Регулировка клапанов шевроле орландо
Обновлено: 29.04.2024
Как отрегулировать клапаны на автомобилях Chevrolet
- 1 Под капотом:
- 2 Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
- 6 Как отрегулировать клапаны на ходу 383
- 7 Гидравлическая регулировка ресниц
- 8 Механическая регулировка ресниц
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- 10 Как отрегулировать клапаны на Chevy 350
- 11 Гидравлические подъемные двигатели
- 12 Механические Подъемные Двигатели
- 13 Предметы, которые вам понадобятся
- Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250
- Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine
- Как отрегулировать клапаны на ходу 383
- Как отрегулировать клапаны на Chevy 350
Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250
Используйте храповик и гнездо, чтобы снять болты с крышки клапана. Снимите крышку клапана. Снимите прокладку с крышки клапана. Удалите остатки прокладочного материала с крышки клапана шпателем. Поместите несколько тряпок на головку цилиндров рядом с поверхностью прокладки головки. Соскребите любой материал прокладки с головки цилиндров шпателем. Используйте магазинную тряпку, чтобы предотвратить попадание мусора в головку цилиндров.
Найдите маркер газораспределения с левой стороны крышки газораспределительного механизма. Используйте храповик и гнездо на большом болте в центре шкива коленчатого вала, чтобы вращать двигатель по часовой стрелке, пока выемка в шкиве коленчатого вала не совпадет с «0» на маркере времени. Убедитесь, что оба клапана на цилиндре номер один закрыты. Если нет, поверните коленчатый вал еще на один полный оборот.
Отрегулируйте впускные и выпускные клапаны цилиндра номер один с помощью храпового механизма и гнезда, чтобы ослабить регулировочную гайку в центре рычага коромысла, пока не будет зазор между рычагом коромысла и концом толкателя. Медленно затяните регулировочную гайку, вращая толкатель вперед и назад между большим и указательным пальцами. Когда толкатель перестанет двигаться, медленно затяните гайку еще на один оборот. Для двигателей 1976-77 гг. Поверните регулировочную гайку на 3/4 оборота.
Аналогичным образом отрегулируйте следующие клапаны: впускной номер два и четыре. Выхлоп номер три и пять.
Поверните коленчатый вал на один полный оборот. Клапаны с шестью цилиндрами должны быть закрыты. Отрегулируйте оба клапана таким же образом, затем отрегулируйте впускной номер три и пять, а выпускной номер два и четыре.
Распылите на тряпку очиститель деталей и очистите поверхности прокладок на крышке клапана и головке цилиндров. Нанесите слой уплотнителя прокладки на одну сторону новой прокладки крышки клапана и установите прокладку на крышку клапана. Нанесите на открытую поверхность прокладки уплотнитель прокладки и установите крышку клапана на головку цилиндров. Установите и затяните болты крышки клапана.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор трещоток и розеток
Прокладка клапанной крышки
Уплотнитель для прокладок
Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine
Запустите двигатель и дайте ему достичь рабочей температуры. Заглушите двигатель и быстро перейдите ко второму шагу.
Снимите четыре болта, крепящих каждую крышку клапана, и снимите крышки клапана.
Используйте гаечный ключ, соединенный с ведущей шестерней коленчатого вала, чтобы перевернуть двигатель, пока впускной клапан номер один не будет полностью поднят. Отрегулируйте впускной клапан номер шесть, затягивая гайку коромысла впускного клапана до тех пор, пока толкатель не сможет вращаться (сигнализируя о том, что коромысла давит на него). Отверните гайку коромысла на 1/8 оборота.
Продолжите процесс в шаге три на всех впускных клапанах в следующем порядке: впускной клапан номер восемь при полном подъеме, отрегулируйте впускной клапан номер пять; клапан полного подъема номер четыре, отрегулируйте клапан номер семь; клапан полного подъема номер три, отрегулируйте клапан номер два; клапан полного подъема номер шесть, отрегулируйте клапан номер один; клапан полного подъема номер пять, отрегулируйте клапан номер восемь; седьмой клапан полного подъема, отрегулируйте номер четыре клапана; номер два клапана полного подъема, отрегулируйте номер два клапана.
Используйте процесс в шаге три, чтобы отрегулировать выпускные клапаны в том же порядке, что и в шаге четыре.
Установите новые прокладки крышки клапана и установите на место крышки клапана.
Предметы, которые вам понадобятся
Полный набор гаечных и метрических ключей и розеток
Как отрегулировать клапаны на ходу 383
Гидравлическая регулировка ресниц
Снимите провод катушки или иным образом отключите зажигание. Удалите все провода, линии и аксессуары, которые прикреплены к крышкам клапанов. Снимите крышки клапанов и отложите в сторону. Найдите качающиеся рычаги впускного и выпускного клапанов цилиндра № 1. Цилиндр № 1 находится на левой стороне передней части двигателя 383 Chevy.
Выполните ту же процедуру затяжки выпускного клапана/коромысла («Открытие выпускного отверстия, закрытие воздухозаборника») и завершите половину дополнительного оборота предварительной нагрузки.
Продолжайте таким же образом для остальных цилиндров, используя последовательность «Отвод выпускного отверстия, закрытие воздухозаборника» (EO-IC).
Установите на место крышки клапанов и все провода, линии или принадлежности, которые были ранее удалены. (Если старые прокладки крышки клапана были повреждены при снятии крышек клапана, очистите поверхности и замените новыми прокладками.)
Механическая регулировка ресниц
Используйте ту же последовательность, что и для гидравлического кулачка. Поверните двигатель в положение «EO», чтобы впускной клапан № 1 находился на своем основном круге и был полностью закрыт.
Вставьте измерительный щуп между наконечником клапана и коромыселом, который примерно на 0,005 дюйма толще рекомендуемого «горячего плетения» (чтобы обеспечить расширение деталей и уменьшение зазора при работающем двигателе).
Затяните корончатую гайку, чтобы лезвие толщиномера могло едва входить и выходить из области ресниц. Затянуть коромысла контргайку винт.
Поверните в положение клапана «IC» для этого цилиндра и установите выпускную плеть примерно на 0,005 дюйма.
Повторите процедуру для всех цилиндров и установите на место крышки клапанов и проводку.
Предметы, которые вам понадобятся
Ключ с трещоткой
Комплект прокладок крышки клапана (опция)
Толщиномер (для механических двигателей с толкателем)
Как отрегулировать клапаны на Chevy 350
Гидравлические подъемные двигатели
Механические Подъемные Двигатели
Редко для двигателей иметь распределительный вал с механическим толкателем (твердый толкатель), если только это не является модернизацией вторичного рынка. Все процедуры и отдельные последовательности одинаковы, за исключением «нулевого удара» и предварительной нагрузки. Механические кулачковые кулачки требуют некоторого зазора между наконечником клапана и коромыслом. Следуйте рекомендациям производителя для правильного количества горячей ресниц.
Поверните двигатель в положение «EO», чтобы впускной клапан номер 1 находился на своей основной окружности и был полностью закрыт. Вставьте толщиномер примерно на 0,002–0,005 дюйма толще, чем рекомендуемая «горячая плеть», чтобы можно было расширить детали и уменьшить зазор. Затяните корончатую гайку, чтобы лезвие толщиномера могло едва входить и выходить из области зазоров между наконечником клапана и коромыселой. (Установите ресницы холодными. Это важный совет, так как трудно работать с горячим двигателем, и не все настройки будут согласованы к концу процедуры.) После того, как холодная ресница установлена, затяните гайку коромысла. Поверните в положение клапана «IC» для этого цилиндра и установите выпускную защелку примерно на 0,005 дюйма. Повторите процедуру для всех цилиндров и установите на место крышки клапанов и проводку.
Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.
Дошли руки набрать отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ (далее по тексту ТЗ) своими руками. Для начала попытаюсь объяснить, зачем я всё это затеял на пробеге 30507км. Дело в том, что по информации от Механика, в двигателях B15D2 нередко встречаются отклонения по ТЗ, причём в меньшую сторону. Поскольку в процессе работы ТЗ медленно, но верно уменьшаются (из-за износа сёдел клапанов), то в перспективе, при неблагоприятном стечении обстоятельств это чревато прогаром клапанов. Поэтому желательно своевременно провести проверку и (при необходимости) регулировку ТЗ (что я и сделал), что значительно дешевле и проще, чем снимать ГБЦ, менять клапана и всё равно регулировать ТЗ в случае прогара клапанов. К тому же словить прогар клапанов где-нибудь на трассе в нескольких сотнях км от дома сомнительное удовольствие.
В общем, решил я заблаговременно перестраховаться и приурочил регулировку ТЗ к проведению ТО-3 (30 т.км. пробега). После поездки по трассе загнал авто в гараж. В следующий выходной занялся частичной разборкой движка для замера ТЗ. Операция не сложная, по объёму работ незначительно превышает замену свечей зажигания. Подробно описывать не вижу смысла, т.к. про замену свечей всё написано в мануале. Скинул клапанную крышку, её прокладка осталась на ГБЦ. Далее снял защиту картера и правый брызговик двигателя для более удобного доступа к болту крепления шкива коленвала. Вдвоём с ассистентом замерили и записали ТЗ. Замер ТЗ осуществлялся набором щупов с шагом 0,01мм. Почти все ТЗ оказались меньше нормы. Напоминаю, номинальные ТЗ должны быть такими:
впуск 0,12мм; выпуск 0,29мм (для двигателей, эксплуатируемых на газе, есть негласная рекомендация выставлять ТЗ +0,05мм к номинальным).
Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):
0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм
17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342
0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм
20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348
В связи с этим я принял решение произвести регулировку ТЗ. В движках данного типа регулировка ТЗ производится за счёт подбора тарированных толкателей. Внутри толкателя нанесена маркировка, нам нужны крупные цифры сверху. Например, 02-314. Это расшифровывается так:
02-последние две цифры в артикуле толкателя данного размера (артикул этого толкателя 96852802), т.е. первые шесть цифр 968528 едины для всех толкателей, а последние две соответствуют тому или иному размеру толкателя
314-размер толкателя, т.е. толщина головки толкателя между поверхностью его головки и отшлифованным приливом внутри по центру, соответственно 3,14мм.
Толкатели бывают размером от 3,12мм до 3,88мм с шагом через 0,02мм.
Пример. На 4-ом выпускном клапане (2-ой цилиндр) стоковый зазор 0,27мм, стоковый толкатель имеет маркировку 21-352. Я хочу получить зазор 0,37мм, значит, толкатель необходимо установить высотой 3,42мм, он будет иметь маркировку 16-342 и заказывать его надо под артикулом 96852816.
Для себя набросал таблицу: размер толкателя=артикул.
Перепроверка обязательна, т.к. таблицу я набирал сам, за ошибки ответственности не несу! Так же от себя рекомендую перемерять стоковые и новые толкатели, т.к. встречаются отклонения, как правило, в меньшую сторону. Впрочем, все отклонения, которые я зафиксировал, уложились в 0,01мм, что вполне приемлемо для обеспечения необходимой точности.
И вот тут возникает главная сложность. Дело в том, что маркировка нанесена внутри толкателя, не извлекая толкателя увидеть её невозможно. Для того чтобы извлечь толкатели необходимо отвернуть болты крепления звёздочек (на распредвалах есть шестигранники под рожковый ключ) скинуть и зафиксировать относительно друг друга цепь со звёздочками, предварительно выставив первый цилиндр в такт сжатия и запомнив положение меток на звёздочках относительно стрелок на передней сдвоенной крышке Р/валов (метки не совпадают, это нормально, хоть и неудобно); после чего постепенно отвернуть болты крепления крышек Р/валов снять крышки, запомнив их посадочные места на ГБЦ и снять Р/валы. Для себя, перед разборкой лучше всё зафотать, что я и сделал. Но перед снятием цепи со звёздочками необходимо не забыть про главный подводный камень: гидронатяжитель цепи. Если просто скинуть цепь, то подпружиненный шток гидронатяжителя полностью выдвинется из корпуса гидронатяжителя и зафиксируется в этом положении встроенным зубчатым фиксатором. При попытке установить цепь со звёздочками на место, звёздочки будут натягиваться на Р/валы с огромным усилием, цепь окажется перетянута, что негативно скажется на ресурсе деталей цепного привода ГРМ, к тому же двигатель будет неприятно шуметь. Если шток гидронатяжителя выдвинется, то разблокировать его фиксатор и утопить шток конечно можно, но для этого понадобится снять переднюю крышку двигателя и соответственно всё что мешает её снять, что увеличит объём работ вдвое. Поскольку Механик не захотел делиться своими профессиональными секретами на тему «как зафиксировать шток гидронатяжителя без разбора половины двигателя», пришлось импровизировать по ходу работ. На следующий день, с утра, со свежими силами, покумекав с другом, пришли к выводу, что если снять поддон картера двигателя, то можно будет подобраться несколько ближе к гидронатяжителю. Тем более что есть дополнительный повод скинуть поддон: почти с новья поддон отпотевал маслом в зоне переднего сальника КВ, в месте стыка трёх элементов-блок двигателя, передняя крышка двигателя, поддон. Заодно и попытаюсь устранить течь. Снятию поддона мешает выпускная система. Для удобства я снял приёмную трубу, отстегнув разъём второго кислородного датчика (хотя он всё равно отключен при чиптюнинге). При отворачивании болтов крепления поддона не забываем открутить два болта спрятавшиеся под резиновыми заглушками рядом с КПП, отворачивать под углом неудобно, но всё же возможно. Поддон сидит на герметике, прокладки нет, отрывается с усилием, изо всех технологических выступов для монтировки доступен лишь один-со стороны генератора.
Сняв поддон, открылся частичный доступ к гидронатяжителю: сам гидронатяжитель перекрыт передней крышкой двигателя, зазор между ними очень малый, но можно дотянуться до башмака гидронатяжителя. Покумекав с другом (друг инженер-конструктор, поэтому ему не привыкать), из шпильки крепления АКБ изготовили самодельную приспособу, которую с минимальным натягом завели между цепью и башмаком гидронатяжителя, тем самым поджав через башмак шток гидронатяжителя и придерживая его от выхода. Саму приспособу притянули пластиковым хомутом к болту крепления маслозаборника (маслозаборник сняли, чтоб не мешался). После чего спокойно сняли цепь со звёздочками, закрепив звёздочки относительно цепи пластиковыми хомутами. Скинули Р/валы. Ну, насчёт обнаруженных на шейках Р/валов и их крышках задиров я в этом отчёте оговариваться дополнительно не стану, анализ повреждений и их причину я изложу в отдельном отчёте. Затем не спеша вытаскивали толкатели по одному, переписывали их индексы и дополнительно перемеряли их микрометром. Микрометра на 0…25мм оказалось вполне достаточно. После чего накрыли полуразобранный двигатель специальной нано-газетой и свалили домой. Дома в спокойной обстановке я прикинул на бумажке какие мне необходимы новые толкатели исходя из стоковых зазоров. Я решил накрутить зазоры несколько больше номинала, так сказать «шобы на подольше хватило». На следующий день рванул в контору, торгующую запчастями на иномарки под заказ. Хорошо, что продавец сразу меня предупредил, что толкатели под артикулом 96852811 будут «ехать с дальнего склада» и могут прийти аж через полтора месяца. Поэтому я решил заказать на всякий случай несколько толкателей «соседнего» размера, по крайней мере, будет шанс поставить тачку на ход, не дожидаясь прихода «долгих» толкателей. Заодно заказал новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Заказав толкатели, я расслабился и тупо стал ждать их приезда. Чуть больше, чем через неделю пришло SMS от продавца, и я рванул за своими толкателями. Как и ожидалось 96852811-ые не пришли, и я решил собирать двиг с «соседними». Попутно заскочил в магаз купить канистру дешманской полусинтетики «на обкатку» и герметика для поддона. Не раз обжигавшись с некондиционными герметиками я, перед началом работ вскрыл герметик и намазал немного оного на полку в гараже. К вечеру герметик застыл, значит всё норм, можно безбоязненно собрать с ним двиг.
Началась сборка в обратной последовательности. Новые толкатели сначала отмывались от консервационной смазки или клея от стикеров (мать их ити!), контрольно перемерялись микрометром, погружались в свежее масло и только после этого устанавливались в свои колодцы, также предварительно смазанные свежим маслом. После чего установил распредвалы и попытался надеть цепь со звёздами. В процессе натягивания про@бали метки на звёздочках относительно цепи после того, как цепь сначала перескочила по звезде КВ. Помучались-помучались, плюнули на цепь и применили мою самодельную приспособу под индикатор часового типа для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ. А уже выставив поршень первого цилиндра в ВМТ выставили звёздочки Р/валов таким образом:
метка на звезде впускного Р/вала не доходит на 3 зуба звезды до стрелки на передней сдвоенной крышке Р/валов;
метка на звезде выпускного Р/вала переходит на 1 зуб звезды за стрелку на передней сдвоенной крышке Р/валов.
Цепь элемент симметричный, поэтому её положение относительно звёздочек произвольное, лишь бы совпадали фазы газораспределения. Затем, уже натянув цепь со звёздами на Р/валы и затянув болты их крепления, проверили контрольно совпадение меток на звёздах и перемерили получившиеся ТЗ. Не буду рассказывать, как я повторно снимал впускной Р/вал, чтобы откорректировать ТЗ, после чего ещё несколько раз переставлял звёзды относительно цепи, чтобы «поймать» совпадение меток.
С учётом погрешностей измерения, возможных ошибок при вычислении размеров необходимых толкателей и отсутствия 96852811-ых толкателей в итоге получились вот такие зазоры с соответствующими толкателями (1-ый цилиндр слева):
0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм
13-336 12-334 13-336 12-334 12-334 12-334 10-330 12-334
0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм
15-340 15-340 16-342 16-342 15-340 15-340 14-338 14-338
Когда всё было проверено, проверено ещё раз и перепроверено контрольно, началась окончательная сборка. Удалил самодельную приспособу, поставил на место маслозаборник (не теряем его прокладку!), промыл несколько раз бензином поддон, обезжирил уплотняемые поверхности поддона и движка и посадил поддон на герметик. Болты крепления поддона и клапанной крышки, кстати, удобно откручивать/закручивать шуруповёртом. Прокладка клапанной крышки уплотняется без герметика за исключением 2-ух точек-мест стыка трёх элементов: ГБЦ, передняя крышка двигателя, клапанная крышка. Перед установкой клапанной крышки с уложенной в её паз прокладкой, я нанёс небольшое количество герметика на стык ГБЦ с передней крышкой двигателя. Кстати б/ушная прокладка клапанной крышки может использоваться повторно, но я решил не рисковать и собрал с новой.
На следующий день, когда герметик уже высох я дособрал движок. Заменил свечи (не забываем про ТО-3 30т.км. пробега), заменил воздушный фильтр двигателя и, поскольку гофра фильтра была снята мною для удобства, решил до кучи очистить дроссельный узел от нагара, а заодно и «заценить» степень его загрязняемости после отключения системы EGR (при чиптюнинге). Кстати, субъективно загрязняемость снизилась. Извёл на очистку почти целый баллон «очистителя карбюратора», ДУ засиял как улыбка на моей чумазой морде. Заменил масляный фильтр, предварительно налив в новый немного масла. Залил в движок свежее масло. Про сборку всяких там катушек зажигания, их разъёмов и трубок системы ВКГ я умолчу, это само собой разумеющееся. Проверил, ничего ли я не забыл, и не осталось ли запчастей. Пустил как ни в чём не бывало с первой попытки двигатель. Чек, давление масла не горят, всё работает штатно. Прислушался к звуку работы холодного двигателя (напоминаю, ТЗ я накрутил больше номинальных), не «цокотит», субъективно шумность работы не возросла. На момент написания отчёта пробег составил 32650км, отклонений в работе двигателя за это время выявлено не было.
Подведу итоги. Работы по регулировке ТЗ фактически заняли 4 дня. Остальное время это простой авто в ожидании начала работ и ожидание заказанных запчастей. Суммарно авто простояла 3 недели. Если бы не наличие хорошо оборудованного гаража, хорошего набора инструмента и соответствующих навыков, то я, наверное, вряд ли рискнул бы провести регулировку ТЗ своими руками. Из спец-инструмента мне фактически понадобилась спец-стойка для индикатора часового типа, собственно индикатор к ней, микрометр 0…25мм и щупы с шагом 0,01мм. Остальной инструмент стандартный. Ну и конечно идея со снятием поддона не претендует на истину, т.к. это как минимум не технологично. Однако в целях устранения течи масла по месту стыка не грех и скинуть. К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.
Однако мастеровитые люди ещё не перевелись на Руси, вот им то и адресуется данный отчёт.
Хочу поблагодарить за оказанную информационную поддержку своих одноклубников: DED53, ddmit, kepa, Kuper, Механик. Также за техническую и транспортную поддержку хотел поблагодарить своих друзей, но они пожелали остаться инкогнито.
Игнорирование проблем или как гарантированно убить мотор: перегревы, текущие сальники и разрушенный ремень ГРМ
В сервисный центр компании «ЕвроАвто» обратился хозяин достаточно свежего компактвэна Chevrolet Orlando с не самым большим пробегом 155 тыс. км. Автовладелец не смог с утра завести машину. Дальше процедура стандартная: эвакуатор, диагностика и… приговор двигателю. Причем первичная дефектовка выявила и главную причину кончины агрегата — полное игнорирование владельцем признаков наступающих неисправностей.
Начать стоит с того, что каждому, у кого есть автомобиль, неплохо хотя бы маломальски знать, что за машина находится в его пользовании и какие у нее эксплуатационные характеристики и требования, — на их основе чаще всего и формируется режим обслуживания. А это позволяет довольно неплохо прогнозировать как гипотетические проблемы, так и стоимость их предварительного или фактического устранения.
Chevrolet Orlando — популярный в России автомобиль, имеющий наработанную базу по нюансам эксплуатации, тем более что под капотом конкретного автомобиля находится не редкий для модели дизель, а один из самых распространенных в нашей стране моторов — бензиновый агрегат серии F18D4, он же Z18XER у Opel. Этот двигатель является модернизированным вариантом своего предшественника и не имеет ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов.
Интересно, что у регламентной замены ремня ГРМ на данном моторе, можно сказать, сверхвысокий интервал — 150 тыс. км. Однако в российской реальности абсолютно все мастера рекомендуют сократить его в полтора раза — максимум до 100 тыс. км.
Второй нюанс заключается в том, что указанный двигатель славится своей «сопливостью»: внимания потребуют постоянно подтекающие прокладки картера, теплообменника, помпы и всевозможных датчиков. Особенно нужно следить за теплообменником, который является слабым местом: если в бачке антифриза обнаружились масляные пятна, стоит готовиться к замене уплотнителей и всех сопутствующих жидкостей. Текущие датчики давления масла и термостата — тоже врожденная болезнь F18D4. Кроме того, в двигателе используется система регулировки фаз газораспределения, которая критично относится к уровню масла. Если он долгое время остается низким, система может выйти из строя.
Дефектовка
Дело в том, что абсолютно все вокруг ремня было в масляной кашице, а съем детали позволил определить, что на трети длины ремня просто срезало все зубья, в результате чего обычно наступает так называемый «сталинград» — встреча поршней с клапанами.
Причина такого состояния системы ГРМ тоже оказалась на виду — это были текущие сальники распредвалов, через которые масло попадало на ремень. В результате пропитанный масляным составом со взбитой вместе с резиной субстанцией ремень просто потерял все свои свойства и при очередной попытке завести двигатель развалился под нагрузкой.
Ремень ГРМ не является маслостойкой деталью. Работа этого узла происходит только в чистом сухом пространстве. При попадании в систему масла необходима срочная замена всех деталей и сальников. Одна из немногих компаний, которая официально занимается производством ремней ГРМ, способных работать в масляной ванне, — американский производитель Dayco. Бренд выпускает подобные ремни серии Belt-in-Oil, например, для автомобилей Ford, где они используются как заменители оригинального цепного механизма с целью прогнозируемой регламентной замены
Почему потекли сальники, без разбора мотора определить сложно: причин может быть много. Однако чем больше мы погружались в нюансы эксплуатации конкретного Orlando, тем больше становилось очевидно, что владелец машины не особо заботился о ее обслуживании.
Снятие клапанной крышки сразу показало хоть пока и не критичные, но отчетливые следы закоксовки мотора. А это означает только то, что владелец не беспокоился ни о качестве топлива, ни о регулярной замене масла (хорошего). И это при том, что двигатель F18D4 крайне требователен к этим параметрам, — специалисты настоятельно рекомендуют менять масло на этом агрегате не позднее чем через каждые 10 тыс. км.
Пример запущенного двигателя
К сожалению, в России регламентное обслуживание во всех случаях привязывается к километражу, а не к моторесурсу. В мегаполисах автомобили огромное количество времени проводят в пробках, когда пробег минимальный, а нагрузка на двигатель никуда не девается. В результате реальный износ мотора (моточасы) всегда превосходит пройденный километраж, а это означает, что масло в двигателе практически всегда меняется с опозданием, даже если автовладелец проходит ТО согласно регламенту.
Перегрев до кучи
Еще одна вскрывшаяся проблема подопытного Orlando — явные признаки перегрева мотора. Снятие резиновых прокладок клапанной крышки показало, что они превратились фактически в пластмассу — явное следствие влияния повышенных температур. А это означает и то, что проверять придется саму клапанную крышку, которая сделана из пластика, а значит, ее может повести от перегрева.
Все резиновые прокладки клапанной крышки задубели до «пластмассового» состояния. Следствие регулярных перегревов мотора.
Вокруг самого двигателя также видны очевидные подтеки масла, попадавшего на выпускную систему, в частности на катализатор, что при езде должно было непременно вызывать запах горелой смазки, который владелец по неизвестным причинам снова игнорировал.
Распространенная проблема с неисправностью теплообменника на Chevrolet Orlando заключается в неудачной компоновке этого узла. Он расположен рядом с выпускным коллектором и не защищен никаким экраном, в результате чего все время перегревается.
Эндоскоп вам в помощь
Для того чтобы понять масштаб проблемы, полностью разбирать двигатель, снимая головку блока цилиндров, необязательно. Достаточно использовать эндоскоп. Он сильно сокращает время проверки и уменьшает стоимость дефектовки — у клиентов иногда даже на нее не хватает средств. Без лишних усилий можно дать понять владельцу авто, что нужно разбирать и ремонтировать мотор или менять его, например, на контрактный.
Последний вариант, кстати, — панацея, но не гарантия. Если контрактный двигатель — со всем навесным оборудованием, то это повышает вероятность успеха замены. А вот если привезти голый блок, то навесное останется от старой машины и его все равно придется менять или ремонтировать, иначе проблемы могут повториться.
Перед применением эндоскопа нужно посмотреть положение распредвалов: в том цилиндре, где кулачки распредвала выдавили клапан, выкручивается свечка и опускается камера, поскольку, повторим, загибает только те клапаны, которые остались открытыми.
Вероятность повреждения поршневой группы тоже достаточно высока. Это происходит в случае попадания в цилиндр «тарелки» клапана, который разбивает поверхности. В критическом случае бывает даже так, что смысла ремонтировать двигатель уже нет.
Почему ремонт двигателя — это всегда очень дорого?
Ответ простой: ремонт двигателя включает огромное количество операций и, самое главное, устранение всех проблем навесного оборудования, которые в том числе привели к ремонту мотора. Основные работы при подобных повреждениях: снятие ГБЦ, ее проверка на плоскость и на микротрещены, замена клапанов, их притирка и все сопутствующие работы.
В конкретном случае на Orlando придется все вымывать, менять помпу и всю систему ГРМ, менять теплообменник, который требует снятия выпускного коллектора. Все прокладки, все резинки, а также, скорее всего, сопутствующие датчики. Обязательно будет проводиться проверка всей системы охлаждения, поскольку очевидны признаки перегрева двигателя.
Помимо стоимости работ вслед за курсом валют очень сильно подорожали запчасти. Оригинальные детали очень дорогие, а неоригинала иногда просто нет или предлагается откровенно некачественный продукт, на который невозможно дать никакую гарантию. Все вместе это оборачивается очень приличной суммой, а не просто заменой клапанов и ремня ГРМ.
К сожалению, людей, не сведущих в ремонте, очень сильно возмущает такая дороговизна, ведь они не понимают, зачем ремонтировать все окружающее двигатель, если оборвало один ремень. Увы, порой очень тяжело объяснить, что без комплексного ремонта выполнять минимальные работы по мотору попросту бесполезно — проблемы повторятся в самое ближайшее время.
Можно ли избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ?
Теоретически такое возможно в двух случаях: если конструкция двигателя изначально создана таким образом или если владельцу просто повезло. Во втором случае все зависит от того, в каком положении при обрыве ГРМ остановились распредвалы: если остановка произошла в такте закрытия клапанов, то поршень до них достать не должен. Но это чистая удача — один случай из ста.
Клапаны обычно гнет не все, а только те, которые остались в такте открытия. Самый тяжелый случай — когда зубчики ремня ГРМ срезает не разом, а от старости и повреждения ремня они разрушаются через два-три. Происходит перескок фазы, но ремень продолжает тянуть валы, разбивая вообще все клапаны.
В качестве хорошей альтернативы оригинальным ремням ГРМ можно использовать продукцию компании Dayco, специализирующейся на разработке, производстве и поставках приводных систем и компонентов как на конвейеры автопроизводителей, так и для рынка послепродажного обслуживания. Для Chevrolet Dayco предлагает ремень, изготовленный по специальной технологии HT. Такие ремни специально созданы для самых тяжелых условий работы — их рабочая поверхность покрыта тканью с тефлоновым покрытием. Отличить такие ремни можно по белой внутренней поверхности. Они имеют очень высокую степень сопротивления абразивному износу, износу при сцеплении со шкивами и боковому износу, вызванному соприкосновением боковой части ремня с фланцем шкива
Каков итог?
После проверки одного из цилиндров двигателя Chevrolet Orlando появилась надежда, что хозяин может отделаться легким испугом: все его клапаны оказались целы, а стенки цилиндров были в заводском состоянии. Однако чуда не произошло: проверка эндоскопом второго цилиндра выявила повреждения клапанов и отчетливые следы их встречи с поршнями…
Если бы владелец «Орландо» хоть както следил за состоянием машины — обращал внимание на течи масла, странные запахи изпод капота, наблюдал за уровнем жидкостей и датчиками температуры, да хотя бы просто каждые 10 тыс. км ездил на полноценное ТО, всего вышеописанного можно было бы избежать. Перед нами оказался типичный пример запущенного автомобиля, владелец которого, выражаясь современным языком, «забил» на его обслуживание. Результат абсолютно предсказуемый.
Редакция выражает благодарность компании «ЕвроАвто» за помощь в подготовке материала.
Регулировка клапанов шевроле орландо
Работы
4-цилиндра
Регулировка клапанов (1 ГБЦ)
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Ремонт и обслуживание двигателя Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо)
У каждого водителя есть мечта, чтобы его автомобиль еще долгое время после покупки ездил, как новый. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Chevrolet Orlando не оправдал ваших ожиданий и появились не желаемые повреждения или посторонние звуки?
Как только это произошло, сразу обращайтесь в наш сервис, нашим специалисты незамедлительно устранят поломку двигателя. Ведь на ранней стадии неисправность можно устранить быстрее.
Признаки проблем с мотором Chevrolet Orlando
Среди основных признаков проблем с двигателем можно выделить:
- большой расход масла и бензина;
- дымный выхлоп;
- перебои в работе двигателя на холостом ходу;
- появились посторонние шумы, постукивание, скрежет в двигателе;
- резкое падение мощности автомобиля.
Наша компания специализируется на ремонте двигателей Шевроле Орландо на протяжении многих лет, так что все неисправности мы решаем качественно и в кратчайшие сроки.
Стоимость капитального ремонта двигателя Шевроле Орландо
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя Chevrolet Orlando | от 15 000 руб. |
Записаться на бесплатную диагностику двигателя
Специалист согласует с вами свободное время для диагностики.
Этапы проведения ремонта двигателя Chevrolet Orlando
- Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
- Классификация поломки, ее характера и сложности решения
- Поиск наиболее оптимальных решений
- Демонтаж, а также разборка силового агрегата
- Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
- Сборка мотора и его установка
- Проверка работоспособности (несколько уровней)
Дополнительные услуги по ремонту Шевроле Орландо
| Диагностика двигателя | Шлифовка коленчатого вала | Регулировка клапанов |
| Капитальный ремонт двигателя | Расточка блока цилиндров | Ремонт шатунов |
| Снятие и установка двигателя | Замена гидрокомпенсаторов | Замена масла в двигателе |
| Замена сальников коленвала | Замена распределительных валов | Промывка двигателя |
| Ремонт головки блока цилиндра | Замена ремня ГРМ | Замена помпы двигателеля |
| Замена подушки двигателя | Замена цепи ГРМ | Замена форсунки двигателя |
| Замена прокладки ГБЦ | Перепрессовка поршней | Замена фильтра двигателя |
| Замена прокладки клапанной крышки | Гильзовка блока | Замена свечей накаливания |
| Замена прокладки поддона картера | Замена масляного насоса | Замена двигателя |
| Замена бензонасоса | Замена маслосъемных колпачков | Замена опоры двигателя |
Мы ремонтируем следующие модели двигателей Chevrolet Orlando
2011-Н.В.
- Orlando 1,8 i 16V AT (141 Hp), Автомат, 1796 куб.см., 141 л.с.
- Orlando 1,8 i 16V MT (141 Hp), Механика, 1796 куб.см., 141 л.с.
- Orlando 2,0 D AT (163 Hp), Автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
- Orlando 2,0 D MT (163 Hp), Механика, 1998 куб.см., 163 л.с.
- Orlando 2,0 i 16V AT (163 Hp), Автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
- Orlando 2,0 i 16V MT (130 Hp), Механика, 1998 куб.см., 130 л.с.
Контакты
Общий , бесплатный звонок по России
8 (800) 70-70-642
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов F18D Chevrolet Cruze
Проверку тепловых зазоров в приводе клапанов выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через 90 тыс. км пробега, а также при возникновении характерного «цокающего» звука в зоне крышки головки блока цилиндров. Операции выполняем на холодном двигателе, при температуре охлаждающей жидкости 20±5 °С.
1. Открутите ключом на 10 мм два болта и две гайки крепления декоративной крышки двигателя.
2. Потяните и снимите декоративную крышку двигателя.
Декоративная крышка двигателя Шевроле Круз.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров.
Снятая крышка головки блока цилиндров.
4. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. При нахождении поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия метки распределительных валах и метки на коленчатом валу должны находится друг напротив друга.
Метки на распредвалах.
Метки на коленчатом валу.
Примечание:
Поскольку коленчатый вал неудобно проворачивать за болт крепления к нему шкива, можно сделать это следующими способами:
1. включите любую передачу (лучше всего четвертую) и медленно прокатите автомобиль до совмещения меток;
2. включите любую передачу и вывесьте домкратом одно из передних колес. Затем проворачивайте вывешенное колесо до совмещения меток.
Если стоит автоматическая коробка КПП, то проворачивать двигатель можно за шкив насоса гидроусилителя (без особых усилий).
5. В этом положении валов набором щупов проверьте зазор между клапанами Шевроле. Запишите полученные значения.
Измерьте зазоры Шевроле Круз.
Примечание:
Аналогично проверьте зазоры во всех клапанах вращая распредвал.
Номинальные зазоры: 0.25 мм (впуск) и 0.3 мм (выпуск), на холодном двигателе. Допуск на зазоры для всех клапанов составляет ±0,05 мм.
6. Если нужно отрегулировать клапаны, то снимите корпус воздушного фильтра.
Корпус воздушного фильтра Шевроле Круз.
7. Снимите ремень ГРМ Шевроле Круз 1.8, как описано в этой статье.
8. Удерживая ключом на 24 от проворачивания распределительный вал выпускных клапанов, выверните болт крепления шестерни к распределительному валу и снимите шестерню.
Места где можно удерживать от проворачивания распределительный вал.
Снятая шестерня распредвала Шевроле.
Примечание:
Аналогично снимите вторую шестерню.
9. Открутите ключом на 17 постели распредвала и снимите распредвал.
Выпускной распредвал Шевроле Круз.
Примечание:
У второго распредвала крепление аналогично.
10. Снимите толкатели клапанов.
Примечание:
На толкателях внутри выбиты цифры типа: 38 F1119 74, 41 F1111 74, производитель INA: 38 или 41 — это размер толкателя в сотых долях миллиметра, если измерять микрометром то получатся размеры соответственно 3,38мм и 3,41 мм. F1111 и F1119 это и есть допуски размерности. Например толкатель с обозначением 38 имеет допуски 3,372 — 3,388. Грубо говоря толкатель с размером 3,38 перекрывает эти размеры, потому как делать толкатель с разницей в 0,01 мм не имеет смысла, ввиду того что допуски для регулировки имеют вид как +/- 0,04. Так с помощью этих маркировок и щупа вы можете самостоятельно отрегулировать клапана.
11. Микрометром измерьте каждый стаканчик и запишите полученный результат в таблицу.
Примечание:
После того как составили таблицу, высчитайте размер, который необходимо снять, чтобы получить нужный зазор.
Регулировка зазора в приводе клапана выполняется путем замены толкателя клапана на новый, толщину которого нужно рассчитать по формуле: S=A+B-C, где S – толщина нового толкателя, мм; А – толщина старого толкателя, мм; В – измеренный зазор, мм; С – номинальный зазор, мм.
12. Снимите нужную толщину обычной шарошкой на сверлильном станке с внутреннего пятачка стакана.
Примечание:
Делайте эту процедуру не спеша и аккуратно, измеряйте микрометром, периодически поправляйте торчик шарошки об наждачный камень.
Так выглядят стаканы изнутри, слева - обработанный, справа - нет.
13. После снятия необходимого размера со дна стаканов, устанавливаем на место, от руки закрутите пару бугелей, пару раз полностью проверните распредвал и проверьте полученные зазоры.
14. Если зазоры в норме, смажьте моторным масло все бугеля и установите их на место.
Предупреждение:
Не перетяните болты на бугелях иначе вы зажмете коленчатый вал.
Расположение болтов на бугелях.
15. Обезжирьте главный бугель подачи масла в систему ГРМ и аккуратном нанесите на него герметик.
16. При необходимости замените прокладку крышки головки блока цилиндров.
Прокладка крышки ГБЦ Шевроле.
Примечание:
Удалите старую прокладку и удалите остатки старой прокладки. Обезжирьте места установки прокладки, нанесите немного герметика и установите прокладку.
17. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Регулировка клапанов на Шевроле Тахо 1996 г.в. 5,7 л.
Часто, заводя своего Тахо, я обращал внимание на какой-то стук в двигателе. Однако, этот стук прекращался по мере работы мотора и я особо не беспокоился. Но вот, прошло время, намоталась еще пара тысяч км и этот стук уже никуда не исчезал. Подняв капот и прислушавшись к работе мотора, можно было определить, что странный стук идет откуда-то с верхней части и его частота очень похожа на частоту вращения распредвала. И тогда я решил проверить клапана.
Почитав мануал и посмотрев видео в инете можно было понять, что ничего сложного в регулировке клапанов на Тахо 96-года
нет. Она выгладит очень просто – нужно закрутить ослабевшую гайку коромысла до тех пор, пока штанга толкателя не станет
проворачиваться с трудом, и все. Никаких точных зазоров выставлять не надо.
В мануале содержалось требование на установку1-го цилиндра в ВМТ, но это проблем у меня не вызывало. А в видеороликах американцы, вообще, производили регулировку на работающем движке просто закручивая на слух клапана до исчезновения стука. Короче я решил проделать эту процедуру сам.И действительно, сама регулировка оказалось простой процедурой. Трудность возникла в другом, о чем нигде не говорилось. Чтобы добраться до клапанов, нужно было снять закрывающую их крышку, а это, как оказалось, довольно непросто сделать.
Я имею ввиду правую крышку, то есть ту, которая со стороны водителя. Левая крышка снимается без проблем, ей ничто не мешает. А вот, доступ к правой закрывает мощная станина, на которой крепятся компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля.
У этой станины есть выступ, который невозможно обойти, не внеся кое-какие доработки..
Не будучи готовым к таким нюансам, я потратил целый зимний день только для того, чтобы снять крышку и подойти непосредственно
к моменту регулировки.
Этот фотоотчет и посвящен в основном доработкам, которые позволили мне провести регулировку клапанов без посторонней помощи.
Итак, главное, что нам потребуется – это ножовка по металлу и молоток. Про головки и ключи я молчу, это и так понятно.
Приступая к работе, расчищаем себе удобное место в моторе. Для этого убираем, вернее, сдвигаем в сторону все мешающие детали:
сдвигаем компрессор кондиционера, разъединяем датчик температуры охлаждающей жидкости, снимаем с крышки трамблера свечные провода,
вытаскиваем золотник вентиляции клапанов и др..
Далее в дело вступает ножовка. С помощью нее мы должны спилить мешающий выступ крепления компрессора кондиционера. Вы можете сами
определить насколько этот выступ мешает, попробовав снять крышку клапанов. На фото видно, что угол крышки по-любому будет задевать этот выступ.
Я перепиливал несколько раз, пока не спилил выступ настолько, чтобы он дал мне возможность вытащить крышку. Итоговый срез показан
на следующем фото.
Проведя работу так, как здесь описал я решил проверить стук и завел двигатель со снятыми крышками.
(Естественно предварительно поставив компрессор на место и накинув ремень.) Честно скажу, стук все-таки прослеживался на одном клапане,
поэтому я еще раз подтянул клапана и стук исчез.
Читайте также: