Промывка двигателя тойота королла 150

Обновлено: 16.05.2024

Что из себя представляют различные промывки двигателя на современном этапе?

Данная статья ответит на простой вопрос: Надо ли промывать двигатель при замене масла? Подробнее об этом мы сейчас и поговорим. Пакеты присадок, которые добавляются в масла, в момент работы масла эти пакеты присадок вырабатываются, в том числе вырабатывается и моющая присадка.

Поэтому по окончанию срока службы масла оно уже не имеет моющих свойств и, если вы после слива масла пальцем залезете в сливное отверстие, вы увидите, сколько там скопилось грязи. Поэтому промывать двигатель считается необходимостью при замене масла.

Для этой цели в магазинах продаётся большое количество полнообъёмных промывок. Но следует с большой осторожностью относиться к этим промывкам, так как они очень дешёвые и изготавливаются на основе не очень качественных масел. Это либо отработка, от которой отсепарировали пресс, либо это отработанное трансформаторное масло и так далее. Сейчас более технологичным считается превратить ваше моторное масло в моющее масло перед заменой.

Следовательно, на поставленный выше вопрос, ответ положительный: промывать мотор при смене масла, конечно же, необходимо. Ну а каким образом промывать мотор поговорим ниже.

Как промыть двигатель своей автомашины?

Первым этапом смены масла в машине должна выступать промывка масляной системы автомобиля. Для этого следует использовать промывочную жидкость, о которой мы с вами говорили чуть выше. Есть промывочная жидкость в пятилитровых или в четырёхлитровых канистрах, а есть, так называемые, пятиминутки.

Основным заблуждением является использование промывочной жидкостей в больших канистрах, когда сливается масло, заливается снова промывочная жидкость, промывается, она опять сливается и заливается новая масляная жидкость.

Промывочная жидкость такого типа с высоким содержанием щёлочи. И в зависимости от конструкции двигателя вся эта жидкость до 10 процентов остаётся в двигателе и когда она смешивается с новым маслом, масло приходит в дисбаланс. Поэтому рекомендуется использовать пятиминутки или пятнадцатиминутки.

Промывочную жидкость обязательно нужно добавлять в уже прогретый двигатель, который подготовлен для замены масла, потому что впоследствии, когда вы добавите жидкость, автомобиль должен работать 5-15 минут.

У промывочной жидкости существует 2 функции: промывка моторной системы от нагара, образующегося в независимости от того, какого именно качества была масляная жидкость. А второй функцией выступает ликвидация кислой щелочной среды мотора машины, потому что во время его работы масло происходят окислительные реакции и если не воспользоваться промывочной жидкостью, то новая жидкость попадает в кислую среду, теряет часть своих функций. Другой интересующий всех вопрос: Надо ли промывать двигатель при замене масла с синтетики на синтетику?

Ответ также однозначен необходимо.

Зачем необходимо осуществлять промывку мотора авто при смене масляной жидкости?

Для долговечной работы вашей автомашины необходимо пеРиодически менять масло. В этой статье были подробно изучены вопросы, по какой причине необходимо менять масло, для чего необходимо промывать двигатель автомобиля и что будет, если этого не делать.

Toyota Corolla 205/70/15 › Бортжурнал › Стоит ли использовать промывку при смене масла

Всем доброго дня!
Вообщем возник на работе спор по смене масла — надо промывать или не надо… И на этой волне решил с вами поделиться cтарой статьей из журнала "За Рулем". Кто не знает тому будет интересно, кто знает тот молодец.

Смена масла: промывание желудка
К вопросу «как, чем и зачем мыть?» тут же добавляется более глобальный: как правильно менять? Многие полагают – просто слить и залить. Их оппоненты уверены, что это прямой путь к ускоренной смерти мотора и что промывка при смене масла обязательна.
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Вариантов, как поменять масло, довольно много. Самый простой и дешевый – слить или откачать старое и залить свежее. Более сложный и дорогой способ – применить специальное промывочное масло. Продаются разнообразные пяти-десятиминутные составы, так называемые короткие промывки. Их рекомендуют заливать непосредственно перед сменой масла и крутить мотор пять-десять минут на минимальных оборотах холостого хода. А еще есть препараты, условно называемые «двухсоткилометровыми» или длинными. Их советуют залить за недельку и покататься с ними те самые 200 км.
Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии – их набралось пять.
Для начала действуем по принципу «слил-залил»: мотор прогреваем до рабочей температуры, потом останавливаем и сливаем горячее масло в течение 10 минут; одновременно меняем фильтр.
Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, – и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее – смотри пункт первый.
Очередные опыты: используем по два разных промывочных масла («ЛУКОЙЛ» и «АВРО»), затем две короткие промывки («Хай-Гир» и «Ауто Доктор»), а потом пару длинных – «Супротек» (не путать с присадками!) и немецкий «Ликви Моли». Итоги свели в таблицу.

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!
САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ БАНИ
Процедура «слил-залил» заметно ухудшила параметры свежего масла. Его ресурс явно сократится. Насколько – не скажем, но в нашем случае состояние нового масла по щелочному и кислотному числам было примерно таким, каким мы его наблюдали в экспертизах после пары тысяч километров пробега. А вязкость увеличилась: «спасибо» густым остаткам…
Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.
Теперь – промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем – слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.
Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким.
После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников!
Пришел черед длинных промывок. С ними накрутили аналог 200 км пробега в разных нагрузочных режимах. Вязкость при этом снизилась, но в разумных пределах. После заезда вскрыли, посмотрели… Кусков «породы», которые наблюдали ранее, в поддоне не было – растворились! Это большой плюс. Качество свежего масла после использования длинных промывок ухудшилось незначительно.

МЫТЬ ИЛИ САМА ОТВАЛИТСЯ?
Тем, кого с самого начала интересовало только одно – мыть или не мыть, излагаем свое мнение.
Мотор необязательно мыть тому, кто:
– применяет хорошее масло и меняет его согласно «букварику» автомобиля без существенного перепробега. Остатки такого масла, по нашему опыту, еще вполне живучи и пакостей не наделают.
Мотор желательно мыть тому, кто:
– переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости – главное украшение синтетики – после контакта с остатками старого масла;
– допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;
– выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;
– использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке).
Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи.

ГЕРОНТОЛОГИЯ МАСЛА
Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле – это нормально.
По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11; 2012, № 12.)
Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся – остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпературные отложения – это лаки, оседающие в области поршневых колец на боковой поверхности поршня. А низкотемпературные найдутся в поддоне, в смазочных каналах, на деталях механизма газораспределения. При смене порции масла их необходимо убрать по максимуму и – внимание! – не навредить при этом мотору: смытые отложения способны наглухо закупорить каналы масляной системы.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Все варианты промывки проверяли с одним и тем же специально заготовленным загрязняющим маслом, содержащим точно известные пропорции всякой бяки – от металлических продуктов износа до гудроноподобных фракций. Каждый раз после замены оценивали остаточное количество отложений, взвешивая изначально загрязненные контрольные элементы – приемный грибок масляного насоса и сеточки маслоотделителей в клапанной крышке. Наличие металлических продуктов износа определяла атомно-абсорбционная спектрометрия. Заодно оценивали, растворяются ли отложения в масле или отваливаются кусками.
Процедура испытаний для каждого типа промывки одна и та же. Сначала мотор определенное время крутится на грязном масле. Вместо масляного фильтра ставится пустая «банка» без фильтрующего элемента. После этого мотор вскрывают, взвешивают весовые элементы. Затем двигатель тщательно моют во вскрытом состоянии. Так делается трижды, чтобы накопить статистику и усреднить результаты. Эти данные, средние по трем циклам загрязнений, берутся как база для каждого начального цикла промывки. Масса загрязнений после того или иного варианта «банных процедур» будет характеризовать его эффективность. Заодно оцениваем количество металлических продуктов износа и изменение основных физико-химических показателей масла. По итогам всех замеров делаем вывод об эффективности испытанных методик замены масла.
НАШИ СОВЕТЫ
Если все-таки решили промыть мотор, сначала оцените состояние старого масла с помощью капельной пробы (ЗР, 2013, № 3). Если оно еще живое, стоит применить длинную промывку. Но после пробега 200 км и слива отработки советуем «прополоскать» мотор промывочным маслом, а лучше – половинной порцией того продукта, с которым собираетесь ездить дальше.
А если масло полностью убито? Используйте короткую промывку, потом удалите остатки двукратной заливкой промывочного масла, а затем половинной заливкой свежего, на котором предстоит ездить. Длинные промывки тут использовать опасно: а ну как на убитом масле мотор не сдюжит 200 км? Желательно дать двигателю поработать после этой экзекуции на холостом ходу, чтобы посмотреть, все ли нормально. Если комки грязи, снятые промывками, все же забьют масляные каналы, то двигатель без нагрузки хотя бы не помрет. Через час-полтора холостого хода закупорка обычно проявляется падением давления.
До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики.
Михаил Колодочкин, профессор Санкт-Петербургского Политехнического Университета Александр Шабанов.

Замена моторного масла в Тойота Королла Е150

Но, перед тем, как произвести замену масла, необходимо подготовится не только инструментами и смазочными материалами, но и местом, если в этом есть необходимость:

Объем масла в бензиновых моторах:

Объем масла в дизельных моторах:

Заливать масло необходимо той же марки, что и у масло, которое уже залито в двигатель. Если марка моторного масла меняется, нужно промыть систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая в дальнейшем будет использоваться (для этого после слива старого - залейте новое масло до нижней отметки масляного щупа). Запустите мотор и позвольте ему поработать 10 минут. Слейте масло и только после можно заменить фильтр и заливать новое масло до рекомендованного уровня (до верхней метки на щупе).

Итак, руководство в фото. Для начала несколько минут прогрейте двигатель, затем (в том случае если Вы меняете масла дома, в гараже и т.д.) установите автомобиль на твердой ровной поверхности, чтобы он не двигался во время замены. Выключите двигатель и надежно зафиксируйте задние колеса, не забывая включить ручной тормоз.

Зафиксировать колеса

Открутите крышку маслозаливной горловины, чтобы обеспечить более плавный выход масла из поддона.

Открутить крышку маслозаливной горловины

Поднимите переднюю часть автомобиля, например домкратом.

Поднятие передней части автомобиля

Когда автомобиль поднят, установите подставку для домкрата под одну из сторон в соответствующем месте.

Установка в точках для домкрата

После установки стоек, опустите домкрат и убедитесь, что автомобиль "сел"" на подставки, слегка покачав его. Далее уберите домкрат и найдите под автомобилем масляный поддон.

Масляный поддон

Для слива масла из двигателя используется пробка поддона, обведена на фото кружком ниже.

Сливная пробка

Перед тем как выкрутить пробку из поддона, помните, что масло внутри может быть достаточно горячим - более чем достаточно горячим, чтобы обжечь - поэтому будьте осторожны, когда вы ослабляете ее. Кроме того, отработанное масло является канцерогенным, поэтому не рекомендуется его попадание на кожу! Пробка поддона имеет 14-ти миллиметровый разъем.

Отверните пробку сливного отверстия ключем на 14 мм, предварительно подставив емкость для сливаемого масла

Разместите поддон под сливной пробкой, учитывая то, что масло будет выходить под небольшим углом назад, а не течь прямо вниз.

Ослабьте заглушку поддона с помощью ключа, а затем выкручивайте его до конца пальцами в перчатках, нажимая при этом внутрь; как только вы почувствуете, что пробка откручена до конца, быстро вытащите его.

Не забывайте, что масло в поддоне может обжечь, поэтому рекомендовано снимать пробку в перчатках

Пробка поддона поставляется с шайбой, и рекомендуется каждый раз ставить новую (они дешевы). После слива старого масла закрутите новую пробку моментом в 37 Нм и далее снимаем масляный фильтр, расположенный рядом с поддоном.

Расположение масляного фильтра в Toyota Corolla E150
Ключем для масляного фильтра открутите его, но имейте в виду, что для этого необходимо приложить усилия

После того, как последние капли масла вытекут, снимите фильтр и поменяйте уплотнительное кольцо.

Замена уплотнительного кольца масляного фильтра
Замените старый фильтр на новый

Установите масляный фильтр на прежнее место и закрутите крышку до 25 Нм. Перепроверьте затянута ли пробка поддона и крышка масляного фильтра. Опустите автомобиль обратно на ровную поверхность и через крышку заливной горловины залейте необходимое количество для мотора Вашей модели Королла масло.

В случае с мотором 1.8 необходимо залить для начала 3,5 литра, уровень должен быть на нижней отметке щупа. Долейте еще небольшое количество масла, а затем снова проверьте масло, пока оно не достигнет верхней из двух точек на щупе. Лучше начинать с низкого уровня и постепенно добавлять до верхней отметки, и не рисковать переполнением и необходимостью слива из поддона. Уровень масла ниже минимальной отметки или выше верхней отметки может привести к повреждению двигателя.

Как только уровнем будет в норме - закрутите крышку маслоналивного отверстия установите щуп на прежнее место и запустите двигатель приблизительно на 5 минут. Заглушите двигатель, дайте мотору несколько минут остыть и проверьте наличие подтекания масла под двигателем и повторно проверьте уровень масла, добавив при необходимости нужный объем. Затем совершите короткую пробную поездку, обратите внимание на работу мотора, после остановки еще раз проверьте уровень масла.

Промывка двигателя тойота королла 150

Утечка через сальники коленчатого вала

Причины потерь моторного масла

Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность – сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными. Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш автомобиль от множества потенциальных поломок

Повышенный расход моторного масла

На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного расхода.
Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Toyota Corolla Севастополька › Logbook › Раскоксовка и промывка двигателя 1zrfe

Всем привет друзья. Сегодня, на короллке у товарища завершили вчера начатое, а именно:
1. Раскоксовка горшков гзоксом в два этапа( выставили поршня в один уровень, открутили свечи, залили гзокс через удлинитель в горшки. Далее повращали колено туда сюда, после чего открутили свечи, залили гзокс опять в каждый цилиндр и пошли по домам, утром продолжили. Сначала откачали с каждого котла всю жижу грязную, после чего залили карбклинера в цилиндры, промыли все и еще откачали. Ну и на финал еще стартером повыгоняли сажу )
2. Промывка двигателя средством BG-109 (после того как залили, 20 минут держали обороты 1200-1400 и потом 40 минут маслал на холостых.
3. Промывочное масло с новым фильтром
4. 5в30 генезис армотек с фильтром Mahle.
Причиной тому стал дикий расход масла. Где то грамм 600 на 1000. Вот решили попробовать в действии хваленный гзокс и bg-109. Если не поможет, следующим этапом будет замена сальников клапанов(мск). От себя добавлю что товарищу предлогал раскоксовку и промывку димексидом, с предварительным снятием краски с поддона, но он не захотел. О результатах сообщу всем интересующимся, немного позже, когда машина проедет хотя бы 1000 км.
Ну клиент уехал довольный) звонил говорил что машина едет бодрее и двигатель работает ровнее. А там посмотрим)

Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 28

Не слушай димексидчиков. Мне помог такой набор. А димексидом пусть авто чистят те кто проеб все и вся, когда у них масло напрямую вылатает мимо поршня. Те кто никуя не следит за уровнем через каждые 500-1000 км, и запомнить не могут сколь было при прошлой проверке.

Вот недавно тоже попробовал сделать раскоксовка на этих же компонентах, только по мимо G-зокса в цилиндры заливал сольвента. На ночь это все не оставлял и мне кажется смысла нет, так как G-зокса у себя во 2 и 3 цилиндре я не нашел уже через час. В планах хотел еще димексида в цилиндры, но побоялся так как сольвент через 3 часа все так же предательски уходил в двигатель. Сейчас проехал 2000-2500 масло все так же уходит… но меньше или пока новое. Расход был такой же на 10тыс 3 литра (идемитсу в пластике).
После всей процедуры считаю что поможет только димексид, если конечно это залегшие кольца.

Система смазки Тойота Королла 150, особенности конструкции, замена масла в двигателе

Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным

насосом, установленным в передней нижней части блока цилиндров и приводимым в действие цепью от переднего конца коленчатого вага. Насос выполнен с внутренним трохои-дальным зацеплением шестерен.

Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к подшипникам распределительных валов. Помимо этого от главной масляной магистрали двигателя масло подается под давлением к масляным форсункам для охлаждения и смазки поршней, а также к натяжителю цепи и в систему изменения фаз газораспределения.

Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в центральные осевые каналы распределительных валов через радиальные отверстия в шейках крайних подшипников и распределяется по каналам к остальным подшипникам.

Кулачки распределительных валов смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках. Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через дренажный канал.

Для охлаждения масла между картером двигателя и масляным фильтром установлен теплообменник, соединенный с системой охлаждения двигателя.

Замена масла в двигателе Тойота Королла

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 12 месяцев эксплуатации или 10 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр чаще - через каждые 7-8 тыс. км.

Вам потребуются: ключ «на 10», моторное масло, масляный фильтр, обтирочная ткань, емкость вместимостью не мене 5 л для сливаемого масла, ключ «на 14».

Объем заменяемого масла в двигателях 4ZZ-FE и 1ZR-FE - 4,2 л, в двигателе 1NR-FE -3,4 л.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

1. Очистите пробку сливного отверстия на масляном картере.

2. Отверните пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость для сливаемого масла.

4. Заверните пробку

5. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и рукой отверните его.

6. Заполните новый фильтр примерно на 1/3 объема чистым моторным маслом.

7. Уплотнительное кольцо нового фильтра смажьте чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

8. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку маслоналивной горловины.

9. . а затем залейте чистое масло. Установите на место пробку маслоналивной горловины.

10. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнализатор аварийного падения давления масла должен погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», стержень диаметром 4 мм.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2 Слейте масло из масляного картера двигателя

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

4. Снимите цепь привода газораспределительного механизма

5. Выверните болт

6. . и снимите успокоитель цепи привода масляного насоса.

7. Снимите с коленчатого вала ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма.

8. Совместите отверстие в звездочке и корпусе масляного насоса, после чего зафиксируйте звездочку от проворачивания подходящим стержнем диаметром 4 мм.

9. . и отверните гайку ее крепления.

10. Снимите цепь со звездочками.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», стержень диаметром 4 мм.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из масляного картера двигателя

3. Снимите масляный картер

4. Снимите цепь привода масляного насоса

5. Выверните три болта крепления масляного насоса и снимите насос.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления масляного насоса моментом 21 Н м (2,1 кгс-м).

🏁Периодичность замены антифриза на Toyota Corolla 150

Замена антифриза на Тойоте Королле 150 относится к числу регламентных работ. Слив и заправка жидкости не требуют использования специального оборудования и могут производиться в условиях гаража или небольшого сервиса. Пренебрежение процедурой приводит к образованию отложений в рубашке охлаждения, негативно влияющих на теплообмен, и увеличивает риск перегрева двигателя.

Общая информация об охлаждающей жидкости для автомобилей

При работе двигателей внутреннего сгорания часть тепловой энергии уходит на нагрев корпусных деталей силового агрегата. Циркулирующая в рубашке жидкость обеспечивает охлаждение, термостат поддерживает заданную температуру мотора

Предназначение

Залитый в контуры системы охлаждения хладагент выполняет такие функции:

• отводит избыточное тепло от двигателя;
• охлаждает теплообменник автоматической коробки скоростей;
• обогревает пассажирский салон;
• обеспечивает смазку рабочего ротора насоса.

Основные виды

Вплоть до 30-х гг. прошлого столетия в контурах охлаждения использовалась дистиллированная вода. При отрицательной температуре воздуха жидкость требовалось сливать на ночь, а при повышении нагрузки на двигатель материал не обеспечивал надежного теплоотвода.

Позднее стали использоваться материалы на основе этиленгликоля, пришедшие из авиации и имеющие температуру кипения выше +100°С и устойчивые к воздействию морозов.

Основные разновидности охлаждающих жидкостей:

1. Традиционные, содержащие органические присадки. В процессе эксплуатации образуют налет на рубашке, ухудшающий теплообмен. Срок службы не превышает 2-3 лет, при перегреве образуют нерастворимый осадок.
2. Гибридные, содержащие смесь присадок на органической и неорганической основах. Отличаются увеличенным сроком эксплуатации, не рекомендованы для двигателей выпуска после 2000 г.
3. Карбосиликатные, не образующие отложений и содержащие ингибиторы коррозии. Рассчитаны на 5 лет использования, подходят для моторов с чугунными или алюминиевыми блоками.
4. Лобридные, сохраняющие свойства на протяжении 10 лет. Вместо этиленгликоля может использоваться экологически безвредный пропиленгликоль.

Причины для замены

Замена антифриза производится при:

• проведении регламентных работ по пробегу или сроку эксплуатации;
• обнаружении в компенсационном бачке следов моторного масла;
• помутнении жидкости или появлении осадка;
• перегревах двигателя, не вызванных сложными условиями эксплуатации или поломкой термостата.

Периодичность проведения процедуры

Концерн Toyota использовал для первичной заправки контуров охлаждения двигателей Corolla E150 антифриз SLLC. Срок службы заводской жидкости составляет 60 месяцев или 160 тыс. км пробега. Последующие замены следует проводить через каждые 80 тыс. км пути или спустя 36 месяцев. Правило распространяется как на оригинальную продукцию в упаковке Toyota, так и на материалы от альтернативных поставщиков.

Если в контуры заправляется антифриз стандарта LLC, то срок эксплуатации сокращается до 24 месяцев или 60 тыс. км.

Критерии выбора антифриза для Toyota Corolla 150

При подборе необходимо учитывать совместимость антифриза с автомобилем и ранее заправленной в контуры жидкостью. Если у владельца нет достоверной информации о типе жидкости в системе охлаждения, то следует выбрать оригинальный материал стандарта SLLC или LLC. Перед заливкой потребуется промыть контуры дистиллированной водой, поскольку антифризы несовместимы и при смешивании возможно образование осадка или снижение рабочих характеристик.

Популярные производители и стоимость

Для заправки системы охлаждения на Corolla с кузовом Е150 можно использовать:

1. Оригинальный антифриз SLLC от компании Toyota, который поставляется в канистрах емкостью 5 и 1 л. Поскольку при промывке водой в магистралях остается часть смеси, то необходимо проверить плотность полученного раствора ареометром. Для северных регионов температура кристаллизации не должна быть выше -40°С, для юга России планка установлена на уровне -30°С. Цена резервуара объемом 5 л составляет 4,7 тыс. руб.
2. Альтернативный TCL Long Life Cooant Red, расфасованный в канистры емкостью 4 и 2 л и подходящий для многих японских автомобилей. Преимуществом является низкая температура застывания (-50°С), на этикетке приведена информация о росте значения в зависимости от разведения дистиллированной водой. Цена 2-литровой канистры начинается от 750 руб.

Подготовительные мероприятия

Процедуру обслуживания проводят в гараже или на подъемнике. Поскольку при промывке и заполнении контуров требуется включение мотора, необходимо заранее предусмотреть наличие шланга для отвода выхлопных газов в атмосферу. Другие действия перед началом работ не требуются.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для выполнения работ потребуются:

• набор гаечных ключей и отверток для снятия щитков;
• клещи для снятия и установки пружинных хомутов;
• насос со штуцером для нагнетания воздуха в теплообменник отопителя;
• чистая ветошь для протирки корпуса расширительного бачка;
• плоский резервуар вместимостью до 5 л для сбора отработавшей жидкости;
• емкость для слива антифриза и загрязненной воды;
• воронка и удлинительная трубка для слива жидкости из радиатора;
• антифриз SLLC или LLC (количество зависит от модели и объема двигателя);
• дистиллированная вода (объем зависит от числа циклов промывки, для каждой манипуляции понадобится около 5,5 л жидкости).

В каких объемах заливать

Вместимость рубашки и радиатора зависит от модели мотора:

• для 1,3-литрового агрегата модели 1NR-FE требуется не более 5,7 л жидкости;
• при использовании двигателей 4ZZ-FE или 1ZR-FE, построенных на унифицированном блоке, емкость контура составляет 6 л.

Пошаговая инструкция действий

Процедуру можно разделить на 2 этапа:

1. Удаление отработавшего антифриза и промывка системы охлаждения.
2. Заправка свежей жидкости с последующим выведением уровня до нормы.

Процесс слива старой жидкости

Для удаления старого антифриза необходимо (на примере мотора 1ZR-FE):

Если в процессе обслуживания в бачке обнаруживаются следы отложений, то следует отвернуть 2 болта крепления и отсоединить шланги. Резервуар необходимо заполнить на 30-50% теплой водой, а затем несколько раз встряхнуть изделие. Промывку производят до полного удаления грязи, использовать химические реагенты или механический способ не следует.

После окончания процедуры бачок установить на место и приступить к промывке рубашки и радиаторов дистиллированной водой.

Залив новой

Для заполнения контура антифризом необходимо:

1. Проверить заглушки и затянуть пробки от руки, использовать инструмент не требуется.
2. Заполнить компенсационный бачок до уровня, соответствующего срезу трубки для отвода пара.
3. Запустить мотор и прогреть до момента включения вентилятора, температуру проверять по датчику в комбинации приборов. Рычаг управления коробкой передач должен находиться в положении нейтрали или парковки (для механической и автоматической трансмиссии соответственно).
4. Проверить уровень жидкости и довести до нормы. Рекомендуется дождаться 4-кратного срабатывания вентилятора, что позволяет полностью удалить воздушные пузыри из рубашек, шлангов и радиаторов. Для ускорения процедуры можно сжимать рукой шланги, идущие от помпы к радиатору.
5. Заглушить мотор и довести уровень антифриза до отметки Full на стенке расширительного бачка.
6. Дождаться охлаждения системы до температуры окружающей среды и довести количество хладагента до отметки Full.
7. Закрыть пробку расширительного бачка и установить на место снятые подкрылки и защитные щитки.

Меры безопасности при самостоятельной замене

Основные требования техники безопасности при обслуживании контура охлаждения:

1. При отворачивании крышки расширительного бачка на полностью прогретом моторе возможен выброс пара и горячего антифриза. Работы следует выполнять на холодном двигателе.
2. Попадание охлаждающей жидкости на кожу или на слизистую оболочку вызывает раздражение. Для удаления антифриза следует использовать проточную холодную воду.
3. При удалении воздушных пузырей из резиновых патрубков методом сжатия следует использовать войлочные или брезентовые рукавицы, поскольку существует риск термического ожога.
4. Все манипуляции рядом с вентилятором системы охлаждения следует проводить с осторожностью, поскольку возможно внезапное включение электродвигателя.
5. Не допускается смешивание антифризов разного цвета, даже если у них один производитель. Для удаления остатков охлаждающей жидкости из контуров следует использовать дистиллированную воду.

Полезные советы и общие рекомендации

Промывать систему охлаждения специальными препаратами не рекомендуется. При корректной работе контура и своевременном обслуживании на стенках не образуется отложений. Если при обслуживании обнаружена течь, нужно поменять патрубок или радиатор, использовать герметики не следует из-за риска закупоривания каналов теплообменника. В слитой жидкости не допускаются малейшие следы масла, в ином случае потребуется найти место утечки смазки (например, через поврежденную прокладку между головкой и блоком цилиндров).

Автомобиль в процессе обслуживания должен находиться в горизонтальном положении, при нарушении условия в контуре охлаждения увеличивается остаток старого антифриза. После заправки и удаления паровых пробок следует восполнить его уровень. В процессе эксплуатации из рубашки двигателя и теплообменника климатической установки может выйти воздух, что приведет к снижению количества жидкости в расширительном бачке.

Читайте также:

  
• Как снять переднюю крышку двигателя камаз 6520
  
• Замена патрубка помпы дэу нексия
  
• Двигатель мазда 3 разбираем
  
• Как увеличить мощность двигателя газ 2410
  
• Subaru ex21 регулировка клапанов