Прогрев двигателя ваз 2107

Обновлено: 17.05.2024

Лада 2107 Нежная Королева › Бортжурнал › Нужно ли прогревать двигатель зимой? Собственное расследование.

Мы живем в самой большой стране мира. И одной из визиток нашей страны является «Русская зима». Понятие, с которым неразрывно связана наша история, культура, быт. За границей русской зимы боятся, а в России к ней относятся спокойно. Привыкли.
Автолюбители также сформировали свою культуру в области запуска двигателя зимой. Традиция проводить несколько важных этапов общего ритуала "зимнего пуска", наверное, призвана привлечь автобогов на свою сторону и увеличить шансы на успех. Это и прогрев аккумулятора 15 секундами дальнего света, и всякие одеяла для двигателя (кстати, дествительно хорошая штука), и присказки — "ну давай же в конце ж концов запускайся". Не хотелось бы поднимать тему грамотного пуска двигателя. Это обширная тема для большой статьи. Но хотелось бы пока что собрать все свои знания в этой области, много их или не очень и высказать свою точку зрения на проблему прогрева двигателя. Поехали…

Двигатель — это сердце автомобиля. И задача его проста — "двигать" автомобиль. Но реализовать эту задачу не так то просто. Именно двигатель является самым сложным устройством во всем автомобиле. Вокруг него сосредоточены основные системы обеспечения его непрерывной работы. И именно двигатель является самым ненадежным агрегатом в конструкции автомобиля. Поэтому очень важно уже на этапе эксплуатации обеспечивать условия для долгой и надежной работы двигателя.
Что такое прогрев двигателя (далее ДВС — двигатель внутреннего сгорания)? Это процесс, при котором происходит создание оптимальных рабочих условий для эксплуатации двигателя — условий при которых расход топлива минимален, а ресурс ДВС максимален. Прогрев зачастую ассоциируется только с повышением температуры двигателя. Когда мы прогреваем двигатель мы увеличиваем его температуру. Это так, но не только температура меняется в ходе прогрева.
Не зря температуру выбрали как общий показатель, характеризующий готовность двигателя к эксплуатации. Температура сильно влияет на такие качества материалов, как: вязкость, хрупкость, текучесть. Например если ударить молотком по шатуну, то он скорее всего немного погнется. Но если его охладить до -100 градусов и ударить с той же силой то он скорее всего лопнет и поломается. С понижением температуры хрупкость возрастет. Также температура меняет размеры объектов. Например, чем ниже температура, тем "меньше" ваш двигатель. Зрительно разницу нельзя заметить, но она есть. Так как у каждого материала есть свой коэффициент расширения. Он характеризует способность тела изменять размеры с ростом или падением температуры. Еще температура влияет вязкость. Это важный параметр характеризующий способность жидкости течь (изменять форму под действием сил). Чтобы представить себе что то вязкое, достаточно вспомнить мед. Это очень вязкая субстанция и ее трудно перемешивать. Но чем выше температура, тем перемешивание становится легче. Возрастает текучесть.
В общем и целом основная задача прогрева двигателя заключается не столько в увеличении температуры двигателя, сколько в увеличении размеров узлов и агрегатов и как следствие уменьшение зазоров, увеличении текучести жидкостей внутри двигателя, уменьшении хрупкости металлических деталей. Сразу оговорюсь. Пока что мы изучаем только прогрев ДВС. Не будем углубляться в подробности прогрева других частей автомобиля. Например, знали ли вы что на крайнем севере при температурах до -70 колеса автомобиля начинают трескаться. Поэтому там до сих пор все используют камеры внутри покрышек. Поэтому в целом прогрев это комплексный процесс. Но пока о главном.
Что такое прогрев мы теперь примерно понимаем. Это определенный процесс нацеленный на изменение конкретных параметров деталей. Но зачем он нужен? Двигатель и при низких температурах работает. Как говорится "ехать можно". Но мы зачем-то ждем, тратим время и топливо на прогрев. Зачем?
Холодный двигатель отличается от прогретого. Если у прогретого двигателя по вязкости масло напоминает жидкое мыло или растительное масло, то у холодного двигателя масло становится похожим на мед. Его трудно заставить течь по тонким каналам двигателя. Такому маслу трудно попасть в небольшие зазоры между деталями и смазать их. Такое масло не может создать необходимую по толщине пленку и покрыть рабочие поверхности. И получается что на трущихся поверхностях появляются несмазаные участки. В них возникает трение металла об металл. Из-за этого трения резко возрастает температура. А как мы помним с ростом температуры объекты увеличиваются. С увеличением размеров уменьшаются зазоры. Трение еще больше возрастает. И несмазанные участки просто стираются. Тут не столько страшен сам факт стирания, сколько его неравномерность. Неравномерность приводит к возможности дальнейшей "непредсказуемости" в работе двигателя. Но ведь с ростом температуры возрастает текучесть масла? Следовательно масло лучше поступает в зазоры и формирует пленку. Почему же тогда трение увеличивается? Во-первых масло, которое осталось на деталях и смазывает их первое время (пока циркуляция холодного масла не налажена) быстро нагревается. Масло как и любой другой элемент в автомобиле имеет свои рабочие температуры при которых эксплуатация возможна. При слишком малых температурах масло трудно доставить в нужное место и заставить смазывать детали. А при слишком больших температурах масло просто разрушается и, разумеется, перестает смазывать. И это происходит довольно быстро. Благо зазоры в момент прогрева достаточно велики и нет эффекта заклинивания. Этот эффект можно наблюдать в случае перегрева двигателя, когда пленка разрушается в совокупностью с отсутствием зазоров. Стоит заметить что при нормальной работе двигателя рабочая температура контролируется системой охлаждения. Помимо масла в ДВС циркулирует специальная жидкость и не дает двигателю переохлаждаться или перегреваться. Важно понимать что масло само по себе отдельно не охлаждается. Оно охлаждается стенками двигателя.
Также нужно понимать что двигатель греется неравномерно. Само согревание происходит благодаря сгоранию с выделением тепловой энергии топливной смеси внутри двигателя и благодаря трению деталей и жидкостей (незначительно). Но трение и сгорание происходит в относительно небольших локальных точках. А двигатель сам по себе большой. Необходимо время на то чтобы тепло из этих точек распространилось на остальные детали и жидкости. А распространение происходит довольно лениво и медленно. Высокая теплопроводность металла компенсируется его большой теплоемкостью. Вы можете это наблюдать после запуска двигателя. Через минуту блок цилиндров станет теплым а головка блока будет оставаться ледяной. Еще пару десятков лет назад из-за несовершенства технологий на морозе карбюраторные двигатели глохли. Жиклеры карбюратора замерзали и закупоривались из-за постоянного обдува ледяным воздухом. Это происходило в процессе прогрева. Со временем двигатель нагревался настолько, что согревал все подкапотное пространство. И тепло доходило до карбюратора. В итоге именно инерционность процесса прогрева двигателя вынуждает тратить время и топливо ради увеличения ресурса двигателя.
Теперь мы понимаем не только что такое прогрев двигателя в общем смысле слова, но и важность этого процесса. Но ответа на вопрос "Нужно ли прогревать" так и не получили. И это нормально. Этим вопросом еще предстоит задаться. А пока попытаемся представить себе что происходит во время прогрева внутри двигателя. Распишем процесс по стадиям от запуска до достижения рабочей температуры. Будем использовать модель, рекомендованную заводом изготовителем (в моем случае ВАЗ).
Погрузимся в атмосферу. Понедельник. Утро. -30. Будильник. После пробуждения от бодрого будильника и непродолжительных сборов сонные выходим на улицу. Тут же нас пробирает легкий зимний ветер. И перед нами возникает леденящий душу образ автомобиля. Он всем своим видом говорит о нежелании покидать парковочное место. Но нам надо. Подходим к водительской двери, открываем ее. Заметка: Если вы знаете что перед тем как поставить автомобиль на стоянку стоит проветрить салон и выпустить влажный воздух, то вы садитесь сразу. После непродолжительного шока от ледяного сидения просыпается мозг. Он торопит нас побыстрее запустить автомобиль. Но, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Вспоминаем последовательность действий при зимнем пуске двигателя. Нужно дать нагрузку на аккумулятор чтобы разбудить его, нажать на сцепление, чтобы снять лишнюю нагрузку на двигатель и попытаться запустить двигатель стартером раскручивая двигатель до 15 секунд. И так до победного конца
Выполняем. Проверяем жив ли аккумулятор. Включаем на 15 секунд дальний свет. В принципе если он включается уже неплохо. А если еще и не тускнеет со временем то это просто шик. Кстати говоря многие слышали что нужно включать на 15 секунд свет, но никто не знает толком зачем это делается.
1. Прогрев аккумулятора. Откуда берется электричество в аккумуляторе? Обычный свинцово -кислотный аккумулятор (скорее всего у вас он, хотя не факт) представляет из себя небольшой, но тяжелый блок с двумя металлическими контактами — клемами и шестью пробками. Пробки являются крышками емкостей. А на клемах сосредоточена разность потенциала. В самих банках находится жидкость — раствор серной кислоты. Тяжесть аккумулятору придают толстые металлические пластины. Даже при том что эти пластины пористые, они все равно тяжелые так как сделаны из свинца. Внутри каждой емкости протекает электрохимическая реакция. Сам принцип прост. В каждой банке есть пластины с окисленным свинцом и восстановленным свинцом. Тот и другой находятся в растворе серной кислоты. Но не все тут нормально. По идее серная кислота является неплохим окислителем и должна окислись свинец. Да и свинец не против. Но чтобы ему окислиться нужно деть куда то 2 электрона. Тут приходит на помощь окисленный свинец, который как раз планирует вернуться в восстановленную форму. Но просто так по раствору эти 2 электрона не доберутся. Им нужен мост по которому они могут перейти. В качестве этого моста выступают замкнутые контакты. В случае если аккумулятор заряжен желающих воспользоваться этим мостиком дикое множество. При этом свинцовым пластинам не сидится на месте пока они в растворе серной кислоты. Хочется плескаться в водице. Когда мы разряжаем аккумулятор пластины меняются местами, а раствор теряет кислоту. Вместо нее появляется вода. Это положение дел всех устраивает и желающих воспользоваться мостом электронов нет. Куда пропала серная кислота? Она осела на свинце в виде сульфата. Но как только мы начинаем пихать электроны в аккумулятор с помощью зарядника тут же сульфатная группа хватает 2 электрона и уходит в раствор, а свинец остается в одиночестве.
Надеюсь описано достаточно понятно. Тем более все в школьной программе по химии так или иначе изучали этот процесс. Но зачем вам знать как оно работает? Чтобы понять нужно ли "прогревать" аккумулятор. И как это делать.
Сразу оговорюсь. Когда мы говорим о "прогреве" аккумулятора, мы лукавим. Его температура в результате не изменится. Даже если вы замкнете клемы аккумулятора толстенным проводом и целиком его разрядите, он не согреется даже на градус. Сопротивление у электролита минимальное, а теплоемкость батареи слишком большая. Как мы знаем основная проблема холодного аккумулятора — это уменьшающаяся емкость. Уменьшение емкости происходит на 1% каждый градус с +20 градусов. Таким образом при температуре -30 у батареи остается только половина емкости. Загустевшее масло еще больше ухудшает ситуацию. Это сильно осложняет запуск. Ведь слабому аккумулятору придется раскрутить холодный двигатель с вязким маслом до необходимых для запуска оборотов. Тут важна каждая мелочь, поэтому мы так стараемся выжать из батареи еще пару лишних секунд вращения стартера. Но стоит учесть что батарея имеет два важных параметра: ток разрядки и емкость. Современные батареи так или иначе теряют емкость с падением температуры. Но ставка в их конструкции сделана на сохранение тока разрядки. Это позволяет пусть и недолго но быстро крутить стартер.
Заметка: недавно столкнулся с системой автозапуска «i-stop» двигателя в пробке и выключения его при каждой остановке. Каждый раз когда машина останавливается и нажата педаль тормоза двигатель глохнет. Когда отпускается педаль тормоза двигатель запускается с «пол-оборота». Осуществляется это, если я правильно понял, за счет обогащения смеси перед выключением двигателя и остановка его в мертвой точке действующего поршня. Далее происходит одновременная вспышка свечки в цилиндре и помощь стартером. На пуск тратится минимальное количество заряда аккумулятора.
Все мы слышали о том, что 15 секунд, минута, 25 минут (кто больше) работающего дальнего света нагревают электролит и "оживляют", "взбадривают", "пробуждают" аккумулятор, делают химические реакции внутри более интенсивными. Таким образом, якобы, мы сразу получаем энергичное вращение стартера и повышаем вероятность запуска с первой попытки. Как и многие другие автомобилисты, я никогда не вникал в суть, а просто верил на слово. И действительно так делал. Но недавно наткнулся на мнение что это не дает эффекта и решил разобраться.
Действительно ли небольшая "бодрящая" нагрузка на аккумулятор способствует «прогреву» и улучшает рабочие характеристики?

Суть данной идеи исходит из правила Вант-Гоффа из области физической химии. Оно говорит что при повышении температуры на 10 градусов скорость протекания любого электрохимического процесса возрастает в 2-4 раза. Это позволяет в случае с аккумулятором увеличить пусковой ток и емкость — показатели от которых в большей степени зависит успех холодного пуска.
В момент когда мы подаем нагрузку на аккумулятор, например, в виде кратковременного включения дальнего света подрулевым выключателем происходит замыкание цепи проводки с активацией лампы дальнего света соответствующим реле.
Как таковой согрев аккумулятора, т. е. повышение температуры электролита не происходит по целому ряду причин, одна из которых низкое сопротивление электролита. И поэтому говорить о повышении температуры аккумулятора и ускорению реакций не приходится. Результата не будет.
Но откуда тогда появилась традиция, «старая как мир» — «прогревать» аккумулятор.
На самом деле логика у этого процесса есть и она заключается в другом. При понижении температуры ниже нуля резко падает скорость диффузии электролита внутри аккумулятора. Сами свинцовые пластины представляют из себя пористый материал. Поры позволяют увеличить площадь реакционной поверхности. Но эти же поры вносят свой вклад в ухудшение диффузии электролита.
В случае подачи большой нагрузки на аккумулятор, требующей быстрой отдачи большого тока, например, запуск двигателя может произойти следующий процесс. В условной поре свинцовой пластины произойдет интенсивная реакция, в ходе которой сульфатные ионы перейдут на пластину, а в поре останется чистая вода. Скорость диффузии будет слишком мала чтобы успеть подать дополнительные сульфат ионы в область реакции что приведет к временному падению токоотдачи. Но важно понимать, что при температуре -20 гр, температура аккумулятора такая же. Если электролит еще не замерзает, то вода с легкость превратится в лед. И это произойдет по всем пластинам аккумулятора. А так как замерзание воды приводит к увеличению объема, пластины могут деформироваться и аккумулятор может прийти в негодность. Кратковременное включение дальнего света приводит к небольшому улучшению диффузии на границе контакта раствора с пластиной. Также считается что это приводит к поляризации раствора и, как бы, подготавливает аккумулятор к серьезной нагрузке. Поэтому раньше зимой советовали повышать плотность электролита, т.е. концентрацию кислоты, чтобы скомпенсировать падение скорости дифундирования сульфат ионов к поверхности пластин.
Такие казусы с деформацией пластин были распространены в 50-е-60-е года, откуда и пошло правило прогревать аккумуляторы. В наше время многое изменилось и таких ситуация мне встречать не приходилось.
Логичным выводом из вышесказанного можно считать то, что никто понятия не имеет есть ли толк от прогрева аккумулятора. То что аккумулятор не согреется это абсолютно точно. Имеет ли смысл, включая дальний свет, готовить аккумулятор к большой нагрузке не знаю. Так как кроме теоретических представлений о работе аккумулятора есть понятие целесообразности. Уверен, что подобные манипуляции в реальной жизни оказывают пренебрежительно малый эффект на сохранение ресурса батареи или на улучшение ее характеристик. Раньше, в эпоху диффецита и многолетних очередей за автомобилем хотелось максимально продлить срок службы машины. И «культ автомобиля» порождал множество мифов и легенд. Это были времена, когда автомобиль был членом семьи, был чем то одушевленным. Сегодня же автомобиль это средство передвижения, средство зарабатывания денег, это инструмент. И отношение к нему более практичное, что и приводит к пониманию целесообразности затрат времени и сил на обслуживание. Ведь каждый условный водитель понимает, что раз в 5 лет машину нужно менять.
Но чтобы дать ответ множеству автолюбителей на вопрос «нужно ли прогревать аккумулятор» не достаточно просто оговориться о целесообразности. Поэтому вынужден буду продолжить поиск ответа, изучение литературы и рано или поздно дам полный ответ, подкрепленный рядом важных измерений.

После проверки аккумулятора включаем стартер и с первой или нескольких попыток заводим двигатель. Не будем разбирать тонкости запуска холодного двигателя, главное то, что он условно запустился. В этот момент происходит первый этап прогрева. ЭБУ выводит обороты двигателя на оптимальные для прогрева (это около 1500 для двигателя ВАЗ) и начинается постепенный прогрев деталей. Тут и возникает вопрос «сколько греть». Вопрос исходит из логичного противоречия. Долгий прогрев приводит к потере топлива и к загрязнению атмосферы (один из факторов на который обращают внимание сторонники езды на непрогретом движке). Но в то же время двигатель будет готов к нагрузкам и таки образом сэкономится ресурс. С другой стороны без нагрузки двигатель греется медленнее, и чем дольше он работает непрогретым, тем дольше прихотся работать на густом масле и сжигать обогащенную топливную смесь. И ресурс это, якобы, не позволяет экономить.
Таким образом существует ряд мнений:
1. Запустился и поехал (чем быстрее прогреешь автомобиль, тем лучше)
2. Запустил и поработал минуту, после чего поехал на малых скоростях на низких передачах с низкими оборотами(1-2 передачи, холостой ход, в течении минуты какое-никакое масло проходит по кругу, смазывает поверхности и готовит двигатель к холодной нагрузке)
3. Запустил и нагрел до 40 градусов, после чего поехал на средних передачах со средними скоростями при низких оборотах (40 км\ч, 2000 об\мин, 3-я передача)
4. Греешь до 90 градусов и едешь.

Что же делать? Где та золотая середина?
Сразу оговорюсь, что речь только о двигателе и мы изначально учитываем прогрев подвески. Тоесть сразу быстро ехать, даже если ты прогрел двигатель до талого все равно не желательно. Разминка нужна не только двигателю.
Но наша задача понять каким образом можно максимально быстро начать движение автомобиля при минимальном ущербе ресурсу двигателя. А ущерб все равно присутствует, вследствии фактора ухудшения смазки деталей. Опять же условно примем в качестве масла в двигателе 10w-40 с его ограничениями температуры -20 — +40. Тоесть температура воздуха минимальная для данного масла. И конечно же оговорюсь, что использование «зимних» типов масла облегчит жизнь двигателю. Но в большинстве своем все мы льем 10w-40 и не обращаем на это должного внимания в -35 за бортом.
Статья на этапе написания…

Пуск двигателя ВАЗ 2107

↑ Пуск холодного двигателя

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вытяните рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.
При очень низкой температуре окружающего воздуха включите на несколько секунд фары для подогрева электролита в аккумуляторной батарее и нажмите на педаль сцепления. Включением фар мы как бы взбадриваем аккумулятор. Кто-то может сказать - Что за фигня? И без этого может не хватить заряда для запуска, а тут ещё фарами его посадить хотим. Нет, это не так. Сами увидите!
Вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора. Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и примерно через 30 с повторно включите стартер. Более чем на 10 с включать стартер не рекомендуется.
После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение “Зажигание”.

При устойчивой работе двигателя после пуска плавно отпустите педаль сцепления и постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.

↑ Если автомобиль долго простоял на морозе

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора, для чего несколько раз нажмите на рычаг 1 ручной подкачки топлива.

При температуре минус 25°С и ниже, а также во время сильных снегопадов для более интенсивного прогрева двигателя и сохранения его теплового режима решетку радиатора рекомендуется закрывать защитным фартуком.

↑ Пуск горячего двигателя

При горячем двигателе рукоятка управления воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Перед пуском двигателя плавно нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода. После пуска, как только двигатель начнет работать без перебоев, постепенно отпустите педаль.

Ну вот и всё, поздравляем. Теперь вы можете и знаете как запускать двигатель вашего любимого ВАЗ 2107. Вперёд на трассу, ну или к тёще на дачу.

Установка подогревателя двигателя 220в на ваз 2107

Проблема затрудненного пуска двигателя в зимний период связана с несколькими факторами – вязкость масла повышается, в АКБ возрастает сопротивление, и он не может выдать хорошие пусковые токи.

В результате при попытке запуска стартер «вяло» крутит коленчатый вал, причем скорости вращения явно недостаточно, чтобы запустить двигатель. И только после нескольких попыток, когда масло немного перемешается, а аккумулятор «разогреется», двигатель все же удается завести, но случается это далеко не всегда.

Как выше сказано, сложность пуска мотора во многом связана с застыванием рабочих жидкостей. Но если их перед запуском разогреть, то жидкости станут менее вязкими, и стартеру значительно легче будет прокрутить коленчатый вал. Именно в предварительном подогреве мотора состоит и задача подогревателя.

Подогреватель двигателя, в принципе, является универсальным устройством, поэтому его можно запросто установить на ВАЗ, УАЗ или любую другую марку авто.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Кому некогда «заморачиваться» со всеми нюансами зарядки автомобильного аккумулятора, следить за током зарядки, вовремя отключить, чтоб не перезарядить и т.д., можно порекомендовать простую схему зарядки автомобильного АКБ с автоматическим отключением при полной зарядке аккумулятора. В этой схеме используется один не мощный транзистор для определения напряжения на аккумуляторе.

Во многих современных автомобилях стеклоочистители работают в разных режимах — непрерывном и пульсирующем ( между взмахами щеток наступает пауза), этот режим очень удобен при слабом дожде и измороси, но жалко не во всех автомобилях он есть. В некоторых автомобилях с базовой комплектацией он отсутствует. Возникает вопрос: как оснастить свой автомобиль таким режимом? Подробнее…

Как защитить кузов своего автомобиля от коррозии не переплачивая автомеханику.

Так как я заядлый автомобилист, меня интересует все что связанно с машинами. Перед каждым авто владельцем стоит задача защиты кузова автомобиля от коррозии. О таком оригинальном способе я читал и раньше, еще в начале прошлого века его использовали при защите корпусов кораблей. Но с коммерческим применением такой чудо технологии я столкнулся впервые. Читая рекламу в газетах я наткнулся на рекламу «Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии», прочитав краткую статью я решил узнать поподробней в самом автосервисе. Подробнее…

Установка подогрева двигателя

В данной инструкции по установке рассмотрим подогреватель охлаждающей жидкости Северс М, врезается в систему и подключается к 220 В.

Данная инструкция также подойдет на модели автомобилей Ваз 2104, Ваз 2105

Комплект подогревателя состоит из:

Блок с нагревателем;
Элементы крепления;
Тройники, переходники и хомуты для врезки в систему охлаждения;
Кабель с вилкой.

Дополнительно для монтажа также может потребоваться отрезки шлангов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы двигатель прогревался равномерно, подача антифриза на подогреватель должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход разогретой жидкости наоборот – в самую верхнюю точку.

Чтобы подключить обогреватель на двигатель ВАЗ-2107, необходимо:

Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя, открыть крышку радиатора и слить ОЖ.
Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливной пробки
Закрепить кронштейн на верхнем переднем отверстии в блоке цилиндров болтом через шайбу пружинную (рис. ниже)

Закрепить подогреватель на передние отверстия в кронштейне через втулки шпильками при помощи шайб и гаек
В верхний шланг системы охлаждения, идущий от радиатора, произвести врезку тройника из комплекта. К этому тройнику подсоединить шланг, ведущий на выходной вывод из блока подогревателя

Проложить кабель, чтобы обеспечить легкость доступа к вилке.

Устанавливая подогреватель можно не сливать тосол из системы. Если предварительно подогреватель собрать (подсоединить шланги, тройник и штуцер) и быстро провести монтаж, то в процессе работы вытечет 1-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые потом придется долить.

После монтажа обязательно проверьте все места соединений на наличие подтеков и при необходимости устраните, подтянув хомуты.

Установка

Перед тем, как осуществляется установку подогрева тосола, обязательно проверьте всю систему охлаждения. Если вы обнаружили какие-либо неисправности в ней или места, в которых есть трещинки, разрывы, отремонтируйте все. Также, если в тосоле увидите осадок или какие-либо посторонние примеси, замените жидкость.

Отметим, что для передпускового подогрева двигателя электроподогреватель должен быть установлен строго горизонтально, его выходные отверстия направляйте вверх. Чтобы это сделать, понадобятся хомуты, а также монтажный набор.

Монтируйте подогреватель чуть ниже, чем минимальная отметка уровня антифриза. В таком случае жидкость будет хорошо циркулировать. Если же низко установить не удается, подсоедините подогреватель к патрубку радиатора внизу. Трубку мотора соедините с входом устройства, которое будет нагревать двигатель. А выход подогревателя соедините в самой высокой точке, но, не выше уровня термостата мотора. Можно использовать так называемое зарубашечное пространство

Важно

когда монтируете подогреватель, следите за тем, чтобы место подключения устройства к мотору на выход было выше, чем на вход;
не допускайте появление петель шланга, который идет к мотору, – это способствует образованию воздушных пробок, а они ухудшают прохождение антифриза.

Мы кратко рассказали о том, зачем и как нужно устанавливать на ВАЗ 2107 подогреватель тосола. Если же вы сомневаетесь в том, что справитесь самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Установка Северс М на Ваз 2107 с инжекторным двигателем, подогрев двигателя ваз 2107

Обсудить

Установка Северс М на Ваз 2107 с инжекторным двигателем

Подогреватель охлаждающей жидкости Северс М, врезается в систему и подключается к 220 В. Работает по принципу Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается, и расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Данная инструкция подойдет также на модели автомобилей Ваз 2104, Ваз 2105

Для установки Северс М, вам потребуется монтажный комплект №11

Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.

Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (входной рукав) L1 = 175 мм; остаток (выходной рукав) L2 = 225 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе через втулки шпильками при помощи шайб и гаек

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Во входной рукав вставить пружину.

Снять воздушный фильтр.

Отсоединить высоковольтный модуль и снять наконечники со свечей зажигания.

Отвернуть гайки крепления адсорбера и сместить его на место высоковольтного модуля.

Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя, открыть крышку радиатора и слить ОЖ.

Прочистить отверстие в блоке для сливной пробки.

Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливной пробки

Закрепить кронштейн на верхнем переднем отверстии в блоке цилиндров болтом через шайбу пружинную (рис. 1).

Закрепить подогреватель на передние отверстия в кронштейне через втулки шпильками при помощи шайб и гаек (рис. 2). Надеть хомут на входной рукав.

Утопить пружину во входной рукав и надеть его на штуцер К1/8’’, закрепить соединение хомутом.

Установить на штатное место адсорбер и закрепить.

Произвести монтаж высоковольтного модуля.

Протереть резьбу термодатчика и нанести на неё герметик.

Ввернуть термодатчик в осевое отверстие тройника переходного.

Нанести герметик на наружную резьбу тройника переходного и ввернуть его в отверстие для термодатчика головки блока цилиндров так, чтобы боковое отверстие было направлено вниз в сторону подогревателя

Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного (рис. 3).

Надеть хомут на выходной рукав.

Залить через выходной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.

Выходной рукав надеть на штуцер (при необходимости возможна подрезка выходного рукава) и закрепить соединение хомутом (рис. 3). Заполнить систему охлаждения.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками (стяжками) для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.

Восстановить все электрические соединения, надеть наконечники на свечи зажигания.

Закрыть крышку радиатора.

Установить воздушный фильтр.

Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня.

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель.

Установка оборудования на авто

Установка подогревателя на ВАЗ-2106 или любую другую модель не требует каких-либо переделок силового агрегата. Такое оборудование является внешним, и все что нужно – это правильно произвести врезку в его в систему питания.

Комплект подогревателя состоит из:

Блок с нагревателем;
Элементы крепения;
Переходники, тройники и хомуты для врезки в систему охлаждения;
Кабель с вилкой.

Дополнительно для монтажа также потребуются отрезки трубопроводов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев, подача антифриза на устройство должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход уже разогретой жидкости наоборот – в верхнюю точку.

Чтобы подключить оборудование на мотор ВАЗ-2106, необходимо:

Как установить подогреватель тосола на Ваз 2107?

В этой статье подробно рассказывается о том, как установить подогреватель тосола на Ваз 2107.

В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного, единственная проблема, это наличие теплого помещения для проведения работ. В данной статье мы поговорим о том, как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2107.

Содержание:

Зачем нужен подогреватель тосола

«Хм… Если производитель не предусмотрел такую вещь, как подогреватель охлаждающей жидкости, зачем вообще она нужна? Ведь наверняка на нее потребуется потратить немало денег, которые никогда не бывают лишними!» – скорее всего так думает половина водителей. И зря. Ведь всем известно, что профилактика лучше лечения

. Это касается, в том числе, и автомобиля. Поэтому лучше установить подогреватель, который может работать от тройника (220 вольт) или же от сети авто. С помощью такого устройства в мороз будет нагреваться антифриз и воздух в салоне машины.

Последствия замерзания антифриза

разрыв и образование трещин на патрубках, шлангах и трубках;
порча расширительного бачка;
невозможность завести машину;
появление трещин на головках цилиндра, которые могут стать причиной поломки двигателя, вследствие чего придется проходить дорогостоящий капитальный ремонт.

А теперь подумайте: все это вам надо? «Конечно же, нет!» – ответите вы и будете правы. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуем произвести монтаж системы подогрева тосола. Это поможет вам сохранить свое время, деньги, а главное – нервы

. Ведь, наверное, никто не хочет оказаться в ситуации, когда в его машине в шлангах появляется самый настоящий лед.

Как выбрать подогреватель тосола на Ваз 2107?

Само собой, прежде чем установить подогрев, необходимо его купить. Мы рассмотрим два варианта, это с электропомпой и без нее. Посмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Установка подогрева тосола на ВАЗ 2107 с электропомпой

Такой предпусковой подогрев отличается от другого типа наличием насоса, который гоняет охлаждающую жидкость вовремя ее прогрева. Естественно, это значительно ускоряет процесс прогрева, однако, циркуляция охлаждающей жидкости не дает ей прогреться до необходимого уровня.

Преимущества:

Как уже было сказано выше, такой предпусковой подогрев двигателя значительно быстрее прогревает охлаждающую жидкость.
Двигатель прогревается наиболее равномерно, что позволяет максимально снизить износ во время первого запуска.

Недостатки:

Пожалуй, недостатков не так уж и мало как хотелось бы. Прежде всего постоянная циркуляция воды требует большой мощности нагревательного элемента. Если она будет меньше 1,5 киловатта, то это может привести к тому, что двигатель просто не будет прогреваться до нужной температуры. Его просто нужно будет догревать во время работы.
Любой механик скажет, чем меньше деталей в агрегате, тем он надежнее. Здесь устанавливается электрическая помпа, которая фактически добавляет несколько лишних деталей. Соответственно, снижается и надежность такой установки. Кроме того, усложняется монтаж узла.
Дополнительное питание электропомпы. Дело в том, что помпа, как правило, имеет питание 12 вольт. Соответственно, придется придумать, где его взять. Конечно, первым приходит в голову аккумуляторная батарея, но с таким режимом работы она долго не прослужит.

Виды, особенности работы

Существует несколько вариантов такого оборудования, но по сути такое устройство – это обычный электрический нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев одной из жидкостей силового агрегата.

Видов подогревателей несколько. Одни из них осуществляют нагрев антифриза, другие — масла. В случае с охлаждающей жидкостью, то путем воздействия на антифриз, удается нагреть блок цилиндров, а также элементы системы питания, что немаловажно для обеспечения нормального смесеобразования.

Но у такого устройства есть недостатки:

для прогрева мотора требуется больше времени, поскольку система охлаждения является всего лишь оболочкой блока цилиндров;
масло слабо нагревается, поскольку оно находится ниже рубашки охлаждения в поддоне, поэтому тепло к нему поступит только после хорошего прогрева блока цилиндров;

Но зато при использовании такого устройства практически не требуется прогрев мотора после запуска, поскольку он уже нагрет, да и из печки сразу подается теплый воздух в салон.

Как установить подогреватель тосола на ВАЗ 2107

Прежде всего, стоит уточнить, что подогреватель двигателя устанавливается в самой нижней точки блока цилиндров. У классики это лонжерон, к которому прикручивается балка. Большинство производителей комплектуют свою продукцию всевозможными кронштейнами, например в подогреве Альянс имеется пластина, которая позволяет как раз таки прикрепить корпус рядом с двигателем на лонжерон.

На любом подогреве имеется указательная стрелка, которая обозначает точку входа охлаждающей жидкости в его корпус. Этот патрубок нужно подвести к рубашке блока цилиндров. Отсюда вода будет поступать в него, после чего пойдет в самый верхний патрубок, который идет от радиатора к помпе.

Как правило, в комплекте поставляется специальные штуцер, который вкручивается вместо сливного крана либо пробки, устанавливаемых в блоке цилиндров. Затем разрезается самый верхний патрубок, после чего в него вставляется специальный тройник, также имеющийся в комплекте. Желательно не перепутать направление движения охлаждающей жидкости, поскольку сделан он под небольшим углом, чтобы ОЖ не имела никаких препятствий во время циркуляции.

Еще одно удобное дополнение, это розетка с таймером. Не нужно объяснять принцип его действия, просто это поможет контролировать время подогрева. Конечно, в большинстве подогревателей двигателя есть термостаты, которые отключают его, но это более удобно и надежно. Итак, в этой статье мы подробно рассмотрели то, как установить подогреватель тосола на автомобиль Ваз 2107. Ниже представлено видео, в котором наглядно демонстрируется процесс монтажа данного дополнительного узла на автомобиль.

Почему уменьшается зарядный ток при прогреве двигателя, ВАЗ 2107?

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

@andrienko.1966 --> Встречается и такое.

@andrienko.1966 --> Напряжение в каком месте замеряете?

@andrienko.1966 --> И какое оно?

@andrienko.1966 --> У акб. чет около 14, при нагрузке немного проседает. что замеряли спецы у генератора на стенде, я не знаю, просто сказали что все в норме, только немного подшипник люфтит - но не смертельно.

@andrienko.1966 --> Около 14 вольт это норма. Вот если бы проседала напруга до 12 вольт это плохо! А так вполне нормально. Напругу же реле напряжения регулирует. После старта аккумулятор берет больше вот и напряжение выше. Потом подзарядится и напряжение поменьше. А если фары включить и печку, то может и до 13,1 упасть.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .

Тяжко заводиться зранку машину, щось сяде аккумулятор. Генератор зробив два місяці тому, все дуло добре. А тепер знов світить лампочка зарядки і акум гавкнув — йому 1,2 р. Шоколадк.

Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, посколь.

Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.

Пропала зарядка. Купил новый генератор, поставил — завелась с пол оборота, все отлично. Решил прокатиться, проверить, начал трогаться на малых оборотах — машина заглохла, ключ пово.

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

Установка подогревателя на ВАЗ 2107

На дворе зима, пора установить на двигатель подогрев 220 вольт. В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного, единственная проблема, это наличие теплого помещения для проведения работ. В данной статье мы поговорим о том, как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2107. На дворе зима, пора установить на двигатель подогрев 220 вольт. В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного, единственная проблема, это наличие теплого помещения для проведения работ. В данной статье мы поговорим о том, как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2107.

Как выбрать подогрев двигателя

Установка подогрева двигателя на ВАЗ 2107 с электропомпой

Такой предпусковой подогрев отличается от другого типа наличием насоса, который гоняет охлаждающую жидкость во время ее прогрева. Естественно, это значительно ускоряет процесс прогрева, однако, циркуляция охлаждающей жидкости не дает ей прогреться до необходимого уровня.

Преимущества:

Установка подогрева двигателя на ВАЗ 2107 без электропомпы

Существует второй тип, он наиболее распространён, потому что там просто установки, не требует никакого обслуживания, а также обладает высокой надежностью.

Преимущества:

Вода циркулирует только под давлением от разницы температур. То есть, когда вода прогрелась в корпусе подогрева, она дальше пойдет по малому кругу охлаждения.

Как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2107

Прежде всего, стоит уточнить, что подогреватель двигателя устанавливается в самой нижней точки блока цилиндров. У классики это лонжерон, к которому прикручивается балка. Большинство производители комплектуют свою продукцию всевозможными кронштейнами, например в подогреве Альянс имеется пластина, которая позволяет как раз таки прикрепить корпус рядом с двигателем на лонжерон.

Как правило, в комплекте поставляется специальные штуцер, который вкручивается вместо сливного крана либо пробки, которая устанавливается в блоке цилиндров. Затем разрезается Это самый верхний патрубок, после чего в него вставляется специальный тройник, которые тоже есть комплекте. Желательно не перепутать направление движения воды в нём, поскольку сделан он под небольшим углом, чтобы вода не имела никаких препятствий во время циркуляции.

Видео, как установить подогреватель на ВАЗ 2107:

Читайте также: