Регулировка клапанов тойота ленд крузер 80

Обновлено: 02.05.2024

4.1 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах

1. Отсоедините жгут проводки
2. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
3. Отсоедините высоковольтные провода,
4. Снимите крышку головки блока цилиндров
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия
а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на крышке №1 ремня привода распределительного вала.

б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника..

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой..

6. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:

а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала
б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы, Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.

Номинальный тепловой зазор в клапанах (на холодном двигателе):
впускных. 0,15-0,25 мм
выпускных. 0,25- 0,35 мм

7. Поверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой, как это указано в параграфе 2, и проверьте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке, повторив процедуру параграфа 3.

8, Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах.

Примечания:
- В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.
- Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении, в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов
- Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.

8.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.

8.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала
в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта

Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр - 6 мм, шаг резьбы - 1,0 мм, длина - 16-20 мм

Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.

г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал

Внимание:
- Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.
- После этого последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню
- Не пытайтесь снять распределительный вал, прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.

8.1.2 Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки

8.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для впускных клапанов. N I- (A - 0,20) мм
где N - толщина новой шайбы. Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы. А - измеренный зазор в данном клапане
в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм,

8.1.4, Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана
8.1.5, Установите распределительный вал впускных клапанов
а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше среза головки блока цилиндров,

б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала
в) Совместите шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.

Внимание: необходимо отличать уста новочные метки от меток ВМТи не использовать последние в этом случае

г) После этого заведите распределительный вал в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.

Внимание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.

д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала
е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала
ж) Установите и равномерно затяните 8 болтов крепления крышек подшипников за несколько проходов в указанной последовательности
Момент затяжки. 13 Н м

з) Снимите установочный болт
и) Установите крышку 1-го подшипника меткой вперед

Внимание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.

к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала
л) Установите и равномерно затяните 2 болта крышки переднего подшипника за несколько проходов
Момент затяжки. 13 Н м
м) Проверните коленчатый вал и проверьте совмещение меток

8.1 6. Проверьте зазоры в клапанах

8.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.

8.2.1. Снимите регулировочные шайбы
а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх.
б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.

в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем После этого снимите приспособление (А).

Внимание: - Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой "9", как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.

- Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке
- Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В) под 3-м кулачком со стороны распределительного вала впускных клапанов. Для замены этой регулировочной шайбы приспособление (В) следует установить со стороны выпускных клапанов

г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.

8.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями

а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для выпускных клапанов. N=T+(A- 0,30) мм, где N - толщина новой шайбы. Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы, А - измеренный зазор в данном клапане.

в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению.

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм с интервалом 0,05 мм,

8.2.3, Установите новую регулировочную шайбу
а) Установите шайбу на толкатель клапана
б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).

8,2.4. Проверьте тепловой зазор в клапанах

9. Установите крышку головки блока цилиндров
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите слой свежего герметика в места, показанные на рисунке.

в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров
г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы
Момент затяжки. 6 Н м
10. Подсоедините высоковольтные провода.
11. Подсоедините шланги системы вентиляции картера
12. Подсоедините жгут проводки.

Регулировка клапанного механизма на двигателях серии UZ

Lexus LX470 (Toyota Land Cruiser 100), Lexus GX470 оснащены двигателем 2 uz fe.

С пробегом автомобиля возникает необходимость проведения регулировки зазора клапанного механизма. Не будем говорить подробно о процессах сгорания топливно — воздушной смеси в двигателе, а скажем простыми словами о неисправностях – при увеличенных зазорах в клапанном механизме будет потеря в динамике, при уменьшенных зазорах так же пропадает динамика, клапаны будут перегреваться и прогорать.

Проверка зазоров клапанного механизма 2 UZ FE.

Регулировка зазоров в клапанном приводе производится путем подбора регулировочных шайб определенной толщины, которые установлены в толкателях клапанов. При изготовлении привод клапанов имеет некоторый разброс в пределах допусков, поэтому при регулировке зазоров требуется устанавливать шайбы, немного отличающиеся толщиной друг от друга. Компания Toyota выпускает ремонтные шайбы разной толщины с шагом 0.02 мм.

Регулировочные шайбы двигателя 2 UZ FE.

Демонтаж распределительного вала 2 UZ FE.

Демонтаж регулировочной шайбы. Прогоревшие клапаны.

Зачастую прогорают выпускные клапаны, в первую очередь это связано с конструкцией ДВС. Из-за процессов горения топлива в двигателе происходит нагрев выпускных клапанов. Впускные клапаны нагреваются меньше, поскольку охлаждаются входящей смесью топлива и воздуха. Нередки случаи, когда при установке ГБО происходит частичное прогорание клапанов двигателя. В результате этого клапан проваливается в седло и уменьшается компрессия. Двигатель работает неустойчиво. Прогоревший клапан.

Ремонт и замена клапана на Toyota Land Cruiser 100 Series

Регламент обслуживания 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Оригинальный мануал для удобства владельца приводит описание параметров, которыми изначально обладает двигатель 1ZZ FE, и периодичность замены расходных элементов/деталей:

приводной ГРМ ремень разработчик рекомендует осматривать постоянно, менять на рубеже 90000 пробега;
ремни, раскручивающие навесное оборудование, подлежат замене после 40 – 50 тысяч км;
заливать новый антифриз и моторное масло рекомендовано экспертами через 30 и 7,5 тысяч км, соответственно;
система картерной вентиляции продувается после 25000 пробега;
картридж фильтра воздушного приходит в негодность через 1год/15000 км;
топливный фильтр меняют после 30000 пробега.

Несмотря на надежное и простое устройство ДВС, выпускной коллектор эксплуатируется в экстремальных температурных условиях, а значит, может прогореть уже через 50 – 60 тысяч км.

Зазоры в клапанах на двигателе 1FZ-FE Toyota Land Cruiser

Проверка и регулировка

Проверку и регулировку зазоров в клапанах на двигателе 1FZ-FE проводите через каждые 96000 км, или через каждые 4 года.

Клапаны на этом двигателе регулируются подбором шайб по толщине, поэтому понадобится специальное приспособление для отжатия толкателей.

Для регулировки клапанов 6-го цилиндра понадобится снять распредвалы. Поэтому предварительно с особой тщательностью проверьте зазоры в этих клапанах.

Таблица размерных групп регулировочных шайб

1	2.500
2	2.550
3	2.600
4	2.650
5	2.700
6	2.750
7	2.800
8	2.850
9	2.900
10	2.950
11	3.000
12	3.050
13	3.100
14	3.150
15	3.200
16	3.250
17	3.300

Кузов и интерьер

Хотя J100 и принадлежит к группе дюжих Ленд Крузер, он всего лишь на 8 см длиннее популярного Toyota Prado 120. Зато более ощутима разница в ширине – на 15 см в пользу «сотки», что, безусловно, заметно в интерьере.

Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.

Запаса пространства в избытке в любом из направлений. Багажник располагает объемом 1300 литров (до крыши). Многие экземпляры на борту имеют все что возможно. Правда, навигация встречается реже – шла в комплекте с камерой заднего вида. За дополнительную плату предлагался третий ряд сидений из двух кресел, которые в сложенном положении располагались вдоль бортов багажника.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Базовый атмосферный мотор 1ZZ FE разрабатывался для следующих легковых моделей Toyota:

Wish – минивэн пятидверный;
Allion – молодежный седан спортивного оттенка;
Isis – минивэн семиместный;
Corolla CE/S/Le/VE/Fielder/Runx – для японского рынка;
Corolla Altis – для азиатского рынка;
Opa – кроссовер/универсал полноприводный;
Premio – крупногабаритный седан класса D;
Avensis – седан, лифтбэк и хетчбэк;
Caldina – универсал переднеприводный;
Matrix XR – переднеприводный хетчбэк с дизайном кроссовера;
RAV4 – кроссовер полноприводный;
Celica GT – полноприводный кабриолет, лифтбэк и хетчбэк;
Vista – хардтоп для внутреннего рынка Японии;
MR2 – двухместная спортивная версия;
WiLL VS – комбинация спортивного универсала и хетчбэка.

Оказались пригодны характеристики двигателя для автомобилей еще двух производителей:

Pontiac Vibe – универсал с чертами хетчбэка;
Chevrolet Prizm – классический седан и хетчбэк.

Модификацией 1ZZ FED комплектовались машин Toyota Will VS, Wish, MR2 Spyder, Celica GT и Corolla. Бразильский мотор стоит исключительно на Тойотах Короллах и только в этом государстве.

Двигатели

4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE

4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE

4.2 л R6 (165 и 167 л.с.) – 1HD-T

4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE

Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.

Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.

Топливные форсунки (от 15 000 рублей) и турбина (от 46 000 рублей) служат 400-500 тыс. км. А вот ТНВД может потребовать внимания уже спустя 200 000 км. Новый агрегат обойдется в 42 000 рублей. В некоторых случаях возможен ремонт – 5 000 рублей за ремкомплект. Кроме того, сбоить может управляющий соленоид SPV (от 22 000 рублей) или клапан опережения (от 10 000 рублей).

Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).

Перечень модификаций ДВС

В дополнение к базовому варианту мотора 1ZZ-FE были созданы две модификации:

1ZZ FED – производится в Японии (г. Шимояма), имеет крутящий момент 171 Нм в высоком диапазоне оборотов, мощность 140 л. с.;
1ZZ FBE – бразильская версия специально под биотопливо Е100 Этанол.

Кроме того, моторы отличались рабочими характеристиками за счет прошивки ЭБУ:

в 1998 году использовались параметры 171 Нм и 130 л. с.;
с 2000 года произведена форсировка до 136 л. с.;
одновременно с этим выпускался дефорсированный силовой привод 129 л. с.;
с 2003 года крутящий момент зажали до 161 Нм, а мощность упала до 125 л. с.;
модернизация 2004 года снова повысила характеристики ДВС 171 Нм и 140 л. с.

В последний год выпуска – 2007 крутящий момент остался прежним 170 Нм, а мощность снизилась до значения 132 л. с. За все годы производства навесное оборудование доработкам не подвергалось.

Проверка и регулировка зазоров клапанов Тойота Ланд Крузер 100

Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе!

Для выполнения данной процедуры потребуются специальные инструменты, которые могут быть приобретены в сервис-центрах компании Toyota, фирменных магазинах автомобильных аксессуаров и на оптовых рынках.

Для проведения данной процедуры требуются специализированные инструменты Toyota. Для отжимания толкателя, чтобы получить достаточный зазор для замены шайбы (при этом сжимается клапанная пружина) применяется инструмент, похожий на большие клеши. Для фиксации толкателя в этом положении применяется рычажок, устанавливаемый враспор между толкателем и распределительным валом. Для снятия шайбы применяют магнитный инструмент, для точного измерения ее толщины – микрометр. Не рекомендуется проводить регулировку зазора, если нет таких инструментов.

Регулировка клапанов, безусловно, должно быть проведена как можно точнее, однако, если нет другой возможности, лучше оставить зазор в приводе слегка увеличенным, чем «пережатым», поскольку в последнем случае клапаны могут прогореть. Лучше иметь немного шумный двигатель, чем неисправный.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

В некоторых случаях снятая с толкателя одного клапана старая шайба может подойти для установки на толкатель другого, нуждающегося в регулировке, клапана, не спешите приобретать сменные шайбы.

Toyota Land Cruiser 80

Эта модель совместила в себе комфорт, проходимость и потрясающую выносливость. Во многом благодаря «восьмидесятке» появилась фраза про то, что «Toyota не ломаются». Так ли это? Конечно, нет, сломать можно все, включая даже то, что в принципе не ломается. Итак, что же ожидает свежеиспеченного владельца TLC 80? Учитывая преклонный возраст модели, поджидать может что угодно, поэтому выделим лишь типичные точки приложения денег и внимания.

РЖАВЧИНА – МИМО
Кузов и рама очень крепкие, антигололедные реагенты с них сходят как с гуся вода. При этом есть несколько мест, где ржавчина тихо-мирно живет себе годами и никуда не перемещается. Обнаружить ее можно на рамках задних боковых окон и на панели воздухопритока (это та, из которой выходят приводы стеклоочистителей). На версиях STD и GX, у которых сзади одна большая дверь, открываемая по типу калитки, наверняка будут проблемы с петлями двери.

Нередко можно услышать про текущие лобовые стекла. Однако дело тут в нарушении технологии при их замене. Попросту установщики не смазали специальным герметиком уплотнительную резинку. Затягивать с устранением этой течи не стоит. Вода, попадающая внутрь, со временем приводит к проблемам с электрической частью. Сама же электрика надежна, разве что выдвижная антенна от грязи закисает. Если плохо дует печка, то не надо покупать новый моторчик. Это забился радиатор системы отопления, потому как в конструкции не предусмотрен салонный фильтр. Что еще по салону надо отметить? От соли могут сгнить трубки, идущие на вторую печку/кондиционер. Чтобы однажды не случился потоп, стоит прочищать сливные каналы сдвижного люка.

Самый приятный и долговечный вариант отделки салона это велюровый. Правда, он не встречается на утилитарной версии с индексом STD, где все исключительно виниловое. Что касается кожаного салона, то это прерогатива топ-версии VX. Кстати, специально гоняться за кожей не стоит, она скользкая, холодная и со временем покрывается малоприятными трещинками.

ТОЛЬКО РЯДНЫЕ «ШЕСТЕРКИ»
Моторы представлены рядными шестицилиндровыми агрегатами: бензиновыми, дизельными и турбодизельными. Бензиновые двигатели были как карбюраторные 3F-E 4.0 л
(155 л. с.), 1FZ-F 4.5 л (190 л. с.), так и инжекторные 1FZ-FE 4.5 л (205–215 л. с.). Безнаддувный дизель 1HZ объемом 4.2 л представлен в нескольких модификациях мощностью от 120 л. с. до 135 л. с. Его турбоверсия называлась 1HD-T 4.2 л (165 л. с.), а в 24-клапанном исполнении – 1HD-FT (170 л. с.).

Бензиновые моторы считаются вечными. И при умеренных среднегодовых пробегах их эксплуатация обходится не дороже дизелей. Например, в дизеле надо чаще менять масло, а его туда влезает… 11 литров, против 8 литров в бензиновый мотор. К тому же у дизелей ременной привод ГРМ, а в бензиновых цепной, не требующий замены и обслуживания.

Что касается дизелей, то, несмотря на их ремонтопригодный ТНВД и более низкий расход топлива, они могут подложить большую свинью. Дело в том, что отрегулировать топливную аппаратуру в России весьма проблематично. Нет, настроить изношенный карбюратор также малореально, но покупка нового обойдется в более-менее вменяемую сумму –$300–400. Неприятности могут доставить трещины в приемной части глушителя на моторе 1FZ-FE (из-за забитого первого катализатора). Заваривать их бессмысленно, только менять.

НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЙ
В трансмиссии возможны два варианта – постоянный полный привод (full-time 4WD) и подключаемый (part-time 4WD). Передний мост – это в некотором роде слабое звено «восьмидесятки». В среднем раз в 150 тыс. км надо менять его начинку, включая приводы. Можно отделаться только заменой сальников, опорных подшипников и «гранат», но это полумера. Причем в половине случаев стоит сразу, до кучи, отремонтировать или заменить на новый еще и редуктор моста.

Этот внедорожник может ездить быстро, 150–160 км/ч для него – вполне реальные скорости. Однако у любителей погонять мост будет жить заметно меньше 100 тыс. км. Конечно, с самой балкой моста, то если ею не выкорчевывать камни, ничего случится не может. Хотя на здоровых колесах при боковых ударах есть вероятность погнуть шейки балки (за которыми идут поворотные шары). Кстати, при непросевших пружинах без лифта встают колеса диаметром 32 дюйма.

Следить надо и за сальниками, правда, потечь они могут не только от старости, а еще из-за забитых сапунов. Механическая КП, раздаточная коробка и задний мост в группе риска не значатся. АКПП весьма надежна, а небольшой удар при переключении с третьей на четвертую передачу не повод бить тревогу.

Карданные валы и их крестовины также ходят неопределенно долго, если не забывать на каждом ТО закладывать смазку в их пресс-масленки.

МАТЧАСТЬ: TOYOTA LAND CRUISER 80

РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Полностью зависимая пружинная подвеска с колоссальным ходом проста и живуча. Сайлент-блоки передней и задней подвесок при спокойном стиле езды не требуют замены до 150–180 тысяч. Износ сайлент-блоков ощущается по тому, что внедорожник начинает «плавать» по дороге. Амортизаторы и рулевые тяги также не входят в число часто покупаемых деталей.

Течи масла из рулевого редуктора говорят о том, что «бобик сдох». Со временем редуктор придется менять целиком. Пытаться его перебрать – пустая трата денег. Больше чем на 10 000 км пробега такого ремонта не хватит. Проверено многократно. Еще в рулевом управлении может быть на подходе насос гидроусилителя. Жизнь насосу укорачивает частое удержание руля в крайних положениях. Ну и игнорирование того факта, что жидкость ГУРа иногда стоит менять.

В общем, слабых мест у модели раз-два и обчелся. Но это справедливо лишь для в меру ухоженных экземпляров. Увы, искать такую машину можно долго, очень долго. Ведь принцип «ездить, пока не сломается» у наших автомобилистов очень даже в ходу. Привести же в приличное безотказное состояние запущенную «восьмидесятку» в рамках разумного бюджета практически невозможно. Вот реальные примеры. У первого хозяина, который раз в 10 000 км делал плановое ТО, машина прошла 350 тыс. км. За это время в ней были поменяны только расходники, сайлент-блоки с амортизаторами и перебран передний мост. Так как дальше ее история была на виду, известно, что до очередной продажи она пробежала еще порядка 200 тыс. км, также без глобальных денежных вливаний и серьезных поломок. Тут надо добавить, что вся ее эксплуатация проходила в спокойном режиме и без офф-роуда.

А вот в другую известную мне лично «восьмидесятку» было влито целое море сил и денег. Этот автомобиль поменял много хозяев и использовался преимущественно в бездорожье. У него регулярно всплывали какие-нибудь нетипичные неприятности: то тормоза потекут, то подшипник полуоси заклинит.

ДЛЯ ТРОФИ ТЯЖЕЛОВАТ
Несмотря на весьма солидный возраст представителей этой модели, их угоняют до сих пор. Так что при покупке стоит пробить VIN не только по криминальной базе, а еще и в автомагазине по программе запчастей. Нередко под документы от STD угоняли и собирали дорогие VX. Чревато это тем, что, даже если со стороны закона претензий нет, вопросы возникнут с приобретением запчастей. Поскольку из-за множества модификаций рассчитывать на взаимозаменяемость деталей не стоит.

Задумываясь о покупке, надо понимать, что это не трофийный, а экспедиционный внедорожник. Тяжелый, с колесной базой в 2850 мм и приличными свесами, он не чувствует себя в серьезном бездорожье как в родной стихии. Тем не менее для путешествий, связанных со съездом с асфальта, он подходит на все сто. К тому же, как говорят знатоки марки, это последний настоящий Land Cruiser с колоссальным запасом прочности, толстым кузовным металлом и таким же лакокрасочным покрытием.

Андрей, владелец Toyota Land Cruiser 80 :

/>– Этот Land Cruiser 80 в комплектации STD с атмосферным дизелем 4.2 л я купил год назад. Автомобиль был в весьма запущенном состоянии и поэтому продавался очень дешево, всего за $10 000. Сразу пришлось заменить кардан в сборе и перетряхнуть передний мост. Поменял в нем почти все, кроме редуктора. Хотя редуктор неидеален, люфт есть, и на скорости за 100 км/ч он начинает слегка гудеть. Поскольку все делал сам, обошлось приведение автомобиля в порядок около $1000. Подтекает рулевой редуктор, но течь не прогрессирует. В коробке передач прослушивается гудение первичного вала. Похоже, что причина этого в том, что предыдущие хозяева поездили без масла. В остальном все отлично, мотор в хорошем состоянии, хотя пробежала машина уж точно больше 300 000 км. Из неприятных неожиданностей пока случилась только одна. Ремень генератора расслоился, и его кусок попал под передний сальник коленвала. Все масло из мотора вытекло буквально за две минуты. Хорошо, что это случилось не во время движения, а на стоянке. Сразу заметил и заглушил.

А в целом автомобиль мне очень нравится своей универсальностью. Хочешь – едешь с комфортом по асфальту, причем и на 150 км/ч он управляется нормально. Хочешь – съезжаешь с асфальта и не боишься за то, что сейчас что-нибудь оторвешь или сломаешь. Да и механическая лебедка уж точно не откажет, если где застрянешь.

В планах – поменять эту «восьмидесятку» на другую, посвежее и с автоматической КП.

Благодарим за помощь в подготовке материала
000 «Макси-Авто», тел. (495) 748 7015

Регулировка клапанов 1hd fte

Регулировка клапанов. Зазорчики… — бортжурнал Toyota Land Cruiser 4.2 1HD-FTE "✮ Т-❶❸❹" 2002 года на DRIVE2

После покупки машины постепенно поменял все жидкости, половину подвески и т.д. Вчитавшись в умные книжки и вкурив форумы задумался о необходимости регулировки клапанов (по регламенту вообще через 20 т.км, народ делает через 40). Позвонил предыдущему владельцу (по жидкостям к нему претензий почти не было — судя по цвету и консистенции выливающихся масел, менялись они с должной регулярностью (кроме переднего редуктора, почему-то). Обслуживался авто на сервисе сына владельца, так что позвонил сразу именно ему… Далее состоялся разговор примерно в таком ключе:Я: Привет, это Александр, который у вас крузак купил.Он: Привет, как машинка?Я: Всё путем! Ухаживаем, ездит. Можно вопрос по предыдущему обслуживанию?Он: Можно конечно.Я: Зазоры на клапанах когда последний раз регулировали?Он: Какие зазоры? ОоЯ: Зазоры. Клапанов. Двигателя.Он: А зачем? С двигателем никаких проблем не было! Не лазили туда никогда, только масло меняли…Я: Понятно…

ЕЩЁ РАЗ! ЛЮЮЮЮДИ, обслуживая машину, читайте мануал и профильные форумы (причем если форумная инфа явно противоречит мануалу, забейте на форумную инфу =))) И… после покупки Б/У автомобиля поинтересуйтесь ВСЕМИ аспектами обслуживания…

В общем, понесся я регулировать клапана. Процесс не хитрый, и даже не сильно муторный, хотя и не быстрый.Приехал в мой любимый сервис А21, где мне сказали, что у скиллованного в этом моториста выходной, но сделать готовы и не скиллованные, если я не зцу =) Клапана мне регулировать собственными руками приходилось, парни там не глупые с руками не из пятой точки, так что я согласился, предупредив, что буду стоять над душой и контролировать =)

Сняли кожух и клапанную крышку. Ревизия показала, что из 12 клапанов зажаты 11… Нормальным оказался только выпускной клапан 3 цилиндра, то бишь №6 =)

Начали регулировку. Весь процесс описывать не буду, всё делали прям как у zlodey74 в его записи на соответствующую тему www.drive2.ru/l/3683599/

Обращаю внимание делающих самостоятельно, что НЕЧЕТНЫЕ (впускные) клапана, регулируются по щупу 0.2, а ЧЕТНЫЕ (выпускные) по щупу 0.5.

Заодно поменяли прокладку клапанной крышки, ибо нефих ставить старую =)

Впускной коллектор оказался весьма грязен, но промывать времени не было, а сдирать отложения механически себе дороже — всё, что не высыпалось полетит прямиком в движитель, так что оставил до лета, когда планирую промывать интеркулер. Тогда всё разберу сам, на дачке, в бензинчике вымочу и будет мне счастье =)

P.S. Первые впечатления — тяга значительно улучшилась! Машинка поехала веселее… Будем посмотреть (с) на расход — со следующей заправки засеку (в городе был в среднем 18, на трассе 11-12).

Цена вопроса: 6 200 ₽ Пробег: 130300 км

Регулировка клапанов и очистка впускного коллектора — бортжурнал Toyota Land Cruiser 2001 года на DRIVE2

Как известно из рекомендаций фирмы Тойота для мотора 1HD-FTE проверка и при необходимости регулировка зазоров в клапанном механизме должно производится каждые 30 тыс км пробега.

И что существенно облегчает эту задачу, по сравнению скажем с мотором 1HZ это то, что не нужны регулировочные шайбы различной толщины, так как зазор регулируется двумя винтами на каждой паре клапанов.

Как правило, зазоры со временем уменьшаются, что может привести к рассухариванию клапана.

С момента приобретения машины прошло уже почти два года и я накатал более 37 тыс км. Еще в 2012 году я обзвонил все оф. сервисы Тойота и выяснил, что ни в одном из них данную операцию не выполняют. Ладно сейчас не продают автомобили с такими моторами, но раньше как выполнялось ТО на гарантийных машинах? В Магнитогорске мастер вообще заявил, что у них нет необходимого оборудования! Учитывая, что нужен всего лишь щуп, точнее два щупа 0.2 мм и 0.5 мм.

Рекомендации по зазорам

Пока я ждал щеточный узел генератора я решил провести проверку зазоров в клапанном механизме мотора, необходимые запасные части уже были давно приобретены (прокладка клапанной крышки и 6 прокладок обратки).

Прокладка крышки клапанов

Прокладки обратки (старые и новые)

Снимаем часть впускного коллектора и клапанную крышку. И видим что, никаких злостных отложений нет, все блестит, как новое.

Выставляем КВ с помощью головки на 32 по метке и проверяем, чтобы коромысло и мост первого цилиндра были свободны, а шестого цилиндра зажаты. Если это не так, то делаем еще один оборот.

Перед регулировкой я измерял значения зазоров и несколько клапанов были сильно зажаты.

Затем приступаем к регулировке первой пары клапанов первого цилиндра. Это впускные клапана. Берем щуп на 0.2 мм, ослабляем контргайку на коромысле клапанов и выкручиваем винт. Ослабляем болт на мосту клапанов. Выкручиваем его так, чтобы он не давил на клапан. Вставляем щуп и двигаем его туда-сюда, и начинаем затягивать отверткой винт, до тех пор, пока не почувствуем, что щуп начинает ходить с затруднением. Фиксируем контргайкой это положение винта, но не сильно, она еще понадобится. Щуп не достаем.

Теперь начинаем закручивать винт, контролируя степень зажатости щупа. Как только сопротивление щупа начало возрастать, то фиксируем это положение винта контргайкой, удерживая мост разводным ключом.

Теперь возвращаемся снова к мосту. Ослабляем гайку регулируем зазор еще раз при помощи винта, контролируя зажатость щупа. Как только щуп начинает перемещаться с сопротивлением, то фиксируем это положение контргайкой. На этот раз уже хорошо.

Теперь переходим к другому клапану.

Так делается шесть пар клапанов. Потом КВ поворачивается на один оборот и регулируются другие шесть пар.

Собираем все обратно.

Ставим трубку обратки

Одеваем новые прокладки на болтики

Одеваем новую прокладку крышки

Более одного года назад я заглушил вакуумный привод клапана ЕГР, который примешивал часть выхлопных газов во впускной коллектор для их более полного дожигания и соответствия мотора требованиям евро-3. Теперь настал момент почистить впускной коллектор от сажи и масла. О пользе и вреде я думаю говорить не приходится.

Часть впускного коллектора уже была демонтирована. Теперь я снял сам впускной коллектор, демонтируя предварительно трубки высокого давления.Вот что там творилось

Все было в грязи, куски сажи отваливались. Все было вычищено насколько это было возможно и отмыто все керосином.

Впускной коллектор я поставил на новые прокладки.

Прокладки впускного коллектора

Ревизия головки блока — бортжурнал Toyota Land Cruiser -Машина Отца 2001 года на DRIVE2

Очень длинный рассказ о проделанной работе, но постараюсь рассказать коротко.Все началось с того, что в новогодние праздники решили заскочить в гараж поменять масло в движке и отрегулировать клапана, ( клапана на дизеле 1HD-FTE регулируются щупом каждые 40 тысяч км). За последнее время появился какой то цокот в районе 6 цилиндра, говорящий о больших зазорах в механизме газораспределения.При вскрытии было выявлено, на 6 м цилиндре был большой износ оси рокеров в тех местах где стоят рокера, которые нажимают на впускные клапана, а это следствие несвоевременной регулировки клапанов и последствия от системы ЕГР ( системы выпуска отработанных газов), в общем эта система сделана для экологических норм Евро3, суть ее работы заключается в следующем-при определенных режимах двигателя часть выхлопных газов забирается обратно во впускной коллектор двигателя, выхлопные газы содержат непонятную сажу, толи от нашей соляры или еще чего нибудь не вдавался в подробности, вообщем эта система засерает впускной коллектор масленистой сажей и вся срань летит во впускные окна клапанов, оседая на клапанах, от этой сажи клапана начинают неравномерно ходить в направляющих и подвисать в них, подклинивать можжно сказать-соответственно возрастает нагрузка на механизм газораспределения на рокера, получается износ оси рокеров, рокер начинает от большого усилия на него выедать ось, что приводит к большому износу оси, отсюда большие люфты в механизме и невозможность отрегулировать тепловые зазоры клапанов.Вывод один-обладателям таких двигателей как 1HD-FTE нужно своевременно регулировать зазоры клапанов каждые 40т.км, заглушить систему Егр, просто вытачивается заглушка и ставится вместо обычной прокладки на клапан и все-система заглушена, больше выхлопные газы не попадают во впуск.И опытные дизелисты и крузоводы рекомендуют на пробеге 300 т.км делать ревизию головки блока, а в нее входит:Чистка впускных каналов в головкеЧистка впускного коллектораПритирка клапановЗамена маслосъемных колпачковРевизия оси коромысел и самих коромысел(рокеров)Ну и соответственно расходники-прокладки различныеВообщем я так и сделал, результат очень порадовал, двигатель мурлычет работает как часы, нормально отрегулировались клапана, головка и впускной коллектор чисты без сажи, Егр заглушен.После такой проделанной работы — этот двигатель способен еще пройти тысяч 300 а того и больше! Может кому поможет мой нескладный рассказ!

Делали все сами вдвоем с отцом! И спасибо мужикам с форума ленд-крузер за советы и помощь!

Цена вопроса: 17 000 ₽ Пробег: 245000 км

Двигатель Toyota 1HD-FTE/T/FT

Производство	Toyota Motor Corporation
Марка двигателя	1HD
Годы выпуска	1989-2007
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	2 (1HD-T) 4 (1HD-FTE и 1HD-FT)
Ход поршня, мм	100
Диаметр цилиндра, мм	94
Степень сжатия	18.6 18.8
Объем двигателя, куб.см	4164
Мощность двигателя, л.с./об.мин	164/3400 164/3600 170/3600 202/3400
Крутящий момент, Нм/об.мин	380/1400 361/1400 380/2500 430/1200-3200
Экологические нормы	Евро-1 Евро-2 Евро-3

Выпуск дизельных моторов 1HD был начат в 1990 году и появился он на автобусе Toyota Coaster и внедорожнике Land Cruiser 80. Этот рядный 6-ти цилиндровый мотор пришел на смену старому двигателю 12H-T с такой же компоновкой. Блок цилиндров 1HD отлит из чугуна с диаметром цилиндров 94 мм, внутри него стоит коленвал с ходом поршня 100 мм. Это дает приличный рабочий объем — 4.2 литра.

Блок цилиндров накрыли чугунной ГБЦ с неразделенными камерами сгорания и с одним распредвалом. Двигатели 1HD-FTE и 1HD-FT получили по 4 клапана на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 30.5 мм, толщина ножки клапана 7 мм. Моторы 1HD-T имели 2 клапана на цилиндр, диаметр впускных 42.5 мм, выпускных 36 мм, а диаметр ножки клапана 8 мм.

На двигателях 1HD необходимо регулировать клапана раз в 40 тыс. км. Зазоры клапанов на холодном двигателе таковы: впуск 0.15-0.25 мм, выпуск 0.35-0.45 мм. На двигателе 1HDFTE зазоры такие: впускные клапаны 0.17-0.23 мм, выпускные 0.47-0.53 мм. Распредвал вращается с помощью зубчатого ремня, а замена ремня ГРМ предписана после каждых 100 тыс. км или каждые 80 тыс. км в условиях города.

На этих моторах используется непосредственный впрыск топлива. Дизели Тойота 1HD оснащались турбокомпрессором Toyota CT26, которая надувает 0.48 бар на 1HDT и 0.62 бар на 1HDFT. На двигателях 1HD-FTE стоит турбина Toyota CT20B.

Двигатели 1HDFTE отличались от 1HDFT улучшенным охлаждением в области выпускных клапанов и форсунок, новыми седлами выпускных клапанов, другими поршнями и степенью сжатия 18.8, вместо 18.6, здесь был увеличен объем моторного масла. А также, на 1HD-FT использован механический ТНВД, в то время как на 1HD-FTE уже электронный, еще на FTE используется другая крышка клапанов, новые распредвалы 216/246 вместо 224/246. Подобные модификации позволили получить больше мощности и крутящего момента во всем диапазоне.

Чтобы моторы соответствовали современным экологическим классам, здесь используется система рециркуляции отработавших газов EGR.

Вместе с турбированными 1HD, выпускались и родственные атмосферные дизели 1HZ.

Собирали 1HD до 2007 года, затем их заменили на дизель 1VD с конфигурацией V8.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Тойота 1HD

Дизели 1HD-FT имеют проблему с износом рокеров, оси рокеров и распредвала, это приводит к люфтам, рассухариванию клапанов и их встрече с поршнями. Во время очередной поездки на регулировку клапанов (а ее обязательно стоит делать каждые 40 тыс. км) стоит осмотреть состояние газораспределительного механизма. Важно вовремя заменить изношенную ось, изношенные рокера, если нужно, то и распредвал, впускные клапана, пружины клапанов, а также очистить закоксованные направляющие и грязный впускной коллектор. Вскрытие покажет, что нужно конкретно в вашем случае. Также хорошо будет заглушить клапан ЕГР, это неплохое решение не только для 1HD-FT, но и для всех дизелей 1HD, оно заметно облегчит жизнь мотору и увеличит его ресурс.

Несмотря на вышеописанное, турбированные дизели 1HD, как и атмосферные собратья 1HZ, простые, надежные и, при достойном регулярном обслуживании с использованием высококачественного масла и хорошего дизельного топлива, не доставляют никаких проблем. Ресурс 1HD легко может превысить 500-600-700 тыс. км.

Тюнинг двигателя 1HD

Чип-тюнинг

Дизель 1HD-FTE поддается чип-тюнингу и с его помощью можно добавить 40-50 л.с. и до 100 Нм крутящего момента, что заметно изменит характер автомобиля. Те, кому этой мощности и этого момента недостаточно, могут посмотреть турбокит от Gturbo, который увеличит отдачу до 400 л.с. на колесах и момент до 1000++ Нм.

Регулировка клапана

Land Cruiser 100 4.7; 2003 года выпуска, пробег - 120 тысяч. Согласно истории сервиса предыдущий хозяин не додумался ни разу отрегулировать клапан. Двигатель работает прекрасно, но это только на слух. Стоит ли тогда их регулировать??

Abar_Ea и Abarser_Ea это нравится

№ 2 player

Советовал бы вам проверить зазоры. А там уж смотреть, нужна регулировка аль нет. Но по личному опыту, лучше делать это каждый тысяч тридцать. Плохого ничего от этого точно не случится.

№ 3 Chesterfield

Ну что за вопросы? Конечно регулировать клапаны необходимо! Сейчас будет довольно-таки простой пример, но всё же: у вас в сердце тоже есть клапаны и вы же их иногда у врача проверяете? Вот-вот, та же ерунда и с автомобильными клапанами.

№ 4 Лео87

Страшно представить, что там творится после ста двадцати тысяч пробега. Срочно регулируйте, они уж там скоро, наверное, совсем рассыпятся А замена клапанов влетит вам в копеечку, поэтому лучше позаботьтесь уже сейчас о них.

№ 5 Сергей-Camry

Да как бы стоит, наверняка отрегулировать клапана. Может там и нет ничего страшного пока, но чем черт не шутит. Можно сначала проверить, если сомневаетесь, это стоит дешевле, конечно, чем отрегулировать.

№ 6 DimonXXX

Я могу и ошибаться наверное, но регулировка клапанов на Land Cruiser может стоить порядка 150 баксов. Если уже не больше. Однозначно проверить стоит, а если с деньгами проблем нет, то сразу регулировать. В принципе да, Land Cruiser и нет денег - это редкость

№ 7 Николаша

Ну мало ли чего в жини бывает. Собрал денег, купил Крузер, деньги закончились. Так что в наше время хорошая машина не признак высокого достатка. Конечно же, если это не Бентли А с клапанами шутки плохи.

№ 8 Шеф

Да у нас такой народ, что может и на бентли в кредит взятом ездить я не удивлюсь. Многие живут по европейски, все в долгах, я этого не понимаю!

№ 9 Вахтанг

Я вот стараюсь в кредит ничего не покупать. Заработал на машину - купил. А десять лет по сто долларов в месяц выплачивать это не моё. Мало ли что моет в жизни произойти за это время, а кредит-то никуда не денется.

№ 10 jecman84

Город Екатеринбург

Я бы не стал лезть в двигатель без ведомых на то причин. Может если вы залезите, то наоборот все получиться хуже. Если вас не беспокоит стук клапанов, то меняйте вовремя моторное масло и не открывайте ГБЦ.

№ 11 kasyan

Город Иркутск

Почему в теме написано клапан? Это что за клапан, понять не могу. Если это клапана ГБЦ, то их несколько и регулировать нужно все, а в одном экземпляре что за клапан понять не могу.

№ 12 Sasha08

Стоит сначала все проверить, а потом уже что-то предпринимать. Если же все в норме, то и менять ничего не придется. Вдруг сейчас с двигателем все в порядке, а вы начнете с ним что-то делать. Зря только деньги переведете.

№ 13 GRsoon

Город Самара

Вы имеете в виду клапан давления? Так его вроде бы можно и самому отрегулировать, если разбираешься в моторе, не? Да даже если не умеете, то в сервисе это за копейки сделают. Вроде бы рублей 400 берут, если я не ошибаюсь.

№ 14 Борис

зачем трогать если все работает? Я думаю если машина работает ровно и никаких проблем то не стоит лезть в мотор. Просто японцы думаю сделали так, что бы не залазить в мотор, как можно дольше

№ 15 Серый

Я не люблю лишние шумы и считаю, что необходимы конечно настройки во всем обязательно. Потому что если уже что-то шумит, то до поломки бывает совсем не далеко и это не есть хорошо. Исходя из этого, я сразу же стараюсь решать проблему регулировки или ремонта.

№ 16 Besenok

Город Москва
Ваше авто?: Lexus IS

Стоит однозначно! Если он не занимался этим вопросом, то это вовсе не означает, что и вам следует забить. не известно, сколько еще без регулировки автомобиль сможет нормально откатать. Я всегда действую по принципу "лучше предупредить, чем потом расхлебывать".

№ 17 Руслан_Джакаров

Город Москва

Совет вам мой бегите менять быстро и очень срочно, так как один клапан стоит не очень то и дешево, это вам не какая нить Ауди бочка, а тут реально очень дорогое авто как в продаже так и в обслуживании так что если берете такие авто, то следовало бы вам пошерстить в интернете на методы эксплуатации, если конечно не хотите когда нить оставить своего железного коня на разборке.

Читайте также: