Регулировка клапанов мазда мпв дизель

Обновлено: 10.05.2024

Mazda MPV TD2.5 WL 1997 › Бортжурнал › Мой первый опыт регулировки клапанов

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему "железному коню". С выбором "что отремонтировать" проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.
Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не "кривые" руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал "на глаз". Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

Собираем все в обратной последовательности. Наносим немного герметика в указанном месте и ставим крышку на место. Затягиваем болты равномерно, от центра к краям крест-накрест. Сначала затягиваем все болты совсем немного, затем посильнее. При этом сохраняем равномерность затягивания. Опять же, если есть динамометрический ключ, то лучше затягивать при помощи него с определённым моментом. Если его нет, как в моем случае, то просто стараемся не перетянуть.

После установки крышки возвращаем все навесное обратно на свое место: проводку, патрубки, воздуховод. По окончании внимательно осматриваем рабочее место, чтобы не осталось никаких гаек, болтов и т.д. дабы ничего не забыть. Думаю, на этом работа закончена. Заводить двигатель лучше немного попозже, пока герметик в крышке не схватится, ну по крайней мере я так считаю.

Снимаем пластиковые опоры декоративной крышки 4.

мазда МПВ двс WL-T 2,5 замена грм сальника р- вала и к- вала

Идентификация 3 Сокращения регулировка клапанов мазда мпв условные обозначения 4 Общие инструкции по ремонту 4 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 5 Интервалы обслуживания 5 Моторное масло и фильтр 5 Меры предосторожности при работе с маслами 5 Проверка уровня моторного масла 5 Выбор моторного масла 6 Замена моторного масла и фильтра 6 Охлаждающая жидкость 6 Топливная система 9 Регулировка клапанов мазда мпв и замена воздушного фильтра Mazda Bongo 9 Проверка и замена воздушного фильтра Suzuki Escudo 10 Проверка аккумуляторной батареи 10 Проверка давления конца такта сжатия 11 Проверка тепловых зазоров в приводе клапанов 11 Ремни привода навесных агрегатов 11 Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода R2, RF 12 Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода WL-T 12 Проверка и регулировка системы увеличения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера Suzuki Escudo модели с г.

Измерить-проверить снова зазор 2. Для двигателей ZL и ZM норма — 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.

Далее всё в обратном порядке, на заглушки передней крышки предварительно наносится герметик. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

Начинаем с болта в синей рамке см. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом которое будет капать под крышей ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени. Следующий этап устанавливаем момент зажигания, то есть находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т".

Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков горизотально параллельны с концовкой крыши , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра. В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра. Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем.

Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный. Зазор выставляется в пределах 0.

Для двигателей ZL и ZM норма — 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм. В формуле, приведенной в книге, используется значение — 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, то есть 0,,26 мм.

Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T устройство, техническое обслуживание и ремонт

Колеса должны быть заблокированы. Идентификация 3 Сокращения и условные обозначения 4 Общие инструкции по ремонту 4 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 5 Интервалы обслуживания 5 Моторное масло и фильтр 5 Меры предосторожности при работе с маслами 5 Проверка уровня моторного масла 5 Выбор моторного масла 6 Замена моторного масла и фильтра 6 Охлаждающая жидкость 6 Топливная система 9 Проверка и замена воздушного фильтра Mazda Bongo 9 Проверка и замена воздушного фильтра Suzuki Escudo 10 Проверка аккумуляторной батареи 10 Проверка давления конца такта сжатия 11 Проверка тепловых зазоров в приводе клапанов 11 Ремни привода навесных агрегатов 11 Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода R2, RF 12 Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода WL-T 12 Проверка и регулировка системы увеличения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера Suzuki Escudo модели с г.

В основном зажаты впускные все , часть болтались. Кроме RF 16V Затяните болт крепления натяжного ролика.

мазда МПВ двс FS замена и ремонт гбц

GARRY был 13 часов назад. Вроде за 2 приема они регулируются, а как именно, не найду нигде. Вопрос интересный я как взял машиу сейчас собираю у меня бензинка нет холостых думаю тоже из-за клапанов буду методом научного тыка пробывать ну думаю не сложнее чем на паджере или что то подобное попробую по вмт.

У меня машина заморожена я как бы плотно пока с таким мотором не ковырялся спасибо за информацию насчет компенсаторов буду к весне искать холостые в другом месте пока по ходовке всего дождусь и подготовлю. Не-е, парни, на дизеле не пятаки, а как на Жигулях-классике, законтренные болты.

Поставил 1-й цилиндр в ВМТ, отрегулировал, потом провернул вал, отрегулировал. Вот какие именно клапана за эти два приема регулировать, и хотел узнать. Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: Чёт качество получилось фиговенькое. Если что непонятно, напиши, я отсканирую и скину на мыло. Качество нашей жизни напрямую зависит от имеющихся Знаний. Потом вынимаем рывком взявшись за вал весь привод в сборе с промежуточного вала. Снимаем ремень навесного оборудования, ослабляя натяжитель поворотом по часовой стрелки.

Выкручиваем две заглушки в передней крышки двигателя поверх которой натянут ремень. Одна верхняя ключом на 8, другая звёздочкой. Затем снимаем нижнюю заглушку блока цилиндров, ключ на 8 Далее помощник вставляет в отверстие нижней заглушки где звёздочка отвёртку и поднимает там зубчик вверх, этим он разблокирует храповик натяжителя, а второй человек взяв ключ на 21 мм поворачивает выпускной распредвал по часовой стрелке, болт фиксации не даёт вращаться всему механизму, цепь тянется и сдавливает разблокированный натяжитель.

После того как цепь ослабла, помощник закручивает болт в верхнее отверстие, для того чтобы зафиксировать натяжитель цепи болт М6 шаг 1 длина мм подобрать заранее. Если натяжитель не ослабляется, то значит вы не разблокировали храповик.

Если заглушку храповика натяжителя не удобно откручивать или нужно визуально увидеть куда что пыднимать, придётся снять бочок омывателя, установить домкрат под картер, затем открутить и снять правую подушку двигателя и отпустить домкрат так, что бы заглушка была видна и доступна с арки колеса. Далее на всякий случай я выставлял все поршня по центру, для этого брал вторую отвертку такой же длины вставлял её в свечное отверстие второго цилиндра, и вращая шкиф коленвала против часовой стрелки выравнивал две отвёртки по одному уровню.

Фиксируя ключом на 21 распредвал выпускной, вторым откручиваем болт крепления звёздочки распредвала. Дальше в указанном порядке откручиваются бугеля распредвалов в два три захода.

Общие данные

Снимаем валы и достаём с проблемных клапанов стаканчик, переворачиваем его, смотрим на цифру мысленно добавляем перед этой цифрой ноль , и по формуле подбираем новый. Заказываем нужные стаканы, дальше ждём, а потом всё по новой Кстати хочу заметить, что тут есть погрешность, связанная с тем, что старые стаканчики имеют свой износ, я писал об это в самом начале, поэтому это стоит учитывать и заказать соседние размеры в запас.

Укладываем валы и затягиваем в определенном порядке с помощью динамометрического ключа желательно. Момент затяжки в первый заход Hm второй Hm Поворачиваем шкиф коленвала по часовой стрелке пока он не упрётся в фиксирующий болт.

регулировка клапанов мазда

Надеваем цепь на впускной вал так, чтобы цепь в месте В, была максимально натянута, с другой стороны её сдавит натяжитель. Удерживая распредвал ключом на 21 подтягиваем устанавливаем звёздочку выпускного распредвала, но не затягиваем до конца. Болт нужно предварительно помазав фиксатором резьбы. Дальше устанавливаем специальную пластину в торцы распредвалов, как показано на рисунке в самом начале поста. Иначе её никак не поставишь так как прорезь смещена относительно центра вала и пластине просто не даст встать кромка ГБЦ.

Двигатель Mazda WL-T, 2.5л

Развитие дизельных двигателей сделало возможным создание более мощных силовых установок. Такой тип мотора оказался необходим не только грузовому транспорту, но и многочисленным минивэнам и легковым автомобилям. Двигатели WL-T, выпускаемые концерном Mazda, принесли популярность таким моделям, как: Bongo Friendee и MPV, а их технические характеристики до сих пор считаются одними из лучших. Двигатели серии WL-T имеют огромный моторесурс, а их надёжность позволяет надолго забыть о капитальном ремонте в случае внезапной поломки.

Описание и характеристики двигателей WL-T

Переход на силовой агрегат дизельного типа привлекает внимание изменением параметров двигателя. Такой мотор предъявляет высокие требования к навесному оборудованию, но обладает большей мощностью и показывает отличные результаты в широком диапазоне оборотов. Для тяжёлого транспорта характерны сложные условия эксплуатации и дизельный тип силовой установки считается оптимальным для таких работ. Появление мотора WL-T потеснило ряд бензиновых двигателей и позволило увеличить продажи автомобилей Mazda.

Завод изготовитель при создании платформы Bongo Friendee изначально устанавливал 2-литровый бензиновый двигатель и появление турбодизеля WL-T стало приятным сюрпризом. Производство силовой установки было начато в 1995 году, и её 10 летняя история доказывает практичность такого мотора. Характеристики двигателя позволяют сделать управление минивэном более надёжным, а его запаса мощности вполне хватает для дальних поездок или передвижения в сложном городском режиме. Невысокий расход топлива и продуманная конструкция мотора стали определяющими в выборе двигателя WL-T и сделали его популярным.

Устройство и особенности двигателей серии WL-T

Конструкция дизельных силовых установок, хотя и имеет отличия от двс бензинового типа, позволяет проводить восстановить двигатель независимо от характера поломки. В моторах WL-T используется газораспределительный механизм SOHC. Такая система подразумевает наличие только одного распредвала, который находится в головке блока цилиндров. Его расположение над гбц обеспечивает легкость доступа для обслуживания или ремонта. Среди особенностей мотора Mazda WL-T следует отметить использование 3 клапанов на цилиндр.

В зависимости от года выпуска ТНВД может иметь механическое управление или полностью контролироваться автоматикой. Среди остальных параметров силовой установки следует отметить такие технические решения:

Схема работы двигателя имеет практически равные показатели хода поршня к диаметру цилиндра. Такое соотношение позволяет получить высокий прирост мощности и крутящего момента;
Впускной коллектор представляет собой прочную и надёжную конструкцию. Учитывая использование турбины, при повреждении прокладки необходима её обязательная замена;
Система охлаждения имеет некоторые особенности, и чтобы исключить перегрев головки блока цилиндров требуется немного внимания. Необходимо контролировать уровень охлаждающей жидкости, так как её недостаток способен привести к образованию воздушной пробки и появлению критических температур на двигателе;
Привод ГРМ оснащен ремнём, и как все аналогичные модели требует точного выставления по меткам при замене. Сам привод соединён с ТНВД, а не с коленвалом, что обеспечивает ему больший срок службы;
Система смазки комбинированного типа и обеспечивает принудительную подачу масла на все узлы, работающие под нагрузкой. Исполнение масляного фильтра делает его поломку редким явлением, а сама система не представляет сложностей в ремонте;
Система зажигания организована по традиционной схеме и не требует пристального внимания. Свечи накала для WL-T можно устанавливать различных типов, что облегчает обслуживание автомобиля.

При детальном рассмотрении станет ясно, что работа дизельного двс Mazda WL-T не слишком сложна для понимания. Завод-изготовитель предусмотрел практически все возможности для обслуживания и падение компрессии или другие недостатки стали редкостью для моторов такого типа.

Обслуживание мотора WL-T

Проведение большинства мероприятий по поддержанию работоспособности двигателя строго регламентируется производителем. От соблюдения таких норм зависит не только состояние машины, но и безопасность водителя. Для сложных узлов проведение обслуживания своими руками не рекомендуется. Вмешательство в работу ТНВД или настройка привода ГРМ требует определённых знаний и соответствующего оборудования. Все сроки для ТО указаны в сервисном мануале, и их соблюдение станет залогом надёжной работы автомобиля.

При возникновении любых вопросов следует просмотреть руководство к машине. Эти знания, помогут решить какое масло лить в двигатель или как выполнить замену воздушного фильтра. Водителю не стоит забывать, что масло для мотора WL-T следует использовать 10W30, именно такая вязкость позволит исключить большинство поломок. Излишний расход масла происходит при значительном пробеге машины и решается заменой маслосъёмных колпачков.

Возникновение неисправностей в двигателе WL-T

Зачастую причиной поломок становятся нарушения в эксплуатации машины, и требуется соблюдать все регламентные работы по обслуживанию. Конструкция силовой установки WL-T не допускает поломок, при которых гнёт клапана. Но разрыв ремня ГРМ легко повредит коромысла, что также потребует проведения капремонта. Среди автомобилей, оснащённых двигателем WL-T, только более новые модели имеют гидрокомпенсатор и водителю не нужно забывать о необходимости регулировки клапанов.

При появлении неисправностей с ТНВД следует быть внимательным при демонтаже насоса. Такие операции проводятся до снятия ремня ГРМ, иначе можно повредить резьбовое соединение чрезмерными усилиями. Для машин, оснащённых двигателем Mazda WL-T, практически не существует присущих только этой модели поломок, что облегчает эксплуатацию автомобиля. Кроме того, в продаже всегда можно найти всё необходимое для ремонта, начиная от маховика и заканчивая помпой.

Тюнинг мотора серии WL-T

Проведение модернизации двигателя позволяет добиться более высоких показателей мощности и крутящего момента, но выполнение таких операций целесообразно не для всех моделей машин. Платформа микроавтобуса не предназначена для гонок или быстрой езды, и проведение форсировки на подобных моторах не имеет смысла. Модернизация двигателя способна привести к значительным финансовым расходам и любителям скоростной езды стоит приобрести более подходящую машину.

Проведение чип тюнинга для двигателей WL-T вполне возможно, и данная модернизация не вносит изменений в механику автомобиля. Выполнение подобных операций позволяет увеличить мощность до 10% и крутящий момент до 15%. При таком повышении ресурса потребление топлива остаётся практически на прежнем месте, что даёт ощутимые преимущества в дороге. Решать стоит ли выполнять тюнинг может каждый водитель, основываясь на необходимости подобных изменений.

Автомобили с двигателем WL-T

Использование дизельных силовых установок позволило сделать автомобильный транспорт более универсальным и подходящим для перевозок различного типа. Появление двигателя WL-T стало дальнейшим развитием серии WL, путём установки турбонагнеталтеля. Применение такого мотора обеспечило компании Mazda продвижение моделей MPV, Efini MPV, Proceed, Bongo Friendee. После подписания технического сотрудничества такой мотор также устанавливался на Ford Freda для продаж на территории Америки.

Начиная с 1995 г., двигатели серии WL-T выпускались с механическим ТНВД, и только после 1999 г., появились моторы, в которых работа топливного насоса контролировалась автоматикой. За 10 лет производства этот движок не вызывал нареканий и зарекомендовал себя как надёжный агрегат, подходящий для установки на минивены. После 2005 г. ему на смену пришёл двигатель WL-С в котором используется система Common Rail.

Характеристики силовой установки Mazda WL-T

Просмотр описания параметров двигателя позволяет получить более полное представление о его возможностях.

Такой двигатель продолжает стабильно функционировать даже при высоких нагрузках, не допуская поломок и сбоев. Практичная конструкция выпускного коллектора и остального навесного оборудования делает этот мотор невосприимчивым к внешним условиям. Его надёжность не вызывает сомнений и такие автомобили можно увидеть на различных дорогах.

тепловые зазоры клапанов и иже с ними

Пару дней назад отрегулировал тепловые зазоры клапанов на своей 323F с RF2A (BJ 2.0 DiTD с фиксированной геометрией турбины - 98 г. в.). Зазоры ушли на 0.1 мм от своих средних значений: на впуске с 0.15 до 0.25 мм, а на выпуске - с 0.35 до 0.45 мм. Интересно, много это или мало?

Регулировал по книжке, более или менее. И, в общем, ничего особенно не изменилось. Только холостые обороты, похоже, чуть-чуть подупали, и заводиться стала немного больше "в догонку" на холодную. Интересно, почему большие зазоры могут способствовать лучшему "заводу". Если кто-то знает - намекните.

> Т.е. из написанного вроде как получается, что на впуске зазор вместо 0,15 стал 0,25. Такое же и на выпуске. А так быть не может, зазоры по мере работы уменьшаются. Что собственно Вы и подтвердили дальше фразой: "Интересно, почему большие зазоры могут способствовать лучшему "заводу".

Я написал, как есть - зазоры ушли в большую сторону, и я их уменьшил до нормативных. По моим (серьмяжным) соображениям и, исходя из почерпнутого а разных конференциях, этого можно ожидать - зазоры "раздалбываются" (регулировочные шайбы стираются, винты уходят. ), двигатель начинает стучать громче на холодную и т. д.

> Т.е , видимо, надо понимать, что у Вас от эксплуатации зазоры уменьшились, а при регулировке Вы их увеличили. Если все так, и запуск Вы осуществляли при минусовых температурах, то объяснение улучшившемуся запуску очень простое: КТР алюминиевого сплава головки вдвое выше, чем у материала впускного клапана. Из-за этого, при минусовых температурах, зазор толкатель-затылок кулачка может исчезать. Клапаны из-за этого могут стравливать воздушный заряд.

Объяснение ясное и понятное - большое спасибо за лигбез. Но ситуация противоположная - зазоры были уменьшены до норматива, и не думаю, что я зажал клапана, - перепроверил после регулировки. Запуск осущетвлялся при небольшой плюсовой температуре, регулировка - при той же температуре.

Впрочем, ощущение об ухудшении стартовых характеристик весма субъективное - погода сильно улучшилась. На динимике езды все это никак не сказалось, опять же - по субъективным ощущениям.

> Я к тому что температура двигателя скорей всего была ниже чем в мануале. Или возможно Вы в прошлый раз не так отрегулировали.

Вы, скорее всего, правы. В мануале сказано регулировать на холодном двигателе, видимо, при +20С. Я регулировал при меньшей температуре - около +10С (по ощущениям). Не знаю, насколько это может быть критично с точки зрения КТРов материалов. Как регулировалось в прошлый раз, я не знаю, поскольку делал не я.

> Обычно самая изнашиваемая деталь это седло клапана и рабочая кромка клапана. Их износ уменьшает зазор. Что б зазор увеличился нужен износ распредвала и привода клапанов. Но эти детали сечас мало изнашиваются. Конечно есть вариант что у Вас проблемы с маслом или его подачей в головку, но тогда был бы неравномерный износ. Вобщем явно есть какие то неучтённые факторы.

В конструкции есть регулировочные винты, которые могут отпускаться в процессе эксплуатации (единственное, что мне в голову приходит). С маслом, я думаю, проблем нет.

> Теперь по пусковым характеристикам. Увеличение зазора сужает диаграмму открытий клапанов. При оборотах запуска это приводит к лучшему наполнению, и конечно к большей температуре сжатого воздуха (и компрессометр покажет бОльшие значения). Конечно пуск будет лучше.

Про пусковые характеристики очень интересно. Про суженную диаграмму - понятно. Не понятно, почему воздуха больше засавыается в цилиндр именно при пусковых оборотах. Поскольку, насколько я могу судить по ответу, эффективность наполняемости цилиндров явно зависит от частоты оборотов, ответ не очень простой. Если укажите в каком напралении читать - буду признателен.

> В конструкции есть регулировочные винты, которые могут отпускаться в процессе эксплуатации (единственное, что мне в голову приходит). С маслом, я думаю, проблем нет.
+Не, об отпустившихся винтах у Вас другие вопросы были бы :-)

> Про пусковые характеристики очень интересно. Про суженную диаграмму - понятно. Не понятно, почему воздуха больше засавыается в цилиндр именно при пусковых оборотах. Поскольку, насколько я могу судить по ответу, эффективность наполняемости цилиндров явно зависит от частоты оборотов, ответ не очень простой. Если укажите в каком напралении читать - буду признателен.
+Там всё просто. Впускной клапан закрывается когда поршень уже какое то время двигался вниз. На рабочих оборотах смесь по инерции всё ещё летит в цилиндр. На малых и пусковых поршень попросту выталкивает часть воздуха назад. Это справедливо для любого двс.

На том и сойдемся. Главное, что сейчас зазоры по книжке выставлены. Правда, трескотню двигателя на холодную это не вылечило ;(

> +Не, об отпустившихся винтах у Вас другие вопросы были бы :-)

> > Про пусковые характеристики очень интересно.
> +Там всё просто. Впускной клапан закрывается когда поршень уже какое то время двигался вниз. На рабочих оборотах смесь по инерции всё ещё летит в цилиндр. На малых и пусковых поршень попросту выталкивает часть воздуха назад. Это справедливо для любого двс.

Идея понятна - спасибо за ликбез ;-)

Не моторист,но предположу Т.к. менялись только шайбы под кулачками(не?), то изменение зазора было вызвано износом самих кулачков распредвала. А вот как сами кулачки износились, только вскрытие покажет. Плюс износ ТНВД и получили в результате ремонта ожидаемый результат - после ремонта что-то, но должно измениться. Что,не так?

ЗЫ. Сдаём машину в сервис на замену лампочек,а получаем .

Вы, Игорь, переоцениваете мои криптографические возможности. Если я ничего не путаю, то фазы газораспределения можно определить по взаимным расположением меток на шкивах коленвала, распредвала и вала тнвд. Если Вы считаете, что грм мог на зуб перескочить - так и скажите, без мистификаций.

Как Вы говорите: "Не." В клапанной системе RF2A нет никаких регулировочных шайб. Там два коромысла на каждую пару клапанов (2х2х4=16), на каждом коромысле регулировочный винт и контр-гайка. Впрочем, Ваша идея понятна.

> то изменение зазора было вызвано износом самих кулачков распредвала. А вот как сами кулачки износились, только вскрытие покажет.

Хмм. это похоже на утверждение. Мне бы Вашу уверенность. Как можно было бы догадаться, вскрытие уже было произведено - иначе до коромысел проблематично добраться. Износ кулаков можно промерить, но что-то мне подсказывает, что не в том дело.

> ЗЫ. Сдаём машину в сервис на замену лампочек,а получаем .

Дмитрий, я для замены лампочек машину в сервис не сдаю, впрочем, как и для регулировки зазоров.

Регулировка клапанов Mazda Verisa

В данной фотоинструкции вы узнаете о том, как провести настройку и регулировку клапанов на автомобиле Мазда Вериса/Демио. Данный своевременный процесс позволит избежать падения показателей рабочих ресурсов и мощности двигателя, а также предотвратить больших растрат бюджета на ремонт.

Придерживаясь советам от производителя по диагностике двигателя, проводить данную процедуру следует один раз в 160000 км (или каждые 8 лет). Если вы отдаете себе отчет, что авто работает на максимуме, то данный срок делим пополам.

Существует несколько симптомов, по которым стоит раньше срока обращать внимание на тепловые зазоры:

Заметное падение мощности авто.
Появление сизого дыма, как следствие перегорания клапанов.
В работе двигателя прослушивается металлический грохот.

Данные симптомы не являются прямыми, поэтому они могут быть предшественниками и других поломок.

Если простая настройка и регулировка зазоров не исправила ситуацию, то тогда следует обратиться к специалисту или если вы можете, то проводите выявление проблемы своими руками.

Специалист или своими руками?

Если ваш бюджет позволяет, то настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис. Помните, что мастер в автосалоне выявит и исправит проблему на вашем авто более оперативно и проведет ремонт с гарантией. Тут, также может сработать закон «скупой платит дважды», может стоит заплатить единожды и быть уверенным в конечном итоге?

Однако если вы не можете позволить себе услуги сервисного персонала, то вполне возможно сделать все самому в условиях гаража. Поэтому предлагаем ознакомиться с инструкцией ниже, она пошагово демонстрирует, что и как нужно выполнять.

Регулировка клапанов мазда мпв дизель

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)

Правила

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

TomiNoker Просмотр профиля

Новичок

Отчет по регулировке клапанов на двигателе В3.

Непосредственно для регулировки необходимы:
а) набор щупов (если кто не знает – это набор пластин, каждая из которых имеет определенную толщину). Нас интересуют щупы 0,3 и 0,35 (в моем наборе не было отдельно толщины 0,35, зато были 0,3 и 0,05);
б) рожковый ключ на 27, ключ на 12 и отвертка;
в) пара перчаток, так как регулировка производится на горячем двигателе.

4. Проверяем какая группа клапанов в этот момент закрыта А или В – её и регулируем:

5. Проверяем какой щуп лезет в зазор. Тут возможны три варианта:
1) щуп 0,30 лезет, щуп 0,35 не лезет – это и есть требуемый зазор и регулировка на данном клапане не требуется;
2) щуп 0,30не лезет – требуется регулировка (у меня сначала щуп 0,30 тоже вроде ни как не хотел залезать, но оказалось, что я просто не мог попасть в зазор);
3) щуп 0,35 лезет – требуется регулировка.

Я на всех клапанах имел третий вариант – щупы 0,30 и 0,05, предварительно протертые чистой тряпочкой и сложенные вместе, дабы получить 0,35мм, пролазили очень даже свободно.
6. Далее я начал регулировать. Ослабил контргайку накидным ключом на 12. Отверткой покрутил регулировочный винт туда-сюда, чтобы его вращение стало свободным. Затем подсовывал щуп 0,30 мм в зазор, от руки затягивал регулировочный винт и контргайку. Проверял как там чувствует себя щуп 0,30 – если он двигался с небольшим сопротивлением, чуть-чуть в натяг, то, удерживая отверткой регулировочный винт, затягивал контргайку. После чего снова проверял зазор щупами 0,30 и 0,35.
7. Отрегулировав первую группу клапанов, снова проворачиваем ключом на 27 распредвал по часовой стрелке и все повторяем, начиная с пункта 3 , только на этот раз закрытыми окажутся клапана другой группы.
8. Отрегулировав все клапана, я проверил затяжку всех контргаек, затем дважды вращал распредвал, каждый раз проверяя зазоры. Все оказалось ОК (Ощень Каращо).
9. Можно собирать все в обратном порядке.

Мазда Демио: Настройка, регулировка и обслуживание

Mazda Demio 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Регулировка клапанов на B3

Кто регулировал клапана?
Какие зазоры выставляли?
В книг данные на прогретом моторе впуск 0,3мм, выпуск 0,3мм но по собственному опыту знаю что это много, был у меня в 97 году кариб 86г. с двигателем 3А, клапанный механизм очень похожий на Маздовский, на тот по книге впуск выпуск по 0,25 на прогретом моторе. После такой регулировки двиг работал как дизель, сделали зазоры 0,15впуск и 0,15 выпуск двиг стал шелестеть и прошелестел еще 60 000 км без проблем потом просто был продан.
А тут я чет эксперименты боюсь сам ставить.
Может кто уже сам ставил?

два раза регулировал. только на 2 клапанах зазоры отличались от 0,3. выставил 0,3. на холодную чуть чуть постукивают минуты 2 на ХХ потом тишина.
только проверял и регулировал на холодную, нафига на горячем двигателе зазоры?

Регулировал на горячем. Зазоры все 0.3
Не бренчат ни на холодном, ни на горячем.
Делайте всё по мануалу и будет вам счастье.

Белая Демка МКПП 1.3 (24 авг. 1998г.)

не знаю, даже когда еще в сервисе регулировал всегда ждали по пол часа когда двигатель остынет.

Ну у меня слышно как в головке клапанный механизм разговаривает довольно значительно, вот я и хочу проверить зазоры в клапанах и при необходимости отрегулировать.

Барон

Регулировать надо. По книге раз в 50 000, по-моему. Иначе придется менять клапана со временем. У меня два клапана были зажаты, например.

Барон

Регулировать надо. По книге раз в 50 000, по-моему. Иначе придется менять клапана со временем. У меня два клапана были зажаты, например.

Мы будем летать! И автомобили канут в лету!

У меня клапана стучат при резком нажатии на газ, а на холостых не слышно. Опасно-ли это?

2 M11xx: ты уверен, что у тебя ри резком нажатии на газ клапана стучат? при езде внутри машины клапана не услышишь, а вот детонацию можно слышать.

Страшен не увеличенный зазор и стук клапанов, в разумных пределах, конечно. В худшем случае плохая заполняемость цилиндра. Более опасны излишне малые зазоры, что может привести к перегреву, деформации и прогару клапана. Так что лучше проверять время от времени независимо от стука.

Honda S-MX 97г. 4WD-ЗЕБЕСТ ФОРЕВА.
Mazda Demio-был
Nissan Bluebird Sylphy-был
Toyota Passo-был

А ты когда будешь у себя регулировать сделай на холодную.
Вот тогда и узнаешь где абсурд, а где выполнение инструкции от производителя.)))

Белая Демка МКПП 1.3 (24 авг. 1998г.)

Honda S-MX 97г. 4WD-ЗЕБЕСТ ФОРЕВА.
Mazda Demio-был
Nissan Bluebird Sylphy-был
Toyota Passo-был

Регулировка клапанов Mazda Демио в автомастерских города Москва

36 компании по ремонту автомобилей

Слабые места Мазда Демио 1-го поколения:

Система ГРМ;
Двигатель;
Трансмиссия;
Топливная система;
Кузов;
Качество сборки.

На бензиновых двигателях, объемом 1,3 литра нет гидрокомпенсаторов, при этом система ГРМ требует очень частой и точной регулировки клапанов, которая осуществляется вручную. Также, на этом двигателе, не редки случаи быстрого выхода из строя ремня ГРМ, что обрекает владельца на дорогостоящий ремонт мотора.

На моторах 1,3 литра частой проблемой являются утечки масла из-под клапанной крышки, сальников коленвала и поддона картера. Причина этому — конструктивная особенность мотора и не высокое качество уплотнительных резинотехнических изделий

Автоматическая коробка передач очень капризна и требует частого обслуживания. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

Моторы 1,3 и 1,5 литра очень чувствительны к качеству бензина. Диагностику топливной системы советуют производить каждые 20 тыс. км. пробега с обязательной заменой топливного фильтра. В противном случае, вам не избежать «плавающих» оборотов, уменьшения мощности и проблем с запуском мотора.

Кузова модели с маркировкой dw3w хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

К слабым местам б/у Демио можно отнести хоть и качественные, но очень грубые материалы отделки салона, из-за чего есть жалобы на сильный и раздражающий скрип в салоне во время движения. Также, даже на не битых машинах, часто можно встретить несовпадающие зазоры между кузовными элементами.

Регулировка фар

Но можно это сделать и самому. Правда проверка «на глазок» не дает абсолютной гарантии, но попробовать можно. Тем более, что для этого не понадобится ни дорогостоящего оборудования, ни специальных навыков.

Инструкция по самостоятельной регулировке фар:

Установите авто напротив вертикальной стены на расстоянии 5м.
На стену нанесите яркие метки для левой и правой фары.
Корректор фар выставите на «0».
Ослабьте винты и болты на фарах авто.
Положение света на рисунке можно менять, приподнимая и поворачивая фары при помощи регулировочных винтов.
После тог, как вы добились максимально желаемого результата, необходимо зажать регулировочные болты.

Диагностика с помощью разъема

Диагностический разъем в автомобилях Мазда Демио служит для считывания кодов ошибок в компьютерном режиме.

Как правильно провести диагностику самостоятельно?

Диагностический разъем закрыт специальной крышкой и находится под капотом авто.
Светодиод на 12В устанавливаем в контакты TEN и GND, находящиеся в диагностическом разъеме.
Металлическую перемычку вставляем в контакты FEN и В.
Включаем зажигание и наблюдаем за вспышками светодиода. Это и есть ошибки. Их необходимо запомнить или записать.
В случае, если светодиоды не загораются, необходимо поменять их местами. Это происходит из-за полярности.

Если на автомобилях Мазда Демио установлен разъем 17-pin, то просмотр ошибок возможен и при помощи специальной дилерской программы, легко устанавливаемой на ноутбук или компьютер. Однако для этого потребуется дорогостоящий комплект оборудования, в который входит диагностический модуль и комплект кабелей. Для частных случаев это не целесообразно. Такие модули используют в сервисных центрах и на станциях технического обслуживания автомобилей.

Чистка дроссельного узла Мазда Демио

Все внутренние агрегаты автомобиля со временем засоряются грязью, пылью, продуктами износа. Работа двигателя может пострадать из-за несвоевременной очистки дроссельной заслонки. При этом нарушается расчет воздушно-топливной смеси, её температурный режим, вследствие чего происходит повышение расхода топлива.

Проверка/регулировка зазора клапанов

Для компенсации различных тепловых расширений в распределительном механизме должен иметься определенный зазор клапанов.

При слишком маленьком зазоре изменяются фазы газораспределения, становится неудовлетворительной компрессия, снижается мощность двигателя, двигатель работает неустойчиво. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или седла клапанов.

При слишком большом зазоре появляется очень сильный механический шум, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открытия клапанов двигатель не развивает максимальную мощность, двигатель работает неустойчиво. Регулировка клапанов достигает желаемого результата только в том случае, если клапаны безупречно уплотняют, не имеют недопустимого люфта в направляющих и не сбиты на концах стержней.

Зазор клапанов проверяется и регулируется в рамках технического обслуживания, см. Раздел Технология обслуживания, инструменты и оборудование рабочего места, и после ремонта, или если в распределительном механизме появился шум. Зазор клапанов проверяется и регулируется на прогретом двигателе. Рабочее состояние двигателя достигается поездкой на 10-15 км при нормальных условиях, когда указатель температуры находится в средней области.

Снять крышку головки цилиндров.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: Поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане небольшой зазор, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.

Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (Е1) и 2-го цилиндра (Е2), выпускного 1-го цилиндра (А1) и 3-го цилиндра (АЗ) с помощью щупа.

Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.

Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
Провернуть коленвал на один оборот (360 ) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (ЕЗ) и 4-го цилиндра (Е4), а также выпускного 2-го цилиндра (А2) и 4-го цилиндра (А4).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Если значение не соответствует требуемому, ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.
Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
Еще раз проверить зазор клапана.
Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.

Установить крышку головки цилиндров.

Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять крышку головки цилиндров.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Главу Дизельный двигатель.
Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, небольшой зазор на клапане, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.

Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (1) и 2-го цилиндра (3), выпускного 1-го цилиндра (2) и 3-го цилиндра (6) с помощью щупа.

Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.

Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
Провернуть коленвал на один оборот (360) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (5) и 4-го цилиндра (7), а также выпускного 2-го цилиндра (4) и 4-го цилиндра (8).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Если значение не соответствует требуемому, ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.

Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
Еще раз проверить зазор клапана.
Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.

На отмеченные места нанести герметик на силиконовой основе (например, dow corning q 3-7057).

Установить крышку клапанов и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Обозначение двигателя	впускной	выпускной
Е1, ЕЗ, Е5	0,25 мм	0,30 мм
ВЗ, В6	0,30 мм	0,30 мм
pn (дизель)	0,20 мм	0,30 мм

Видео про "Проверка/регулировка зазора клапанов" для Mazda 323

Регулировка клапанов на Мазде Демио Регулировка клапанов mazda demio dw3w b3 Регулировка клапанов Мазда 3 1,6 последствия газа

Читайте также: