Притирка клапанов дэу нексия

Обновлено: 15.05.2024

Тут не будет полировки каналов, фрезеровочной обработки, стеклоструя, замены напрявляющих на какие нибудь бронзовые, измерять выработку распредвала, да и клапана мы будет ставить по дедовски, а именно притирать.

Начнем с того, на чем закончили. Голова разобрана, новые клапана наготове.

Самое время подчистить вековую грязь внутри головы. Берем очиститель карбюратора, бензин и щетки.
И драим все места, которые не нравятся своим видом.

У нас же бюджетный вариант ремонта, поэтому никакой фрезы. Только наждачка! Только хардкор!

Берем ровный брусок, мы взяли от рубанка. Наждачку взяли мелкую, 450 зерен.
Главное что бы давление и область прилегания наждачки к металлу была равномерная.
Нам же нужно, что бы излишки прокладки счистить и прочий нагар.

Таким же методом очищаем и сам блок!

Кстати, забегу вперед, такой метод оказался действенным и масло не давит из под прокладки!

Теперь к сути. Клапана.

Нам понадобится:
-притирочная паста. Мы взяли Абро двух этапную. И всем известный ВМПавто.

-Дрель с изменением направления и скорости.
-Так же варганим систему из шланга, что бы соединить дрель и клапан. А так же шланг хорошо тушит колебания дрели, дабы не разбить направляющие.

-Ну и терпение! Это тут главное. Ибо это занятие долгое и очень нудное, а это просто 8ми клапанник…

ВМП заявляет, что их паста сразу 2 в 1. И абразив и финишная притирка, но на деле оказалось, что двух этапная АБРО оказалась куда эффективнее, а вмп мы использовали как совсем финишную притирку.

итак поэтапно:
— Наносим первый номер пасты(грубый абразив) по прилегающей части клапана к седлу.

— Можно перед этим смазать направляющие маслом, для более легкой работы)
— Собираем систему со шлангом и начинаем с малой скорости дрели. периодически меняя направление вращения.
— Главное не забываем имитировать работу клапана, открывая и закрывая его полностью.
— Так же следите за самой пастой, по ее виду, да и по звуку трения будет понятно, когда ее нужно сменить.
— Всегда вытирайте старую пасту с седла, что бы она не перемешивалась с новой, да и что бы срань не разводить.
— Меняйте направление и скорость, хуже от этого не будет.
— На грубый абразив, при активной притирке требуется минут 5 -10 времени.
— Далее все тоже самое, уже со следующей пастой.
— На финальный абразив потребуется так же 5-10 минут.
— В итоге, прилегающие полости на клапане и седле должны быть матовые и однотонные, с одинаковой структурой.

Разницу видно на фото)

— В среднем на каждый клапан уходило по пол часа времени, ибо старые седла и новые клапана. Поэтому так долго.

— Главное после притирки, вытереть всю пасту, ибо абразив очень хорошо умеет создавать проблемы
— Теперь необходимо проверить герметичность клапанов.
--Собираем клапан, но пока без маслосъемного, для того что бы не париться потом, если клапан протекает.
--Заливаем солярку или керосин, и ждем минуты 3-5

--Если течи нет, то разбираем клапан, одеваем маслосъемный, засухариваем клапан и радуемся.

Но если течь все же пошла, то такой клапан будет не герметичным и будет пропускать давление.
— Тогда разбираем и притираем дальше, финальной пастой.
— И опять же, не забываем все хорошо очистить от абразива, течь может быть из за его остатков на седле или клапане!

И в итоге после всех операций, вы заканчиваете уже в потемках, у вас не течет ни один клапан, и вы довольные идете спать)

А на следующий день, уже остается мелочевка по сборке. Установка коллекторов, выставление фазы ГРМ, и прочее.

Так же берем щупы и выставляем зазоры в клапанах.
Этих цифр полно в интернете, я уже и не помню где мы ее взяли, но нашли быстро.

После всего этого машина проехала уже где то тысяч 15 и компрессия с расходом в полном идеале.
Поэтому помните: Качественно притертые клапана, залог хорошей компрессии!

Притирка клапанов своими руками

Существует множество вариантов притирочной пасты для клапанов. Например, такие как на рисунке в форме клапанов. Пасту для притирки клапанов следует выбирать из своих финансов и предпочитаемого производителя.

Притирочная паста отличается между собой по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет намного быстрее. Все зависит не от самой притирочной пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности самого процесса. Для кого-то, и обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, а другим подавай только профессиональную.

Если делаете своими руками, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой. Если что-то пойдет не так, то докупить уже нужную в процессе.

"Шарошка" для снятия металла на клапанном гнезде.

Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Шарошка представляет из себя насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.

При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть абсолютно одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и "черную" шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.

Инструмент для притирки клапанов.

Можно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.

Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки клапанов постараться не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.

Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени. Лучше покупать специальное приспособление для притирки клапанов в авто магазине.

Процесс притирки клапанов своими руками
У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.

В первом случае клапан достаточно притереть, а во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.

Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать также ручной дрелью или отверткой, но это займет намного дольше времени.

Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.
Методы проверки качества притирки

Как бы не притирали клапана, двигатель все равно "доведет его под себя". Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов заметно ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов заметно улучшится.

Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до некого оптимального состояния. Поэтому "выделывания" с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.

Разумно обрабатывать клапана до появления отчетливой полоски притира посередине рабочей фаски. Такой клапан будучи прижат пальцем почти не потеет керосином при проверки на герметичность. Этого достаточно, чтобы двигатель меньше расходовал масло и стабильно работал.

Теперь когда мы все разобрали и помыли. К нам естественно пришли детали. Какие не какие но детали. Можно приступать к сборке.

Самое главное это конечно же притирка клапанов. Дело это очень нудное но нужное…
Лучше отдать мастеру. Потому как клапана надо уметь притереть…

Нам понадобиться:

— Абразивная паста.
— Простой карандаш или мел.
— Инструмент для притирки клапанов.
— Шуроповерт.
— Ветошь.

Имея данный список можно приступать к притирки клапанов.

Так как клапана новые. Я купил несколько Абразивных паст. Большой, средней и мелкой зернистости.
Начинать надо с самой "грубой" и заканчивать "мелкой".

Ручной инструмент для притирки клапанов выглядит "Т — образно". Он с цифрой "7". Под размер клапанов на двигателе A15SMS 8клп. Ножка "Впускных" и "Выпускных" одинаковая по толщине.

Притирка клапанов:

— Первым делом нужно протереть седло клапана на головке блока и сам клапан. На тарелке клапана любой тряпкой. Чтоб не было грязи.

— Наносим на клапан Пасту Большой Зернистости и вставляем его в направляющую втулку клапана.

— С другой стороны закрепляем ручной инструмент.

Как можно заметить на фото на нем присутствует небольшая пружинка. Ее нужно засовывать в клапан с другой стороны. Так сказать чтоб он "отпружинивал" от клапанной головки. Но я делал это без пружины. Опускал и прижимал сам без помощи пружины…

— "Т — образным" инструментом мы придавливаем клапан к посадочному месту и крутим рукой "влево-вправо", "туда-сюда" с периодическим опусканием и придавливанием клапана к посадочному месту. Не забываем что нужно менять угол на 90 градусов. И не притирать круговыми движениями. А именно влево-вправо.

После первого раза должны получиться вот такие "царапки" на тарелке клапана и на седле клапана. Примерно по времени притирать минут 5 вручную! Пасту можно наносить 1-2 раза.

— Следующую пасту мы уже берем уже Средней зернистости и проделываем тоже самую процедуру вручную. И получаем уже какой ни какой матовый поясок на тарелке клапана. Примерно минут 10-15 на каждый клапан. Пасту можно наносить 1-3 раза.

— После средней берем финальную Мелкозернистую пасту. Она играет роль полировки. Ее уже можно притирать при помощи шуроповерта или дрели. Минуты 3 с нанесением пасты 2 раза.

В итоге мы должны получить "матовый поясок" или "фаску" как на тарелке самого клапана так и на седле клапана на головке. Она должна быть четкого матового цвета, находиться по середине, без всяких хромовых полосочек внутри пояска. Цельный матовый поясок. Примерный размер его должен составлять 1,5 — 2мм.

— Вот тут нам понадобиться карандаш или мел. Для контрольной проверки клапанов. Рисуем полосочки на клапане и на посадочном месте. Закрепляем клапан в ручном инструменте и прокручиваем его без пасты! Вытаскиваем и смотрим. Все полосочки должны быть стерты как на клапане так и на седле клапана на блоке!

К притирке надо отнестись ответственно. Так как от нее зависит много факторов в работе двигателя. Например компрессия, обогащение смеси и тд.

После каждой притирки обязательно вытирайте клапан и седло тряпкой. Не допускайте попадания абразивной пасты в направляющую втулку клапана. Паста очень мощная и может размолотить движок внутри!

— Засухариваем клапана на свои места. КАЖДЫЙ КЛАПАН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ОН ПРИТИРАЛСЯ! Отмечайте карандашом, маркером где какой куда!

— Ну и финальный штрих это проверка на герметичность. Так же заливать колодца клапанов керосином на 1-2 минуты. Должно быть все сухо. Как попочка у младенца.

Ну теперь можно собирать двигатель в обратном порядке. Я собрал даже быстрее чем разобрал.

Схему затяжки болтов ГБЦ использовал такую:
25Hm + 60гр + 60гр + 60гр + 10гр.
Финальный момент затяжки получился 70Hm

Герметик купил ABRO Grey который держит температуру аж до 349 градусов.

Герметиком промазывал:
— Прокладку помпы.
— Термостат и его корпус.
— Прокладку модуля зажигания.
— Прокладку впускного и выпускного коллекторов.
— Корпус распредвала.
— Клапанную крышку.

Машина завелась сразу же. Было очень много дыма как от двигателя так и из выхлопной системы. Все дымило так как все новое и все промазанное. Очень сильно стучали компенсаторы так как я их промыл и поставил слегка окунув в масло. Двигатель работал как трактор. Из за непрокаченных гидрокомпенсаторов двигатель детонировал. Были слышны взрывы в выхлопной системы. Ну это все из за гидрокомпенсаторов которые выставляют зазоры на клапанах.

В систему охлаждения я для первого раза заливал дистиллированную воду. А масло залил Лукойл 10w40 за 600р. Потому как делал все на улице и боялся что будет грязь в системе. Чтоб это все слить с грязью и залить уже нормальное все.

Ксюха даже пустила слезу после первого пуска двигателя после долгого ремонта…

Когда и как правильно притереть клапана?

В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.

Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
Вставьте клапан в головку.
Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
Замена клапанов.
Проблемы с компрессией из-за клапанов.

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
«Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
Контактная или газовая сварка.
Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Клапаны

При разборке механизма газораспределения необходимо сохранить комплектацию деталей в отдельных группах и при сборке установить их строго на те же места, которые они занимали до разборки. В противном случае будет нарушена приработка деталей.

При демонтаже клапанов следует предохранять направляющие втулки от повреждений. Если стержень клапана стал грибообразным, надо снять лишний металл с помощью напильника или наждачного бруска. Запрещено выбивать клапан из втулки молотком или бородком.

Во избежание травмирования при использовании механизированных щеток обязательно надевать защитные очки. Следует также избегать вдыхания паров и контактов с открытыми участками тела жидкости для очистки карбюратора. Не царапать стержни клапанов грубыми проволочными щетками.

Направляющие втулки клапанов

Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой

Во избежание поломок режущих кромок и заедания развертки следует ограничить прикладываемый к развертке момент. Предварительно необходимо тщательно очистить отверстия втулок от нагара и смолистых отложений. Не давить сильно на развертку.

Клапаны с увеличенным диаметром стержня могут быть установлены в двигатель еще на заводе. Втулки и клапаны с увеличенны ми размерами имеют специальную маркировку (см. рис. Развертывание отверстий втулок).

Клапаны

Характер износа наконечника стержня клапана

1. НАКОНЕЧНИК СТЕРЖНЯ
2. КАНАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СУХАРЕЙ
3. НАИМЕНЕЕ ИЗНАШИВАЕМЫЙ УЧАСТОК СТЕРЖНЯ
4. НАИБОЛЕЕ ИЗНАШИВАЕМЫЕ УЧАСТКИ СТЕРЖНЯ
5. ФАСКА
6. КРОМКА

Клапанные пружины

Седла клапанов

Установка направляющего стержня шлифовальной машинки

1. НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ

1. СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА
2. СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

Уплотнения клапанов

Надеть монтажную втулку с уплотнением на конец стержня клапана и слегка смазать маслом. Перед монтажом обрезать монтажную втулку на нужную длину. Продвинуть новое уплотнение вдоль стержня клапана и надеть на направляющую втулку. Снять монтажную втулку.

Высота стержня клапана относительно головки блока цилиндров

Измерение высоты стержня клапана с помощью скобы

1. МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ СКОБОЙ И НАКОНЕЧНИКОМ СТЕРЖНЯ КЛАПАНА РАВЕН 0,38 MM (ПЛОСКИЙ ЩУП ТОЛЩИНОЙ 0,38 MM ИМЕЕТСЯ В РЕМОНТНОМ КОМПЛЕКТЕ ВТ-3005 КАРБЮРАТОРА)
2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СКОБА
3. МЕСТА ОПИРАНИЯ СКОБЫ НА ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИМИ И ЧИСТЫМИ

Запрещено укорачивать стержень клапана шлифованием наконечника стержня.

Замена клапанной прокладки Daewoo Nexia 8 и 16 клапанов: замена своими силами

Маслосъемные колпачки – это один из самых «трудных» расходников. Такие детали подвергаются интенсивному износу, и автомеханики ничего не могут с этим сделать, учитывая огромный прогресс в развитии автомобильной промышленности. Цель этих колпачков заключается в следующем: они обеспечивают уплотнение в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам и не пропускают масло в камеру сгорания.

Сальники штоков клапанов (колпачки), действительно, считаются расходниками, как фильтры или масло вот только установлены эти расходники в очень труднодоступном для человека месте. Да, кстати, износ этих колпачков не зависит от технологий производителя. Это говорит о том, что у BMW и у Daewoo срок службы этих деталей может быть одинаковым.

Подготовка к снятию

Прежде чем снимать головку блока цилиндров, необходимо выполнить несколько действий:

Отключить от аккумуляторной батареи минусовой провод питания.
Демонтировать все навесное оборудование, защитные чехлы.
Снять с распределительного вала ремень ГРМ.

Обязательно снимаете корпус и воздушный фильтр, избавляетесь от всех элементов, которые могут воспрепятствовать демонтажу ГБЦ.

Полностью снимать ремень газораспределительного механизма не нужно, если не планируете его менять. Но рекомендуется провести полную замену всех компонентов, относящихся к головке блока цилиндров – этим вы обеспечите наилучшее качество ремонта.

Что нужно для замены клапанов

Набор головок и трещотка.
Динамометрический ключ.
Мощный магнит.
Пластиковая втулка.
Комплект сальников клапанов.
При необходимости меняете толкатели гидрокомпенсаторов.
Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости вращения.
Паста для притирки клапанов.
Новые прокладки ГБЦ и крышки.

В целом ремонт и замена происходят таким же образом, как и на других автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Что нужно для притирки клапанов

Шуруповерт или дрель с реверсом и регулировкой скорости вращения.
Отрезок шланга, внутренний диаметр у него должен быть таким же, как и внешний у ножки клапана.
Притирочная паста двух типов: для тонкой и грубой работы.

Обязательно ремонт проводить в чистом помещении, чтобы не попадала грязь внутрь механизмов.

Проведение притирки

Устанавливаете клапан на место, на его ножку надеваете резиновый шланг и фиксируете хомутом.
В дрель зажимаете отрезок металла (подойдет ножка от старого клапана) и фиксируете хомутом.
Наносите на тарелку клапана пасту для грубой притирки.
Совершаете вращение на маленькой скорости в разные стороны. Причем нужно делать по 5-7 оборотов по часовой стрелке и столько же против. Это обеспечит максимально плотное соприкосновение поверхностей. Удобнее для этой работы использовать ручную дрель.
После завершения грубой притирки необходимо смыть пасту и нанести мелкозернистую.
Опять вращаете дрель, нужно добиться максимального соприкосновения поверхностей.

По такой схеме проводится притирка всех остальных клапанов. Обязательно после завершения работ тщательно промыть ГБЦ, чтобы не осталось следов пасты – она может попасть на поршни, что приведет к быстрому износу элементов двигателя.

Разборка привода ГРМ

Снимите крышку клапанного механизма.
Открутите крепления верхней части кожуха, прикрывающего ремень ГРМ.
Открутите звездочку и медленно сдвиньте ее. Обязательно подвесьте ее на проволоке, чтобы она не упала вниз и не сместился на ней ремень.
Если не хотите снимать звездочку, то можно приподнять одну сторону автомобиля и включить пятую передачу – так будет намного проще. Проворачивать коленчатый вал можно, вращая вывешенное колесо. Одно неудобство – трудно выловить положение распределительного вала.
Закройте все дренажные отверстия на время проведения ремонта.

Замена гидрокомпенсаторов

Провернуть распределительный вал таким образом, чтобы его выпуклая часть оказалась вверху. В этом случае освободится много места.
В место крепления клапанной крышки нужно накрутить болт для установки рассухаривателя.
Устанавливаете свечной ключ напротив вкрученного болта. Грани при этом должны быть внизу.
Из проволоки нужно сделать крючок. Нажимаете на рассухариватель (он с одной стороны фиксируется болтом, а его вторая часть надавливает на свечной ключ и клапанную шайбу).
После нажатия на рассухариватель нужно расшевелить рокер. Приподнимите часть, расположенную на гидрокомпенсаторе.
Теперь пришло время использовать крючок – подсовываете его под гидрокомпенсатор и вытаскиваете элемент.

Вместо крючка можно использовать мощный магнит – с его помощью работа выполняется намного быстрее. Можно сразу извлекать оба компенсатора. Сборка производится в обратной последовательности.

Снятие ремня ГРМ

Поставьте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, включите передачу и выжмите ручник.
Переднее правое колесо нужно поддомкратить и снять.
Отключите от аккумулятора минусовую клемму, отсоедините все шланги и хомуты, которые могут помешать демонтажу.
При помощи ключа на 13 нужно ослабить болт генератора, после чего сдвинуть его корпус и ослабить натяжение ремня.
Снимите верхнюю часть пластикового кожуха, выкрутив ключом на 10 все болты крепления.
Выкрутите внизу два болта, которые находятся на защите двигателя. Получив доступ к болту на шкиве коленвала, выкрутите его. Желательно заранее обработать резьбовое соединение проникающей смазкой.

После этого выкручиваете болты крепления нижней крышки, снимаете полностью ремень ГРМ. Теперь осталось только выставить валы по меткам и натянуть новый ремень.

Установка нового ремня

Обязательно проверьте, чтобы совпадали метки:

На шкиве распределительного вала она должна быть направлена вверх.
На шкиве коленчатого вала – вниз.

После совпадения отверстий нужно установить в них металлический пруток. После этого затягивается гайка крепления ролика, и весь узел собирается. Можно производить натяжение ремня с помощью помпы, но это сложнее. Обязательно после натяжения ремня нужно перепроверить совпадение всех меток. Для этого проворачиваете на 2-3 оборота коленвал и проверяете положение шкивов.

Замена маслосъемных колпачков

Подобную процедуру по замене колпачков желательно делать на СТО. Это дело недешевое, ведь надо разбирать двигатель, да и помимо этого процедура достаточно длительная, около 7-9 часов. Но, предположим, что вы решили сами заменить колпачки. Что же для этого нужно?

Итак, первым делом необходимо «поддомкратить» автомобиль справа, снять колесо и часть пластиковой подкрылки. Это необходимо сделать, чтоб добраться до двигателя и шкива.
Далее переходим к капотной части. Нужно снять трамблер в сборе с проводами ВВ (предварительно нужно пометить, как он стоял, для этого нужно сделать насечку на моторе и кольце трамблера), свечи, клапанную крышку, корпус воздушного фильтра и все резонаторы в сборе, защиту ремней, верхнюю шестерню распредвала и сами ремни.
С помощью рассухаривателя и магнитной палочки (некая телескопическая палочка с магнитом на конце) необходимо опустить клапан (его надо закрепить так, чтоб не сорвать резьбы отверстий креплений клапанной крышки) и вытащить рокер магнитной палочкой. Все сложить по порядку, чтоб позже собрать все в обратной последовательности. Подобным образом вытащить все рокеры и гидрокомпенсаторы, и открутить планку (2 болта под внутренний шестигранник) в отверстии из под трамблера, который держит распредвал.
После надо вытащить сам распредвал через отверстие трамблера, предварительно сняв АКБ. Перед Вами появятся все клапана с пружинами и тарелками. Тут то и начинается самое сложное.
Чтоб не допустить провала клапана, когда происходит процесс «рассухаривания», требуется приложить немало усилий. Нужно сделать штуцер с резьбой под свечные отверстия на одном конце и с каким-либо зажимом на другом, чтоб подавалось давление через шланг. Вкрутить штуцер в свечное отверстие, подать давление около 6-7 атмосфер.
Далее на этом цилиндре «рассухариваешь» один клапан (разумеется, предварительно заизолировав все сливы масла тряпочкой, дабы не мешало, ибо определенные детали могут туда попасть и хорошо явно никому не будет), обстучав тарелку для начала, чтоб она отошла немного. И вот, тот самый маслосъемный колпачок.
Аккуратно изымаем за края колпачок, чтоб не повредить поверхность стержни клапана. Чтоб полностью его вытащить, нужно создать что-то вроде «пассатижей» обточив и придав правильную форму, чтоб они захватывали только кончиками за тонкую железную часть колпачка(поясок), обхватить его с 4 сторон и потянуть на себя.
Дело сделано, старый маслосъемный колпачок изъят.
Теперь нужно установить новый. Перед тем, как это делать, необходимо «искупать» новые колпачки в моторном масле. После данной процедуры аккуратно надеть новый колпачок пальцами. Внутри него есть некая канавка, которой этот колпачок должен одеться на выступ. Сильно вдавливать колпак не рекомендуется, ибо весь последующий процесс установки деталей будет зря. Когда происходит процесс насаживания колпачка – нужно плавно вдавливать его до момента появления щелчка. Данный щелчок гласит о том, что выступ вокруг клапана зашел в углубление в колпачке и дальше вдавливать не рекомендуется.
После этого одеваем пружину. Тарелку «засухариваешь», после обстукиваешь, чтоб она села и «сухарики» зажались. По этой же схеме делаем подобное на втором клапане этого цилиндра. В случае если Daewoo Nexia 16ти клапанная, то делаешь аналогичную операцию еще и на 3 и 4 цилиндрах.
Все собрать в обратном порядке. Лишний раз перепроверить, в особенности обратить внимание на масло. Проверить метки трамблера и затянуть его. В общем и целом, основная цель – привести все в первоначальное состояние.

В среднем, на данную работу уходит от 7 до 9 часов. Следует учесть, также, что первое время запущенный двигатель будет «грохотать». Это из-за гидрокомпенсаторов, которые еще не набрали масло. Через 5-10 минут это проходит. Мы надеемся, что данная статья была полезной для Вас.

Замена клапанной прокладки Дэу Нексия 8 клапанов

Замену прокладки проводим только на холодном двигателе. Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга вентиляции картера двигателя и снимаем шланг. Смотрим фото далее.

Откручиваем 8 болтов головкой на 10. Расположение болтов помечены стрелочками.

Переворачиваем крышку и вытаскиваем клапанную прокладку.

Что бы сразу после установки новой прокладки течь масла не возобновилась важно правильно прикрутить клапанную крышку. Болты прикручиваем равномерно крест на крест.

Замена клапанной прокладки Дэу Нексия 16 клапанов

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера и, сдвинув хомут по шлангу снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров, смотрим фото далее.

Снимаем с другого патрубка крышки шланг контура холостого хода системы вентиляции картера.

Головкой «на 10» отворачиваем пятнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Соединение болтов с крышкой уплотняется резиновыми кольцами, установленными в углублениях крышки. Не потеряйте их, а лучше замените новыми.

Поддев шлицевой отверткой крышку головки блока цилиндров снимаем клапанную крышку Дэу Нексия.

Вынимаем прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.

Очищаем от остатков герметика и масла и обезжириваем уплотняемые поверхности крышки и головки блока цилиндров.
Устанавливаем новую прокладку в пазы крышки и наносим тонкий слой герметика на поверхности прокладки в зоне полукольцевых поверхностей 1 (см. фото ниже), контактирующих с крышками подшипников распределительных валов, и в зоне заглушек 2 головки блока цилиндров.

Во избежание повреждения датчиков концентрации кислорода системы управления двигателем при ремонте можно применять только специальный герметик, рекомендуемый для автомобилей, оснащенных такими датчиками.

Читайте также: