Провал в двигателе субару

Обновлено: 14.05.2024

Subaru Forester 100% радоSTI ٩(●̮̮̃•̃)۶ › Бортжурнал › Провалы в разгоне, передув — проблема решена!

Недавно Форь при разгоне начал сильно дергаться, нажимаешь тапку в пол, а турбина как бешеная гонит давление до 1,2, потом резко скидывает, происходит резкий затуп(чуть ли руль не целуешь), потом резко давка подымается(машина как из пушки выстреливает) и это повторялось на протяжении всего разгона…
Поездил в городе по нашим автосервисам, эти квази мастера при виде субару руками разводят… Меня вообще поражает наше обслуживание машин в городе- в основном все автосервисы(если их можно так назвать) могут только поменять жижи, заменить сальники, и ходовку подшаманить…
Выбор был ехать в Хабаровск в субару клуб или все же самому поковыряться. Решил что нибудь сначала придумать сам, а потом если не получится ехать в Хабар. Как говориться глаза боятся, а руки делают) Перелопатил весь интернет в поисках возможной причины-причин масса.
Сделал самодиагностику-ошибок нет. Значит проблема не в электронике, а механическая.
Начал я с промывки сеточки бензонасоса, достал насос, сеточка немного была грязная, но не критично. Отмыл ее щеткой с мылом, потом в керосине замачивал, потом опять щеткой с мылом. Короче сеточка после проделанных процедур аж светилась) Поставил все на место- не помогло(((
Потом полез смотреть воздушный фильтр. когда начал снимать кожух заметил что прошлый рукожопый хозяин(вообще ему охота руки оторвать за то что он понаделал с машиной, теперь устраняй за ним косяки…) не до конца нацепил сам кожух воздухана. У кого есть субару, те поймут. Там с одной стороны защелки, а с другой надо просто попасть в пазы и он встанет(это сделать сложновато, по крайней мере в первый раз). А этот кулибин с одной стороны защелкнул, а с другой он просто болтался и там была щель, т.е. он подсасывал воздух напрямую. Воздушный фильтр был грязный, поставил новый- тоже нихрена не помогло…
Полез смотреть свечи, открутил(ох как я корячился:)) свечи новые, в отличном состоянии, поставил на место.
Потом я добрался собственно до самой проблемы:) Была такая мысль что где то патрубок на турбине треснутый, полез пересматривать все патрубки-вроде целые, когда добрался до патрубка который идет от турбины к куллеру, когда начал его стягивать он порвался, половина осталась в руке, половина в тройнике) А еще в этом патрубке стоял жиклер(ВОТ В НЕМ БЫЛА ПРОБЛЕМА!) когда я его вытащил он был весь забитый нагаром. Пошел я искать по нашим магазинам такие патрубки и жиклер, но как обычно в нашем славном городе ничего нет… И зашел я в автомагазин запчастей на ТАЗы и давай там подбирать жиклер:) Короче по диаметру подошел жиклер с карбюратора от ТАЗа 2108, а патрубки подобрал от какого-то бензобака:))) зато этот патрубок такой мощный по сравнению со стандартным, этот патрубок теперь точно никогда не лопнет!:) Ну короче вставил я туда жиклер, поставил все на место и ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!:))) Теперь турбина дует как с завода)
Даже представить себе не мог что из за такой мелочи как жиклер, так машина может дергаться)
Может кому то этот "типа FAQ" пригодится:)

Датчик детонации. Провал в оборотах 2000-2500

Очень популярная болячка, которую непросто диагностировать.

Машина "тупит" при разгоне в районе 2000-2500 оборотов.

Не буду переписывать суть проблемы в сотый раз, вот пару полезных ссылок:

Схема бюджетного датчика детонации. Датчик от ВАЗ 2110 + резистор 560 кОм + дополнительная масса.

Датчик детонации от ВАЗ - около 100 страниц обсуждения на drom.ru.

GeNeTiC_FREAK

Зам Админа :)

Валера

alexey

Из-за изменения погоды - стало более сухо/более влажно это может происходить.
В датчике детонации скорее всего есть микротрещины, в которые попала влага.

Эта влага уже частично вывела датчик из строя, но при изменении влжности воздуха - проблема либо начинает проявляться более явно, либо исчезает.

alexey

Заменил сегодня датчик детонации.

Оригинальный датчик - 22060AA140.
Если не ошибаюсь - на большинстве Субару датчик одинаковый.
Стоит 55 долларов.

(Датчик же от ВАЗ 2110 стоит 70 лей, плюс резистор на 560 кОм)

Все замечательно, машина обрела прежнюю прыть и динамику.
Ошибка (Check Engine) сама ушла через 20 минут после замены (прошла адаптация).

GeNeTiC_FREAK

Зам Админа :)

Заменил сегодня датчик детонации.

Оригинальный датчик - 22060AA140.
Если не ошибаюсь - на большинстве Субару датчик одинаковый.
Стоит 55 долларов.

(Датчик же от ВАЗ 2110 стоит 70 лей, плюс резистор на 560 кОм)

alexey

Так же, датчики одинаковые. Точно проверить можно только сравнив показания осциллографа по рабочему оригинальному датчику и ВАЗовскому с резистором.

Это датчик на основе пьезоэлемента. Он "слушает" вибрацию двигателя в диапазоне 6-10 кГц (диапазон возникновения детонации). Выдает информацию в виде изменяющегося вольтажа.

Да, он такой же по чувствительности. Их сравнивали чуть ли не на рентгене - одинаковые. Отличие в том, что у оригинального датчика сопротивление 560 кОм внутри, а у ВАЗовского - его нет. Но об этом - в первом посте темы

GeNeTiC_FREAK

Зам Админа :)

Доверяй, но проверяй! Ты же знаешь, как звучит детонация? Слушай мотор!
Или ставь оригинальный датчик

обслуживание Провалы при разгоне

В общем в холода особо лютые начались провалы при разгоне. Особенно по утру после ночной стоянки.
Причем такие не приятные, что бесило дико, но с потеплением они стали менее надоедливые, но тем не менее заметные.
Не помню когда именно я решил, что дело скорее всего в забитом Клапане Холостого Хода.
Вооружился значит баллонном жидкости для очистки карбюраторов, перчатками и инструментами.
Решено! Будем чистить КХХ !
Выкрутил, гляжу - чумазый!

Камера тоже не блистает чистотой, отложения имеют такой не маленький слой что кусками отваливались.

Решено раз уж время позволяет и погода в самый раз - мою еще и дроссельную заслонку!
Вспоминаю что профессор лопух и нет у меня прокладки для дросселя, и паронита нет.
А знающие люди говорят, что если открутишь дроссельную заслонку старая прокладка как песок с мумий посыпется.
Решено мыть без снятия. Визуально контролировать процесс помогает камера смартфона.

Это фото было сделано с мыслью, что я уже молодец, но оказалось всё только началось.

Чуть позже снял видио после которого еще продолжил чистку.

А вот конечный результат снять забыл.
Дала ли чистка результат напишу спустя пару дней.

РАЗБИРАЕМСЯ В ПРОБЛЕМЕ 4 ЦИЛИНДРА СУБАРУ

Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.

Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.

Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.

Предлагаем разбираться вместе.

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).

На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.

Проблема 2. Плохое охлаждение

Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.

Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.

Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.

В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.

Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).

Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Как избежать неприятностей

Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора .

И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.

Провал при резком старте на перекрестке

Провал при резком старте на перекрестке ⇐ MPV II (LW). Диагностика и поиск "Дыр-дыров"

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Хочешь верь, хочешь не верь, но на 2-х моих авто была такая же фигня.
Я, в принципе, связь то так сказать выяснил на одной своей тойоте.
Короче, с помощью маршрутника и помощника (чтобы он следил за каждым резким стартом) было выяснено - угол опережения зажигания в эти моменты,
сильно расходился с теми моментами, когда старт происходил нормально.
Качество нашего бензина оставляет желать сильно лучшего. На УОЗ при старте влияет датчик детонаци, датчик температуры и и положение дросельной заслонки.
И чем выше в этот момент температура, тем больший затык происходит.
Короче, затык происходил только в тот момент, когда резкий старт совпадал с включением вентилятора (т.е. с максимальной температурой).
Отпуская педаль УОЗ менялся, детонация пропадала, начиналось устойчивое горение и дальше добавляешь газу и машинка пошла.
В общем забил.
Напомню, это была тойота и 2005 год где-то. Сейчас на МПВ, заправляюсь только на одной заправке и почти 90% времени с одной колонки и только 95-м.
Вопросов к машине нет.

А вот на холодную объяснить не смогу. Если только пропуски зажигания.
Ну и в принципе, наше авто не совсем предназначено для резких стартов

Не, клапан ХХ точно не при чем.
Он перестает работать сразу, как только дросельная заслонка приоткрывается.

Тут ведь какой момент. Если бы это было постоянно, я бы согласился что забитый клапан ЕГР может влиять.
Но ведь он забит постоянно, а не с периодичностью.
Ну и давай подумаем, чем все-таки забивается клапан ЕГР. Это не сгоревшее содержимое выхлопа.
Чем хуже бензин, тем больше сажи и копоти попадает назад в двигатель через клапан, где частично и оседает, забивая его.
Т.е. опять возвращаемся к бензину.

Ушла проблема с неравномерной работой ДВС. день 40-й.

Сегодня решили проблему с неправильной работой двигателя. Помогли ребята из СибПроектАвто (ссылка в подарок :)). Как вы помните, у меня ужасно троил двигатель и машина просто отказывалась ехать. Первым делом я полез под капот проверять свечи и выяснил что на двух (на 1 и 2-й цилиндры) высоковольтных проводах в подсвечниках от контакта отвалился сам провод. Купил новые оригинальные провода. Заменил. Заменил также свечи, топливный фильтр, почистил ДЗ и промыл форсунки. Двигатель заработал по-другому, но все равно не так как надо. По-прежнему троил, но как то через раз. Было принято решение ехать в Барнаул. Записался на диагностику в СибПроекАвто. Если честно, то думал что не доеду. На трассе несколько раз было ощущение, что вот-вот машина остановиться. Пронесло.

это из подсвечника 🙂

уплотнительное кольцо из под форсунки

Диагностика показала, что накрылся один выход на модуле зажигания: выход на 3-й цилиндр, искра была слабая, да и то через раз. Так как новый модуль зажигания стоит 14000 рублей, был найден контрактный вариант за 3900. Привезли, установили и Форик поехал! Как сказал мастер, проблема возникла из-за обрыва проводов. Кстати, пока был на СТО, сразу заменил 3 сайлентблока в подвеске. В планах осталась замена всех технических жидкостей перед зимой.

Ну и на закузку видео, которое наглядно покажет вам как работал двигатель моего автомобиля 🙂

П.С. Свечи на Subaru меняются легко – проверил лично.

Еще в Эксплуатация

Первая проблема. День 36-й

Сегодня неожиданно Subaru не поехала. Я весь в панике, теряюсь в догадках, что послужило причиной. Если коротко, то пропали обороты, двигатель не тянет, работает неравномерно.…Читать далее →

День 30-й. Начинаем подготовку к зиме.

В общем, так как зима уже не за горами я начал потихоньку готовиться к зиме. Для меня это очень актуальный вопрос, потому как Субарику, как…Читать далее →

Установка электро подогрева на Subaru Forester

После покупки турбо Форестерая сразу задумался как мне пережить зиму не имея гаража, так как в первые морозы за ночь автомобиль заводился на автозапуске 3…Читать далее →

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

Провал в двигателе субару

у меня еж20

стучит стучит)) на холостых ппц слышно. провалов нет, но так же при 50-60км\ч при

1000-1200об\мин стучат клапана -___- выход есть один - езди быстро и не слушай))))

У тебя одна большая проблема 25EJ - мотор не доработанный и стенки цилиндров очень тонкие.

Умирает 4-ый цилиндр. Стук при прогреве это начало его смерти, а кто говорит что это проблема опозитов, можешь смело бить в лицо.

Хороший стук, всегда вылезет наружу.

В общем, как сказали выше, скорее всего 4 цилиндр. В общем жди когда блок разлетиться в прямом смысле этого слова. Движок испытывает маслянное голодание, вернее 4 цилиндр, и это к большому сожалению не лечится. В общем почитай, на дроме, там про это много чего написано.

Есть движок ЕЖ25 на запчасти если надо не дорого забирай вдруг пригадится

Где-то на каком то сайте про субару читал че-то о заводском глюке при переходе на 4 скорость. Типо да еле ощущается рывок, на счет этого особо незаморачивайся, хотя на своем ниче такого вроде незамечал. Насчет стука незнаю, ниче не должно стучать. Ну а шум все-таки да, громче чем у тойот и т.п., хотя проверь соединения в выхлопной трубе и коллекторе, возможно даже прогорела или пробита.

Про провалы то ответе кто нить :)))

У меня на холостых вобще двигатель не слышно, все удивлялись, машина включена или нет, ЕЖ20

А мож у тебя и не ёж вовсе.

как аппозит не слышно то может быть.

На дроме пишут, что стук 4-го цилиндра распространенное явление. И не стоит заморачиватся на нем.

Так ли на самом деле, где истина? Показывал движок спецу по субам, он так и не определил откуда стук, были подозрения на шатун, на ролик натяжителя, но не они. А как же быть с провалами?

машино то какая ваще? э пацаны у еж25 6 цилиндров, какой там стук четвертого?)))

Ты вообше видел ежа то хоть раз

расшифровка простая у субару еж стандарт 4 цилинд, аппозит, цыфры в конце это рабочий обьем. ХАХАХА!!

Есть еж 6 горшковый на ланкастерах 2,5 и 3,0 литра

6 горшковый на порядок лучше.

виталя ты мне мозги не делай да!

+1 тока на форях и легасях вроде тоже 6 горшковые бывают. я так думал

Форь Н4 даже Стай 2,5 турбо Н4 (пред последняя будка)

Легась Н4 и Н6 (в новой будке), ланкастер Н6

Ну и заморочки тут. И зачем спрашивается козе баян? Она и так смешная))) Всмысле оппозитник этим субарям? В ралли просрали Ситроену, и не первый год подряд, и в этом сливают по полной.

да бле смотрел я как они просрали

пилоты какие то черти yahooею((( а Леоб краб. вот его бы в субару)

нет в природе ежиков 6 цилиндровы вот вырезка с дрома: Модель двигателя: EZ30, G Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 6, DOHC 24V

вот вредный ты ппц

да мне уже по барабану, хорошо ты прав, легче стало?))

стук четвертого устранен на моделях с 2004г.

еж 2,5 нет же помойму 6-ти целиндровых

Было недавно такое !если стук не сильный то может только клапан прогорел. Если сильно долбит знач цилиндр. Хотя мне кажется что просто откручивается болт с шатуна, и ведется дис баланс! почему? реально такие движки (если при езде) кончают дыркой в блоке и торчашим шатуном именно на 4 цилиндре. Сьезди к Костроме он тебе сразу скажет что это.

Да неее, в таких высокотехнологичных видах спорта человек не больше 20% влияет, простой пример с Барикеллой, ушел с Феррари и перестал выигрывать, а раньше всегда Шумахера делал, просто из-за командной тактики приходилось пропускать. Болит WRX стоит ок 600тыщ евро, показывали итоги ралли прошлого года, именно команду субару, пипец у них проблем технических. просто детские болезни какие-то, выезжали на плечах сервисменов которые успевали за время ремонта менять двиги и коробки. Недочетов вааще куча, например 2 года немогли сделать фишку когда раллийный болид на полном ходу в большую лужу врезается и эффектно поднимая волну летит дальше, у этих клоунов просто двиг клинило от этого трюка))) Там много таких косяков. А кули говорить об машинах для простого народа. новые то ладно ездят нормально с фирменным сервисом, а дальше капут.

Читайте также: