Регулировка клапанов сузуки интрудер 400
Обновлено: 17.04.2024
Как отрегулировать клапаны на Suzuki 800 Volusia
Несмотря на свое необычное название, Volusia исполнял роль 800 кубических сантиметров в серии Suzuki Intruder V-twin Cruiser в период с 2001 по 2004 год. В то время как Volusia делил большую часть своего стиля со своими американскими коллегами, меньший рост Volusia и его ликвидность Охлажденный двигатель сделал его привлекательным для гонщика, который хотел проводить больше времени, катаясь на велосипеде, и меньше времени работая на своем велосипеде. Несмотря на это, система клапанов двигателя требует осмотра и регулировки каждые 7500 миль. Не позволяйте очевидной сложности работы отпугнуть вас; Оснащенный небольшим ассортиментом инструментов, вы сможете не только проверить, но и отрегулировать клапаны.
Поставьте мотоцикл на боковую подставку и дайте ему полностью остыть. Снимите болт в задней части сиденья пассажира, используя храповик и головку с внутренним шестигранником. Поднимите заднее сиденье пассажира вверх и снимите его с сиденья водителя. Снимите два болта, крепящих ремень пассажира к заднему крылу; это освободит место водителя от крыла. Поднимите заднюю часть сиденья водителя вверх и от мотоцикла.
Снимите прямоугольные крышки осмотра клапанов с верхних частей обоих цилиндров двигателя, используя торцевое гнездо головки. Поверните колпачки провода свечи зажигания на четверть оборота, затем снимите колпачки со свечей зажигания. Снимите свечи зажигания с помощью свечи зажигания.
Отвинтите круглую контрольную заглушку газораспределительного механизма от крышки левого переднего картера, а также заглушку генератора на боковой стороне крышки, используя крышку с внутренним шестигранником. Поместите гнездо и храповик над гайкой маховика, видимого через отверстие в штекере генератора, и наблюдайте за портом проверки времени. Поверните гайку маховика по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и отметка FT не выровняется по центру контрольного отверстия ГРМ. Это будет перемещать передний цилиндр в верхней мертвой точке в такте сжатия.
Удерживайте клапан с помощью отвертки с плоской головкой, затем ослабьте контргайку с помощью гаечного ключа с открытым концом, если какой-либо клапан не соответствует техническим характеристикам. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, или против часовой стрелки, чтобы увеличить зазор. При правильной настройке вы можете легко перемещать толщиномер между клапаном и регулировочным винтом. Удерживайте регулировочный винт и плотно затяните контргайку.
Поверните гайку маховика по часовой стрелке на полторы оборота, чтобы привести задний цилиндр к ВМТ в такте сжатия. Метка RT будет выровнена в центре порта контроля времени. Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и выпускного клапанов заднего цилиндра, как описано в шагах 5 и 6.
Установите на место крышки осмотра клапана и затяните болты крышки до 7,6 футов, используя динамометрический ключ. Вверните свечи зажигания на место и затяните их до 18 фунтов. Вставьте крышки свечей зажигания на место. Вкрутите осмотр ГРМ и свечи зажигания на место.
Наденьте переднюю часть топливного бака на резиновые заглушки за передней вилкой, вставьте разъем датчика уровня топлива. Наденьте топливный шланг на топливный клапан в нижней части бака, затем опустите бак на раму мотоцикла. Вкрутите болт бака на место. Вставьте жгут проводов спидометра, затем плотно затяните болты корпуса спидометра. Установите на место крышки рамы и сиденья. Затяните болты сиденья с усилием 7,6 фута.
Предупреждения
Никогда не проверяйте и не регулируйте зазор клапанов, когда двигатель теплый.Это обеспечит неправильные измерения. Не поворачивайте маховик против часовой стрелки, иначе вы можете потерять синхронизацию двигателя. Если вы пропустите свой след, обойдите снова.
Регулировка зазора клапанов
Я в недоумении от твоих слов, что катушка зажигания одновремно выдает искру на два цилиндра!
В таком случае у тебя получается что двигатель двухтактный, так как цилиндры работают попарно!
По моему мнению катушка одна, но сигнал правоцирующий появление искры от мозгов выдается на цилиндры поочередно, поскольку двигатель четырехтактный!
Из этого получается, что собрано все у меня верно и по меткам тоже, но при визуальной проверке на одной катушке искра появляется одновременно на обеих свечах, что свидетельствует о пробое внутри катушки.
На другой искра появляется поочередно, значит рабочая!
Отсюда делаем вывод, при работе в одном цилиндре искра появляется раньше наступления такта сжатия, скорее всего в момент впрыска топлива, поскольку раздаетяс хлопок в инжектор,!
Baribas
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов!
А ты попробуй сними катушку возьмись одной рукой за провод второй за колпак - покрути стартером и посмотри одновременно трясти тебя будет или нет ,если бы искра проскакивала не одновременно было бы 4 провода плюс минус и два управления ,дополнительная искра не в такт помогает дожечь остатки смеси.Или попробуй поговори с делителем в катушке пусть правильней искру разделяет в правильные цилиндры.
Juri790
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов!
alitvinov87
Наш человек
Ответ: регулировка клапанов!
Вопрос по катушкам: на сколько их хватает?
И вообще машина троит на низких оборотах. в прошлый раз поменял катушку все встало на свои места. но прошло очень мало времени на мой взгляд-4 месяца. может причина в чет другом?Чешу репу.
АлексейОмск
Местный
Ответ: регулировка клапанов!
Причина может быть и в проводах со свечами.
CULTUSkrasnodar
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов!
вячеслав1980
Продвинутый новичок
Ответ: регулировка клапанов!
Всем спасибо за помощь!
Отрегулировал:
Впускные 0,15
Выпускные 0,17
Машинка шепчет!:thumbsup:
kimbula
Сузуковод со стажем
Ответ: регулировка клапанов!
keymart
Продвинутый новичок
Ответ: регулировка клапанов!
если зазоры занижены то она и будет шептать только вот к хорошему это не приведет.
катушка даёт сразу в два цилиндра иску в одном на сжатии в другом на разряжении
Добавлено через 1 минуту
А теперь вопрос к тем кто сам регулировал : каким шупом? наборным (не уважаю их) ?регулировать клапаны
(не находил в продаже щупы 0.17 например.)
Бывает здесь
amigos
Эксперт
Пологаю что, делать по инструкции для "до 97 года"
Бывает здесь
Ответ: Регулировка зазора клапанов
Сделал на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм.
Мастер удивлялся что такое бывает, обычно на выпуск больше зазор, но сделал как я просил. Сказал что на выпуске стояло где-то 0.21.
В итоге машина стало хуже разгоняться, появилась какая-то заторможенность, пропала былая резвость.
Придется переделывать на "на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм".
Geizer
Наш человек
Ответ: Регулировка зазора клапанов
А где регулировал - на каком СТО ?
Бывает здесь
Ответ: Регулировка зазора клапанов
Регулировал знакомый гаражный мастер. Сегодня выставил на выпуск 0.25 - машина ожила.
Cultus troizk
Новичок
Giakonda
Бывает здесь
Ответ: Регулировка зазора клапанов
Вот сколько читаю форумы там то одни то другие зазоры. где то написано что и впускные и выпускные должны быть 20. где то написанно что 15 и 25 на холодном. другие пишут что 20 и 30 должны быть. следующие что Регулировка делается только на горючем двигателе (Интересно они не обжигаются?) и двигатель то остывает тоже. значит надо один сделал собрал прогрел и разберай снова? подскажите пожалуйста какие все же должны быть зазоры на баленке с двигателем 1.3 98 года, или где можно скачать инструкцию. мнений слишком много а стандарт вроде должен быть один. подскажите пожалуйста. и если есть у кого то скиньте фото где эта метка находится. если нужно снимать крышку грм то она я как понимаю снимается если только снять подушку двигателя. очень буду благодарен за грамотное разъяснение данного вопроса
Suzuki GSX-R forum Russia
Регулировка клапанов, на SUZUKI GSX-R400, GK-73, 88года. ФОТО отчё
http://s49.radikal.ru/i125/1108/48/482f6b57738at.jpg
Немного от том что такое, собственно говоря, регулировка клапанов (регулировка зазоров клапанов).
При нагреве металл расширяется, поэтому при проектировании двигателя высчитывается тепловой зазор.
• Если зазор будет маленький то при нагреве двигателя клапан не сможет полностью закрыться .
• А если зазор будет большой то клапан будет открываться не полностью.
Ну и как следствие плохая и неровная работа двигателя, недостаток мощности и.т.д., может ещё и клан прогореть.
Поэтому к регулировке следует отнестись внимательно и такие вещи как (а и так сойдёт) может обернуться большими проблемами.
Допускается небольшое постукивание клапанов на холодном двигателе и естественно не допускается при полном прогреве двигателя.
Сам процесс не сложен, но требует внимания и аккуратности. Если опыта ремонта почти нет то наверное лучше обратится в сервис .
Теперь описание работ …
Как говориться зимними холодными и долгими вечерами,
когда делать нечего, решил себя занять чем-то. А именно отрегулировать клапана.
Да, да мне повезло и мотик стоит у меня дома, вот так …
1. Вот что получилось.
(Внимание, снимать карбюраторы для этого не надо, я их снял для другой цели).
В планах подготовить и о них фото отчёт.
http://i043.radikal.ru/1001/6b/9ddca876b3f7t.jpg
http://i070.radikal.ru/1001/51/746753959e96t.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1001/a0/87ac69330263t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1001/14/74fd87a01bdat.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1211/36/93091be3e36at.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1108/01/31ac58c58828t.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1108/b3/3346088936a0t.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1001/06/04fd711ea454t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1211/a0/25631d169366t.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1211/31/cd01e465a7e3t.jpg
http://i053.radikal.ru/1001/a5/9fbebd042358t.jpg
Валы имеют маркировку IN
и EX, (где IN это впускные клапана, а EX это выпускные клапана).
Тут в прочем сложно ошибиться впускные стоят со стороны карбюраторов а выпускные со стороны выпускного коллектора.
Также есть и маркировка на звёздах распределительных валов (помечены зелёными точками).
(Если к примеру на впускном валу (IN) поставить цифру с стрелкой в верхнее положение к примеру цифра 3, то на третьем цилиндре на впускном валу (IN) клапан будет открыт, а на выпускном валу (EXT) будет закрыт, вот его и можно регулировать).
В общем, регулировать нужно, когда клапан полностью закрыт …
(Там разобраться несложно, главное смотрите чтобы клапана которые будут регулироваться были полностью закрыты).
http://s60.radikal.ru/i169/1211/4a/a3f96c3c4d06t.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1001/32/d362b95cfbedt.jpg
Проверяем, минимальный щуп должен проходить свободно, а максимальный проходить недолжен .
2. Более трудоёмкий, но мне он больше по душе и я пошел именно этим путём.
У нас впускной зазор 0,13 - 0,18 я взял среднее 0,15 и выпускные 0,20 – 0,25 я взял среднее 0,23.
Дальше, вставляю щуп 0,15, подкручиваю регулировочный болт до легкого упора в щуп и фиксирую гайкой. Проверяю щуп 0,15 проходит с небольшим сопротивлением, тогда всё ОК .
И так все клапана, в итоге все клапана имеют одинаковый зазор …
Прокрутил стартером несколько раз, подождал немного и проверил ещё раз все зазоры, ведь для себя делал как никак …
В итоге, что могу сказать, регулировку провёл не зря.
Выпускные клапана были в основном в допуске, но два клапана были немного больше чем надо.
Вот впускные не очень порадовали, несколько клапанов имели чуть меньший зазор,
минимальный щуп входил туговато.
Жаль что проверить смогу только нескоро, эх поскорей бы лето …
Сборку проводим в обратном порядке.
Предлагаю небольшой виде ролик, как работают клапана.
И вот на что я обратил внимание, когда крутил стартером, масло наполнялось только с одной стороны.
Хотя даже, крутил около минуты, но ничего не изменилось.
Регулировка клапанов сузуки интрудер 400
Suzuki VS400 Intruder 1996
Трудер мой бывший
Suzuki VS400 Intruder 1996 → Четырехсотка. Попытка остановить неизбежное
Почти два года прошло, с публикации моего первого поста (кстати, почему он в «мотоавариях», публиковал-то в БортЖурнал. ), о начале моей мотоистории и злоключениях рисового чоппера Regal Raptor в моих неопытных руках.
Итак, спустя пару дней после продажи китайца, я забрал у товарища заранее присмотренный Suzuki VS400 Intruder, за чисто символическую сумму в 80т.р. 
Как говорилось в одном моем любимом фильме: «Хотите знать больше?»
При покупке, я четко осознавал, что беру аппарат совершенно другого порядка, и дело тут было вовсе не в производителе. Помимо прочих факторов, в виде увеличения кубатуры и табуна бешеных пони практически вдвое, пришло осознание — забота должна быть особая. Японец уже не будет таким всепрощающим, простейший перегрев двигателя или некачественное топливо могут вылиться в серьезную копеечку.
К Трудеру я присматривался довольно долго и успел сравнить его с другими аналогичными моделями. Он был не самым быстроходным из чесоток, не имел бешеного крутящего момента, но обладал каким-то особым шармом. К тому же, он был под рукой, в моем городе, у хорошего знакомого, который относился к нему бережно и с любовью. Ну и, положа руку на сердце, он был попыткой остановить неизбежное — я знал, что он не последний, знал, что мне станет мало его мощи уже через пару тысяч км, но все же, брать литр(как уже активно уговаривали некоторые товарищи), было напряжно не столько материально, сколь психологически.
В моем владении, он находился всего два месяца и 3т.км(ровно как и предыдущий), и доставить мне каких-либо неудобств, не успел. Да, с условием того, что забрал я его в середине сезона, а товарищ на нем активно, но недалеко, ездил, я не менял расходники, и не расскажу об этом ничего нового. А за прошествием двух десятков месяцев и некоторых мощных событий(о них немного в конце), помню я немного.
Были у меня три беды:
1 — Он не едет. С пассажиром и багажом не едет совсем. Ну просто никак, честно. Напоминает Вулкан 1500. Даже в соло, я уступал по скорости цепным Вирагам и Стидам, навьюченным вторыми номерами и багажом. Да, кардан это здорово, я вообще считаю кардан едва ли не самой приятной задумкой японского гения в данном аппарате, но блин, это же провал, ребят…
2 — Аккумулятор. Владельцы Трудеров знают о чем я. Зачем? Нафига? Аккумулятор внизу рамы, между двигателем и задним колесом. Как? Как это можно было придумать? Катаясь иногда по проселкам и перелескам(были и такие маршруты на фестивали), я реально сцался пробить аккум какой-нибудь корягой. А замена? В этом плане мне голову поимели торжественно и с фанфарами. Раза три этот мотик заводился с толкача(кстати, его еще реально «вытолкнуть» соло), была мысль заменить аккум, но когда я попытался подлезть к нему… Не знаю. Я не стал этого делать. Увидел, как это исполнено, и плюнул.
3 и последнее — Кнопка указателей поворота. Барахлила. Разобрал. Потерял пару пружин. Собрал еще хуже. Заколхозил из трехпозиционной кнопки, купленной в ближ магазине радиотехники. Следующий владелец сломал и ее =) 
Грязь, кстати, держит неплохо, но создан он не для этого. Вот пруф: 
Просто попал в колею и в эту же грязь и навернулся.
Еще мне на нем не нравился руль, у меня от него очень болели кисти, но это претензия не к модели — руль вроде стоял уже не сток.
Нравился мне на нем, пожалуй, только внешний вид, посадка и прямотоки.
На нем, кстати, мною были установлены китайские колонки с сигнализацией, похожие, как стояли на китайце. Чуть помощнее, но с наличием прямотока, слышно их было также до 60км\ч. А еще, сигналка была смешная — при постановке или снятии с охраны, она женским китайско визгливым голосом вещала что-то на своем, ей одной ведомом в нашем городе языке. Было немного стремно =)
Как я уже сказал, примерно через два месяца и 3т.км пробега он был продан новому счастливому обладателю за 90т.руб.
В целом, как-то так.
Да, мое повествование стало еще скучнее, умирает во мне писатель, загибается…
З.Ы. А вот и обещанное пояснение моего отсутствия такой большой промежуток времени:
На «старости лет» решило гос-во все-же попахать на моих плечах. 
Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года
Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:
- щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)
- отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),
- трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,
- ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),
- ключ на 8 (рожковый),
- ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).
- балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?
- тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),
- емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),
- купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).
- 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).
По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.
Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).
Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).
рис. 1
Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).
Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» - он длиннее).
Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.
Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» - но не сильно помешало.
Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).
Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).
Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).
Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).
Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:
Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.
Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:
Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».
Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.
Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.
Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? - я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.
Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.
Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).
Регулировка клапанов сузуки интрудер 400
На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил
В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .
Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17 
А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т 
Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом . 
Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной . 
Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки . 
Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки) 
Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 . 
и снимаем их .
Добавлено (13.09.2011, 01:21)
--------------------------------------------- 
. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне . 
Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото
А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала
Добавлено (15.09.2011, 14:19)
---------------------------------------------
Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.
Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху
Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал ) 
Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .
Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу . 
Обзор Suzuki Intruder VS750/400/800/1400 (на основе личного опыта)
Обзор моделей, как этих, так и других, я делаю только на основе личного опыта, имея большой стаж работы механиком в одной из крупнейших ( с 1992 по конец 2000х) компаний по импорту б.у. мотоциклов из Японии.
Я лично ездил на каждом из описанных мотоциклов и не раз. В 2000 году был владельцем Suzuki VS 400 Intruder.
На мой взгляд семейство "Intruder" одно из самых удачных исполнений японской компанией мотоцикла в "американском" стиле. Точнее именно семейство VS в классическом "чопперном" исполнении, позже линейка с таким же названием пополнилась и моделями в стиле "круизёр".
В классическую линейку входят модели с объёмом двигателя 750/400/800/1400. Существуют версии с объёмом 699 и 599 под американский и европейский рынок, соответственно. Я с ними не сталкивался лично, на Японском рынке их не попадалось.
В 1985 году компания Suzuki презентовала модель Intruder 750. В середине 80-х японские компании начали смело копировать "оригинал", до этого были только редкие попытки, то руль повыше поставят, то седло ступенькой, к середине 80-х осмелели и начали выпускать модели полностью по канонам стиля. Intruder в данной линейке был, пожалуй, самым каноничным. Обилие хрома, классические чопперные черты и все детали облицовки были металлические, крылья, боковые крышки, накладки. У остальных представителей японской четверки пластик применялся гораздо чаще и больше.
Итак, модель получилась удачной, динамичной, довольно удобной, по посадке, хотя на мой взгляд классическое узкое седло могло бы быть и помягче. Пассажирское, хоть и довольно высокое, вызывало жалобы у большинства пассажиров. Оно действительно узкое, даже штатная спинка ситуацию не спасала.
В штатной комплектации VS 750(как и 400/800) отличались только рулём. Было два варианта-почти прямой на высоких стойках и изогнутый, довольно высокий на стойках пониже. Эта опция не зависела от года выпуска и объёма и попадалась на всём протяжении выпуска модели.
Хорошую, в целом, управляемость портили тонкий маятник, откровенно слабые амортизаторы и вилка. Мощности двигателя в 63 л.с. хватало с лихвой, низкий центр тяжести также являлся плюсом. Подножки водителя крепились на толстой металлической перемычке, она была цельная и прикручивалась к раме снизу. Очень, удачное, на мой взгляд, решение японских инженеров, эта перемычка играла, своего рода, защитную функцию для поддона двигателя и роль небольших дуг для боковых крышек.(в интернете бытует мнение что эта перемычка может пробить крышку картера при падении. я такого не встречал. Могу сказать, что в случае, когда мощная "железяка" гнулась и пробивала крышку, её отстувие наверняка, могло бы привести к куда более серьёзным последствиям). Дорожный просвет не высокий, как правило нижняя часть этой перемычки подтёрта немного об асфальт почти у всех, подножки широкие и легко могут чиркнуть об асфальт в повороте.
Если присмотреться к аукционному фото выше, можно заметить по низу торца водительской подножки неровный край накладки. Это как раз потертая в повороте об асфальт подножка, в моделях 400 и 800 эту металлическую накладку заменят хромированной из алюминиевого сплава. Потёртая она не ржавела и легко менялась на новую.
В таком виде как на фото большая часть этих мотоциклов поступала в мастерскую где я работал механиком. В задачу механика входил полный комплекс работ по мотоциклу и подготовка к продаже. Диагностика внешних и внутренних повреждений, диагностика двигателя, подвески, системы питания и тормозной системы. Как правило, работа сводилась к чистке карбюраторов и полировке внешних деталей. В Японии морской воздух, хром очень плохо его переносит. А если попадался "островной" мотоцикл, то выглядело все плачевно, хотя пробеги, в большинстве, в Японии небольшие и техническое состояние было без вопросов. Так как очень много внешних деталей выполнено из алюминия покрытого хромом или лаком, эти детали подвергались окислению и коррозии. Нередко крышки двигателя и спинка двигателя были покрыт кратерами, алюминий окислялся и приподнимал над собой хром. На спинке лечилось механическим снятием хрома и полировкой основания из алюминия. Выглядело отлично, причём японский алюминий у нас долго не окисляется и блестит даже без доп. покрытия лаком.
Полировались почти на каждом привезенном мотоцикле и нижние части вилки, с завода они покрыты лаком, который быстро мутнел и облазил. На фото выше это хорошо видно. Старый лак легко удалялся смывкой краски, а сами стаканы хорошо полировались на войлочном круге.
Карбюраторы приходилось чистить и синхронизировать почти на каждом, в интернете, через одну статью, есть описание, что это ужасно трудоемкий процесс и система синхронизации состоящая из тросиков, это ад. Не знаю откуда, это. Видимо один написал, остальные подхватили. Через мои руки прошли десятки "Интрудеров", нормально синхронизируются, доступ к ним не самый сложный.
Частенько тек сальник привода кардана, не знаю с чем связано, все закрыто и герметично, но на место сопряжения маятника с карданом при первичном осмотре внимание всегда обращали , на предмет отпотевания или подтёков масла. Меняется в целом легко.
И без того слабые амортизаторы, к тому же на каждом втором сопливили маслом, но могли это делать долго, так что в моментальной замене не нуждались.
В остальном модели семейства особых родовых "болячек" не имели.
С 1992 года VS750 обновился и получил объём 800 куб.см. На базе 800- ки появилась версия с двигателем 400 куб.см, в угоду японскому законодательству, где водитель сначала сдает на права на категорию 400 куб.см, после этого может ездить на мотоцикле с объёмом не более 400 куб.см и только имея стаж безаварийной езды на мотоцикле до 400 кубов, может получить право сдать на права на больший объём)
Отличия VS800 от VS750:
-Переднее колесо 21"(было 19")
-Тормозной диск справа(был слева)
-Спинка пассажира стала выше. (Кстати, если отстегнуть подушку спинки, она на двух клипсах, можно найти небольшой бардачок под штатный инструмент)
-Немного изменилась форма и внешний вид сиденья водителя и пассажира, в основном прострочкой
Московский Скутер Клуб
Правила форума
Этот форум создан специально для тех, кто хочет пообсуждать, потинтересоваться, задать вопрос по какой-то определённой модели скутера.
Как создать здесь новую тему.
Здесь - НИКАК! Тема вида "Карпатоводы - здесь. " Создаётся в Тусовке Он-Лайн. Правда перед тем как создать подобную тему - хорошенько подумайте, а нужна ли она? И будет ли в ней кто-то общаться?!
Для того, чтобы тема из общей тусовки попала в этот раздел - она должна быть живой и интересной!!
Fasterpast » 17 июн 2009 21:40
Да, их там два, один от головы до клапана, второй от клапана до воздухофильтра. Нужны они для того, чтобы в глушитель "впрыскивать" свежий воздух, чтобы тот дожигал углерод и помогал катализатору разогреться когда движок еще холодный.
окошко вот тут:
соответственно в пластиковой крышке оно тоже есть и прикрыто мелкой крышечкой на двух саморезах с клипсами.
На счет вилки тоже думал, но пока вроде не пробивает и не клюёт, может ближе к концу сезона.
D@niel 239 » 17 июн 2009 22:12
Fasterpast » 17 июн 2009 22:36
D@niel 239 » 18 июн 2009 00:07
Fasterpast » 18 июн 2009 09:54
харек » 18 июн 2009 20:10
--IGOS-- » 18 июн 2009 20:27
харек » 18 июн 2009 20:37
Andrey Potapenko » 19 июн 2009 05:20
Kekc150 писал(а): Подскажите пожалуйста: бург 650 на много больше 400?
Как 650 по управляемости(на сколько знаю 240 кг весит) в городском режиме?
Какое среднее потребление топлива?
Есть какие то отличия по моделям, или бург выпускался 1 моделью без изменений?
Всем спасибо за ответы ,ибо в инете их не нашёл)))
Намного .
Насчёт управляимости и прожорливости 650сс ничего не скажу ,
но в городе на 400сс удобнее ездить.
Новых CP52A вживую я ещё не видел .
Philin » 19 июн 2009 14:21
400-ка в среднем 4,2л/100км
650-ка в среднем 5,5л/100км
Это значения при смешаном цикле езды.
В городе 400-ка до 4.5л, а 650-ка может и более 6л. есть.
По управляемости в городских пробках 400-ка конечно же лучше 650-ка длинее и шире. Больший вес 650-ки при езде значения не имеет, значение он имеет при ремонте без домкрата там делать нечего.
Мануалы и документация для Suzuki VS 400 Intruder
Технические характеристики серии Suzuki Intruder 800 (VS, VZ, VL):
Видео
Suzuki VL 1500 Intruder LC
Suzuki Intruder M1500 (VZ1500)
Итак, мотоцикл Suzuki Intruder VL 1500 LC, он же «Legendary Classic», то есть «легендарная классика». И действительно, посмотрев на этот крупный, блестящий, покрытый хромом круизер, понимаешь, что его создатели, конструируя его, руководствовались именно классическими представлениями о красоте мотоцикла этого класса. Могучий V-твин, широченное седло, круглая фара, глубокие крылья, объёмный бензобак — классика, она и в Африке классика. Иначе и не скажешь. Впрочем, в Suzuki Intruder 1500 привлекает не только его впечатляющий внешний вид, но и мощность огромного мотора, и удобная посадка, и надёжность всех узлов — отзывы владельцев не дадут соврать. Всё это вместе и обеспечило Intruder VL 1500 весьма неплохую популярность.
Сердце могучего круизера — V-образная двойка воздушно-масляного охлаждения объёмом в добрых полтора литра, угол развала цилиндров классический — 45 градусов. Пик крутящего момента приходится на отметку всего в 2300 оборотов в минуту, что даёт представление о чудовищной тяге мотора Suzuki Intruder 1500. Повернув ручку газа, мотоциклист сразу почувствует всплеск мощности, независимо от того, на какой передаче он это сделает. Кстати, в отличие от большинства других «Интрудеров», у Suzuki Intruder 1500 двигатель, как мы уже сказали выше, не жидкостного охлаждения, а воздушно-масляного, как у Suzuki Intruder 1400, который хоть и относится номинально к той же серии, но очень, очень отличается от 1,5-литрового собрата.
Максимальная мощность двигателя составляет 69 лошадиных сил, а крутящий момент — 114 нМ. В остальном же конструкция мотоцикла эксплуатирует отработанную и проверенную годами схему — карданный привод, карбюратор, пятиступенчатая трансмиссия, стальная рама. Правда, нашлось место и технологиям — так, спереди у Suzuki Intruder 1500 установлены вентилируемые тормозные диски с оппозитно расположенными двухпоршневыми скобами. Сзади разместился более скромный одиночный тормозной диск с однопошршевой скобой. Впрочем, всей этой системы вполне достаточно, чтобы эффективно останавливать весящий хорошо за три центнера мотоцикл.
Длинная, 1,7-метровая база вместе с широкими (150мм спереди и 180мм сзади) колёсами дарят Suzuki Intruder 1500 колоссальную устойчивость на дороге. В статике этот «бегемот» может показаться тяжёлым, спору нет, но стоит тронуться и набрать хотя бы 10-15 км/ч, как с удивлением осознаёшь, что управляется мотоцикл не сложнее какой-нибудь «четырёхсотки». К тому же невысокие или просто не слишком длинноногие мотоциклисты по достоинству оценят низко посаженное седло Suzuki Intruder 1500, которое позволит легко доставать до земли обеими ногами человеку практически любого роста.
Что касается стиля, то тут всё безупречно. Многие чопперисты любят свои мотоциклы в первую очередь не за их технические характеристики, а за сногсшибательный внешний вид — так вот, Suzuki Intruder 1500 способен произвести впечатление. Обилие хрома, массивные сдвоенные глушители, низкий и вытянутый силуэт, созданный по канонам концепции «long & low», литые диски колёс, плавные линии вытянутого «капелькой» топливного бака… Да, дизайнеры явно потрудились над Suzuki Intruder 1500 хорошо.
Что касается подвески, то она типична для большинства современных круизеров, тяготеющих к классическому стилю. Спереди установлена массивная вилка телескопического типа, готовая принять на себя все дорожные неровности, а сзади Suzuki Intruder 1500 установлен маятник и моноамортизатор. Надо сказать, что подвеска вполне справляется со своей задачей, она действительно очень мягкая и потому очень комфортная. Правда, у этой мягкости есть и обратная сторона — резкие маневры порой даются Intruder VL 1500 с некоторым трудом, особенно на высокой скорости.
Исходя из всего вышесказанного, можно не удивляться, что этот мотоцикл пришёлся по вкусу чопперистам, любящим дальние путешествия. Массивный, тяжёлый, комфортный и мягкий, обладающий к тому же значительной мощностью, Suzuki Intruder 1500 на шоссе чувствует себя уверенно и непринуждённо. Он способен покрывать ежедневно многие сотни километров дороги без ущерба для себя и для комфорта восседающего на нём мотоциклиста, а 15,5-литрового бензобака вполне хватит для того, чтобы не задумываться о заправках слишком часто. Да, Suzuki Intruder VL 1500 LC — это отличное сочетание классического стиля, высочайшего уровня комфорта и отличных технических характеристик. В конце концов, не всем по вкусу двухлитровые монстры вроде Kawasaki VN 2000 Vulcan или Yamaha Stratoliner. Полтора литра объёма многим будет в самый раз.
Видео
Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki Intruder 400 Classic.
Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki VS 400 Intruder.
Suzuki VS 400 Intruder — довольно редкий представитель серийных чопперов. Конечно, в полном смысле слова чоппером он не является, если уж считать, что чоппер — это строго штучное изделие, а все заводские мотоциклы, выполненные в этом стиле — круизеры.
Как бы то ни было, Suzuki Intruder 400 существенно отличается от многих своих 400-кубовых собратьев. Если другие чопперы той же кубатуры зачастую ближе именно к круизерам, то «Интрудер» претендует на звание чоппера. Узкий, подтянутый, поджарый, с узким передним колесом увеличенного радиуса, он словно бросает вызов всем окружающим своей выдающейся внешностью. Да и название этого мотоцикла, кстати, переводится как «Чужак» или «Нарушитель».
Двигатель Suzuki Intruder 400 — V-образный двухцилиндровый мотор жидкостного охлаждения, способный выдать 33 л.с. Казалось бы, не так уж и много, особенно с учётом того, что карданный привод отбирает часть мощности, однако, «Интрудер» — мотоцикл на удивление бодрый, для своих класса и кубатуры, конечно же.
Архаичная коробка передач, насчитывающая пять ступеней, работает неплохо. Порой, стоя на месте, возникает мелкая проблема с поиском нейтрали, но это можно списать на преклонный возраст большинства Suzuki Intruder 400 — многим из этих мотоциклов уже стукнуло два десятка лет.
Центр тяжести у Suzuki Intruder 400 довольно высок, так что субъективно этот 200-килограммовый мотоцикл кажется заметно тяжелее, чем он есть на самом деле. Всё дело в плотной компоновке, сместившей ЦТ вверх. Кроме того, вышеупомянутая плотная компоновка создаёт некоторые неудобства при обслуживании мотоцикла.
Отдельного упоминания заслуживает аккумулятор. засунутый конструкторами в пространство за задним цилиндром. Чтобы добраться до него, подбираться нужно снизу, и при откручивании аккумулятор Suzuki Intruder 400, открытый всем потокам грязи с дороги, падает вниз, и его надо ловить. Очень увлекательно.
Впрочем, если забыть о подобных мелких неприятностях, нельзя не признать, что уж чем-чем, а выносливостью и износостойкостью Suzuki Intruder 400 может похвастаться совершенно справедливо. При должном уходе этот мотоцикл способен служить вам практически вечно. Меняйте вовремя масло в двигателе и редукторе и делайте другие предусмотренные мануалом процедуры, и проблем не будет.
За счёт скромных габаритов узкий Suzuki Intruder 400 отлично чувствует себя в городских условиях. Тощий, как настоящий чоппер старой школы, Интрудер просачивается сквозь пробки настолько легко и непринуждённо, что вызывает зависть владельцев классиков и спортбайков. Впрочем, о принадлежности к старой школе в этом мотоцикле говорит всё — и хромированный стакан спидометра, и длинная, вызывающе наклонённая вилка, и бензобак-капля…
Сидеть на Интрудере очень удобно, но с пассажиркой может оказатсья уже тесновато. Впрочем, сиденья сами по себе удобные, что подтверждается отзывами многочисленных владельцев Suzuki Intruder 400, которые объездили на своих стальных конях всю страну, и не только
Также обращает на себя внимание разведённый на обе стороны выхлоп, в противовес классический схеме, когда обе выхлопные трубы выводятся на правую сторону мотоцикла.
Объём бензобака Suzuki Intruder 400 составляет 13 литров — не очень много, но, если учесть скромный аппетит байка, этого вполне достаточно. Расход составляет около 4 литров бензина в смешанном цикле, причём Интрудер охотно потребляет АИ-92. Для дальних путешествий хотелось бы запас хода побольше, конечно, но и этого вполне достаточно, тем более что не так уж много байкеров ездят на 400-кубовых мотоциклах по-настоящему далеко. Но если уж вы соберётесь куда-то в дальние края — не сомневайтесь, Suzuki Intruder 400 доставит вас туда в целости и сохранности.
Из-за короткой колёсной базы и узкого переднего колеса управляемость 400-кубового Интрудера весьма хороша, но приходится расплачиваться за это устойчивостью при езде по прямой, особенно если качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. При съезде на снятый асфальт Suzuki Intruder 400 начинает нещадно трясти.
Про тормоза можно сказать, что они боле чем типичны для 400-кубового чоппера. Барабан сзади и диск спереди — всё привычно. От барабана, как обычно, толку немного, но передний тормоз неплох, несмотря на архаичную конструкцию суппортов и тормозной машинки в целом. Так что в качестве чоппера для начинающего мотоциклиста Suzuki Intruder 400 вполне можно рекомендовать.
Читайте также: