Промывка двигателя нива шевроле димексидом

Обновлено: 06.05.2024

Промывка двигателя нива шевроле димексидом

Когда появилась у меня моя ШНивка (Шевроле Нива ВАЗ-2123) то после огромной радости пришли и некоторые огорчения. Но не от самой покупки, а именно от некоторых недочетов которые я начал находить. Одним из таких недочетов была разная компрессия по цилиндрам.

Загнав машину на полную диагностику инжектора я получил информацию по компрессии в цилиндрах. А она прыгала по цилиндрам на 2 единицы. Сразу предложили провести капремонт движка. Сказали, что скорее всего это клапана. Если дальше продолжать ездить, то можно попасть на замену головки. Так как денег после покупки машины не осталось, машина ехала хорошо и не дымила, масло не кушала, решил повременить с ремонтом и так и прокатался всю осень и поставил в таком состоянии машину на зиму.

Пришла весна. Начал эксплуатировать любимую ШНивку и вспомнил, что неплохо было бы разобраться с разной по цилиндрам компрессией. Для этой цели купил компрессометр. Брал недорогой, заранее понимая, что показания могут быть неточными. Но мне было важно узнать не точные данные компрессии, а выяснить на сколько они разняться по цилиндрам. Для этого вполне достаточно простого компрессомера.

Проведя замеры компрессии на холодной машине, я получил следующие результаты по цилиндрам: I – 11, II- 10, III – 8, IV-11. Значения привожу округленные, реально трудно было определить десятые доли. Значение видимо не точные т.к. давал компрессометр другу для сравнения и он говорил, что мой компрессометр занижает показания на единицу. Но это не особо важно. Для меня было важно увидеть общую картину, а она вырисовывалась не веселой.

Посидел, почитал инет, посчитал деньги, подумал и пришел к мысли, а не попробовать ли сделать промывку и раскоксовку двигателя? Подумал, что хуже не будет, а сэкономить нервов и денег это может значительно. Тем более двигатель был изначально грязный, т.к. предыдущий хозяин лил в машину исключительно Лукойл и видимо вовремя забывал его менять.

Посмотрев по магазинам промывочные составы, остановился на автохимии от фирмы LAVR. Остановился на этих составах по причине хороших отзывов в интернете, доступной цены и наличия официального представителя в городе, что гарантировало покупку оригинального промывочного состава.

Для раскоксовки двигателя я взял «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» а для промывки двигателя «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes ». Для промывки двигателя от химии взял самое дешевое полусинтетическое масло.

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Раскоксовку двигателя я проводил по следующей схеме :

Прогрел двигатель до рабочей температуры
Отключил минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля
Снял провода со свечей зажигания и выкрутил свечи
С помощью обычного толстого провода (что было под рукой) выставил все поршни приблизительно в один уровень, понемногу толкая машину и опуская провод по очереди во все цилиндры через свечной колодец.
С помощью идущего в комлекте с автохимией LAVR шприца, залил равное количество жидкости во все цилиндры через свечные колодцы. Всего 185мл жидкости на 4 цилиндра, т.е. по 46,25 мл в каждый. Шприц в наборе на 20 мл. Я заливал в каждый цилиндр по 2 шприца, наполненные до 20 с небольшим мл.

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Дал машине поработать на холостых оборотах минут 5, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры и заглушил.
Залил состав «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes » в маслозаливную горловину двигателя.
Запустил двигатель и дал ему поработать в течении 5 минут на холостом ходу. По инструкции ездить на автомобиле нельзя!
Заглушил двигатель и на яме слил все масло с двигателя. За 5 минут масло значительно потемнело, что еще раз подтвердило запущенное состояние двигателя.
Залил самое дешевое полусинтетическое масло в двигатель и запустил двигатель поработать минут на 10 для промывки от химии. Периодически подходил и газовал, поднимая обороты до 4000.
Через 10 минут слил масло и заменил масляный фильтр (поставил низкий Bosch).
Залил уже рабочее полусинтетическое масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

После всех проведенных процедур покатался на машине 150-200 км «давая двигателю жара» и переключаясь на слегка завышенных оборотах. Так советуют делать специалисты фирмы LAVR для удаления и выгорания разрыхленных раскоксовывателем и промывкой смоляных отложений.

Повторно произвел замеры компрессии и они меня ООоочень порадовали:

Решил, что можно обойтись пока без капремонта, а время покажет. Либо хорошее масло окончательно отмоет залегшие кольца и компрессия нормализуется, либо все же пойду на капремонт.

Прошел год с момента промывки. Проехала за это время машина около 12 тыс. км, в основном на газу (установил себе ГБО). Опять весна и опять замена масла. Решил снова сделать промывку и раскоксовку «горячего сердца любимой ШНивки». Жаль, что до начала процесса не смог замерить первоначальную компрессию.

Этот раз для промывки масляной системы применил состав «Мягкая промывка двигателя (моющая присадка в масло) LAVR Motor Flush Soft 200km». Ее необходимо залить в масло через масляную горловину и проехать после этого 150-200 км до замены масла. Так я и сделал.

При замене масла произвел раскоксовку двигателя с помощью «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» по схеме приведенной мной выше. Машина стояла 2-3 часа. При удалении остатков жидкости она наблюдалась во всех цилиндрах, что говорит о более плотном, нежели в прошлый раз, прилегании колец.

Заменил масло и масляный фильтр. Залил все тот же LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

Проехал около 100 км, хорошо раскручивая двигатель.

Произвел замеры компресси:

Случилось чудо. Компрессия ровная по всем цилиндрам. В эту химию я теперь верю. Не говорю что это панацея для всего, но в моем случае, дело было видимо именно в залегших кольцах, поэтому химия LAVR мне помогла.

🚗 Промывка двигателя димексидом - добро или зло?

Для промывки используется много всяких средств. Все же рекомендуется пользоваться заводскими промывками, но если случай тяжелый (залегли кольца например), на некоторых СТО рекомендуют промывать димексидом . Они говорят, что димексид можно использовать как для промывки масляной системы, так и для раскоксовки. Однако у такого способа есть множество противников.

Димексид обладает крайне агрессивными свойствами и может растворять даже краску . С одной стороны это хорошо – растворяются все отложения, а с другой стороны очень плохо. В некоторых автомобилях поддон покрашен краской изнутри и при промывке вся эта краска слезает и забивает маслоприемник. А масляное голодание это не есть хорошо для двигателя. Так что если вы знаете что у вас поддон покрашен изнутри, ни в коем случае не лейте димексид.

Также необходимо сказать, что димексид применяется исключительно из опыта автомобилистов. Никакой специальной технологии нет и специализированные испытания не проводились. Таким образом неизвестно, как он влияет на резиновые и полимерные детали в двигателе, коих в современных двигателях огромное множество.

Помимо отслоения краски с поддона встречаются следующие проблемы:

Возникают новые стуки в двигателе.
Разрушаются пластиковые элементы в маслонасосе и прочих деталях.
Также могут уничтожаться присадки в масле, в связи с чем ухудшаются его смазывающие свойства и образуются задиры на вкладышах.
Разбухают прокладки и сальники.

Не смотря на все эти недостатки, димексид прекрасно растворяет все отложения, точнее способствует их отслоению. Вроде бы это хорошо – раз и двигатель чист. Но по мнению многих мотористов, в ходе такой экстренной очистки весь шлак отслаивается и не успев раствориться забивает масляные каналы . Да и к тому же, если препарат долго находится в масле, происходит расслоение смазки.

Ко всему этому скажу, что отработанное масло так теряет почти все свои характеристики, а когда вы добавляете в него димексид, то просто подписываете приговор силовому агрегату.

Если вам понравился материал ставьте "Нравится" и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а автору приятно.

Эффективная чистка или димексид в масло для промывки двигателя и его раскоксовки

Образование отложений в моторе происходит по разным причинам. Качество масла, режимы работы, полнота сгорания топлива и его уровень его свойств – это не полный, но главный перечень факторов, влияющих на внутреннее состояние деталей силового агрегата. Профилактические мероприятия уже давно разработаны. Их основа – использование фирменного чистящего средства. Конечно же, экспериментально разработана и народная база. Об одной из открытых гаражными умельцами технологий мы и поговорим.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

Строительный фен.
Дрель.
Напильник.
Шпилька М6х400.
Шприц Жанэ с трубочкой.
Спички или зажигалка.
Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
Приспособление для откручивания свечей зажигания.
Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
Термоусадка длиной 10 см.
Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
Грубая абразивная полироль.
Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.

Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

Сделать закругленным один из торцов шпильки.
Заполировать торец абразивным составом.
Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
Снять свечи зажигания.
Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
Повторить пункты 5-8 еще раз.

Выполняем промывку двигателя путем добавления димесксида в масло: полная инструкция

Промывочные мероприятия осуществляются путем добавления препарата в прогретую маслоэмульсию. Техпроцесс содержит несколько этапов. Количество повторений операций определяет степень загрязненности силовой установки. Обычно достаточно три раза обработать препаратом и два раза – промывочным маслом.

Подготовительные процедуры

Как и в случае раскоксовки двигателя димексидом путем добавления его в цилиндры, необходимо убрать краску с внутренних деталей мотора. Подробные рекомендации по этому вопросу уже приведены. Еще одна цель проведения данного этапа – подготовить рабочие жидкости:

Димексид – 28% от обычно заливаемого объема.
Минеральная смазка 10W-40…15W-50: 285-325% от паспортного количества.
Промывочное масло: двойная норма.
Номинальный объем рабочей смазки для обычной эксплуатации.
5 маслофильтров.

Порядок промывки с ДМСО

В процессе чистки специалисты рекомендуют наливать масляный состав выше уровня. Негативных последствий не замечено, а вот чистящие свойства повышаются ввиду того, что грязь растворяется в гораздо большем объеме и смазка дольше остается чистой. В целом технология очистки димексидом выглядит следующим образом:

Отзывы показывают, что развитие нестандартных ситуаций при промывке возможно. Возникающие в процессе выполнения технологии стуки «лечатся» доливкой масла небольшими порциями до устранения шума. Риск появления детонации значительно снижается при отсоединении от впускного коллектора и выводе наружу картерных газов. Как альтернативу, можно использовать промывку двигателя дизельным маслом – эффект менее заметный, зато мотор не работает в экстремальных условиях.

Итого

Димексид является эффективным растворителем различного рода отложений, скопившихся на протяжении длительной эксплуатации двигателя. Препаратом можно проводить как раскоксовку, так и промывку мотора. При следовании описанным технологиям в обоих случаях достигается отличный эффект.

Совместить промывочные мероприятия с раскоксовочными можно. Сначала следует выполнить промывку силовой установки димексидом, смешанным с маслом. Делается это в три этапа и по окончании операции маслоэмульсия не сливается. Далее выполняется раскоксовка: масло слить и продолжить выполнение технологии мытья внутренностей, согласно которой остается дважды почистить двигатель промывочной смазкой.

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

Дымить на холостых перестала!

завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Подробное руководство: как правильно промыть двигатель димексидом от нагара

По результатам долговременной эксплуатации наступает момент, когда двигатель требует иного подхода к его обслуживанию. Идея состоит в том, чтобы удалить все лаковые и прочие отложения, которые скапливались в силовом агрегате на протяжении всего срока использования. Обычно обязанности привести внутренности в состояние «с завода» возлагаются на различные фирменные промывочные средства. Впрочем, разработана и «народная база». Совсем недавно она пополнилась интересным препаратом.

Раскоксовка: как правильно промыть камеру сгорания двигателя димексидом в домашних условиях

Раскоксовочные мероприятия необходимы для удаления смолистых отложений и нагара, скопившихся на деталях камеры сгорания. Делается это с целью восстановления номинальных характеристик процесса горения, устранения «масложора», реанимирования компрессии в цилиндрах.

В общем случае очистка двигателя димексидом предусматривает выполнение обеих операций. Агрессивные свойства препарата позволяют воспроизводить полный цикл технологий чистки в короткие сроки. Одно из условий успешной реализации методик – повышенная температура окружающей среды.

Коротко о свойствах лекарства

Диметилсульфоксид (ДМСО) является противовоспалительным лекарственным средством. На деле – один из сильных растворителей. Претерпевает фазовый переход при температуре 18,5°C. До указанного температурного состояния представляет собой смесь кристаллов, после – жидкость. При смешивании с ацетоном температура плавления смещается в зону отрицательных значений. Может перемешиваться с водой. Цена – около 50 рублей за флакон 100 мл.

Технология раскоксовки лекарством

Перед началом чистки мотора следует ознакомиться с отзывами о димексиде в двигателе машины. Там четко прописаны отрицательные и положительные стороны использования аптечного состава.

Одно из предупреждений – убрать краску с металлических деталей силовой установки. Это пункт намеренно включен в методику раскоксовывания деталей камеры сгорания, поскольку агрессивная смесь неизбежно просачивается в картер силового агрегата.

Инструменты

Для проведения декарбонизации понадобится:

200-400 мл диметилсульфоксида на один цилиндр + 200-300 мл – на удаление краски с поддона и щупа.
Строительный фен.
Шпилька М6х40-50 см.
Дрель.
Принадлежности для получения доступа к свечам и откручивания их.
Вороток с головкой соответствующего размера – для вращения коленвала.
Фторопластовая трубка длиной 40-50 см и наружным диаметром 8 мм.
Термоусадка – 10-20 см.
Абразивный состав или паста ГОИ.
Спички/зажигалка.
Длинные палочки равной длины или прочие подходящие предметы небольшой толщины.
Металлическая емкость (тарелка/кастрюлька объемом не менее 1 литра).
Шприц Жанэ со шлангочкой.

Подготовительные мероприятия

Технология, как правильно промыть двигатель димексидом, предусматривает очистку от краски масляного щупа и поддона, если он крашеный (узнать это можно по его фото в Интернете), и подготовку «миксера» для взбалтывания смеси в цилиндрах.

Удаление красочного слоя с картерной области

Снять эмаль с поддона и щупа можно двумя способами:

Нанести на деталь ДМСО (200-300 мл), параллельно подогревая ее строительным феном. Для ускорения процесса перед осуществлением операции обезжирить внутреннюю поверхность емкости.
Облить внутреннюю поверхность накопительной единицы бензином и поджечь – краска выгорит.

Внимание! Димексид горюч и может самовоспламениться от интенсивного нагрева.

Подготовка «миксера»

Сделать «мешалку» можно из фторопластовой трубки и шпильки. Последняя необходима для передачи крутящего момента с дрели или шуруповерта. Шланга же нужна для закручивания потока путем придания молекулам центробежной силы.

Почему в качестве материала желательно использовать именно фторопласт? Он предназначен для работы в агрессивных средах и устойчив к разрушению в широком диапазоне температур (от -70°C до +260°C).

Процесс создания «миксера» заключается в следующем:

Закруглить один из торцов шпильки напильником.
Заполировать полученную поверхность пастой ГОИ, чтобы она не нанесла ущерб деталям камеры сгорания.
Надеть на шпильку термоусадку и погреть ее спичкой/зажигалкой.
Сделать разрез на 2 см вдоль одного из концов фторопластовой трубки и развести полученные две части на 90 градусов в разные стороны.
Надеть трубку на шпильку.
Закрепить полученное приспособление в патроне дрели.

Суть методики раскоксовки ДМСО

Идея очистки камеры сгорания двигателя димексидом тривиальна. Достаточно залить лекарство в каждый цилиндр и попеременно взбалтывать для того, чтобы средство достигло всех стенок узла.

На практике все выглядит следующим образом:

Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Выкрутить свечи.
Вставить в свечные отверстия равные отрезки палочек или прочих подходящих предметов.
Прокрутить коленвал до выравнивания торцов палочек в одну линию. Таким образом поршни выставляются в среднее положение.
Нагреть необходимый объем димексида до 60-100°C. Для этого понадобится металлическая емкость и строительный фен. Общее количество ДМСО определяется исходя из количества «горшков».
Влить по 100-200 мл лекарственного средства в каждый цилиндр.
«Покрутить жижу» в каждом «горшке» дрелью с закрепленным в ней приспособлением. Рекомендуемый режим – 2500 об/мин. Время – 3-5 минут на каждый цилиндр. Выполнять поочередно в два прохода.
Откачать смесь из цилиндров шприцем с трубкой.

Чистка ДМСО производится в два этапа, поэтому пункты 5-8 повторить еще раз. После окончательной откачки лекарства (перед запуском силовой установки) залить по 10-20 мл моторного масла в каждый цилиндр.

Для обеспечения полноценной смазки стенок «горшков» провернуть коленвал воротком с соответствующей головкой. После – откачать остатки маслоэмульсии шприцем. По окончанию операции производится прогрев двигателя, замена масляной эмульсии и фильтра. На этом раскоксовка считается выполненной.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
Слить консистенцию и заменить фильтр.
Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
Опустошить картер и заменить маслофильтр.
Повторить пункт 13.
Слить отработку, сменить масляный фильтр.
Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Внимание! Если во время промывки слышны постукивания гидрокомпенсаторов и фазовращателей долить минералки до пропадания стуков. Доливку осуществлять порциями по 100-200 мл.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Зачем так долго работать мотору на очистительной смеси и в таком большом количестве заливать лекарство

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Как аптечное средство может помочь очистить двигатель от кокса и нагара

Метод эффективный и проверенный, помогает спасти «приговорённый» двигатель, но годится не для каждого. Даже Ильдар Авто-подбор использовал это средство в одном из своих роликов для раскоксовки. Прочитайте, чтобы знать: это ваш вариант или нет.

Автохимия работает ударно и предлагает нам много разных жидкостей, но мы продолжаем использовать народные средства, но не потому что жлобимся, просто в отдельных случаях это намного эффективнее.

Обычное аптечное средство Димексид, второе название Диметилсульфоксид. Концентрат для наружного применения. Флакон 100 мл стоит около 100 рублей, бывало и дешевле.

Сейчас набегут знатоки и закидают дерьмом, что, мол, использовать Димексид = угробить мотор.

Димексид в двигатель

Ни к чему не призываю, делюсь мнением: Димексид или ДМСО применяют многие, и довольно успешно. Нужно только голову держать при себе и не разливать жидкость как святую воду.

Димексид — это очень мощный растворитель. Если попадёт на кожу рук, то сожрёт её до мяса. Не мгновенно, так что смыть водой успеете, но если чуток призадумаетесь, то придётся бежать в больничку.

А теперь представьте, что делает эта чудо-жижа с жирной грязью и коксом в моторе. Поэтому есть целый ряд НО! и жёстких условий применения.

Прежде всего, никогда не используйте Димексид для профилактики. Здесь вам в помощь витрины с автохимией — там есть безопасные и эффективные промывки.

Чудо-жижа Димексид — это из категории «последний шанс». Если машина досталась вам от М-чудака, который масло менял редко и лил разную веретёнку, если мотор загажен так, что приговор автомехаников — замена двигателя, тогда стоит попробовать.

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Промывка двигателя димексидом

Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Основной аргумент противников этого способа: грязь подорвёт и она наглухо запечатает маслопроводящие каналы. Но такая опасность есть при использовании любого растворяющего средства, даже супер брендового.

Выход один: лить Димексид только в масло, которое уже хорошо прогрелось до рабочей температуры, а на первой промывке держать обороты не выше 1000.

Раскоксовка димексидом

Запись эту я решил сделать потому, что несмотря на обилие разнообразных «тестов и испытаний» диметилсульфоксида, не нашлось ни одного адекватного.

Особенно «радовали» топовые блогеры. Окончательно убедился, что их интересует только контент и жогово. Что то реально полезное им не интересно. Поэтому все тесты димексида у них сводились к следующему:

1. Взять убитый и засранный мотор, который не жалко.

2. Бахнуть димексида прямо в масло и по больше. Максимально много димексида.

3. Ужаснуться последствиям и обосрать метод раскоксовки димексидом.

Что же делал я и в чем разница моего подхода с методами шоуменов?

Для начала я изучил теорию. Димексид из аптеки это 99% концентрат димексида.

Такой концентрации такого сильного лаково-коксового растворителя нет ни в одном автомобильном средстве раскоксовки, за исключением быть может лавр мл203. И вот же сюрприз, лавр 203 в чистом виде тоже растворяет и отслаивает краску с металла. Так как же им пользуются тогда? Также как нужно пользоваться любым сильным растворителем в таких ситуациях.

Добавлять димексид непосредственно в масло в высоких дозах категорически нельзя.

Даже 1 пузырек 100мл в двигатель с 3,5л масла это перебор. Опять же по аналогии с лавром он безопасен для краски в течении часа при концентрации в масле 1:20 и комнатной температуре.

190мл флакончк средства лавр на 3,5л смазки это концентрация 1:18,4

А 100мл димексида на 3,5л это 1:35. Но при гораздо большей температуре это получается агрессивнее товарного средства, которое запрещено добавлять прямо в масло. Более того, после него рекомендована промывка двигателя промывочным маслом. А некоторые особо рьяные блогеры запускали моторы только на димексиде.

Но вам же не нужно шоу? Вам же нужен результат без ущерба для двигателя? (Или шоу хотите? Тогда вам не сюда. )

Поэтому вряд ли целесообразно добавлять димексид в масло в концентрациях выше 1:35 к объёму масла в системе смазки.

Повторяю, несмотря на то, что для человека это малоопасное вещество и даже лекарство от кожных заболеваний типа прыщей. Для лаковых отложений это сильнейший растворитель. Да, так бывает. Вы кислородом дышите, а железо от него ржавеет и портится.

Смоченная димексидом салфетка легко вычищает металл от отложений. Вычищает до блеска.

И вот первая мера предосторожности. Чистый димексид это лекарство, а вот грязный уже не полезен. Не стоит мочить руки в растворе димексида и лаков. Он на себе способен протащить через кожу те самые лаки. Это явно не пойдёт вам на пользу, хотя и ужасов особых не будет. Мочить руки в дизельном топливе ещё хуже, но от этого пока никто не умер.

Так вот, собственно раскоксовка.

Заливать его нужно в цилиндры, через выкрученные свечи. Лично я набирал по 50мл в шприц и наливал в каждый цилиндр.

Колесо поддомкрачено, 5передача и все цилиндры выставлены на примерно одном уровне.

Сколько там в итоге оставалось димексида неизвестно, поскольку он очень быстро испарялся, пока я успевал вкрутить свечу.

Но будем считать, что по 50 мл в цилиндр и сразу закрутить свечу обратно. Выдерживать так 1 час, каждые 15 минут проворачивая двигатель в обе стороны за колесо. Т.е шевелить поршни и клапаны.

Затем желательно откачать остатки из цилиндров тем же шприцом со шлангом. Но у меня остаток 15мл был только в одном цилиндре, остальное утекло вниз в масло.

Т.е. залил в цилиндры всего 4х50= 200мл или 2 банки. (1 банка 45р. Смешная цена для таких свойств)

Сколько в итоге стекло вниз неизвестно, но в результате через маслозаливную горловину было видно, что жёлтые ласковые отложения на распредвале были на 50% удалены.

Т.е в результате заливки в цилиндры по 50мл вы получите не только раскоксовку поршневых колец, но и промывку мотора. Удаление нагара на свечах и клапанах. Также немного очистится катализатор. ( желательно минут 5 проехать на повышенных оборотах мотора и хорошенько до красной зоны прогазовать в конце процедур)

Вопреки моим страхам с окрашенным поддоном картера за 1 час простоя и 15 минут работы на холостом ходу ничего не произошло. Краска не отслоилась и даже намека нет.

В проведённом мной эксперименте по попытке удалить краску с помощью димексида выяснилось, что его свойства растворять краски сильно преувеличены. 5 минут чистого димексида при температуре +25 не дают никакого эффекта.

Также он не способен растворять или размягчать пластмассы в малых концентрациях. Он просто быстро в них впитывается. При этом пластмасса не становится липкой или мягкой. Проверял на пластиковом впускном коллекторе. (И поверьте я знаю что такое, когда пластмасса растворяется. Налейте ацетон на АбС пластик… Вот это растворение будет. )

Так что можно назвать его условно безопасным для краски и пластика. Если вы не будете превышать его содержание в масле выше 1:35, то совершенно точно за 15 минут на холостых с краской ничего не будет. У меня сливная пробка тоже окрашена и никаких следов «подрыва» краски она не имела.

Так что средство годное, рабочее, дешевое, легко доступное.

А теперь о минусах… При последующем 15 минутном выгорании остатков димексида и шлаков… Вонь будет стоять такая, какая и должна быть при таком моющем эффекте. Выхлоп сильно воняет, раздражает носоглотку. Делать это в закрытых помещениях категорически нельзя. Я делал это в гараже с открытыми воротами на улицу. Но даже при этом салон авто провонялся так, что запах ещё неделю держался. Без шуток, полностью выветрилось всё примерно за неделю, так что не открывайте окон в автомобиле во время 15 минутного прогона мотора после раскоксовки.

Ну и самое главное. Упоролся ли после такой промывки мотор, как это происходило почти у всех топовых блогеров? …Нет, не упоролся. Всё хорошо и с момента промывки\раскоксовки прошло уже больше месяца. Машина стала лучше ехать во всём диапазоне оборотов. Я думаю это произошло по многим причинам. И ктализатор стал по чище и объём камеры сгорания увеличился и нагар от колец отвалился. Хотя сразу же после промывки впечатления были пугающими. Застучали ВСЕ гидрокомпенсаторы. Видимо это было связано с тем, что растворённые остатки забили масляные каналы в них. Но постепенно видимо их промыло и всё пришло в номру.

И отсюда ещё один вывод. Не нужно пытаться отмыть очень грязный мотор за 1 раз ударной дозой димексида. Ни одно промывочное масло не содержит большого количества именно моющего вещества. Это делается потому, что иначе оно сможет растворить слишком много шлаков. А ударная доза растворённых шлаков в моторе может вывести его из строя. Забить маслоприёмник, забить фильтр, забить тонкие масляные каналы.

Мой вывод о димексиде — отличная вещь, но пользоваться надо с умом и не превышать дозировку 1:35 к объёму масла. (ещё говорят он пятна и следы от суперклея может удалять, но этого я пока не проверял)

Не поднял краску. А здесь в концентрате поднял краску

И здесь тоже поднял краску.

Лавр мл203 — апротонный растворитель, вернее как говорит производитель «новейшй комплекс высокотехнологичных апротонных растворителей« Димексид — апротонный растворитель. Совпадение?) Лично я думаю, что в составе лавра 203 есть димексид

Как аптечное средство может помочь очистить двигатель от кокса и нагара

Сейчас набегут знатоки и закидают дерьмом, что, мол, использовать Димексид = угробить мотор.

Димексид в двигатель

Промывка двигателя димексидом

Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Чистка двигателя димексидом

4 флакона Димексида
3 комплекта масла, недорогого, но с хорошей «летней» вязкостью, потому что ДМСО будет его сильно разжижать.
3 фильтра — менять перед каждой заливкой.

Как промыть двигатель димексидом

Потребуется Димексид и масло в соотношении 1:10. Никогда не фигачьте чистый ДМСО прямо из пузырька. Сначала разведите жижу с небольшим количеством масла, а потом добавьте эту смесь в остальное масло, которое залито в двигатель и уже хорошо там прогрелось.

Сделайте «миксер» с помощью дрели. Размешайте, оставьте на полчаса, не больше. Слейте.

Потребуется 3 промывки. Первая даст вам смачный раствор грязи. Вторая должна быть посветлее. Если результат есть, а кусков грязи, грозящих забить фильтр, нет, то в третью промывку уменьшайте концентрацию ДМСО и дайте больше обороты. Здесь можно сократиться до 10-15 минут.

Должен предупредить!

Нюансов при работе с Димексидом ещё очень много, штука вонючая и опасная. Поэтому, если решите проделать такую процедуру, тщательно подготовьтесь, почитайте форумы. Но не отказывайтесь от эффективного способа только из-за лени во всём разобраться.

Очень многим удалось вернуть машине бодрый вид и тягу. Жор масла прекратился, потому что маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы отмылись, задубевшая резина маслосъёмных колпачков размягчилась — они стали работать, как новые!

Мотор очистился, заблестел, как ленинская лысина и проходил ещё много тысяч километров. А ведь его уже практически списали.

Читайте также: