Раскоксовка двигателя приус 20 димексидом

Обновлено: 25.04.2024

Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ от А до Я.

Хочу с вами поделиться САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ способом раскоксовки двигателя.

Кроме раскоксовки мы вымываем из двигателя лак и шлам,которые накопились за годы эксплуатации.

У меня был расход масла в зависимости от времени года (1-2л на 5000км)

А теперь уровень после пробега 5000км на максимуме как и был при замене.

Я расскажу вам пошагово ,как и что делать.

Проверено лично на себе,и эффект вас просто поразит.

Для начала нам понадобится:

Из не обязательного:

Так как димексид очень мощно растворяет,то он может поднять краску с вашего поддона и она может забить маслонасос.Для этого либо снимают свой штатный и пескоструят/шкурят дрелью болгаркой внутреннюю часть,либо как сделал я - покупают самый дешевый неоригинальный поддон.В моём случае он стоил 950руб. Я посчитал что это оправданная трата,так как во первых мой штатный поддон не придётся чистить и тратить на это время,а во вторых на всякий случай у меня появляется еще один поддон прозапас.

Так же у меня был обычный сливной болт,вместо него я поставил с неодимовым магнитом( магнитный болт в поддон Masuma артикул "M49"(M12 шаг 1,25)

160руб,который улавливает мелкую стружку и металлическую пыль,которая есть в каждом двигателе.

Так же на время прочистки я поставил старые свечи (но это вообще не обязательно).

И так приступаем.

У нас уже слито старое масло и закручен новый масляный фильтр.

Поддон уже очищен от краски.

Заливаем "минеральное масло" до середины на щупе.

заводим двигатель на одну минуту,чтобы новое масло разошлось по всем каналам и смазало весь двигатель.

Теперь глушим и заливаем Димексид в маслозаливную горловину.

Настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки при работе с димексидом и не допускать попадания на открытые участки тела (в том числе и руки) а так же не проливать на пластиковые детали и ЛКП.

Формула рассчёта:

Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу,включите печку на максимальный обогрев,это снизит нагрузку на двигатель и уберёт преждевременную детонацию.

Далее сливаем масло,меняем масляный фильтр и по новой.Только на этот раз слегка подгазовывая.Чередуйте работу на холостом ходу и подгазовку до

2500об.мин не выше.Потом опять работа на холостом ходу и постарайтесь держать газ в одном положении,поймав работу на тех же 2500об.мин,только удерживая их.

На третью замену сделайте все так же как и в две первые,но теперь по окончании не сливайте масло,выкрутите свечи и с помощью ключа или трещётки вращайте коленвал за болт шкива - чтобы выставить цилиндры в среднее положение.

Теперь пока мотор горячий заливайте по 100мл Димексида в каждый цилиндр и закручивайте свечи обратно.

Раз в 5 минут покачивайте цилиндры туда-сюда(слегка).После примерно 20 минут.Можете откачать шприцем с трубкой из цилиндров чёрную жижкость.Слить масло и снять фильтр.

Теперь ставите хороший масляный фильтр и заливаете ваше масло.

Вот и всё,теперь ваш двигатель чист и перестанет потреблять масло в прежних объёмах.

Я после данной процедуры проехал 5100км в интенсивном режиме с большими нагрузками,и мой уровеь масла был такой же как при заливке.Не угорело или съело и миллиметра на щупе.Чему я несказанно рад и чем с вами и делюсь.

Toyota Prius ElectrOn › Logbook › Раскоксовка димексидом через масло.

Да, друзья, и я поддался тренду, правда и расход масла уже достиг 4 литра на 10 тысяч, сизого дыма не наблюдалось. По осени заметил что жор масла стал расти. Пара тройка месяцев изучения опыта применения димексида другими пользователями привели меня к выводу, что этот метод относительно безопасен для мотора и точно работает, при условии отсутствия критического износа.

Промывку проводил через масло, по методике крейзимакса
Советую прочитать внимательно все посты и выполнить подготовительные операции, особенно это касается снятия краски в поддоне. Для других моделей двигателей необходимо выяснить нет ли краски где еще, пластиковых деталей. Короче говоря, промывка димексидом серьезное мероприятие и мотор может не простить ошибок при проведении процедуры.

Материалы:
— Масло Волга-Ойл 20W-50
— Для промывки после всех процедур Лукойл промывочное
— Для эксплуатации Idemitsu 0W-20 Zepro Ecomedalist
— Масляные фильтры BOSH (замена после каждого этапа промывки) Использовал 5 штук.
— Диметилсульфоксид ХЧ (брал в магазине хим реактивов)
— Шприц Жане
— Трубка от капельницы
— Металлическая щетка
— Термостойкий герметик для поддона
— Резиновые перчатки, желательно химически стойкие
— Всякие мелочи и вспомогательные материалы, инструмент.
— Hybrid Assist

Обязательно отключаем от впуска трубки вентиляции картера (2 шт) и через удлиняющие шланги выводим под днище. Отверстия во впуске глушим.

Первый этап промывки прошел как описывается по инструкции. Посторонний металлический звук появлялся только после прогрева двигателя выше 86 градусов. Посторонним металлическим звуком считается детонация, от димексида попавшего в цилиндры, даже если вентиляция картера отключена. Вроде как пары димесида могут прорываться в камеры сгорания через залегшие кольца и маслосъемные колпачки. Звук этот довольно громкий. Масло слилось черное, но не слишком вязкое. Хотя все же заметно что гуще чем на втором и третьем этапе.

Второй и третий этапы были немного проблемными. И основная проблема в постороннем металлическом лязге. Проявлялся только при зарядке ВВБ даже при температуре около 75 градусов, поэтому приходилось глушить и охлаждать примерно до 65 и тогда было немного времени для зарядки ВВБ пока двигатель не прогреется. При этом всех этих проблем не было даже при увеличении оборотов до 2500, то есть когда нет зарядки ВВБ и нет нагрузки на ДВС.
При сливе второго этапа масло было заметно темнее того что заливалось, но все же существенно чище первого. Цвет масла после третьего этапа выглядел без изменений. Третий этап занял больше часа так как приходилось останавливать ДВС и охлаждать.

Немного фоток состояния до промывки

На поддоне какого-то существенного слоя гуталина замечено не было. Был коричневатый налет который легко сошел с помощью ацетона. Краску снять димексидом не удалось, гараж холодный. Снимал все насадкой на шуруповерт. Кстати, что бы снять поддон пришлось попотеть, приклеен был хорошо. Шпатель в этом помог, удобнее было подлезать в некоторые места.
Еще совет иметь нагревательные приборы, если делаете все это в холодное время года. Я димексид держал в машине, а отмерял и замешивал под струёй теплого воздуха от тепловой пушки.

И еще, лучше делать двойную промывку промывочным маслом, так как первый слив промывочного масла был с димексидом. Прямо хорошо было его там видно, хоть я и шприцом Жане из картера отсосал грамм 150-200. Второй слив на глаз не выдал следов димексида, но еще раз применил шприц Жане. Поддон после промывки не снимал, не успел. Состояние маслозаливной горловины ниже на фото:

После промывки каких-то явных изменений в работе двигателя не обнаружил. Вроде как стал ровнее работать и тише. По расходу топлива тоже заметных изменений пока не выявил. Но нужно будет форсунки почистить.

Напоследок.
Димексид легко отмывает любые отложения в двигателе, но процедура должна проводиться с соблюдением инструкции и техники безопасности при обращении с ним. Не нужно экономить на перчатках, лучше использовать хороший респиратор с угольным фильтром при сливе масла с димесидом.

Буду писать удалось ли победить масложор. 5 тысяч км должен проехать примерно в феврале. Но промежуточне наблюдения напишу здесь как дополнения. По возможности буду делать капельный тест.

Приус 20 - капиталка или замена двигателя?

Я тоже на днях делал раскоксовку димексидом. Тоже не стал в отработку лить (хотя проехал всего 3т.км). Оказалось достаточно 2 этапа.
1. Проверять компрессию на Приусе та ещё задача.
2. Речь про 20-й Приус поэтому про пластиковвый коллектор речи быть не может.
3. Крышку снимать тоже не надо.
6. Масло нужно 20w50, иначе сердце будет сжиматься (заодно и очко) при стуках vvt-i (при зарядке ВВБ). Пропорции лучше как у ГрэзиМакса с 10 и 7% с переливами масла 50 и 25%.
7. 10 минут совсем мало.
9. Совсем не обязательно. Димексид там всё вымоет. Разве что в самом конце для убеждения.
10. Для загаженных движков (жор до 4л на тыщу км) оказалось достаточно 3-х заходов. Тут жор считаю относительно незначительным.
12. Лишняя процедура.
13. А что в п.5 герметик был не нужен? :) Поэтому и считаю лишней процедурой, повторная возня с герметиком.
14. Лишняя процедура.
15. Лишняя процедура.
16. ИМХО 5w30

Имхо, рановато на капиталку. Если дмсо не поможет (в чём лично у меня сомнения), то можно и повременить.
У меня даже Гзокс снизил расход масла. Не очень то доверял до этого раскоксовкам.

Афтора ждет увлекательный секс. Машина конечно экономичная, даже масло экономично расходует. 1 литр на 1000 километров.
Перечень бесполезных и вредных действий:
1. Лить масло погуще\пожиже\другое масло.
2. Накормить мотор димексидом или еще какой волшебной хней.
3. Купить контрактный мотор.
4. Забить и доливать масло.
5. Верить в надежность Тоеты и вступить в секту фанатиков HSD.
6. С пеной у рта доказывать экономичность приуса.

Полезные действия, ведущие к излечению пациента:
1. Продать и забыть как страшный сон.
2. Перебрать мотор.

Только вот вся экономия на бензине за ближайшие 5 лет улетит на ремонт, а там сгорит инвертор или сдохнет ВВБ, ну а до этого раза 2-3 навернется помпа.

А я как раз сейчас не в Вартовске. :)

Ну если у вас обычный впускной коллектор на 20- ках стоит тогда действительно лишняя.
На герметик поддон не садил в промежуточной операции а просто прикрутил - не подтекал.
По фильтру клапана для себя считаю не лишней операцией.
По повторному съему поддона тоже т к в нем остается куча масла промывочного с димексидом.

У некоторых крышек ГБЦ окрашена мембрана поэтому проверить нужно ну и между крышкой и мембраной куча Г. Зачем оно лишнее в ДВС при раскоксовке если можно отмыть так.

почему 10 мин на первой стадии
ответ прост как можно меньше времени работы на очень грязном масле.
чем чище двс тем дольше время работы.

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

Дымить на холостых перестала!

завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Раскоксовка двигателя приус 20 димексидом

Кольца как раз и залегают при маленьких пробегах и городском использовании Приуса

Лемин
Вне сайта
Завсегдатай
Приус30
Проживание: Новокузнецк
Постов: 166
Репутация: 2

Лемин
Вне сайта
Завсегдатай
Приус30
Проживание: Новокузнецк
Постов: 166
Репутация: 2

Лемин
Вне сайта
Завсегдатай
Приус30
Проживание: Новокузнецк
Постов: 166
Репутация: 2

Sergej T
Вне сайта
Захожу иногда
Проживание: неизвестно
Постов: 78
Репутация: 0

Кольца как раз и залегают при маленьких пробегах и городском использовании Приуса

Omat
Вне сайта
Захожу иногда
Проживание: неизвестно
Постов: 43
Репутация: 0

Лемин
Вне сайта
Завсегдатай
Приус30
Проживание: Новокузнецк
Постов: 166
Репутация: 2

qyrec
Вне сайта
Новый участник
Проживание: Makeevka DPR
Постов: 1
Репутация: 0

В 1866, русский ученый Александр Зайцев выделил необычное и странное химическое соединение (диметил сульфоксид). Это вещество имело кристаллическую структуру, было без запаха, не являлось токсическим, а на вкус было похожим на чеснок. В то время, Зайцев и представить не мог, что его открытие в будущем вызовет столько медицинских споров и что будут проведены тысячи исследований, во время которых у огромного количества пациентов произойдут чудотворные исцеления.

Диметил сульфоксид (димексид) это органическое соединение серы, которое изначально использовалось только как промышленный растворитель, пока в 1963 его медицинские свойства не были открыты исследовательской группой возглавляемой доктором медицины Стенли Якобом.

Эффективная чистка или димексид в масло для промывки двигателя и его раскоксовки

Образование отложений в моторе происходит по разным причинам. Качество масла, режимы работы, полнота сгорания топлива и его уровень его свойств – это не полный, но главный перечень факторов, влияющих на внутреннее состояние деталей силового агрегата. Профилактические мероприятия уже давно разработаны. Их основа – использование фирменного чистящего средства. Конечно же, экспериментально разработана и народная база. Об одной из открытых гаражными умельцами технологий мы и поговорим.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

Строительный фен.
Дрель.
Напильник.
Шпилька М6х400.
Шприц Жанэ с трубочкой.
Спички или зажигалка.
Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
Приспособление для откручивания свечей зажигания.
Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
Термоусадка длиной 10 см.
Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
Грубая абразивная полироль.
Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.

Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

Сделать закругленным один из торцов шпильки.
Заполировать торец абразивным составом.
Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
Снять свечи зажигания.
Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
Повторить пункты 5-8 еще раз.

Выполняем промывку двигателя путем добавления димесксида в масло: полная инструкция

Промывочные мероприятия осуществляются путем добавления препарата в прогретую маслоэмульсию. Техпроцесс содержит несколько этапов. Количество повторений операций определяет степень загрязненности силовой установки. Обычно достаточно три раза обработать препаратом и два раза – промывочным маслом.

Подготовительные процедуры

Как и в случае раскоксовки двигателя димексидом путем добавления его в цилиндры, необходимо убрать краску с внутренних деталей мотора. Подробные рекомендации по этому вопросу уже приведены. Еще одна цель проведения данного этапа – подготовить рабочие жидкости:

Димексид – 28% от обычно заливаемого объема.
Минеральная смазка 10W-40…15W-50: 285-325% от паспортного количества.
Промывочное масло: двойная норма.
Номинальный объем рабочей смазки для обычной эксплуатации.
5 маслофильтров.

Порядок промывки с ДМСО

В процессе чистки специалисты рекомендуют наливать масляный состав выше уровня. Негативных последствий не замечено, а вот чистящие свойства повышаются ввиду того, что грязь растворяется в гораздо большем объеме и смазка дольше остается чистой. В целом технология очистки димексидом выглядит следующим образом:

Отзывы показывают, что развитие нестандартных ситуаций при промывке возможно. Возникающие в процессе выполнения технологии стуки «лечатся» доливкой масла небольшими порциями до устранения шума. Риск появления детонации значительно снижается при отсоединении от впускного коллектора и выводе наружу картерных газов. Как альтернативу, можно использовать промывку двигателя дизельным маслом – эффект менее заметный, зато мотор не работает в экстремальных условиях.

Итого

Димексид является эффективным растворителем различного рода отложений, скопившихся на протяжении длительной эксплуатации двигателя. Препаратом можно проводить как раскоксовку, так и промывку мотора. При следовании описанным технологиям в обоих случаях достигается отличный эффект.

Совместить промывочные мероприятия с раскоксовочными можно. Сначала следует выполнить промывку силовой установки димексидом, смешанным с маслом. Делается это в три этапа и по окончании операции маслоэмульсия не сливается. Далее выполняется раскоксовка: масло слить и продолжить выполнение технологии мытья внутренностей, согласно которой остается дважды почистить двигатель промывочной смазкой.

Подробное руководство: как правильно промыть двигатель димексидом от нагара

По результатам долговременной эксплуатации наступает момент, когда двигатель требует иного подхода к его обслуживанию. Идея состоит в том, чтобы удалить все лаковые и прочие отложения, которые скапливались в силовом агрегате на протяжении всего срока использования. Обычно обязанности привести внутренности в состояние «с завода» возлагаются на различные фирменные промывочные средства. Впрочем, разработана и «народная база». Совсем недавно она пополнилась интересным препаратом.

Раскоксовка: как правильно промыть камеру сгорания двигателя димексидом в домашних условиях

Раскоксовочные мероприятия необходимы для удаления смолистых отложений и нагара, скопившихся на деталях камеры сгорания. Делается это с целью восстановления номинальных характеристик процесса горения, устранения «масложора», реанимирования компрессии в цилиндрах.

В общем случае очистка двигателя димексидом предусматривает выполнение обеих операций. Агрессивные свойства препарата позволяют воспроизводить полный цикл технологий чистки в короткие сроки. Одно из условий успешной реализации методик – повышенная температура окружающей среды.

Коротко о свойствах лекарства

Диметилсульфоксид (ДМСО) является противовоспалительным лекарственным средством. На деле – один из сильных растворителей. Претерпевает фазовый переход при температуре 18,5°C. До указанного температурного состояния представляет собой смесь кристаллов, после – жидкость. При смешивании с ацетоном температура плавления смещается в зону отрицательных значений. Может перемешиваться с водой. Цена – около 50 рублей за флакон 100 мл.

Технология раскоксовки лекарством

Перед началом чистки мотора следует ознакомиться с отзывами о димексиде в двигателе машины. Там четко прописаны отрицательные и положительные стороны использования аптечного состава.

Одно из предупреждений – убрать краску с металлических деталей силовой установки. Это пункт намеренно включен в методику раскоксовывания деталей камеры сгорания, поскольку агрессивная смесь неизбежно просачивается в картер силового агрегата.

Инструменты

Для проведения декарбонизации понадобится:

200-400 мл диметилсульфоксида на один цилиндр + 200-300 мл – на удаление краски с поддона и щупа.
Строительный фен.
Шпилька М6х40-50 см.
Дрель.
Принадлежности для получения доступа к свечам и откручивания их.
Вороток с головкой соответствующего размера – для вращения коленвала.
Фторопластовая трубка длиной 40-50 см и наружным диаметром 8 мм.
Термоусадка – 10-20 см.
Абразивный состав или паста ГОИ.
Спички/зажигалка.
Длинные палочки равной длины или прочие подходящие предметы небольшой толщины.
Металлическая емкость (тарелка/кастрюлька объемом не менее 1 литра).
Шприц Жанэ со шлангочкой.

Подготовительные мероприятия

Технология, как правильно промыть двигатель димексидом, предусматривает очистку от краски масляного щупа и поддона, если он крашеный (узнать это можно по его фото в Интернете), и подготовку «миксера» для взбалтывания смеси в цилиндрах.

Удаление красочного слоя с картерной области

Снять эмаль с поддона и щупа можно двумя способами:

Нанести на деталь ДМСО (200-300 мл), параллельно подогревая ее строительным феном. Для ускорения процесса перед осуществлением операции обезжирить внутреннюю поверхность емкости.
Облить внутреннюю поверхность накопительной единицы бензином и поджечь – краска выгорит.

Внимание! Димексид горюч и может самовоспламениться от интенсивного нагрева.

Подготовка «миксера»

Сделать «мешалку» можно из фторопластовой трубки и шпильки. Последняя необходима для передачи крутящего момента с дрели или шуруповерта. Шланга же нужна для закручивания потока путем придания молекулам центробежной силы.

Почему в качестве материала желательно использовать именно фторопласт? Он предназначен для работы в агрессивных средах и устойчив к разрушению в широком диапазоне температур (от -70°C до +260°C).

Процесс создания «миксера» заключается в следующем:

Закруглить один из торцов шпильки напильником.
Заполировать полученную поверхность пастой ГОИ, чтобы она не нанесла ущерб деталям камеры сгорания.
Надеть на шпильку термоусадку и погреть ее спичкой/зажигалкой.
Сделать разрез на 2 см вдоль одного из концов фторопластовой трубки и развести полученные две части на 90 градусов в разные стороны.
Надеть трубку на шпильку.
Закрепить полученное приспособление в патроне дрели.

Суть методики раскоксовки ДМСО

Идея очистки камеры сгорания двигателя димексидом тривиальна. Достаточно залить лекарство в каждый цилиндр и попеременно взбалтывать для того, чтобы средство достигло всех стенок узла.

На практике все выглядит следующим образом:

Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Выкрутить свечи.
Вставить в свечные отверстия равные отрезки палочек или прочих подходящих предметов.
Прокрутить коленвал до выравнивания торцов палочек в одну линию. Таким образом поршни выставляются в среднее положение.
Нагреть необходимый объем димексида до 60-100°C. Для этого понадобится металлическая емкость и строительный фен. Общее количество ДМСО определяется исходя из количества «горшков».
Влить по 100-200 мл лекарственного средства в каждый цилиндр.
«Покрутить жижу» в каждом «горшке» дрелью с закрепленным в ней приспособлением. Рекомендуемый режим – 2500 об/мин. Время – 3-5 минут на каждый цилиндр. Выполнять поочередно в два прохода.
Откачать смесь из цилиндров шприцем с трубкой.

Чистка ДМСО производится в два этапа, поэтому пункты 5-8 повторить еще раз. После окончательной откачки лекарства (перед запуском силовой установки) залить по 10-20 мл моторного масла в каждый цилиндр.

Для обеспечения полноценной смазки стенок «горшков» провернуть коленвал воротком с соответствующей головкой. После – откачать остатки маслоэмульсии шприцем. По окончанию операции производится прогрев двигателя, замена масляной эмульсии и фильтра. На этом раскоксовка считается выполненной.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
Слить консистенцию и заменить фильтр.
Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
Опустошить картер и заменить маслофильтр.
Повторить пункт 13.
Слить отработку, сменить масляный фильтр.
Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Внимание! Если во время промывки слышны постукивания гидрокомпенсаторов и фазовращателей долить минералки до пропадания стуков. Доливку осуществлять порциями по 100-200 мл.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Зачем так долго работать мотору на очистительной смеси и в таком большом количестве заливать лекарство

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Как аптечное средство может помочь очистить двигатель от кокса и нагара

Метод эффективный и проверенный, помогает спасти «приговорённый» двигатель, но годится не для каждого. Даже Ильдар Авто-подбор использовал это средство в одном из своих роликов для раскоксовки. Прочитайте, чтобы знать: это ваш вариант или нет.

Автохимия работает ударно и предлагает нам много разных жидкостей, но мы продолжаем использовать народные средства, но не потому что жлобимся, просто в отдельных случаях это намного эффективнее.

Обычное аптечное средство Димексид, второе название Диметилсульфоксид. Концентрат для наружного применения. Флакон 100 мл стоит около 100 рублей, бывало и дешевле.

Сейчас набегут знатоки и закидают дерьмом, что, мол, использовать Димексид = угробить мотор.

Димексид в двигатель

Ни к чему не призываю, делюсь мнением: Димексид или ДМСО применяют многие, и довольно успешно. Нужно только голову держать при себе и не разливать жидкость как святую воду.

Димексид — это очень мощный растворитель. Если попадёт на кожу рук, то сожрёт её до мяса. Не мгновенно, так что смыть водой успеете, но если чуток призадумаетесь, то придётся бежать в больничку.

А теперь представьте, что делает эта чудо-жижа с жирной грязью и коксом в моторе. Поэтому есть целый ряд НО! и жёстких условий применения.

Прежде всего, никогда не используйте Димексид для профилактики. Здесь вам в помощь витрины с автохимией — там есть безопасные и эффективные промывки.

Чудо-жижа Димексид — это из категории «последний шанс». Если машина досталась вам от М-чудака, который масло менял редко и лил разную веретёнку, если мотор загажен так, что приговор автомехаников — замена двигателя, тогда стоит попробовать.

Промывка двигателя димексидом

Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Основной аргумент противников этого способа: грязь подорвёт и она наглухо запечатает маслопроводящие каналы. Но такая опасность есть при использовании любого растворяющего средства, даже супер брендового.

Выход один: лить Димексид только в масло, которое уже хорошо прогрелось до рабочей температуры, а на первой промывке держать обороты не выше 1000.

Чистка двигателя димексидом

4 флакона Димексида
3 комплекта масла, недорогого, но с хорошей «летней» вязкостью, потому что ДМСО будет его сильно разжижать.
3 фильтра — менять перед каждой заливкой.

Как промыть двигатель димексидом

Потребуется Димексид и масло в соотношении 1:10. Никогда не фигачьте чистый ДМСО прямо из пузырька. Сначала разведите жижу с небольшим количеством масла, а потом добавьте эту смесь в остальное масло, которое залито в двигатель и уже хорошо там прогрелось.

Сделайте «миксер» с помощью дрели. Размешайте, оставьте на полчаса, не больше. Слейте.

Потребуется 3 промывки. Первая даст вам смачный раствор грязи. Вторая должна быть посветлее. Если результат есть, а кусков грязи, грозящих забить фильтр, нет, то в третью промывку уменьшайте концентрацию ДМСО и дайте больше обороты. Здесь можно сократиться до 10-15 минут.

Должен предупредить!

Нюансов при работе с Димексидом ещё очень много, штука вонючая и опасная. Поэтому, если решите проделать такую процедуру, тщательно подготовьтесь, почитайте форумы. Но не отказывайтесь от эффективного способа только из-за лени во всём разобраться.

Очень многим удалось вернуть машине бодрый вид и тягу. Жор масла прекратился, потому что маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы отмылись, задубевшая резина маслосъёмных колпачков размягчилась — они стали работать, как новые!

Мотор очистился, заблестел, как ленинская лысина и проходил ещё много тысяч километров. А ведь его уже практически списали.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Читайте также: