Промывка двигателя приус 30

Обновлено: 16.05.2024

Toyota Prius Winter Grey Metallic › Бортжурнал › Промывка Димексидом

Решил промыть мотор Димексидом.
Не то что бы все очень было печально но и не все очень хорошо.
В общем за 10 000 пробега уровень ушел с max до min (но с учетом небольшого разового подлива чуть ранее). Теоритически можно и так ездить и менять чуть пораньше масло и вообще не париться. Но уж очень хочется эксперимента.

Группу про димексид я уж давно знаю и читаю иногда. И вот перед экспериментом решил еще раз перечитать начиная с 1 параграфа.
И вот что в нем написано –
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка "сверху", мягко говоря, не очень логична…

Пояснение о том что мыть сначала горшки сверху не логично.
Продолжаю читать дальше и вижу следующее –

3. когда пункт №2 (либо №1) будет выполнен (2-4-6 или больше баков "гремучки" будет выкатано либо поршневая с клапанами промыта "миксером" = кто как захочет), можно со спокойной душой "переходить к водным процедурам", т.е. к промывке "снизу" (через масло)…

Поясняю тут говориться что сначала моем горшки а только потом приступаем к мойке через масло. Как то странно. На одной и той же странице, один и тот же человек дает противоположные советы. Мне тут не понятно как то.
Поэтому делаю как мне лично кажется правильнее сначала мою маслом, а потом уже когда внутренности отмылись уже смою все что в горшках. И только потом гоняю промывку без ДМСО, и желательно раза два.

Далее можно сразу переходить в часть 2.1 Я собственно с нее все скопировал чтоб не искать и не тратить время в чужом гараже в который меня пустили.

ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не "наступать на грабли"…
1. залить в мотор "норму" + 50% свежего масла, и прогреть его до рабочей t
2 . в прогретый мотор, залить прогретый до 40-50 градусов ДМСО (это вариант для холодной погоды с t ниже 20), из расчёта 10% (+/-)* от рабочего (по паспорту) объёма масла в моторе
3. завести мотор и дать ему поработать 80-90 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ)…
4. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
5. залить в мотор свежее масло из расчета = "норма" + 50% и прогреть мотор до рабочей t
6. повторить пункты 2, 3, 4
7. залить свежее масло "по норме" + 20…25% и прогреть его до рабочей t
8. в прогретый мотор, залить ДМСО, из расчёта 5% (+/-)*от общего объёма масла в моторе
9. завести мотор и дать ему поработать 5-10 минут выставив обороты 1500-2000, затем следующие 20-45 минут промывать на оборотах 1500-3500…4000, ПЛАВНО их изменяя, циклами по 3-5минут = так промоются гидроприводы (натяжителей цепей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов = если таковые имеются), а также более эффективно будут промываться маслосъёмные кольца, и их дренаж…
10. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
11. залить промывочное масло "по норме" (либо "норма" + остатки минералки, но не более +50%) и промыть мотор на оборотах ХХ (временами плавно поднимая до 2000-3000) в течении 15-20 минут
12. если присутствуют сомнения по поводу полного удаления ДМСО из мотора, можно повторить пункт 11 ещё раз
13. слить жижу, заменить фильтр, залить рабочее масло

В 1 и 5 пункте я сделал несколько иначе. Масло очень и очень густое, лить такое густое и пытаться заводить машину я не решился. Поэтому я сразу налил положенное количества демиксида (400мл) с учетом бонусного 50% масла от объема в 4л канистру и перемешал с маслом. Затем все это (4000мл масла и 400мл ДМСО) вылил в двигатель и потом сверху еще 50% масла (те самые 2 литра). В итоге 6 литров масла и 400 мл димексида.
В 7,8 пунктах бонусом льется 25% масла, это 1 литр, 5% димексида от общего объема это 250 мл димексида.

Так же имеется пояснения по количеству пунктов, ведь пункт № 1 может продолжаться и 1 и 2 и 3 раза в зависимости от загаженности ДВС.

Данные подпункты производятся после первой промывки на ХХ
A. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
B. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
C. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это "обычный" вид отработки с ДМСО с очень малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…

Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача "заставить" масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…

На этапе C (пункт 8)= мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться "совсем не на ХХ"), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект "отстреливания" их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само "отстреливание" происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, "стуки" могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…

Закончив читать страницу ч2.1 уже в конце снова видим рекомендацию с чего начинать промывку сверху или снизу. Тут как мне и советовал здравый смысл написано что сначала надо мыть снизу маслом.

Цитата —
Делаем полную промывку "снизу", после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!

На 99% этот пост скопирован с Сообщества Демиксида. Моих слов тут совсем немного (они выделены жирным).
Что еще из личного, этот текст я написал уже давно, но все никак не мог его до оформить и выложить в массы.
В общем после замены масла, и заливания новой канистры в двигатель, уровень был чуть ниже max (жаль что сразу не сфотал), с момента промывки я уже проехал 2 тысячи, и уровень еще на столько же упал. Будем посмотреть дальше.

Еще как то я был на столько запарившимся что не сделал вообще фоток того что было ДО промывки. Домена доперло это только тогда когда я уже мыл мотор. Поэтому сделал только фото результата.
Еще немного моих фоток и пояснений.

Первую промывку делал на старом оригинальном фильтре.

Промывать надо час но по факту если час промывать то получится не час, тк двигатель глохнет, работает 1:50сек. в заглохшем состоянии около 50 сек. Можно округлить чтоб было легче считать 2 мин работает 1 минуту отдыхает. На видосе это можно засечь.

Можно сделать так — сначала просто гонять с перерывами час. А затем перейти в сервисный режим и еще пол часа гонять. Почему пол часа, потому что сомневаюсь что у кого то ВВБ выдержит больше. Фото.

Чтоб не задохнуться от запаха квашеной капусты купите вот такую алюминиевую гофру диаметром 80мм

ниже фотка поддона с фильтрами. 1 фильтр оригинал первым промывался. Затем фильтры PATRON. вверху фильтр PATRON после 2 промывки, чуть ниже PATRON после 3 промывки движка. Даже по цвету масла на пластике фильтра видно что уже масло довольно чистое.

Набрал масла в колпачок после 3 промывки. Довольно чистое. можно выходить на финиш.

Ну и фотка заключительная, то как стало.

Затем после того как я сфотал то как стало я показал это тому кто снимал поддон и спросил перед тем как начали мыть было лучше или хуже (фото ниже не мое), он сказал что было хуже.

Ах да кстати по поводу поддона, не надо там ничего тереть никакими наждачками и щетками. Наливаете в поддон бутылек Димексида и греете поддон строительным феном, и просто кисточкой водите, краска на ура слезает.

А т.к. жор масла у меня не ушел, при следующей смене масла тоже сделаю разовую промывку, и попробую заменить колпачки, благо друг купил специальную приблуду чтоб снимать колпачки не разбирая пол двигателя.

Ах да и еще когда будите лить Димексид в горшки, обязательно ! купите шприц чтоб высосать от туда жижу. Я про шприц забыл совсем ну и пришлось вытаскивать жижу из горшков единственным способом — заводя автомобиль.
При первой же попытке мой товаришь как то не очень ответственно отнесся к удержанию тряпок на колодцах, и тряпку вышвырнуло и вся жижа с демиксидом из горшков разлетелась по всему гаражу, включая и лобовое стекло и подкапотное пространство и Млять самое печальное попало на фары. Последствия на фарах я так и не смог утранить, как только я их не полировал…
Фоток этого ужаса до полировки тоже не сделал. Могу завтра зафотать то что теперь имеется с учетом полировки.

Ах да кстати все лето я ездил на демиксиде (ацетон+димексид) в бензин. Ничего не изменилось. А когда полез камерой в горшках посмотреть что твориться то увидел там огромные отложения кокса на поршнях. Мне ну никак не помог димексид в бензине.

И в заключении вопрос к Гурумоторного дела. Скажите что это тут за датчик стоит с заду блока. Дело в том что у меня начиная от датчика и все ниже все мокрое.
Как он там крепиться, через прокладку или через герметик? Экзист не выдает номер этого узла.

P/S/ 29/05/2020 проехал порядка 7500 км масло нащупе чуть менее середины. Слежу дальше. В планах замена колпачков и датчика о котором писал. Буду смотреть дальше.

Замена масла: нужно ли промывать двигатель

Наверное, сколько существуют ДВС, столько и ведутся споры, нужно ли промывать двигатель при замене масла, есть ли в этом острая необходимость. В целом, целесообразность промывки двигателя определяется по ряду факторов.

Моторное масло – это универсальная жидкость, выполняющая сразу две полезные функции: понижение температуры двигателя и смазка его трущихся деталей. По своему типу масло делится на синтетику и полусинтетику, а по вязкости его можно распределить на группы W30 и W40. Также имеет смысл учитывать производителя технической жидкости, чтобы не попасть на подделку.

При длительном использовании масло теряет свои полезные свойства, что приводит к перегреву мотора и быстрому износу его трущихся частей. Поэтому масло в двигателе следует менять вовремя, или даже ранее положенного срока. Но в зависимости от того, на какую жидкость будет производится замена, мотору может понадобиться еще и дополнительная промывка.

В каких случаях не стоит промывать двигатель при замене масла

Промывка мотора при замене масла – это не обязательная процедура, и порой она приносит больше вреда, чем пользы.

Несвоевременная промывка ДВС отнимает у водителя не только деньги, но и время, если процедура производится в самостоятельном режиме. А на качество работы такая манипуляция никак не влияет. Для улучшения смазки мотора достаточно производить замену масла ранее положенного срока.

Но игнорировать ее можно только при следующих обстоятельствах:

Автомобиль приобретен новым, эксплуатируется одним владельцем, пробег менее 50 тыс. км;
Автомобиль приобретен у владельца, которого знаете, вы уверены, что прежний владелец вовремя менял масло в двигателе;
Силовой агрегат осмотрен, под клапанной крышкой нет грязи, густых отложений с консистенцией, подобной графитовой смазке, при запуске мотора быстро гаснет лампочка малого давления масла.
Производится не первая замена технической жидкости, и вы точно знаете, что залито в двигатель на текущий момент (то же самое касается автомобилей, купленных в салоне – к ним прилагается технический талон, где можно посмотреть тип и производителя масла).
Замена производится на техническую жидкость того же типа, или на более качественный аналог (качественное масло имеет большую вязкость, за счет чего ей не страшен осадок, оставленный предыдущими техническими жидкостями худшего качества. Единственное исключение – замена минералки на синтетику. При такой разнице качества промывка двигателя обязательна).

Когда нужно промывать двигатель при замене масла в обязательном порядке

Большинство качественных моторных масел, при циркуляции по системе, оставляют тонкий защитный слой на трущихся поверхностях двигателя. А вот промывка сводит эту защиту на ноль. Поэтому производить ее нужно только в крайнем случае. Например:

Автомобиль имеет пробег более 250 тыс. км;
Куплен с рук и нет уверенности в качественном обслуживании силового агрегата прежним владельцем (особенно актуально, если это разъездная машина с фирмы, такси или сменила много хозяев);
Осмотр выявил большое количество отложений грязи внутри мотора, контрольная лампа долго не гаснет или вообще не гаснет после запуска двигателя;
Мотор перегревается и система водяного охлаждения исправна.

Если автомобиль был приобретен с рук (состояние масла у поддержанной машины всегда вызывает массу сомнений, ввиду чего его замену нужно проводить только с предварительной промывкой.

И более того, замену технических жидкостей на б/у машине желательно провести сразу после покупки, так как нет никакой гарантии, что оно уже не пришло в негодность. А предоставленные продавцом чеки о своевременном ТО не дают гарантий покупателю, поскольку такие документы запросто подделать);

Если в моторное масло попал антифриз (подобное явление происходит при установке на ДВС некачественных прокладок. Для того, чтобы полностью вымыть тосол из системы промывку желательно производить не менее 2 раз).

Если новое масло обладает отличимым качеством и вязкостью (при замене синтетики/полусинтетики на минералку, или же наоборот, при замене минерального масла на синтетическое.

Если повышение качества технической жидкости идет от минералки к полусинтетике, то промывку проводить не обязательно. Тоже самое касается смены масла с W30 на W40. Такая замена промывки не потребует. А вот при переходе с W40 на W30 прочистить двигатель придется).

Также ДВС желательно промывать в случае, если двигатель на старом масле был перегрет. В противном случае появляется риск загрязнения блока металлической стружкой.

Оценка необходимости промывки двигателя при замене масла

Для оценки загрязненности двигателя вовсе не обязательно его полностью разбирать, достаточно поднять клапанную крышку или хотя бы посветить фонариком в заливную горловину масла, при этом посмотреть, есть ли отложения.

При покупке б/у автомобиля едва ли кто-то разрешит снять клапанную крышку, поэтому следует рассмотреть, что находится под заливной горловиной масла. Нечестные на руку продавцы могут протереть под ней элементы загрязненного мотора для придания лоска.

Следует учитывать, что при замене масла, с промывкой или без, в моторе всегда остается некоторое количество старого масла. Это особенно актуально, если замена осуществляется в автосервисе методом отсоса, а не через сливное отверстие на дне картера мотора.

Даже у двигателя с объемом 1,6 литра может оставаться 300-1000 грамм старого масла. Оценить величину остатка приблизительно можно, сравнив объемы залитого нового масла и требуемое значение в спецификации производителя.

Зависит ли промывка ДВС от типа и вида заливаемого масла

Есть мнение, что обязательно нужно промывать двигатель при замене масла, если, например, заливается масло другого производителя, полусинтетика или минеральное масло заменяется синтетикой. В любом случае промывку делать не стоит.

Этот процесс проводится только для чистки двигателя от внутренних отложений. Любые средства промывки имеют достаточно агрессивный моющий состав. После неполного слива они смешиваются с новым маслом и способны навредить мотору.

Также некоторые водители считают, что стоит делать промывку при смене производителя масла. Это не так. Нет гарантии, что покупая масло одного производителя, вы получаете продукт с одинаковым составом.

Во-первых, сам производитель может менять рецептуру, во-вторых, всегда есть риск купить подделку. База масел хорошо смешивается друг с другом. Отличия в присадках, но их масса невелика, они не оказывают существенного влияния при смешивании.

При замене стоит обратить внимание на состояние слитого масла. Если много густых включений, комков, то лучше промывать двигатель при замене масла, либо следующий раз заменить его через 3-5 тыс. км вместе с масляным фильтром.

Предпочтительна именно повторная замена с меньшим интервалом пробега. Промывочные составы способны быстро вымыть все отложения, но их циркуляция по системе смазки может причинить вред системе ДВС.

Типы промывок

Процедура чистки мотора при замене масла напрямую зависит от типа используемой промывочной жидкости:

Специальное промывочное масло

Это техническая жидкость с минеральным составом, включающая в себя множество активных присадок. В отличие от «пятиминутки», она не смывает защитный слой с трущихся деталей, оказывая более мягкое воздействие на ДВС. Но использовать ее нужно также не дольше 5 -10 минут, на холостом ходу

Производители рекомендуют использовать его перед заливкой нового масла. Нужно на промывочном масле проехать в щадящем режиме (как при обкатке — низкая нагрузка, обороты не выше 3000 в минуту) 100-200 км, и затем залить новое масло со сменой фильтра.

Обычное моторное масло

Применяется техническая жидкость с пониженным качеством или вязкостью. Промыть двигатель можно тем самым маслом, которое планируется на замену предыдущей жидкости. Для этого двигатель нужно эксплуатировать в течение 1-2 дней, и провести повторную замену смазочного вещества.

Химические составы «пятиминутки»

Это органические растворители, напоминающие по консистенции обычную воду. Для прочистки мотора такую жидкость необходимо залить в мотор, вместо старого масла, и дать ему поработать 5-10 минут, в холостом режиме. Затем масло сменяется на новое, с заменой масляного фильтра.

Категорически запрещено эксплуатировать двигатель на «пятиминутках», так как появляется шанс нагрева трущихся поверхностей, с последующим клином поршневой группы.

Составы имеют агрессивный состав, при смешивании со старым маслом могут происходить нежелательные химические реакции. Проблема усугубляется неполным удалением состава при заливке нового масла.

Дизтопливо и керосин

Промывка дизельным топливом, керосином в разбавленном виде (добавляется 50% по объему масла), либо без разбавления. Это старый способ, имеет своих поклонников, подкупает своей дешевизной.

Однако категорически не рекомендуется промывать двигатель при замене масла (да и в любом случае) такими средствами. Топливо может повредить сальниковые уплотнения. Интенсивное вымывание отложений способно негативно отразиться на системе смазки двигателя, забив ее каналы малого диаметра комками отложений.

Смазывающие свойства дизельного топлива и керосина недостаточны, во время работы происходит интенсивный износ пар трения двигателя.

Также при замене масла обязательно нужно менять и масляный фильтр. Иначе есть шанс, что новая техническая жидкость вступит в реакцию с осадками, и потеряет свои полезные свойства.

Выводы

Без веских оснований не следует применять промывки для двигателя.

В случае проведения промывки, повторно заменять масло через 2-3 тыс. км без использования промывочных составов.

Лучшая промывка – это своевременная замена масла в двигателе. Сократив интервал между заменами масла до 7,5 тыс. км, можно увеличить ресурс мотора. Старые отложения будут медленно вымываться, не нанося ему вреда.

Менять масло после предварительного прогрева мотора. Сливать через специальное отверстие на дне картера мотора. Не торопиться, дать стечь остаткам старого масла.

Замена масла в моторе Приус 30

Prius

Замена масла на Toyota Prius – обязательная процедура, частота проведения которой зависит от того, как и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Работу можно выполнить в автосервисе, но поскольку особых сложностей она не представляет, есть смысл сделать все самостоятельно. Ниже будет представлена подробная инструкция по замене.

Как часто менять смазку в моторе Prius

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Тойота Приус, замена смазки в двигателе должна производиться каждые 10 тысяч км пробега или раз в год. При тяжелых эксплуатационных условиях срок замены сокращается вдвое (через каждые 5 тысяч км или раз в полгода).

Параллельно со сменой содержимого системы смазки производится установка нового масляного фильтра. Чтобы осуществить замену масла на Prius 30, нужно знать, какое его количество требует конкретный двигатель. В данном случае речь идет о моторе 2ZR-FXE, заправочный объем которого равен 3,9 л (вместе с фильтром 4,2 л). Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ понадобятся:

масляный фильтр на Приус 30;
домкрат и подпорки (каблуки) под колеса;
ключ на 14 (или трещотка с головкой);
специальный ключ на 24 для откручивания крышки фильтра;
емкость для слива (больше 5 литров);
воронка.

Пошаговое описание замены масла

Замена масла в Тойота Приус третьего поколения производится в определенной последовательности. На холодном двигателе оно густое, поэтому сливаться будет хуже. В качестве подготовительного этапа перед заменой лучше прогреть ДВС – масло станет жиже и будет лучше сливаться. Чтобы добраться до сливного отверстия, автомобиль следует приподнять. Для этого подойдет эстакада или домкрат. Сливной болт скрывается за сервисным люком, который необходимо будет снять. Еще один вариант доступа к нему – заезд на яму.

Не стоит забывать о мерах предосторожности. Перед подъемом машины домкратом следует поставить под задние колеса подпорки или воспользоваться стояночным тормозом (ручником). Ускорить опорожнение системы поможет процедура, предотвращающая формирование вакуума. Надо лишь снять крышку с заливной горловины и вытащить щуп для измерения уровня масла.

Следующий этап – непосредственный слив отработанного масла. Под сливным отверстием устанавливается емкость соответствующего объема, сливной болт выкручивается ключом номер 14 (или трещоткой с головкой на 14). Поскольку на предварительном этапе автомобиль прогревался, масло в двигателе Приус стало горячим. При откручивании нужно быть осторожным, чтобы не получить ожоги.

Пока система смазки опорожняется, оцените состояние шайбы. Если она деформирована, следует поставить новую (номер оригинальной шайбы Toyota 90430-12031). Прежде чем откручивать сливной болт, лучше проверить, есть ли в запасе хотя бы одна шайба. Как только смазка перестанет вытекать, болт с шайбой вкручиваются на место. Важно проверить, надежно ли закручен болт, чтобы заливаемое в ДВС масло не вытекало наружу через отверстие в поддоне картера.

Замена масла в Тойота Приус 30 подразумевает установку нового фильтрующего элемента. Номер изделия от Toyota на Приус – 04152-YZZA6. Можно использовать и аналоги, например, следующие:

Filtron OE 685/2;
Bosch F 026 407 091;
Wix 57064;
Fram CH10358ECO.

Фильтрующий элемент находится за поддоном картера ближе к правой стороне авто, а его крышка смотрит в левую сторону. Емкость, в которой осталось слитое из двигателя масло, следует передвинуть под фильтр. Крышка откручивается при помощи ключа, его еще называют съемником. После извлечения старого фильтрующего элемента и уплотнительного кольца на их места устанавливаются новые. Резиновое кольцо смазывается моторным маслом. При закручивании применять большое усилие не нужно, иначе повредиться уплотнительное кольцо и фильтр даст течь.

Снятый сервисный люк монтируется на место, авто при помощи домкрата опускается. Новое масло через горловину, в которую лучше вставить воронку, вливается в ДВС Приуса. Ориентироваться стоит на объем системы смазки. После этого мотор запускается и через пару минут глушится. Дав маслу стечь в поддон картера, необходимо щупом проверить его уровень. Если масляная капля расположена ближе в нижней метке, следует долить еще. Оптимальный вариант – чуть ниже верхней метки маслоизмерительного щупа.

Заключение

Регулярная замена масла и фильтрующего элемента на Тойота Приус 30 – залог долговечности и качественной работы двигателя внутреннего сгорания. Также важна и своевременная проверка уровня смазки в системе.

Замена масла Тойота Приус 30

Заменить масло в автомобиле без помощи специалистов? Легко! Данная процедура входит в регламентные процедуры Технического осмотра.
Не пренебрегайте этой процедурой, выполняйте её регулярно, чтобы не навредить двигателю.

Что нам нужно для того, чтобы масло поменять?
-Домкрат, упоры противооткатные.
-Воронка, ёмкость куда будет стекать отработанное масло.
-Головка на "четырнадцать", трещотка.
-Специальный съёмник для фильтра на "двадцать четыре"
-Новый фильтр и новое масло.

О сроках замены масла:

На автомобиле установлен двигатель на 1.8, для такого двигателя нам нужно около 4,7 литров масла.
Какое масло лучше выбрать?

Сейчас мы расскажем какие виды оригинального масла существуют и вязкость.

Масло оригинальное Toyota Genuine Motor Oil API:
- SL SAE 5W-40
- SL SAE 0W-30,
- SM/SL SAE 5W-20.

Масло премиум класса Toyota Genuine Motor Oil SN SAE 5W-30.
Toyota Genuine Motor Oil API SN SAE 10W-30.

О процедуре замен масла:
В начале двигатель прогреваем хорошенько, так масло будет сливаться быстрее.
Теперь автомобиль загоняем на смотровую яму или эскаду, вы можеет ещё воспользоваться домкратом, но в этом случае нам нужны противооткатные упоры под остальные колёса.

Крышку заливной горловины выкручиваем, а щуп приподнимаем. Нам нужно это для того, чтобы не образовался вакуум. Для того, чтобы обеспечить себе свободный доступ к болту люк сервисный выкрутите.

Сливаем масло:
Установим ёмкость под отверстие сливное, далее ключом на "четырнадцать" выкручиваем сливной болт.
Масло начинает стекать, будьте предельно осторожны, можно обжечься.
После того, как масло стекло, болт закрутите обратно.
Также вам нужно проверить шайбу на болте, его вдруг она деформировалась замените её

Меняем фильтр масляный:
Фильтр располагается за масляным поддоном ближе к правой стороне. Ёмкость установите теперь под фильтр, оттуда тоже выльется немного масла.

Оригинальный масляный фильтр идёт под номером - 04152-YZZA6.
Есть и хорошие аналоги: FILTRON OE 685/2, BOSCH F 026 407 091, WIX 57064, FRAM CH10358ECO и т.д

Также нужно заменить кольцо, которое располагается на крышке, также обработайте его маслом и сам элемент фильтрации.
Сильно не перетягивайте, иначе повредите кольцу.

Заливаем новое масло:
Проверьте насколько плотно он хорошо затянут. Устанавливаем сервисный люк, а далее уберите автомобиль с домкрата, потому что заливать масло нужно на ровной поверхности. Заливать мы будем около четырёх литров масла. Прогрейте двигатель, пусть он поработает некоторое время. Последним действием нам нужно проверить уровень масла с помощью специального щупа.

Двигатель для этого автомобиля предусматривается на 1,8

Крышку заливной горловины аккуратно выкручиваем.

Теперь масляный щуп приподнимите.

Автомобиль устанавливаем на ручник, переднюю част устанавливаем на домкрат, а под другие колеса поставьте противооткатные упоры.

Вот как выглядят фиксаторы.

Мы обеспечили себе открытый доступ

Далее с помощью ключа на "четырнадцать" выкручиваем сливной болт.

Масло стекает в ёмкость.

Шайбу также замените.

Для того, чтобы выкрутить фильтр есть специальный съёмник.

На фото резинка уплотнительная и сам элемент фильтрации.

Крышка фильтра масляного.

С помощью ключа на "двадцать четыре" выкручиваем.

Масло сливаем в таз

НА крышке меняем резинку и картридж.

Сервисный люк устанавливаем.

Фиксируем его клипсами.

Воронку устанавливаем в горловину.

Начинаем заливать новое масло.

С помощью щупа проверяем уровень масла. Пусть немного двигатель поработает.

Охлаждающая жидкость на инвертор приус

Всем привет! Перед первой зимой (чуть больше года назад) в Амурской области было принято решение поменять ОЖ (охлаждающая жидкость) в ДВС и Инверторе. Зимы здесь суровые, а проверка замерзания ОЖ показывала -25 всего. На тот момент пробег был порядка 104500 км. По книге заправочная ёмкость для ДВС, л: Правый руль — 5,3 Левый руль — 5,5 Машина с «термосом» — 8,6 По инвертору данные отсутствуют. По факту суммарно ушло примерно 6 литров +/- на всё (ДВС+Инвертор). По применяемой жидкости (антифриз этиленгликолевые), есть два типа (основная разница между ними это цена и интервал замены): Основная разница между ними это цена и интервал замены 1. SLLC — super long Liffe Coolant — цвет розовый (рекомендованная замена 4 года или 80 тыс.км) 2. LLC — long Liffe Coolant — цвет красноватый (рекомендованная замена 2 года или 40 тыс.км) (разбавлять при необходимости нужно дистиллированной/деминерализованной водой) В своём варианте я использовал LLC — производителя TCL, неразбавленный. Промывку системы не делал.

Что понадобиться: 1. Эстакада, гараж с ямой или т.п. 2. Охлаждающая жидкость (ОЖ) 3. Ёмкость для слива старой 4. Капельница (очень важная и нужная вещь в обслуживании авто) 5. Набор шестигранников (ключ на 6) 6. Набор рожковых ключей и головок 7. Ветошь для протирки руки и проливов 8. Воронка Так как в машине два контура охлаждения (инвертор и ДВС) я менял на обоих сразу. При этом радиатор тоже разделён на два, в одном корпусе находится как бы два радиатора для разных контуров охлаждения Первым делом сливаем старую ОЖ. Выбор с чего начать Инвертор или ДВС — по желанию. 1. Сливаем старую ОЖ
Инвертор:
— на блоке в низу под машиной есть пробка (как при замене масла в планетарной коробке, расположена рядом) откручиваем и сливаем. Для ускорения процесса — откручиваем пробку расширительного бочка ОЖ инвертора. Таким способом происходит полное опорожнение системы. Для проверки решил снять патрубки от радиатора, всё оказалось пустое (но потом проблемно патрубки вернуть на место, так как они с двойными хомутами)

Система охлаждения. Охлаждающая жидкость Toyota Prius Hibr >

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

В Приусе две системы охлаждения – одна, как на обычных автомобилях имеет контур: ДВС/отопитель салона/радиатор. Вторая система охлаждает гибридную часть Приуса, а именно силовую установку с электромоторами и инвертор. Инвертор – это такая серебристая коробка рядом с бензиновым мотором, которая бросается в глаза при открывании капота. Жидкость в гибридном контуре циркулирует за счет дополнительной электропомпы, которая расположена за левой передней фарой. Два контура охлаждения работают автономно и имеют свой обьем охлаждающей жидкости и соответственно два расширительных бачка с контролем уровня жидкости.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

Почему я делаю акцент именно на гибридном контуре? Дело в том, что прекращение циркуляции в гибридном контуре (остановка помпы, завоздушивание контура) приводит к перегреву инвертора с последующим выходом из строя оного. Инвертор, напомню – преобразует постоянный ток от тяговой батареи в переменный, для подачи переменного тока на тяговый электромотор. Если в зимний период при отсутствии циркуляции жидкости Приус может себя чувствовать довольно не плохо, то при наступлении летней жары теплоотвод крайне необходим. Как показывает опыт, слабым местом в системе охлаждения Приуса оказалась электропомпа охлаждения гибридной установки. По опыту владельцев, конец ей приходил после 90-100 тыс км пробега (индивидуально, у каждого по разному естественно, но тенденция наметилась) Если учесть, что Тойота заявила о гарантии на гибридную часть в 160 тыс. км, то данный вопрос производитель не мог оставить без внимания. Таким образом появилась Сервисная кампания по замене данного узла. Подробности о моей замене помпы по Сервисной компании от Тойоты читать тут.

И так по пунктам:

1. Жидкость залитая на заводе имеет название Super Long Life Coolant (SLLC) и обладает оригинальным розовым цветом. Не надо путать цвет родного антифриза с красным LLC и тем более смешивать эти антифризы. Дело в том, что оригинальный антифриз рассчитан на длительную эксплуатацию – первая замена регламентирована через 160000 км, последующая через 80000 км и отличается пакетом присадок от обычного красного антифриза.

Если доливать красный LLC, то только чтобы доехать до сервиса и сделать полную замену, то есть кратковременное использование допускается, но не более.

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Второй пункт – диагностируется визуально, при включении гибрида должна быть циркуляция в расширительном бачке гибридной системы охлаждения. Если глазам веры нет , то можно засунуть руку за левую фару и дотронуться до электронасоса пампы охлаждения — на шлангах будет вибрация и слышен гул.

Замена Антифриза В Инверторе Приус 30

Замена антифриза в гибридной трансмиссии Toyota Prius осуществляется в 2-х системах охлаждения, что оправдано конструкцией двигателя. Любая система охлаждения работает независимо, используя отдельные расширительные баки. Одним из них является стандартный контур охлаждения бензинового двигателя: кожух двигателя является основным и отопительным радиатором кабины.

2-й контур предназначен для охлаждения инвертора и двигателя. Дополнительный электронный насос, установленный в переднем левом отсеке фар, используется для включения антифриза.

Посмотрим, как меняется антифриз Toyota Prius XW20, указывая на необходимый объем и класс охлаждающей воды.

Коротко о системах охлаждения Prius

При использовании Toyota Prius необходимо отслеживать следующие характеристики системы охлаждения:

уровень антифриза в расширительном бачке, согласно отмеченным нижним и верхним пределам;
соответствие последней точки замерзания антифриза современным климатическим критериям;
циркуляция охлаждающей воды в электрической цепи.

Акцент на гибридную систему охлаждения оправдан угрозой поломки инвертора, который отвечает за преобразование постоянного тока в переменный ток с последующей подачей питания на двигатель. Во время использования было обнаружено, что охлаждающий насос гибридной системы Toyota Prius 20 обслуживает приблизительно 100 000 километров. Когда отмеченный элемент выходит из строя, радиатор выходит из строя в результате поломки инвертора.

Первая замена антифриза в Prius XW20, согласно официальным рекомендациям по техническому обслуживанию, составляет 160 000 км, а в будущем. 80 000 км.

В заводской охлаждающей воде используется розовый антифриз марки Super Long Life Coolant. Разрешается соединяться с другими типами антифриза только для того, чтобы попасть на станцию техобслуживания, где будет произведено полное изменение.

READ Замена Задних Тормозных Колодок Пежо 307 Видео

Объем охлаждающей жидкости Toyota Prius:

В схеме с ДВС: 5,5 л. для моделей с левым приводом и 5,3 л. с правым;

Электрическая тяговая система охлаждения. 2,7 л;

Если у вас есть термос Prius в конфигурации, вам пригодятся дополнительные два литра.

Какой антифриз выбрать?

Есть довольно много вариантов антифриза, доступных для Toyota Prius. Давайте сосредоточимся на двух типах: G12 и G12.

Карбоксилатный антифриз G12 доступен в красном или оранжевом цвете. Это не органическое, токсичное вещество с максимальной температурой кипения 115 градусов. Он может использоваться только в системах охлаждения с латунными радиаторами. При использовании в контуре охлаждения с элементами из дюралюминия коррозионностойкая пленка будет разрушена (из-за активных добавок G12). Появляется из-за параметров металла, который входит в критерии небольшого воздействия воды из окружающей среды.

Основными компонентами Gbr Lobridic для охлаждения являются органические кислоты и силикаты, которые образуют антикоррозийную пленку. Токсичное вещество имеет соответствующий розовый цвет. Предназначен для использования во всех двигателях гибридного агрегата.

В настоящее время нетоксичный антифриз G13 производится для всех систем охлаждения гибридных установок. Однако его цена дешевле предыдущих версий.

Toyota Prius 30, вероятно, изменит концентрат антифриза. Если вы растворите охлаждающую жидкость из концентрата, вы можете измерить температуру замерзания, полученную с помощью обычного ареометра. Стоимость назначенного измерительного прибора не велика.

Замена охлаждающей жидкости в цепях инвертора и ДВС

Замена антифриза Prius потребует подготовки определенного набора инструментов и материалов. Из их:

дренажный бак для охлаждения воды (охлаждающей жидкости)
шестиугольники;
головы;
гаечные ключи;
новый антифриз;
ветоши;
шланги и капельницы;
воронка.

READ Замена радиатора печки Toyota Corolla 110

Вам нужно будет позвонить в смотровое отверстие, чтобы выполнить работу.

Слить старую охлаждающую жидкость

Сначала вам нужно будет слить охлаждающую жидкость в контур с помощью инвертора. Для этого вам понадобится:

Осмотрите дно машины и найдите сливную пробку. Он расположен рядом с планетарной коробкой. На этом этапе важно не перепутать элементы. Чтобы убедиться, что заглушка установлена правильно, проверьте точки подключения охлаждающих труб.

Поместите соответствующий контейнер под пробку и открутите его.

Открутите крышку от расширительного бачка и подождите, пока контур не станет полностью пустым.

Процедура слива охлаждающей жидкости из системы бензинового двигателя заключается в следующем:

Жидкость связана через специальные краны. Один установлен специально на блок цилиндров в зоне выпускного коллектора. 2-е место на радиаторе;
Подходящий контейнер также подготовлен для приема старого антифриза;
Перед тем, как открывать мешалки, рекомендуется прикрепить к их шлангам соответствующий диаметр и длину. Это предотвратит разлив охлаждающей жидкости;
Откройте краны, снимите крышку с расширительного бачка и подождите, пока контур полностью не опустеет.
В будущем необходимо будет заменить пробку сливного инвертора и закрыть краны в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Заполнение и прокачка системы

Система охлаждения двигателя и инвертора заполняется через соответствующие расширительные баки. При этом вам необходимо заранее открыть вентиляционный клапан:

в цепи с бензиновым двигателем она расположена в правой верхней части радиатора, открыта шестигранником;
в системе охлаждения инвертора на передней части инвертора установлена арматура.

Новый антифриз следует заливать медленно. Это помогает лучше заполнить пустоту. Во время процесса наполнения охлаждающие трубы должны быть прижаты к выпускному отверстию для воздуха. После того, как вода из открытых вентиляционных отверстий открыта, они должны быть заблокированы. В дальнейшем охлаждающая жидкость будет пополняться в расширительных баках до уровня между самым высоким и самым низким риском.

READ Замена ремня грм opel astra j

Теперь вам нужно прокачать антифриз, чтобы удалить остатки воздуха. Для этого полезна удобная капельница удобной длины. Сначала прокачайте инверторный контур охлаждения. Поместите один конец капельницы на фитинг, а другой. в расширительный бачок, чтобы он был погружен в жидкость. Откройте вентиляционное отверстие и запустите двигатель. Во время циркуляции охлаждающая жидкость будет вытеснена. Это проявляется в образовании пузырьков в расширительном баке. По окончании хрюканья мы запираем фитинг и выключаем двигатель. Контур охлаждения двигателя внутреннего сгорания впрыскивается аналогичным образом. На вентиляторе радиатора установлена только капельница, а другой конец специально падает в радиатор.

По окончании закачки охлаждающей жидкости мы устанавливаем необходимый уровень в расширительных баках. Последний шаг. нагрев гибридного блока до рабочей температуры, чтобы открыть большой контур охлаждения. Затем уровень антифриза снова контролируется.

Вывод

Вы можете поменять свой антифриз на Toyota Prius 20 без посторонней помощи. Вам нужно будет найти час свободного времени для этого. При всем этом, обслуживание системы охлаждения, выполненное справедливо, может устранить поломку инвертора.

Мой Приус

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

И так по пунктам:

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Третий пункт – проверка точки замерзания. Я замер делал прибором в сервисе. У меня в контуре бензинового мотора точка замерзания -24, в контуре гибридной установки -30.

Так случилось, что я долго не мог найти жидкость SLLC в мелкой таре для приведения точки замерзания до наших условий эксплуатации. Как оказалось позже данная жидкость у нас продается только в канистрах по 20 л. Пока искал жидкость на доливку, так как пробег позволял не делать полную замену, грянули морозы. Сначала я запаниковал, антифриз же не рассчитан на такие условия. Но меня успокоил знакомый владелец Приуса, который этой темой не заморачивался уже 5 лет, дескать не менял охлаждайку с Японии и все ок. Естественно это не нормальная эксплуатация автомобиля и повторять мой опыт совершенно не нужно. Но всем же я думаю интересно, что происходит — когда за гранью. А собственно ничего страшного не произошло. В контуре гибридной части даже в мороз -42 градуса антифриз был в жидкой фазе, но гуще обычного состояния (напомню, прибор показал критические -30)

А вот со вторым контуром проблемы начались, когда морозы достигли -30. В расширительном бачке и в самом радиаторе антифриз был в жидкой фазе, но загущенным без образования кристаллов льда. Циркуляция в отопителе салона начиналась только после длительного прогрева двигателя (15-20минут). То есть по простому – печку «прихватывало». Причем перегрева ДВС не было, циркуляция через основной радиатор была всегда. Утром запас времени у меня всегда есть – включаю гибрид и ухожу домой греться (автозапуска по идейным соображениям в области охраны у меня нет). Прихожу – в салоне тепло.

Затем наступила весна, и проблемы охлаждающей жидкости отошли на дальнюю перспективу. Сейчас конец лета, не решенная проблема с поднятием точки незамерзания приближается.

Но я уже нашел сервис с продажей концентрата SLLC по 310р за литр на разлив. Так что, уже не все так плохо .

Читайте также: