень. Блямкает только на холодный двигатель.
Случайно обнаружил источник этого звука - предпоследняя, широкая банка глушителя. Достаточно перед заводкой качнуть глушитель, раздастся этото блямканье и потом можно заводить. Сам глушитель за термозащиту нигде не задевает, звук идет изнутри банки.
Поэкспериментируйте, может еще у кого так.

С первого блямка понял что это именно глушитель блямкает. Забил, хоть и вздрагиваю каждый раз заводя на холодную.

Где, в каком месте

Два места слышу.
Поровну звучит под ногами и где то под задним сиденьем.

Защита муфты стоит?

В салоне не заказывал, сам не ставил. Стояла с завода или нет? Скорее нет, не стояла.

Звук к стати лёгкий, распрямляющейся жестянки.

А под машину залезть совсем не получается и покачать рукой выхлопной тракт, ну и чтоб кто-то двигатель завел при этом?

С утра, в костюме, 150 кило лезет под грязного дастера. prankster2:

Можно вечером в спецухе :)
Хочешь сделать хорошо и дешево-делай сам.

Неужели резонаторы продолжают ставить бракованные?
Я про свой узнал по окончании гарантии.
Так это что, гарантийный случай?

Защита муфты стоит?
Защита тут не при делах, проверено.

Защита тут не при делах, проверено.

Я у себя подгибал кронштейны, а кто-то отписывал, что подрезал угол защиты, чтоб зазор с выхлопной обеспечить.

Ай сладко, :friends:говорю всем - берите дизель и ни каких проблем!

. трактористы идите лучше с фильтрами, форсунками, и соляркой воюйте.

а чего-то с ними воевать?:shok:
проходим ТО по регламенту, запчасти оригинал, заправки не палёные.:friends:
всё в ажуре:ok:

И у меня тоже
Мне кажется что это реле стартера

Мне кажется что это реле стартера

Да нет.Звук отчетливо слышен с кормы автомобиля.

ну ребят, это уже обсуждали, звук идет от предпоследней банки на глушителе.

Прочитал всю тему -решения нет, да и про глушитель никто на 100% не уверен. Решение есть?

ну ребят, это уже обсуждали, звук идет от предпоследней банки на глушителе.

А кого это волнует?))) главное сделать озадаченный вид и написать дескать я мысленно с вами.

. Чо за перл? Я вот мысленно никак не с вами. Звук исходит из последней банки глушителя -это что решение проблемы?

дело в том, что пока нет решения.Вспомните скрипящую рулевую рейку.Решили же.И в большей мере решению таких проблем как раз и помогает форум.ОБСУЖДЕНИЕ. А не как некоторые понимают:" сделанный озадаченный вид и мысленно с нами".

Ну так предложите решение то)))
Пока все заходят и отчитываются что у них тоже стучит. Это ли не "держитесь пацаны! Я с вами!"

Как вам такое, У меня был такой звук, только на прогретом, и иногда стук был, когда я останавливался на светофорах, но только на прогретом ДВС, да и на сильно разогретом едя по трассе, а при начале местности со светофорами, останавливаясь на красный сигнал, стою и тут этот удар, даже пассажир замечал и говорил, щелчек как будто, как щёлкает коллектор и вся выхлопная система при остывании.
Короче звук тоже такой присутствовал, даже в самом начале эксплуатации Дастера, только в других моментах, что даже замечали пассажиры.
Но самое интересное этот бздынь появлялся при остановках на светофоре, но после интенсивного движения, а звук как остывающего коллектора после выключения ДВС.
Этот феномен толком не объяснишь даже официалам.
Так как разовый бздынь на прогретом ДВС во время остановки, и в разовых моментах.

Есть ещё решение, всем владельцам имеющих бздынь да и нетолько, обратиться коллективно в несколько ОД по этой проблеме с заявлением, за одно описать проблему в книге жалоб и предложений, так же обратиться в отдел по работе с клиентами и обращение на горячую линию Рено, а также к производителю, для решения проблемы, в порядке отзывной компании узла который создаёт этот бздынь.

Ещё на будущее у меня в планах снятия выпуска и может быть переделка выпуска.
Мысли такие что сам катализатор больше банки или его подвесы не соответствуют креплению на своих местах.
А также мысли, из-за недостаточного выхлопа, на дальних поездках начинается тупость движка, а так же из за этой проблемы может терять набор скорости на шестой передаче, вот он придел тупизны 2л. мотора недостаточный отвод, выброс выхлопных газов, от которых 2л. теряет свои свойства на максимальных оборотах и скоростях.

Бывает тоже такой щелчок. Тут где то этот стук уже обсуждали вроде как последняя банка глушителя щёлкает.

Если обсуждали то чего гадать вроде как?

Щёлкает банка катализатора, все там в плотную и по гарантии врятли поменяют, а удалить кат и забыть о проблеме вполне возможно.

Как я и писал выше о проблеме, проблема подтвердилась.

Аналогично все, вот видео со звуком https://youtu.be/TRIm-aQrmWs

Только на холодную и только при первой прокрутке.

Думаю, что-то в выпускном тракте. Причем - внутри

Ребятушки, тоже самое с бздынем и звук такой же, как в ссылке. Тоже его снял и отвёз дилеру. А до этого звонил на горячую линию. Короче, начальник сервиса со мной дела вел, сказал, что отослали на завод, проблема не единична, о ней знают и собирают инфу, чтобы вынести какое-то решение. Собирает уже месяца 3 после обращения, но думаю рено дас официальный ответ.

Кстати, вопрос не по теме, мне давеча сказали, что на фазе 2 стоит сажевый фильтр, даже на 2.0 бензинке и масло надо лить какое-то хитрое, иначе сажевик забъётся. Может кто, что знает по теме или ссылочку киньте, плиз.

Кстати, вопрос не по теме, мне давеча сказали, что на фазе 2 стоит сажевый фильтр, даже на 2.0 бензинке

На бензинке? Первый раз такое слышу.

Всем привет!, я уже где-то описывал это брякание, брякает элемент катализатора, постепенно стенки элемента брякают и трутся между стенкой корпуса внутри ката и начинают постепенно разваливаться из-за этого бряканья и мелкая труха от элемента летит на датчик ката загрязняя его.
Загорается ошибка по катализатору, при обращении к ОД вам скажут виноват бензин.

Это брякание не только на Дастерах, а практически у всего модельного ряда типа Дастера.
Двум владельцам я рассказал про свой случай, но у меня закончилась гарантия и я переделывал систему выпуска вырезая элемент ката, у них совершенно новые авто, и я им посоветовал заехать в ОД поднять авто на подъёмнике и постучать рукой по банке ката.
Услышав звук брякается потребовали замены, были небольшие качели по поводу бензина, проверили свечи, свечи чистые авто новые, короче сделали замену всего выпуска он идёт целиком.
Ещё у одного владельца от 5-6тыс оборотов загорался чек, тоже с такой проблемой, ему заменили без проблем, единственное это время ожидания прихода детали.
Стоит ли обращать внимание на это брякание решать вам.
Если у кого такой случай, отпишитесь здесь для статистики.

Всем привет!, я уже где-то описывал это брякание, брякает элемент катализатора, постепенно стенки элемента брякают и трутся между стенкой корпуса внутри ката и начинают постепенно разваливаться из-за этого бряканья и мелкая труха от элемента летит на датчик ката загрязняя его.
.
короче сделали замену всего выпуска он идёт целиком.
.

А меняют на какую-то другую систему? Просто "брякает" как я понял у всех 2.0 сильнее-слабее. Т.е. вопрос в том, где взяли систему выпуска которая не "брякает" для замены?
И у тех, у кого перестали "брякать" это уже элемент катализатора развалился значит? :)

На какую другую систему?, на такую же!, наверно только другого качества.
Брякает и на Альмере и на Террано второго покаления 2016, не у всех конечно.
Где берут для замены я не интересовался, знакомые тоже.
Что у кого уже не брякает и как они эксплуатируют, от этого тоже многое зависит, я лишь поделился своим случаем и подсказал другим ближним владельцам с проблемой бряканья, на что замена всего выхлопа по гарантии прошла удачно и они получили новенький блестящий выхлоп, а свой ржавый оставили в гарантийном отделе ОД.

Как я уже писал, я не обращал внимания на бряконие, но поскольку бывает часто и в отсечку даю на разгонах, труха разлетелась по всему выпуску и начала греметь особенно в резонаторе.
Греметь в резонаторе начало на пробеге 65000, гарантия только закончилась, ещё несколько тыс и загорелся чек.
Естественно я за диагностикой в знакомый сервис, а не к ОД, ошибка по второму датчику ката, стираем ошибку, на высоких оборот. снова загорается.
Выкручиваем датчик, весь датчик в серо белом элементе от ката, не сгоревшем, а в пыли как будто кто-то полирует элемент и пыль и труха оседает везде в выпуске.
Пришлось искать другое решение, а так как были мысли заменить выпуск, принимаю решение вскрыть кат и т. д., снова загорается чек.
Наступает день вскрытия, датчик снова в этой пыли, вскрываем банку какта, высыпается труха элемента, вытаскивают и сам элемент катализатора, смотрим соты чистые разрушений нет и как новые, только на входе чуть почернели в глубь на 20мм. , хоть запихивай обратно, но не тут то было сами стенки бока элемента в крошке или пыли, вообще эта пыль да и сам элемент считается вреден для здоровья и т. д.
Внутри резонатора тоже все в трухе, до внутренностей.
В итоге, мастер впервые такое видит, только это разрушение не от высокой температуры, и выхлопных газов.
Как будто кто-то его трёт на мелкой терке и стучит отбивая и измельчая элемент ката.
Как обычно возгласы Рено г., такие вещи нужно гарантийщикам предъявлять.
Но мне это уже не нужно!, тем более разбираться что, где, когда и почему.
Тем более есть и другие альтернативные, более дешовые решения с небольшим тюнингом. :friends:

Чисто для инфы, за что купил. Оставлял сейчас Дустера ОД. Когда мастер заводил, раздался этот "брень" :) Говорит "особенность" конструкции выпускного коллектора создает "напряжение. Им мол специально объясняли бо вопросов много.

Не правильная у вас позиция преподнесения проблемы, зачем оставлять авто в ОД и доверять мастеру на слово.
Чтоб удовлетворить свой интерес, что вам ответят.
Ни какого напряжения там нет, а особенность конструкции, это брак изделия.
При посещении ОД, нужно заявлять о проблеме, и в заказ наряде указывать претензию.
Далее вместе с мастером приемщиком обязательное присутствие в сервисе рядом с вашим автомобилем.
Автомобиль мастер загоняет на подъемник, вместе с ним проверяете легкими ударами по катализатуру рукой, тем самым узнаете есть ли эта особенность в вашей конструкции.
В движении по разбитым дорогам, узлы выхлопной системы испытывают куда более сильные нагрузки чем удары рукой.
Главное чтоб при обращении небыло сторонних механических повреждений на деталях узлов.
Легкий черкаш молотком без вашего присутствия, и можно списывать на владельца как наезд на препятствие и повреждение детали.
Поэтому фото и видео рекомендуется если есть бряк и нет повреждений узлов.
Один пример по нашему Дастеру и Террано, есть еще один косяк присутствующий на передних приводных валах.
Называется он ( шик - шик) при трогании и небольшом движении.
У мастеров по этому шик - шику тоже много отговорок, что они только не придумывают.
А это шикает резиновый чехол приводного вала, наружный пыльник, тоже видимо особенность конструкции.
Еще есть мелкий стук левого приводного вала, и ощущение при трогании как легкая раскачка.
Тоже долго рассказывали разные небылицы, пока сам владелец не взялся рукой за вал левого приводного вала и покачал.
В этой раскачке и стучкам венили, лифты кардана, и якобы повредили шаровую опору нашли на рычаге царапину.
Владелец за свои на диагностике стороннего сервиса снял кардан, снял проверил рычаг с шаровой.
А оказался люфтил и постукивал левый приводной вал, тесть его наружный шрус.
Только после такой процедуры заменили вал по гарантии, перед этим рассмотрев нет ли видимых повреждений вала, от какого нибудь наезда на сторонний предмет владелецем Дастера.
До замены доказывая, что новый вал и шрус, такие сильные и качественные, что повредить можно только от сильного удара или при наступлении большого пробега в 300тыс.км., да не тут то было, вал с автомобилем пробежал чуть более 15тыс.км.

Regas, Неправильно ты, Дядя Федор бутерброд еш. :)
Вообще все описано как будто большего врага чем ОД поискать-ненайдешь ;)
Тогда да, у меня позиция другая :) Кстати ОДшникам по гарантии ремонтировать машину ненакладно-производитель оплатит. Зачем молотком то?

ОД не враг, а на гарантиях они сейчас не зарабатывают, производитель забивает на оплату, и гарантиями заниматься не интересно.
У кого был забит график в фонд гарантийных платежей от производителя, то что-то еще делали.
Сейчас производитель задерживает оплату, соответственно страдают работяги, которые зарабатывают за нормо часы, можете с ними пообщаться.
За молоток, был такой случай, чтоб клиент отстал со своей проблемой.

За позицию без обид, если чем обидел, не к тому пишу, чтоб отношения во фразах с клубнями выяснять, только кто мешает самому проверить и убедиться, есть бряканье или нет!
Процесс один, только кто и как к нему подходит и преподносит здесь.

Нашу переписку многие читают, то что я пишу, это не придуманная рекомендация, а из реальной жизни.
Все ваши действия зависят, только от вас и то, как преподносить проблему если она есть.
Но можно и на это забить, спокойной езды лет на пять хватит.

Не все ОД и мастера-приемщики такие гладкие и пушистые с безупречной порядочностью.
Как то так.:drinks:

Читайте также: