Рабочая температура двигателя москвич 2140

Обновлено: 13.05.2024

Рабочая температура двигателя москвич 2140

УЗАМ (тогда еще УМЗ) разрабатывали в те времена, когда 95% машин ездили с водой в системе охлаждения, на половине из них не было даже расширительных бачков, а из радиатора торчала пароотводящая трубка. Масла типа М5з-10Г1 при температуре больше 90-100 градусов переставали что-либо смазывать. На УАЗ 469 система охлаждения вообще одноконтурная с термостатом на 70 градусов. Но технический прогресс (мать его. ) стремится к совершенству. Масла стали более стабильны в широком диапазоне температур, антифризы кипят при температуре далеко за сотню, а при более высокой температуре по всем законам физики повышается теплоотдача у радиатора. Это позволяет сделать его намного компактнее. Кроме этого улучшаются процессы смесеобразования и сгорания, камера сгорания лучше очищается от нагара.
Короче, поднять температуру двигателя можно, но только если сделать это грамотно, т.е. не перекрывать радиатор картонкой, а настроить или заменить термостат, настроить карбюратор и зажигание и забыть про дешевые масла и воду "на лето". Кстати, от системы питания температура двигателя ну никак не зависит. У инжектрных ТАЗов вентилятор управляется контроллером, который получает данные о температуре от датчика, ввернутого в блок, а не в радиатор. Соответственно, при одном и том же состоянии двигателя температура первого будет выше, чем второго.

Не стоит, я пробовал. Звенит и не едет, бензонасос не качает. Лучше 92-88 оставь. Вот тебя я и ждал, eegor. Поскольку Сереги здесь не бывает.

От себя добавлю. ТОСОЛ слабоват в нынешних условиях, и его практически нет на прилавказх. То, что называют ТОСОЛом на этикеткак, проще назвать ОЖ (Охлаждающая жидкость), и производится по ТУ, а не по ГОСТу. Вчера Митрикс приходил, достал для наго бутылек с надписью ГОСТ. Подлинность его неизвестна. Все-таки по сравнению с ОЖ, Антифриз производится под лучшим контролем качества. Температура кипения ТОСОЛа заявлена 108 градусов, реально же 105. Антифриз красный 125 (кажется). Про масло я с тобой согласен, и от ЛУКойла уже отказался. Сейчас ломаю голову над тем, каким бы отмыть внутри двигатель. Асортимент хорош, да и в действительности масла импортные очень хороши, вот только когда начинаешь искать инфу о них, то каждый производитель тянет одеяло на себя. Здесь начинается ступор. Глаз у меня лежит на трех брэндах: Shell, Esso и Ravenol. Был вариант ZIC из-за своего базового масла VHVI, но у него по сравнению даже с Ravenol слабоваты присадки. Можно после промывки двигателя перейти на Mannol с молибденом, но с него потом не стоит слазить. Ну это про масла. Мне интересна техническая часть: причем тут карбюратор, зажигание, каким образом желательно переделывать термостат? А разве не хватит уже родного?

Какая рабочая температура двигателя москвича

КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЧЕМУ ОНА ПОДНИМАЕТСЯ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.

ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

вышел из строя электродвигатель
окислился разъем
реле вентилятора сгорело
вышел из строя датчик температуры ДВС.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА

рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
силовой агрегат стремится к перегреву.

Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.

ОБРЫВ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.

ГРЯЗНЫЙ РАДИАТОР

Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:

несвоевременная замена антифриза
применения некачественной жидкости
применение в системе воды
применение герметика системы охлаждения.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:

применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
неисправность термостата
несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.

Краткий FAQ по эксплуатации Москвичей

Рід занять: вища школа, наука, фріланс

Какой бензин рекомендуется использовать при эксплуатации Москвича 412?

На Москвиче модели 412 устанавливались две модели двигателя. 412Э (75л.с.) и 412ДЭ (68л.с.). Модель установленного двигателя можно посмотреть на бирке с номерами кузова и двигателя, которая расположена под капотом. Для двигателя 412Э нужно использовать бензин с октановым числом по исследовательскому методу 93-95. Для двигателя 412ДЭ используется бензин А-76.

Какое масло и сколько нужно заливать в коробку передач Москвича 412, и какой интервал его замены?

В коробку передач Москвича 412 должно заливаться трансмиссионное масло, которое отвечает следующим параметрам:

Как можно определить правильность выставленного угла опережения зажигания?

Хочу залить в двигатель УЗАМ-412Э импортную полусинтетику с вязкостью SAE10W40. Слышал разные мысли и кое-кто говорит, что этого делать нельзя. Могу ли я использовать такое масло или нет?

Внимание: при переходе на полусинтетику если до этого ваш двигатель долгое время работал на некачественной минералке нужно быть очень внимательным. Современные масла имеют очень высокие моющие свойства. Если двигатель очень грязный изнутри, то может случиться, что довольно скоро забьется фильтр и как следствие двигатель может заклинить. Чтобы этого не допустить, проехавшись немного после замены масла (

500км) смените фильтр, а немного позже еще раз. И первую следующую замену масла лучше сделать намного раньше чем обычно. Это убережет ваш двигатель, а после того как он промоется таким образом, то будет работать уже намного веселее.

Какова рабочая температура двигателя УЗАМ-412?

Рабочая температура этого двигателя должна лежать в пределах 80-100 градусов.

Допускается ли использование многоэлектродных свечей?

Есть ли какой-нибудь способ вынудить ручник работать дольше?

Можно ли продлить срок службы старых советских высоковольтных проводов?

Для продления срока службы изоляции высоковольтных проводов можно использовать универсальные смазки вроде WD-40 или 1Z. Достаточно просто нанести ее с баллончика на провода и на них образуется тонкая защитная пленка предохраняющая изоляцию от старения.

Также есть у меня мысль поставить лишь кожух крылчатки на штатную нашу крылчатку, как это реализовано на ваз 2101( на помпе крыльчатка , а крыльчатка в кожухе) . У моего дудушка как раз такая система и у него нет проблем с перегревом в городе в пробках при любой жаре БЕЗ электровентилятора.

Проверь термостат, сейчас и 100 градусов почти, много, попробуй промыть снаружи радиатор. Надо исключить термостат а потом грешить на бедную смесь и возможно позднее зажигание

Cогласно заводской инструкции нормальная температура 800-1000С,

так что в принципе можно не паниковать.

Но следить за температурой и не допускать перегрева все же нужно

если всё исправно, то и в жару при движении со средними скоростями мотор да же вовсе без вентилятора не перегревается, электровентилятор включается только в пробках.

Cогласно заводской инструкции нормальная температура 800-1000С,
так что в принципе можно не паниковать.
Но следить за температурой и не допускать перегрева все же нужно
если всё исправно, то и в жару при движении со средними скоростями мотор да же вовсе без вентилятора не перегревается, электровентилятор включается только в пробках.

Нужно, проверь это не сложно. Радиатор для начала можно продуть его со стороны вентилятора сжатым воздухом и посмотришь сколько там пыли, жучков и всякой всячины, но лучше конечно снять и дома промыть как изнутри так и снаружи.

В твоём случае будет вполне достаточно убедиться что нижний отводящий шланг от радиатора начинает прогреваться после достижения т-ры 800-850С, это значит, что термостат работает правильно.

Как промыть снаружи радиатор ?

открыть капот и продуть сжатым воздухом со стороны мотора в сторону декоративной решётки и наоборот

Ну термостат я проверю, а можно промыть продуть радиатор не снимая с авто. ( не хочется покупать новый антифриз) Я вот сижу и думаю, может взять пылесос и спереди авто ( сняв декоративную пластмассовую решетку) почитстить его хорошенько?

Можно и пылесосом но лучше сжатым воздухом (компрессором)

Можно и пылесосом но лучше сжатым воздухом (компрессором)

Ну не имеется у меня такового. Ищу выход из положения

От чего подходит кожух на вентилятор ?

Может ли обеднятся смесь из за того что бензин подается слишком горячий ?

Думаю, что причин для беспоклйства нет. У тебя температура в пределах нормы. Промыть радиатор это никогда и никому не мешало, но это уже на твое усмотрение.

Илья узам Проверь температуру термометром нормальным и проверенным. То что прибор показывает, может далеко оказаться от действительности.(Вспомни масло).

Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью.

Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме.

Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью.
Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме.

Датчик под капотмо или указатель в приборке ?

как можно проверить температуру ( чем) ?

Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью.
Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме.

И то и другое может глючить, у меня именно датчик был неисправен.

Внезапно, термометром Я проверял мультимером с термодатчиком, затолкал термодатчик в радиатор ко входному патрубку и сравнивал показания, мультмер показывал 70 градусов, когда на приборке было почти 100.

Потому что у 2140 обратная связь идет по температуре окружающей среды, в отличие от ИЖей с верхним термостатом, потому у 2140 с завода не было ни кожуха ни жалюзей. А у кого греется, так это проблемы забитых радиаторов.

И то и другое может глючить, у меня именно датчик был неисправен.
Внезапно, термометром Я проверял мультимером с термодатчиком, затолкал термодатчик в радиатор ко входному патрубку и сравнивал показания, мультмер показывал 70 градусов, когда на приборке было почти 100.

Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ?

Потому что у 2140 обратная связь идет по температуре окружающей среды, в отличие от ИЖей с верхним термостатом, потому у 2140 с завода не было ни кожуха ни жалюзей. А у кого греется, так это проблемы забитых радиаторов.

т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ?

Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ?
т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ?

Ищи на форуме есть инфа по этому поводу с детальным описание.

Я себе поставил нормальный верхний термостат, датчик+индикатор от ВАЗа, электровентилятор + радиатор 2108 и уже год как забыл о перегреве/недогреве.

Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ?

Эээ, зачем хомуты трогать? >_< В чем проблема снять пробку радиатора и засунуть через горловину термодатчик?

т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ?

Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ?
т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ?

а ож не брызнет когда крышку открою ? она ж там под давлением. и еще вопросик : не может ли у меня подкапывать радиатор из за сильно тугой пружины в крышке радиатора ? какое там усилие должно быть ? мож крышку как то доработать ? ( я думал мож система как бы надувается и потеет в слабом месте)

Приложи датчик мультиметра сверху к тройнику, в который вкручен родной датчик, намажь термопасты, примотай чем-то и подожди пару минут.

Не думаю, что сильно будет разница с погруженным в ОЖ.

а ож не брызнет когда крышку открою ? она ж там под давлением. и еще вопросик : не может ли у меня подкапывать радиатор из за сильно тугой пружины в крышке радиатора ? какое там усилие должно быть ? мож крышку как то доработать ? ( я думал мож система как бы надувается и потеет в слабом месте)

Там нет давления как такового, оно появляется только при расширении ОЖ и то незначетельно. Если радиатор подтекает то надо искать дырку и запаять

В наше время все еще можно встретить на дорогах старенький Москвич 2140. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, эти автомобили упорно продолжают выполнять свое предназначение и используются в основном как тяговая лошадка для хозяйства. И все же, бывает когда верный, надежный автомобиль, начинает работать с перебоями и упорно отказывается ехать. Начинаются проблемы с запуском холодного или прогретого мотора, перебои в режимах нагрузок или холостого хода. Все эти проблемы обычно напрямую или косвенно связанны с некорректной работой системы подачи топлива или зажигания.

Особенности карбюратора автомобиля Москвич 2140

Основным агрегатом в системе подачи топлива автомобиля является карбюратор ДААЗ 2140, который был построен на основе карбюратора модели ВАЗ 2105 и, по сути, является его модернизированной версией. Что значительно облегчает работу с узлом, при знании устройства его прообраза. Примечательно, что данная модель карбюратора оснащена системой ЭПХХ. Это значит, что при приеме «торможение двигателем», устройство автоматически перекрывает подачу топлива в цилиндры.

Частые причины поломки

Конструкция данной модели очень надежна, и чаще всего, проблемы с работой мотора возникают на почве кормежки некачественным топливом или длительной эксплуатацией без прохождения планового обслуживания. С километрами пробега, в каналах системы образуются грязевые налеты, всевозможные осадки, и как следствие в каком-то месте может образоваться засор, мешающий нормальному движению топливной смеси.При возникновении подобной проблемы и неимению опыта в данных делах, рекомендуется довериться специалистам и не вмешиваться в устройство карбюратора самостоятельно. Но бывает так, что по тем или иным причинам, возможность обратиться в сервис недоступна и приходится выполнять эту процедуру самостоятельно. И прежде чем приступать к мисси, настоятельно рекомендуется изучить схемы и техническую документацию автомобиля. Так же, для облегчения этой задачи, ниже приведены некоторые подробности процесса.

Карбюратор 2140 разборка

Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.

Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.

После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).

Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора

После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.

Сборка и настройка карбюратора на автомобиле москвич 2140

Теперь, когда все части механизма готовы, нужно собрать карбюратор в обратном порядке. Процесс сборки так же должен проводиться в полной чистоте и по возможности нужно не допустить попадание пыли и других инородных тел в систему.

Важная деталь! Затягивать резьбовые соединения, нужно с контролируемым усилием. Дело в том, что все болты и резьбы карбюратора выполнены из тягучих сплавов, и при чрезмерном усилии их можно легко повредить.

После того как механизм собран производится его монтаж настройка (все процедуры по монтажу выполняются строго в обратной последовательности).

Изначально регулируется уровень бензина в поплавковой камере. Для этого путем подгибания упорной пластины, уровень поплавка выставляется на 6,5 мм. При этом его свободный ход должен составлять 14 ± 1 мм.

Так же есть один секрет – если возникают затруднения с правильной настройкой поплавка, за ориентир берется наклонная площадка одной из стенок топливной камеры. Для этого нужно визуально разделить ее пополам в горизонтальной плоскости. Затем, строго по центру нужно провести горизонтальную линию (можно сделать царапину, шилом или отверткой) которая и будет необходимым показателем уровня топлива. И далее, методом «научного тыка» подбирать необходимую настройку.

Когда уровень топлива выставлен нужно двигаться дальше:

Винты регулировки смеси необходимо вкрутить до упора. Затем нужно выкрутить регулировку качества смеси примерно на 2.5 оборота. А винт количества – примерно на 2 – 2.5 оборота. Манипуляция с качеством смеси производится на запущенном моторе до момента его устойчивой работы.
Когда мотор стабильно заработал – нужно дать ему время на прогрев. Оптимальная рабочая температура двигателя примерно 75 – 85 ºС.
После прогрева, винтом количества смеси выставляются минимальные обороты коленвала, при которых мотор работает стабильно и без перебоев (примерно 670 об/мин).

Важно! При регулировке, не рекомендуется использовать систему подсоса.

После завершения всех настроек, мотор должен работать ровно во всех режимах. Если стабильной работы нет, то настройка повторяется.

Система охлаждения москвич 2140

Легковые автомобили «Москвич» выпускает Московский завод им. Ленинского комсомола. Он имеет ряд модификаций с кузовами типа седан и универсал. Все эти машины оборудованы мощным двигателем при сравнительно небольшом потреблении топлива, приспособлены для движения по разным дорогам, хорошо показали себя при эксплуатации в сельской местности, отличаются прочностью и выносливостью. Базовая модель «2140» является модификацией хорошо известного транспортного средства «412».

Он имеет ряд конструктивных отличий, которые по сравнению с предыдущими моделями значительно повышают безопасность движения, улучшают эксплуатационные качества, а также внешний вид и интерьер. Наиболее важными нововведениями являются дисковые тормозные механизмы передних колес; раздельный тормозной привод; усилитель тормозного привода; регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес; шины с улучшенным сцеплением при езде по мокрой дороге; фароочиститель-омыватель; сигнализация о выходе из строя одного из тормозных контуров и о включении стояночной тормозной системы; аварийная сигнализация; подголовники на передних сиденьях; более эффективная система охлаждения двигателя; электроприводы насосов омывателя ветрового стекла и омыватель фар; приточно-вытяжная система вентиляции кузова; закрытые подшипники задних колес и шаровые опоры стойки передней подвески, не требующие периодической смазки в эксплуатации.

Это авто может поставляться с четырехтактными карбюраторными двигателями модели 412Д мощностью 50 кВт (68 л. с.) и модели 412 мощностью 55,16 кВт (75 л. е.).

Москвич 2140 СЛ

Представляет собой модификацию «Люкс» базовой модели. Новые бамперы, черные с металлизированным кантом молдинги, наклеенные на крылья и двери, большие задние фонари выгодно отличают его от базовой модели. Задние фонари отличаются не только размером и формой, но и более совершенными светотехническими параметрами.

Применение карбюратора «Озон» и нового распределителя зажигания Р 147 обеспечивает экономичную работу двигателя. Новые шины радиального типа и уменьшенное с 4,22 до 3,89 передаточное число главной передачи также в немалой степени способствуют снижению эксплуатационного расхода топлива.

Оригинально оформлен салон. Новая панель приборов с консолью в сочетании с измененными обивкой и арматурой дверей, материалом обивки сидений, ковровым покрытием пола создают новый, современный интерьер.

Ряд контрольных приборов заменен сигнальными лампами. Изменена графика циферблатов, а сами приборы и сигнализаторы сгруппированы по зонам в соответствии с современными тенденциями.

Рулевое колесо небольшого диаметра (380 мм) имеет новое полумягкое покрытие и более чувствительный включатель звукового сигнала. Применена более совершенная система вентиляции и отопления кузова.

Передние сиденья имеют механизм бесступенчатого регулирования по углу наклона спинки и оборудованы новыми подголовниками. Электрообогрев заднего стекла повышает безопасность при эксплуатации автомобиля в холодное время года.

Имеет пятидверный кузов универсал выпускается на основе базовой модели 2140.

С дефорсированным двигателем, рассчитанным на применение бензина А-76, выпускается для эксплуатации в сельской местности при отсутствии высокооктанового бензина и тормозной жидкости с повышенной температурой кипения. На данном автомобиле дорожный просвет под передней подвеской увеличен, а передняя часть двигателя закрыта штампованным поддоном, надежно защищающим от повреждений литой алюминиевый картер двигателя и корпус масляного фильтра. Передние пружины изготовлены из более толстой проволоки, на рессорах заднего моста девять листов вместо шести. Шины имеют крупный рисунок протектора и отличаются повышенной проходимостью как по заснеженной, так и по размокшей грунтовой дороге. В тормозной системе сохранены два раздельных контура в тормозном приводе, гидровакуумный усилитель и регулятор давления. Тормозные механизмы на всех колесах барабанного типа.

Он оборудован двигателем модели 408 мощностью 36,77 кВт (50 л. е.), также рассчитанным на применение бензина А-76.

Москвич 2141 — новая базовая модель Московского завода им. Ленинского комсомола, которая значительно отличается от своих предшественников. Компоновочная схема — с передними ведущими колесами и с продольно расположенным силовым агрегатом. Он имеет современную аэродинамическую форму, что позволило снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,35, а в случае применения спойлеров и других навесных аэродинамических элементов даже до 0,325.

Кузов автомобиля

Это авто может поставляться с четырехтактными карбюраторными двигателями «Москвич-331» мощностью 52,96 кВт (72 л. с.) и ВАЗ-2106 мощностью 58,84 кВт (80 л. е.). Двигатель «331» представляет собой модернизированный двигатель «412», который снабжен новой головкой цилиндров с вихревым движением горючей смеси, имеет и другие усовершенствования.

Компоновочная схема с передними ведущими колесами позволила объединить двигатель и узлы трансмиссии в компактный агрегат В результате лучше используется объем внутри кузова, снижена масса, улучшены характеристики устойчивости и управляемости.

Продольное расположение силового агрегата позволило выполнить полуоси одинаковыми по размеру, что обеспечивает достаточно большие углы поворота ведущих колес. Кроме того, при таком расположении силового агрегата упрощается ремонт двигателя , доступнее его узлы, проще и долговечнее привод переключения передач, опоры двигателя и крепления выпускной системы.

На нем принята оригинальная схема взаимного расположения двигателя и узлов трансмиссии. Двигатель смещен на 60 мм правее продольной оси. При этом ведущий и ведомый валы пятиступенчатой двухвальной коробки передач лежат не в вертикальной, а почти в горизонтальной плоскости.

Благодаря гипоидному смещению осей шестерен в главной передаче ведущий вал коробки передач проходит под правой шейкой дифференциала В свою очередь, сдвинутый вправо двигатель предельно придвинут к дифференциалу

Радиатор системы охлаждения

Радиатор системы охлаждения москвича размещен слева от двигателя. Позади него в моторном отсеке установлен агрегат отопления и вентиляции. Его шум глушится щитом передней части и нанесенным на него изоляционным покрытием.

Коробка передач москвича пятиступенчатая, причем высшая передача — ускоряющая. Синхронизаторы — пальцевого типа. На автомобиле применена подвеска колес «Мак-Ферсон», с которой очень удобно компонуется реечный рулевой механизм. Для задних колес применена зависимая пружинная подвеска с продольными пластинчатыми рычагами, 11-образной соединительной балкой и поперечной реактивной тягой (тяга Пакара).

В 15 тормозной системе изменена конструкция дисковых томрозных механизмов, которые выполнены с оригинальными плавающими скобами, Скобы двухцилиндровые и их поршни с уплотнениями взаимозаменяемы с деталями модели «Москвич-2140».

При создании этого агрегата большое внимание уделено комфорту водителя и пассажиров, обеспечению их безопасности. Все органы управления и выключатели находятся в зоне досягаемости рук водителя, причем рычаги, контролирующие работу освещения, световой сигнализации, трехрежимного стеклоочистителя, омывателя стекла, вынесены на рулевую колонку. В комбинации приборов наряду с традиционными спидометром, тахометром, указателями уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, контрольными лампами предусмотрены вольтметр и вакуумный эконометр.

Передние сиденья с подголовниками могут перемещаться в продольном направлении, наклон их спинок регулируется. Передние и боковые задние мести оборудованы инерционными ремнями, причем дли заднею сиденья они впервые в отечественной практике имеют катушки с горизонтальным выходом ремня.

Оснащен он тремя зеркалами заднего вида: внутренним двухрежимным и наружными, причем одним с дистанционным управлением из салона.

Светотехническое оборудование полностью соответствует международным нормам. Для передних фар комбинатом ФЕР (ГДР) разработаны специальные гологенные лампы Н4. Рассеиватели фар и расположенные рядом указатели поворота гармонично сливаются с поверхностью передней части кузова. На нижнем брызговике переднего буфера предусмотрены гнезда для противотуманных фар. Задние фонари пятисекционные: указатель поворота, габаритный фонарь, стоп-сигнал, световозвращатель (катафот) и противотуманный фонарь.

Применяемая аккумуляторная батарея 6СТ-55А — нового поколения, отличается уменьшенным содержанием сурьмы (до 2,5 %) и мелкокристаллической структурой свинцового сплава пластин, что снижает темпы коррозионного разрушения электродов и увеличивает срок службы батареи примерно на треть.

Новые технические решения (применение конверта из сваренных пластиковых сепараторов, увеличение слоя электролита над пластинами) значительно снижают число операций по обслуживанию батареи; способствуют уменьшению в пять-шесть раз саморазряда.

Безукоризненная езда на автомобиле во многом зависит от качественной работы двигателя. Чтобы мотор не создавал серьезных проблем, необходимо следить за главной жидкостью автомобиля – антифризом. Данная смесь защищает двигатель от перегрева и замерзания. По истечению предусмотренного срока использования она оказывает коррозионное воздействие на металлы. По этой причине необходимо в нужные сроки выполнять замену антифриза на Москвиче 2140.

Сроки замены ОЖ в Москвиче 2140

По истечении срока действия тосола, следует выполнить его замену. При эксплуатации он стареет, концентрация становится меньше, увеличивается пенообразование. А от некачественной охлаждающей жидкости силовой агрегат страдает не меньше, чем от плохого бензина или масла. Замена антифриза в Москвиче 2140 должна регулироваться по срокам, рекомендованным автозаводом или производителем ОЖ.

Обычно замена антифриза на Москвич 2140 выполняется через каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 2-3 года. Также охлаждающая смесь может утратить свои свойства раньше указанного срока. Водитель может самостоятельно проверить качество тосола.

Если он стал мутным или белым, значит он уже не годный. Если тосол стал рыжего или красного оттенка, в нем есть ржавчина. Такую смесь следует менять сразу. Самое страшное, когда в тосоле обнаружены хлопья, осадок, плотные образования. В такой ситуации заменить его надо срочно и проверить все детали системы охлаждения.

В систему охлаждения заливают новый тосол, его объем составляет 10 литров. Уровень охлаждающей жидкости должен быть от 0 до 10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

Если в нужный срок не производится замена антифриза на Москвиче 412, двигатель может перегреться, образуется коррозия. Главное, что с силовым агрегатом может произойти серьезная поломка, которая приведет к капитальному ремонту автомобиля.

Слив антифриза с Москвича выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Такие работы делают вдали от людей и всего живого. Антифриз для Москвича 2140, как и другие жидкости, токсичен, и несоблюдение правил безопасности приведет к серьезным травмам. При работе с тосолом надо приготовить резиновые перчатки и обувь. Для слива отработанной смеси берется определенная тара.

Пошаговый процесс слива старой жидкости и промывки системы охлаждения:

Установить Москвич на возвышенность.
Открыть капот. Открутить крышку расширительного бака, радиатора и блока цилиндров мотора.
Корпус термостата раскрутить.
Открыть кран радиатора у системы отопления.
Слить отработанную жидкость в приготовленную емкость. Ее объем должен составлять не менее 10 литров. Необходимо проверить шланги системы охлаждения на наличие трещин или других повреждений. Из — за любых повреждений, антифриз может попасть в масло.
Систему следует промыть дистиллированной водой. Потребуется около 10 литров.
Включить двигатель, работать он должен от 30 мин до одного часа, после чего слить всё. Здесь все зависит, как сильно загрязнена система охлаждения. Процедуру нужно повторить 2-3 раза, чтобы сливаемая вода была чистой.
После промывки системы охлаждения требуется закрутить пробку радиатора, блока цилиндров. Завинтить термостат, точнее его корпус.
В расширительный бачок влить новую охлаждающую жидкость. Закрутить крышку бачка.

После заполнения системы охлаждения новым антифризом, требуется завести мотор и дать поработать 15 – 20 минут. Это поможет равномерно распределить тосол по системе охлаждения и удалит пузырьки воздуха. После этого проверить уровень охлаждающей жидкости на расширительном бачке. По необходимости долить тосол до метки между Min и Max.

Отличия в замене антифриза в других моделях авто

В систему охлаждения силового агрегата Москвич 2140 заливается охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40 или антифриз G11. Объем составляет 10 литров вместе с печкой. ТОСОЛ заливают не реже одного раза в два года.

В Москвиче 412 замена антифриза рекомендована под маркой “Тосол — А”. Это водный раствор этиленгликоля с добавлением присадок. Двигатель на Москвиче 412 считается надежным и долговечным. Он экономичен и прост в обслуживании.

Главное при подборе жидкости придерживаться рекомендаций производителя и качества выбранного материала. Ведь антифриз, циркулируя между системой и радиатором, помогает выводу лишнего тепла. А это способствует сохранению двигателя от перегрева.

Помогите разобраться. Москвич не нагревается до рабочей температуры (на приборе показывает где то 70гр. кочегарил его минут 20 на месте) .Прибор от 2106 новый и датчик в движке тоже от 2106 новый. (всё подошло) Вообщем после 15-20 ти минутной работы трогаю патрубки от термостата и радиатор ( верхняя часть радиатора горячая, нижняя еле тёпленькая. На термостате верх кипяток, низ тоже чуууть тёплый, значит он работает, гоняет по малому кругу и ещё не открылся. Но почему машина не греется (на приборе 70) и не переходит на большой круг? На улице тепло, стоит даже картонка спереди и не фига не греется)))? ? Воздушных пробок точно нет, заливал тосол через патрубок печки.

Recommendations

Comments 20

Термостат от ваз 2121 с нашим очень похож, лично проверял

прочитай пост тут. я собираюсь себе такой вариант делать. очень интересная инфа. moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1445

Спасибо, полезная инфа!

Вполне согласен с gefest-ac. А ещё видел Ты пишешь, что верхний патрубок, который идёт к радиатору, горячий, а нижний, от радиатора к термостату тёплый и температура больше чем 70 не подымается. Как на меня, у тебя просто приоткрывается термостат немножко раньше. Именно приоткрывается. И когда вода нагревается, незначительная часть её идёт по большому кругу, тем самым остывая, а снизу с радиатора в малый круг вталкивает холодную, не давая полностью прогреть двигатель. Может быть я ошибаюсь. Но судя по симптомам похоже. Попробуй проехать и посмотреть как будет вести в движении. При нагрузке двигатель должен прогреться полностью, но не должен перегреваться, так как будет открываться полностью при 82 градусах.

У москвича вроде как открытие термостата 82 градуса. Снять термостат проверить, термометр и вода соответсвующей температуры, открылся, остыла вода ниже 82 закрылся. А если 70 градусов то он не будет работать. Померяй температуру тосола обычным термометром чтоб сверит с датчиком.
какой же минус на улице если до 70 градусов прогрев 20 минут

Ну впринципе ДА, на новое сильно надеятся не льзя. попробую заменить термос, выбрать бы ещё нармальный!
ВСЕМ СПАСИБО И С НАСТУПАЮЩИМ!

Почитай отзывы, выберешь достойный и приобретай! Кооперативных то навалом, а кто как делает не угадаешь.
Давай УДАЧИ! И тебя с НАСТУПАЮЩИМ!

Иван Сергеевич тебя не обманывает и я уверен, что беда у тебя от термоса исходит.

наврятли, у меня такая же хрень, и ничего не помогает

Ну, сам ответил на свой вопрос, только запутался ведь, если у термоса верх горячий — низ холодный, так где же он у тебя работает? клапан то так и не открывается! меняй его.

точняк ) может у него термостат от 2106

Вот этого я к сожалению не могу подсказать, принцип работы знаю, а вот о взаимозаменяемости нет.

Срабатывание клапана происходит больше 70-75гр.
Ау меня на датчике показует всего 70 не нагревается почему то больше?

Датчик температуры двигателя москвич 412

Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 2

ДТОЖ в Москвиче

В старых моделях автомобилей используются такие же старые датчики измерения температуры охлаждающей жидкости. Для измерения в них устанавливался температурный датчик тм 101 на москвич, а до того и вовсе ТМ3.

Однако на текущий момент такие датчики сняты с производства и многие не знают, что поставить им взамен.

Существует много схожих измерителей вот некоторые из них:

Из этих моделей следует вывод, что существует два типа датчиков:

измерительный;
аварийный.

Как следует из названий, первый тип отвечает за измерения. Он работает с более широким спектром температур, чем аварийный и выводит информацию о температуре на приборную панель.

Второй тип служит для сигнализации о произошедшем перегреве. В случае, когда двигатель достигает запретной отметки, аварийный датчик замыкает цепь и зажигает сигнальный огонь на приборной панели. Аварийный датчик никогда не сможет работать, так как измерительный, но этого от него не ждут. Главное что следует запомнить это то, что такими моделями нельзя заменять измерительные и наоборот. Сигнализационные реагируют лишь на пороговые значения температур (минимальные или максимальные).

В современном формате датчиков участвуют три основополагающих кита измерителей. Сигнализирующий версии ТМ 111 и подобных ей. Указатель температуры версии ТМ 100 и подобных ему. Датчик включения вентилятора ТМ 108.

Из перечисленных моделей и их свойств можно понять, что по современным меркам для устаревшего Москвича подойдет только марка датчика ТМ 100. Рекомендуется своевременно менять неисправный датчик на новый, чтобы избегать возможного перегрева двигателя в дороге. Используйте специально предназначенную охлаждающую жидкость для охлаждения двигателя и ни в коем случае не заливайте обычную воду, это приводит к скорейшему износу системы охлаждения целиком из-за коррозии и ржавчин.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Доработка системы охлаждения Москвич 412

Никто не задумывался, почему так часто жалуются владельцы автомобилей Москвич 412 на тепловой режим своих уфимских двигателей и практически никогда хозяева ВАЗовских двигателей? С появлением умощненных версий двигателей УЗАМ (1,7, 1,8, 2,0 л.) проблема стала еще более распространенной. Достаточно беглого взгляда на конструкцию системы охлаждения, чтобы все стало ясно.

Схема подачи охлаждающей жидкости УЗАМ 412

Совершенно очевидно, что практически весь объем охлажденного хладагента поступает сразу же в головку блока цилиндров.

Маленькое отверстие (O5мм) в стенке блока, подводящее охлаждающую жидкость к нижней части 1 цилиндра не обеспечивает интенсивного движения охлаждающей жидкости (в дальнейшем – ОЖ) по объему блока цилиндров.

Вывод из этого и является ответом на первый вопрос:
решающее отличие в конструкциях систем охлаждения двигателей ВАЗ и Москвич в том, что в последнем не используется принудительная циркуляция ОЖ в рубашке блока цилиндров. По задумке разработчиков, в блоке цилиндров УЗАМ-412 должна происходить естественная (термосифонная) циркуляция ОЖ, возникающая вследствие разницы температур жидкости в рубашке блока цилиндров и рубашке головки блока. Более горячая жидкость из блока цилиндров поступает в головку блока, а вместо нее поступает менее горячая жидкость из рубашки головки.

Возможно, на момент разработки полутора литрового 412-двигателя такой метод циркуляции и справлялся с отводом тепла от гильз двигателя, но при увеличении количества этого тепла, с ростом объемов и мощностей двигателей, а так же вследствие уменьшения сечения каналов ОЖ в рубашке блока из-за установки гильз большего диаметра, разница температур превысила допустимую, и гильзы стали перегреваться. Многим известна проблема с перегревом 4-го цилиндра. И известно «заводское решение» этой проблемы – это ликвидация части отверстий в прокладке головки в районе 1, 2 и 3 цилиндров для «выравнивания температуры».

Вот только выравнивание методом ухудшения циркуляции может происходить только в сторону более высокой температуры.

Схема система охлаждения двигателЯ УЗАМ (УМЗ) на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

1 – радиатор отопителя;
2 – пробка расширительного бачка;
3 – шов соединения верхней и нижней половин бачка;
4 – расширительный бачок;
5 – пароотводящая трубка;
6 – радиатор системы охлаждения;
7 – электровентилятор;
8 – датчик включения электровентилятора;
9 – термостат;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – двигатель;
12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
13 – пробка для слива жидкости из двигателя;
14 – впускной коллектор;
15 – кран отопителя.

Еще больше усугубляет ситуацию бутафорская помпа М-412. «Усовершенствование» (в сравнении с помпой 407-го Москвича) представляет собой уменьшение высоты и диаметра крыльчатки, с заменой лопастей спиральной формы на прямые, короткие лопасти, развернутые перпендикулярно вращению, которые едва вписываются в законы гидродинамики.

Что мы имеем в результате?

Так выглядит крыльчатка, помпы М-407, установленная на привод насоса М-412.

Имеем большую неравномерность температуры внутри двигателя и локальный перегрев отдельных его участков, достигающий критического при неблагоприятных условиях эксплуатации (жаркая погода, движение в пробках). Самое интересное, что при этом температура ОЖ, которую регистрирует датчик температуры, может и не выйти за пределы рабочего диапазона, поскольку ОЖ смешивается на выходе из двигателя, и показания прибора являются усредненными. При этом двигатель проявляет все признаки перегрева: становится «тупой», появляются детонационные стуки, а после кратковременной остановки резко перегревается, перегревая и бензонасос, в котором закипает бензин, образуя пробки, и он теряет работоспособность. Правда, знакомая многим ситуация?

Как с этим бороться?

Крыльчатки насосов. Стандарного размера слева и справа. Левая – со спиральными лопастями. Увеличенная – по центру.

В идеальном случае для устранения этой проблемы необходимо организовать интенсивную принудительную циркуляцию ОЖ как в головке, так и в блоке двигателя, об этом позже.

Несколько снизить неравномерность температуры можно, увеличив скорость циркуляции ОЖ. Для этого многие владельцы Москвичей оснащают помпу модифицированными крыльчатками. Такие крыльчатки могут быть стандартного размера, но со спиральными лопастями, либо еще большие по размеру и производительности (при условии растачивания полости насоса в блоке двигателя).

Пример подготовки полости в блоке двигателя для установки насоса с крыльчаткой увеличенного размера.

Можно установить приводной шкив помпы уменьшенного диаметра, обеспечивающий большие обороты крыльчатки. Но при использовании помпы со стандартной крыльчаткой я этого делать не рекомендую. Дело в том, что конструкция крыльчатки с прямыми поперечными лопастями является не оптимальной: при работе на больших оборотах возникает эффект, близкий к кавитации, а именно – создаются зоны пониженного давления. В этих зонах при достаточно высокой температуре ОЖ происходит преждевременное закипание. При этом производительность помпы не увеличивается, а уменьшается. (Кстати не забывайте, что грязный, забитый изнутри радиатор имеет не только меньшую рассеиваемую мощность, но и замедляет циркуляцию ОЖ через двигатель, усугубляя «застойные явления»).

Иногда внедряют всевозможные отводы из рубашки блока в районе 4 цилиндра, которые направляют часть потока ОЖ от головки к цилиндрам. При, наличии положительного эффекта, недостатком такого решения является то, что вышедшая из блока двигателя ОЖ не участвует ни в дальнейшем процессе отвода тепла от головки, (а в ней, все же, выделяется наибольшее количество тепла) ни в процессе охлаждения в радиаторе, поскольку для обеспечения потока без дополнительного электронасоса отвод может быть подсоединен только к входу помпы.

Иной способ частичного «лечения» состоит в снижении температуры авторегулирования системы охлаждения. Чаще всего для этого переходят на схему с «верхним термостатом».

Пример “верхней” установки термостата.

В штатной системе охлаждения, термостат фиксирует температуру охлаждающей жидкости на входе двигателя, а температуру самого двигателя регулирует только косвенно. При условии достаточно быстрой и эффективной циркуляции ОЖ через двигатель, выделение количества теплоты для расчётного диапазона нагрузок не должно приводить к превышению критической температуры охлаждающей жидкости на выходе двигателя. Но, по описанным выше причинам, это условие, похоже, выполняется только в двигателях ВАЗ, откуда разработчики М-2140,М-2141 неоправданно позаимствовали «нижнюю» схему расположения термостата.

При «верхнем» же положении, термостат поддерживает заданную температуру ОЖ на выходе двигателя. Очевидно, что на входе двигателя температура ОЖ будет несколько ниже, и тем ниже, чем больше выделится двигателем тепла при увеличении нагрузки. Таким образом, осуществляется полноценная отрицательная обратная связь системы охлаждения, которая может уменьшить опасность перегрева. Правда не решается главная проблема – неравномерное охлаждение двигателя.

На фото хорошо видно, насколько уменьшается сечение водяных каналов при установке гильз с внутренним диаметром 92,5мм.

А для решения этой проблемы альтернативы более быстрой принудительной циркуляции ОЖ – нет. Все описанные выше доработки, плюс организация интенсивной принудительной циркуляции ОЖ в рубашке блока обеспечат надежное охлаждение, даже серьезно форсированного двигателя. В последнем случае, без такой схемы и вовсе не обойтись.

Касательно принудительной циркуляции, хочу отметить, что движение ОЖ можно организовать в горизонтальной плоскости, т.е. от цилиндра к цилиндру – последовательно, либо с низу цилиндров к их верху – параллельно, распределив ОЖ индивидуально по цилиндрам. В связи с тем, что при применении гильз увеличенного диаметра (особенно в версиях с объемом двигателя 2,0, 2,2, 2,3 л.) сечение каналов водяной рубашки становится крайне не удовлетворительным, вариант горизонтальной циркуляции следует признать не оптимальным. Очевидно, что суммарная площадь сечений каналов охлаждения для вертикального направления циркуляции в блоке двигателя несоизмеримо выше. При этом возможно прокачать больший объем ОЖ, что приведет к уменьшению ^t°, т.е. к меньшей неравномерности температуры внутри системы охлаждения, к чему мы и стремимся. Поэтому в дальнейшем буду описывать именно этот вариант.

Как это реализовать?

Для подвода ОЖ к левой стенке блока двигателя изготавливается короб из П-образного алюминиевого профиля.

На участке корпуса блока, накрываемого коробом, также просверливаются отверстия для подачи ОЖ в нижнюю область каждого цилиндра. Подача ОЖ в короб осуществляется через отверстие, просверленное на участке высокого давления в полости помпы.

Короб после приваривания к блоку

Отвод горячей ОЖ из двигателя целесообразно осуществлять из рубашки головки блока цилиндров симметрично, одновременно с двух сторон, чем достигается большее суммарное сечение каналов и равномерность охлаждения головки. Для этого необходимо вместо задней пробки рубашки головки ввинтить штуцер со шлангом, соединенным со штатным отводным патрубком, расположенным в передней части головки. Отвод на отопитель салона лучше сделать по центру головки, ввинтив штуцер в полость обогрева впускного коллектора.

Трехрядный радиатор автомобиля ГАЗ 2705, доработанный для установки в Москвич 2141.

Для того чтобы не терять скорости циркуляции ОЖ, не сложно изменить схему ее движения в радиаторе М2141. В стандартном радиаторе М2141 правый бачок разбит на 2 секции. ОЖ движется по теплорассеивающим трубкам последовательно через верхнюю и нижнюю части радиатора. Такая схема вдвое уменьшает проходное сечение радиатора, не увеличивая его мощности рассеяния. Удалив внутреннюю перегородку в правом бачке и перенеся входной патрубок в левый бачок можно существенно снизить сопротивление, оказываемое течению ОЖ радиатором.

После сварочных работ для снятия внутренних напряжений блок двигателя проходит процесс пристаривания в печи при 200°С в течение суток, после чего необходимо заверить все плоскости на координатно-расточном станке, а также обработать притиром постели коренных подшипников.

Датчик температуры

Когда зажыгание выкл. показывает максимум а когда вкл. стрелка медленно падает.

Изначально — максимум, потом с прогревом стрелка идет в сторону уменьшения.

у меня тоже с выключенным зажиганием на 110 стоит, потом становится на место когда включишь

А у Addja, я так понял, стрелка изначально на максимуме и двигаться начинает только после прогрева двигателя, причем в сторону минимальной отметки.

Я тоже так понял. Но все почему-то решили рассказать, что у них тоже стрелка стоит на максимуме при выключеном зажигании.

Бывает )))
В любом случае, пока автор темы не появится и не ответит на несколько вопросов, то решить его проблему будет проблематично.

Поставил новый датчик температуры (старый год назад умер). Так получается что он показывает в обратную сторону. Изначально — максимум, потом с прогревом стрелка идет в сторону уменьшения. Прогретый показывает около 60. Либо датчик подсунули не тот, либо х.. знает. Насколько я помню сам «показометр» термо-электрический. Т.е. количество замыканий датчика зависит от температуры прямо, но как обратные показания?

И что датчик от ваза не подойдет на москвич?

Я пытался скрестить вазовский прибор с москвичевским датчиком,так он у меня показывал так как ты описывал выше, всё исправила замена датчика. Наверное они друг с другом в паре не «дружат».

boris2137, надо полагать что там и там идет термистор только с разными характеристиками иначе бы у мосика было бы два критерия оценки температуры: «холодно» и «закипел».

Addja, а мне всегда казалось что в отечественном автомобилестроении все показометры были на основе амперметров. Только одно не понятно — как же биметаллические пластины генерируют импульсы. Температура же постоянная, кто там размыкает то контакт, а?

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости АЗЛК 2141

Датчик типа ТМ100-А устанавливается в головке цилиндров с левой стороны двигателя при помощи переходного штуцера.

Датчик ремонту не подлежит.

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости даны в таблице.

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Читайте также: