Регулировка клапанов чери кимо
Обновлено: 16.05.2024
Chery Kimo. Руководство - часть 9
затяжки болтов крепления со
ставляет 60+5 Н-м.
23. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления термоизоляционного по
крытия выпускного коллектора.
24. Используя торцовый
ключ и насадку, отвернуть болт
крепления каталитического
нейтрализатора от выпускного
коллектора, как показано на ри
сунке ниже. При установке мо
мент затяжки болта крепления:
60±5 Н-м.
чения сцепления, как показано
на рисунке ниже.
25. Используя торцовый ключ
отвернуть гайки крепления вы
пускного коллектора к головке
блока цилиндров, как указано на
рисунке ниже. Снять выпускной
коллектор в сборе.
29. Используя торцовый
ключ, отвернуть болт крепления
троса выключения сцепления
к корпусу коробки передач, как
показано на рисунке.
26. Используя плоскогубцы,
отсоединить зажим стального
троса управления коробкой пе
редач, как показано на рисунке.
27. Используя плоскогубцы,
отсоединить стопорный зажим
троса переключения передач.
Затем, отсоединить трос пере
ключения передач.
30. Используя торцовый
ключ, отвернуть пробку маслос-
ливного отверстия, затем слить
трансмиссионное масло из ко
робки передач в предваритель
но подготовленную емкость.
31. Отсоединить приводные
валы от коробки передач (см.
Глава 3 «Трансмиссия»).
32. Используя торцовый ключ
и насадку отвернуть болт кре
пления кронштейна задней опо
ры двигателя. При установке
момент затяжки болта крепле
ния 60±5 Н-м.
отпустить регулировочный винт
троса выключения сцепления.
Затем отсоединить трос выклю-
33. Используя торцовый
ключ отпустить болт крепления
крон LLJ г е й на передне й о п о р ы
двигателя, как показано на ри
сунке. При установке, затянуть
болт крепления с моментом за
2 ДВИГАТЕЛЬ
34. Используя цепь и кран-
балку, вывесить двигатель, как
показано на рисунке.
35. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления кронштейна правой опо
ры двигателя. При установке,
затянуть болт крепления с мо
ментом затяжки 100 Н-м
36. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть три болта
крепления кронштейна правой
опоры двигателя, как показано
на рисунке ниже. При установке,
момент затяжки болтов крепле
ния 65±5 Н-м.
41. Используя торцовый ключ,
отвернуть четыре болта крепле
ния кронштейна передней опо
ры двигателя, как показано на
рисунке.
37. Используя торцовый ключ,
отвернуть три болта крепления
кронштейна левой опоры двига
теля.
38. Отсоединить все соеди
нения патрубков и электропро
водки. Убедиться в том, что нет
не отсоединенных элементов.
39. Извлечь двигатель, ис
пользуя кран-балку, из двига
тельного отсека по направле
отвернуть болты крепления ко
робки передач в сборе к двига
телю, как показано на рисунке.
При установке, момент затяжки
болтов крепления 100±10 Н-м.
40. Отвернуть болты крепле
ния и снять кронштейн крепле
ния троса переключения пере
дач с корпуса коробки передач,
как показано на рисунке.
43. Установка производится
в последовательности обратной
снятию, с учетом приведенных
ниже условий.
- Установку выпускного кол
лектора необходимо произво
дить только после установки
двигателя в двигательный от
- После установки, необхо
димо отрегулировать ход педа
2.4 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
1.1 Снятие и установка
1. Отвернуть четыре болта
крепления катушки зажигания,
затем отсоединить разъемы
- проводка топливных фор
2. Отвернуть болты крепле
ния кронштейна впускного кол
лектора, как показано на рисун
2 ДВИГАТЕЛЬ
3. Используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления
кронштейна компрессора си
стемы кондиционирования. При
установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки
30±3 Н-м.
4. Отвернуть болты крепле
ния впускного коллектора к го
ловке блока цилиндров, как по
казано на рисунке. Затем снять
впускной коллектор в сборе. При
установке, болты крепления не
обходимо затянуть с моментом
затяжки 8 Н-м.
2.5 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1-1 Разборка головки
блока цилиндров
1. Отвернуть болты крепле
ния крышки головки блока ци
линдров, затем снять крышку.
При установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки 8
2. Установить специальное
приспособление (СН 20010) в
выборки распределительных
валов, указанные на рисунке.
3. Отвернуть болты крепле
ния зубчатых шкивов привода
распределительных валов, как
показано на рисунке. При уста
новке, момент затяжки болтов
крепления 120±5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Зубчатые шкивы распре
делительных валов не отли
чаются друг от друга, поэтому
их можно взаимозаменять.
4. Используя отвертку, отвер
нуть винты крепления внутрен
ней крышки приводного ремня
ГРМ, как показано на рисунке.
Затем снять внутреннюю крыш
5. Отвернуть болты крепле
ния крышек подшипников рас
пределительных валов, как
показано на рисунке. Затем из
влечь распределительные валы
в сборе из головки блока цилин
дров. Извлечь гидрокомпенса
торы. При установке, затянуть
болты крепления крышек под
шипников распредвалов с мо
ментом затяжки 9.5±1.5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием, необходи
мо нанести на крышки всех
подшипников распредели
тельных валов номера соот
ветствующие их местораспо
ложению на головке блока
6. Отвернуть болты крепле
ния головки блока цилиндров к
блоку в определенной последо
вательности. Затем снять голов
ку блока цилиндров в сборе, как
показано на рисунке. При уста
новке, затянуть болты крепле
ния головки блока цилиндров с
моментом затяжки 50±5 Н-м.
7. Установить головку бло
ка цилиндров на стенд или на
верстак, подложив под него
деревянные брусья. Затем, ис
пользуя специальное приспо
собление сжать клапанную пру-
2 ДВИГАТЕЛЬ
жину, извлечь сухари клапана,
после чего снять верхнюю опор
ную тарелку пружины, пружину
и клапаны.
8. Используя специальное
приспособление, снять мас-
лосъемный колпачок направля
ющей втулки клапана.
1.2 Проверка технического
1. Используя микрометр, из
мерить высоту каждого кулачка
распределительного вала, как
показано на рисунке. Стандарт-
чая величина высоты кулачка:
37.11 мм (впускной распредели
тельный вал), 37.09 мм (выпуск
ной распределительный вал).
2. Используя микрометр, из
мерить наружный диаметр каж
дой шейки распределительного
зала. Если величина наружно-
"о диаметра не соответствует
стандартной, необходимо за
менить распределительный вал
з сборе.
3. Используя штангенцир
куль, измерить длину клапанной
пружины в свободном состоя
нии, затем используя угольник,
измерить отклонение пружины
от вертикальной оси, как пока
зано на рисунке. Стандартная
величина длины пружины в сво
бодном состоянии: 49 мм. Пре
дельно допустимая величина
отклонения от оси: 1.2 мм.
4. Используя микрометр,
измерить наружный диаметр
стержня клапана, как показано
на рисунке ниже. Если, получен
ная величина не соответствует
стандартной, необходимо заме
нить клапан новым.
5. Используя нутромер, из
мерить внутренний диаметр
направляющей втулки клапана.
Измерить зазор между клапа
ном и направляющей клапана.
Для этого необходимо из полу
ченной величины внутреннего
диаметр направляющей втулки
вычесть величину наружного ди
аметра стержня клапана. Стан
дартная величина зазора долж
на составлять: 0.012 - 0.043 мм
(впускной), 0.032 - 0.063 мм (вы
пускной). Если величина зазора
не соответствует стандартной,
необходимо заменить направ
ляющую втулку в сборе с клапа
1.3 Сборка головки блока
1. Используя специальное
приспособление (СИ 20012),
установить новые маслосъем-
ные колпачки на направляющие
втулки
- Установит больший конец
направляющей приспособления
на направляющую клапана.
приспособления с маслосъем-
ным колпачком в отверстие на
правляющей клапана, как пока
зано на рисунке.
приспособление (СН 20012), как
показано на рисунке.
- Используя молоток, на
прессовать маслосъемный кол
пачок на направляющую втулку
клапана.
Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны
К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.
Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.
Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.
Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.
А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.
Обзор
Кузовщина
Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.
Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.
Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.
Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.
Внутреннее пространство
Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.
Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.
Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.
На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.
Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.
Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.
Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.
Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.
Техническая часть
Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.
Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.
Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.
Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.
Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.
Будем подводить итоги
Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.
Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.
Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба
- Стажёр
Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
Штатная сигнализация, замки
1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.
2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.
3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.
4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).
5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.
7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
Акустика
1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.
4. Магнитола НЕ читает WMA файлы
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)
2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg
3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные
4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу
9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
Аналоги расходников и деталей
2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра
3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.
6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.
7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514
9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.
10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра
11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке
13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя
14. Тормозная жидкость - DOT 4
15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580
18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.
2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Основные болезни и методы их лечения
1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы
4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.
5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости
6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).
Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)
Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно
Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.
Об автомобиле
Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.
Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.
Процедура замены
Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.
Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.
Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:
- Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
- Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
- Автомобильный домкрат.
- Подставку под машину.
- Противооткатные башмаки.
- Болт для фиксации коленвала.
- Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
- Шестигранник на 6.
Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:
- Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
- А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
- Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
- Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.
- Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
- Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
- Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.
Болты верхней крышки грм
Болты нижней крышки
- Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
- Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.
- После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
- Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.
После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.
Установочные метки
Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.
Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.
Сроки замены
О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.
Отзывы о самостоятельной замене
Николай из г. Подольск.
Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.
Сергей из г. Калуга.
Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.
Инструкция и руководство для
Chary Kimo (S12) на русском
Обзор Chery Kimo 2008г История Эксплуатации и Обслуживания.
Chery Kimo - про тормозные накладки и что там у Саши
Замена амортизаторов Chery kimo ремонт передних стоек.
2010 Chery Kimo (A1). Китаец с характером! Обзор.
Автозвук за 35000р в Chery Kimo A1
Обзор Чери Кимо
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.
Мы поздравляем Вас с приобретением автомобиля CHERY S12 и от всей души благодарим Вас за доверие к нашей продук-
ции. Мы рады видеть Вас во все возрастающем коллективе поклонников автомобилей мар ки CHERY, которые по настоящему
умеют ценить их достоинства. Коллектив нашей компании гордится качеством создаваемых нами автомобилей.
В настоящем руководстве приведены пояснения по эксплуатации Вашего нового автомобиля CHERY. Пожа луйста, внима-
тельно прочитайте настоящее руководство и выполняйте данные инструкции и рекомендации. При соблюдении Вами всех
правил данного руководства, Вам гарантировано удовольствие от без опасной и долговременной эксплуатации Вашего ав-
томобиля.
Мы настоятельно рекомендуем Вам проходить техническое обслуживание только на авторизованных сервис ных центрах
CHERY, персонал которых знает устройство Вашего автомобиля лучше всех и заинтересован в поддержании его в идеальном
состоянии для Вашего удовлетворения. Ваш Дилер CHERY обеспечит качест венное техническое обслуживание и окажет лю-
бую другую помощь, которая может быть Вам необходима. Мы просим Вас передать данное руководство новому Владельцу
при перепродаже Вами автомобиля. Информация, содержащаяся в нем, будет необходима и следующему Владельцу. Вся
информация, содержащаяся в данном Руководстве, действительна на момент его публикации. Политика компании состоит
в непрерывном улучшении качества автомобиля и его потребительских свойств, а также в постоянном совершенствовании
его конструкции, поэтому мы оставляем за собой право внесения изменений в конструкцию автомобиля в любое время, без
предварительного уведомления. Данное руководство применимо к автомобилям CHERY серии S12.
Chery Automobile Co., Ltd.
© Все права защищены. Материал, опубликованный в данном руководстве не подлежит копированию или
воспроизведению полностью или частично, без письменного разрешения компании Chery Automobile Co., Ltd.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .
2 – СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . 8
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ . 9
Оригинальные запасные части CHERY . 9
радиоэлектронных устройств . 9
Утилизация автомобиля . 9
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ . 10
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ . 11
Предостережения относительно безопасности
и возможности повреждения автомобиля . 11
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ . 12
ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ . 13
Замок зажигания . 14
Регулировка рулевого колеса . 15
Звуковой сигнал . 16
Включение режима омывания стекла . 17
Салонное зеркало заднего вида . 18
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом . 18
Солнцезащитный козырек . 19
Панель управления стеклоподъемниками . 20
Кнопка блокировки задних стеклоподъемников. 21
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ . 22
Подрулевой переключатель габаритного освещения
и ближнего света передних фар . 22
Габаритное освещение . 22
Регулировка яркости подсветки панели приборов . 22
Регулировка угла наклона светового потока фар . 23
Фары ближнего света . 23
Переключение фар в режим ближнего и дальнего света . 23
Мигание фарами . 23
Переключатель передних и задних противотуманных фар . 24
Порядок включения противотуманных фар . 24
Сигналы поворота . 24
Лампа освещения передней части салона
и индивидуальные лампы для чтения . 25
Замена прокладки крышки клапанов Чери Кимо
Образование течей из под прокладки клапанной крышки это распространенная проблема двигателей разных автомобилей. Большинство уплотнительных прокладок сделаны из высококачественной резины, но какого бы качества эта резина не была, она всё равно теряет свои свойства от постоянных перепадов температуры двигателя.
Замена прокладки клапанной крышки это работа которую придется периодически производить на абсолютно любом автомобиле. В данном случае это Chery Kimo 1.3 2008 г.в. Чтобы снять клапанную крышку на Кимо необходимо снять впускной коллектор. Но коллектор необходимо снимать не полностью весь, а лишь рассоединить его на части и снять верхнюю часть, мешающую демонтажу крышки клапанов. Для замены прокладки клапанной крышки Чери Кимо придется потратить 1-2 часа времени, а также определенный набор инструментов и купить саму резиновую прокладку.
Какую прокладку клапанной крышки выбрать на Kimo
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | 473H1003042 по коду">473H1003042 | 375 |
| Аналоги | ||
| HOTPARTS | 473H1003042 по коду">473H1003042 | 300 |
| TKE | 473H1003042 по коду">473H1003042 | 119 |
| RAON | CRY005 | 210 |
Необходимые для работы инструменты
- Ключи на 8 мм, 10 мм и 12 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Пассатижи; REINZOSIL +300 Victor Reinz; ;
- Чистая ветошь.
Как заменить прокладку крышки клапанов Кимо 1.3
- Отключаем минусовую клемму с аккумулятора;
- Откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра;
- Отключаем от впускного коллектора все шланги и провода;
- Откручиваем болты кронштейнов поддержки коллектора;
- Откручиваем болты соединения частей впускного коллектора и рассоединяем его;
- Сняв часть коллектора, откручиваем и снимаем клапанную крышку;
- Очищаем и обезжириваем клапанную крышку и место на ГБЦ под её установку;
- Устанавливаем новую прокладку и промазываем её небольшим слоем герметика;
- Устанавливаем на свое место клапанную крышку;
- Устанавливаем на место коллектор и подключаем к нему всё отключенное ранее.
Для устранения течи масла из под клапанной крышки на автомобиле Chery Kimo, нам необходимо снять впускной коллектор. Приступаем к работе.
Первым делом ключиком на 10 мм откручиваем и снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Ключом на 10 мм откручиваем крепежные болты корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Еще один крепежный болт корпуса фильтра находится справа от самого корпуса. Откручиваем его также ключом на 10 мм.
Также необходимо отсоединить гофру воздушного фильтра от дросселя.
Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой и воздухозаборником.
Далее отключаем высоковольтные провода от свечей зажигания и отводим их в сторону. И отсоединяем электроразъем от датчика на коллекторе, указанного стрелкой.
Отсоединяем от впускного коллектора вакуумные шланги, указанные стрелками, и электроразъем от датчика на дроссельной заслонке.
Еще от дросселя необходимо отключить шланги системы охлаждения, которые служат подогревом дроссельной заслонки.
Но перед снятием шланг подогрева дросселя необходимо сперва открутить крышку радиатора охлаждения, свободной рукой нажать на патрубок радиатора и с нажатым патрубком закрутить крышку радиатора. Таким образом в системе охлаждения образуется вакуум и при снятии шланг с дросселя не будет потери антифриза.
Сняв подогрев дроссельной заслонки удобно будет сразу отсоединить шланг от клапана рекуперации картерных газов.
Также со стороны кузова автомобиля необходимо открутить два болта крепления поддержки впускного коллектора. Используем ключ на 8 мм.
И приступаем к рассоединению частей впускного коллектора. Ключом на 8 мм откручиваем верхний болт, крепления кронштейна высоковольтных проводов. А ключом на 12 мм откручиваем три верхних крепежных болта соединения частей коллектора.
И откручиваем еще два болта крепления соединения двух частей коллектора.
И рассоединяем впускной коллектор. Вытаскиваем верхнюю часть коллектора, убирая её с двигателя и освобождая доступ к клапанной крышке.
Сняв часть впускного коллектора отключаем электроразъем от датчика на клапанной крышке и отводим все провода в стороны, за пределы клапанной крышки.
Теперь можно свободно открутить двенадцать болтов крепления клапанной крышки. Используем для этого торцовый ключ на 10 мм.
Открутив болты снимаем клапанную крышку и убираем её на рабочий стол.
А посадочное место, под клапанную крышку, на головке двигателя можно сразу же и очистить от масла и грязи. И хорошенько всё обезжирить.
А теперь приступаем к замене самой прокладки клапанной крышки. Снимаем старую прокладку.
Очищаем хорошенько посадочное место на крышке и устанавливаем в паз новую прокладку.
На болтах крепления крышки есть небольшое утоньшение, указанное стрелкой. В этот паз, на болту, должна плотно зафиксироваться прокладка клапанной крышки.
Так как снятая прокладка была еще эластичной и мягкой, а клапанная крышка была зажата хорошо, но масло всё равно подтекало. Мы приняли решение промазать новую прокладку высокотемпературным герметиком. Хуже от этого точно не будет.
Устанавливаем на место клапанную крышку и затягиваем все крепежные болты с необходимым усилием.
После затяжки всех болтов, с помощью зеркальца, осматриваем по кругу крышку и проверяем, чтобы прокладка крышки нигде не подвернулась.
После обезжириваем посадочные места соединительных частей впускного коллектора и промазываем их небольшим слоем герметика.
Соединяем части впускного коллектора.
Обращаем внимание что снятая часть коллектора устанавливается на две направляющие.
После соединения коллектора подключаем к нему всё отключенное ранее и устанавливаем всё снятое ранее.
Читайте также: