Регулировка клапанов volvo s60
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Регулировка клапанов на автомобилях Вольво
Каким бы надежным и долговечным не казался ваш автомобиль, рано или поздно приходит время для плановой проверки тех или иных деталей. Мелочей в этом деле быть не может, не важно, идет ли речь о проверке и регулировке клапанов или о чем-то еще. Любая, на первый взгляд, незначительная, неисправность может привести к печальным последствиям.
Регулировка клапанов Вольво – необходимая мера предосторожности. А уж если пробег вашего автомобиля перевалил за 100 000 километров, регулировка клапанов Вольво C 30 или других моделей – дело первой необходимости.
Для чего автомобилю клапаны и регулировка этих деталей? Автомобильный двигатель оснащен как минимум двумя клапанами на цилиндр (количество клапанов зависит и от производителя, и от модели машины). Задача клапанов – запускать горючее и затем выпускать отработанные газы (именно поэтому устанавливается не менее двух клапанов на каждый цилиндр: впускной и выпускной). За правильную работу клапанов отвечает клапанный (иначе – газораспределительный) механизм). Регулировка клапанов Вольво S40, а так же других моделей Вольво, проверка зазоров между клапанами и при необходимости регулировка – необходимы, если вы в один прекрасный день не хотите обнаружить, что мощность двигателя заметно упала. Ведь это, и не только это, зависит от того, все ли в порядке с клапанами.
Казалось бы, автомобили Вольво зарекомендовали себя только с лучшей стороны по части качества и надежности. Зачем же необходима проверка? Дело в том, что, как и положено по законам физики, при нагревании двигателя, его детали начинают расширяться. Остывая, детали должны принимать свое исходное положение, следовательно, сохранять и исходные параметры: размеры, форму, а так же и определенное расстояние между собой.
Как правило, проверка и регулировка клапанов Вольво S60 и ряда других моделей автомобилей этого производителя требуется только после 100 000 километров пробега (для сравнения, в ряде отечественных моделей такая проверка требуется уже после 20 000 километров пробега).
Небрежное отношение к такой вроде бы незначительной детали двигателя может и вовсе привести к самым мрачным последствиям, в частности, может перегореть клапан цилиндра. Замена детали – более дорогостоящий и трудоемкий процесс, чем проверка и, при необходимости,регулировка клапанов Вольво.
Таким образом, если вы чувствуете, что с машиной что-то не то, двигатель работает не на полную мощность, стоит обратиться в сервис для проверки клапанов. Безусловно, это можно сделать и самостоятельно. Регулировка клапанов Вольво своими руками – дело далеко не такое сложное, правда, при условии, что вы действительно понимаете, что делаете. На различных сайтах предложено множество видеоматериалов, детально рассказывающих и показывающих все этапы процесса регулировки зазора между клапанами. Здесь нужно учесть два момента. Во-первых, проверку и регулировку клапанов можно проводить строго на холодном двигателе. Во-вторых, следует помнить, что не только для разных производителей, но и для разных моделей одного производителя параметры зазоров между клапанами могут различаться.
4.1 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах
1. Отсоедините жгут проводки
2. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
3. Отсоедините высоковольтные провода,
4. Снимите крышку головки блока цилиндров
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия
а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на крышке №1 ремня привода распределительного вала.
б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника..
Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой..
6. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала
б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы, Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.
Номинальный тепловой зазор в клапанах (на холодном двигателе):
впускных. 0,15-0,25 мм
выпускных. 0,25- 0,35 мм
7. Поверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой, как это указано в параграфе 2, и проверьте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке, повторив процедуру параграфа 3.
8, Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах.
Примечания:
- В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.
- Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении, в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов
- Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.
8.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.
8.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.
б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала
в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта
Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр - 6 мм, шаг резьбы - 1,0 мм, длина - 16-20 мм
Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.
г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал
Внимание:
- Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.
- После этого последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню
- Не пытайтесь снять распределительный вал, прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.
8.1.2 Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки
8.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для впускных клапанов. N I- (A - 0,20) мм
где N - толщина новой шайбы. Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы. А - измеренный зазор в данном клапане
в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм,
8.1.4, Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана
8.1.5, Установите распределительный вал впускных клапанов
а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше среза головки блока цилиндров,
б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала
в) Совместите шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.
Внимание: необходимо отличать уста новочные метки от меток ВМТи не использовать последние в этом случае
г) После этого заведите распределительный вал в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.
Внимание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.
д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала
е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала
ж) Установите и равномерно затяните 8 болтов крепления крышек подшипников за несколько проходов в указанной последовательности
Момент затяжки. 13 Н м
з) Снимите установочный болт
и) Установите крышку 1-го подшипника меткой вперед
Внимание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.
к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала
л) Установите и равномерно затяните 2 болта крышки переднего подшипника за несколько проходов
Момент затяжки. 13 Н м
м) Проверните коленчатый вал и проверьте совмещение меток
8.1 6. Проверьте зазоры в клапанах
8.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.
8.2.1. Снимите регулировочные шайбы
а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх.
б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.
в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем После этого снимите приспособление (А).
Внимание: - Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой "9", как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.
- Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке
- Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В) под 3-м кулачком со стороны распределительного вала впускных клапанов. Для замены этой регулировочной шайбы приспособление (В) следует установить со стороны выпускных клапанов
г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.
8.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для выпускных клапанов. N=T+(A- 0,30) мм, где N - толщина новой шайбы. Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы, А - измеренный зазор в данном клапане.
в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению.
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм с интервалом 0,05 мм,
8.2.3, Установите новую регулировочную шайбу
а) Установите шайбу на толкатель клапана
б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).
8,2.4. Проверьте тепловой зазор в клапанах
9. Установите крышку головки блока цилиндров
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите слой свежего герметика в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров
г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы
Момент затяжки. 6 Н м
10. Подсоедините высоковольтные провода.
11. Подсоедините шланги системы вентиляции картера
12. Подсоедините жгут проводки.
Volvo S60 › Logbook › Замена маслосъемных колпачков, чистка вентиляции, раскоксовка, чистка поддона
Запись к моему автомобилю не имеет никакого отношения. Но я решил опубликовать отчет, полагаю он будет полезен тем у кого руки растут из плеч, диванным академикам лучше не читать. Данная процедура производилась на моторе 2,5T, по аналогии ее можно производить на моторах 2,0 2,3 2,4 2,5 как 10-и так и 20-и клапанных.
Итак, автомобиль XC90 2003 года выпуска. Пробег, ВНИМАНИЕ, 700 тыс. км. Но есть одно "но"- 170 тыс назад была замена двигателя, т.е. на данном моторе накатано 170 тыс км, а сколько до этого, одному Богу известно. Расход масла на 10 тыс. составляет 1,5-2 литра.
Первым делом я заменил маслосъемные колпачки. Для этого необходимо иметь набор для выставления фаз, компрессор, рассухариватель, оправку для подачи воздуха в цилиндры, набор ключей, головок и т.д.
После откручивания заглушек, из фазовращателей польется масло. Дабы не загадить все маслом, под фазовращатели подложить ветошь, руками поворачивая за шкив влево и вправо выгнать масло из фазовращателей.
Далее необходимо демонтировать постель распредвалов. Очень важно не повредить привалочные плоскости.
Снимаются распредвалы и демонтируются толкатели клапанов предварительно их необходимо пронумеровать.
Далее непосредственно сама процедура замены маслосъемных колпачков. Данная операция требует не только определенного набора инструмена, но и хорошей сноровки. У меня инструмент профессиональный, поэтому заменить МСК я могу не прибегая к помощи посторонних лиц. Рассухарить клапана так же можно и ВАЗовским рассухаривателем для 16-и клапанных двигателей, но после небольшой переделки и делать лучше в четыре руки, т.е. иметь помощника. Для подачи воздуха в цилиндры необходимо иметь оправку. Ее можно изготовить из трубчатого свечного ключа на 16мм, не нужной свечи с размером зева 16 мм и штуцера для шланга с "быстросъемом"
Очень важно при установке нового маслосъемного колпачка, для предотвращения повреждения кромки, использовать защитный чехол, который одевается на стержень клапана.
С выпускным рядом хлопотнее всего. Очень не удобно. Делается все в колено- локтевой позе=)
Как только заменили МСК, приступаем к сборке. Но сначала несколько подготовительных операций. Необходимо все отмыть, проверить зазоры в клапанах, очистить и обезжирить привалочные плоскости.
Коленвал необходимо от метки ВМТ повернуть на 3 зуба против часовой стрелки.
Устанавливаются распредвалы. Их необходимо установить таким образом, чтобы кулачки 1-го цилиндра были обращены друг к другу, и под углом примерно 45 градусов от плоскости разъема.
Далее уплотнительные кольца свечных колодцев.
Теперь можно приступить к установке постели распредвалов.
При сборке очень важно иметь динамометрический ключ. Крайне не желательно тянуть "по- руке".
Далее необходимо установить фиксаторы распредвалов и запрессовать передние сальники. Тут как раз пригодится старый сальник. С его помощью данную процедуру можно произвести за пару минут.
Как только передние сальники распредвалов установлены, необходимо установить фазовращатели. Но для начала их необходимо подготовить- очистить, проверить на предмет люфта. При необходимости заменить. Далее монтаж. Болт крепления муфты обязательно заменить на новый.
Устанавливается фиксатор коленвала. Для этого необходимо демонтировать стартер и открутить заглушку.
Едем дальше- ослабляются болты крепления шкивов к муфте. Устанавливается ремень ГРМ и производится его натяжка. Момент затяжки центрального болта натяжного ролика- 25 Нм. Во время натяжки ремня ГРМ, можно заметить, как не много поворачиваются шкивы и очень часто вместе с муфтами. Далее муфты необходимо повернуть по часовой стрелки до упора и затянуть болты крепления шкивов с моментом 10 Нм.
Далее устанавливаются клапана VVTI. Момент затяжки 10 Нм. Прокладка обязательно новая.
После чего производится монтаж задних сальников распредвалов.
По замене бачка вентиляции картера писать особо нечего. Отмечу лишь то, что закручивать банджо болт удобнее, когда снят насос ГУР. Достаточно открутить болты крепления и отвести насос в сторону. Впускной коллектор затягивается с моментом 19 Нм. Обязательно использовать новую прокладку.
Далее сборка мотора в обратной последовательности. Очень важно перед пуском мотора произвести прокачку масла по системе. С отключенными форсунками и снятыми свечами, стартером прокрутить мотор в течении 1 минуты с интервалом около 20 секунд. После этого нужно запустить мотор и прогреть до рабочей температуры. Теперь можно делать раскоксовку. Я использовал лавр. Выставил коленвал недоходя до ВМТ примерно 10 градусов. Залил равное количество в каждый цилиндр и завернул свечи. Время на процедуру 4 часа. После чего просушил цилиндры, слил старое масло и залил промывочное. Запустил мотор и дал ему поработать на ХХ в течении 20 мин. По прошествии этого времени, остановил мотор, слил промывочное масло, заменил свечи на новые и приступил к демонтажу поддона.
Поддон так же устанавливается на фланцевый герметик. Уплотнительные кольца обязательно новые. Протяжка в несколько этапов:
— Установить поддон и затянуть по 2 болта с каждой стороны с усилием (крепление к блоку) 3 Нм
— Затянуть два болта крепления поддона к КПП с усилием 25 Нм, затем 48Нм
— Затянуть все болты с усилием 17 Нм, начиная от КПП вперед попарно.
На этом пожалуй все. Возможно что-то упустил, не стесняйтесь спрашивайте. Всем добра.
Volvo S60 I – шведский люкс
Шведский седан среднего класса дебютировал в 2000 году. Volvo S60 был разработан Питером Хорбери на базе укороченной платформы S80 – Р2. В 2001-2002 году в списке предложений появилась версия с турбированным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и автоматически подключаемым полным приводом с муфтой Haldex. Тогда же Вольво представил спортивную R-версию модели, которая должна была конкурировать с BMW M3.
Volvo S 60 2000-2005 года имел одну сплошную полоску на бампере.
В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения не стали революционными, но вполне заметны при беглом взгляде. Обновились салон, передние фары и задние фонари, слегка подкорректировали бамперы, и появились боковые зеркала со встроенными указателями поворота. Вольво S60 первого поколения собирался до 2009 года (в Бельгии), пока на смену не пришел преемник.
После рестайлинга появились указатели поворотах в боковых зеркалах, а декоративный молдинг на бампере заменили двумя небольшим полосками.
Двигатели
R5 2,0 Turbo (180 л.с.)
R5 2,3 Turbo (250 л.с.)
R5 2,4 (140-170 л.с.)
R5 2,4 Turbo (200-260 л.с.)
R5 2,5 Turbo (210 л.с.)
R5 2,5 Turbo (300 л.с.) R-версия
R5 2,4 D5 (126, 140, 163-185 л.с.)
Выбор двигателей достаточно богатый, поэтому легко подобрать мотор, соответствующий личным потребностям. Все бензиновые двигатели имеют 5 цилиндров и 20-клапанную головку блока с двумя распределительными валами.
Минимум проблем создают 2,4-литровые атмосферные бензиновые агрегаты, которые могут похвастаться неплохой экономичностью – около 10 л/100 км. Однако, выбрав данный двигатель, следует позаботиться о регулярном контроле зазора клапанов (до 150 долларов).
Неплох и 2-литровый турбомотор. Он позволяет легко совершать обгоны, и при этом достаточно экономичный. Турбонагнетатель создает небольшое давление наддува. Его задача - улучшение характеристики крутящего момента. Максимальные 240 Нм достигаются в диапазоне 1850-5000 об/мин. Атмосферный мотор на такое не способен.
Если Вы хотите получить больше динамики, то следует присмотреться к 2,4-литровым моторам с турбонаддувом. Но в таком случае придется считаться с более высоким расходом топлива и более дорогим сервисом.
Для тех, кто готов не скупиться на бензин, Шведы подготовили R-версию. Это практически настоящий «спортсмен».
Турбодизели, собранные в 2002 году, подвержены проблемам с форсунками. Замена комплекта потребует около 1600 долларов.
Дизельный мотор только один, но представлен версиями с различной степенью форсировки. Разумным выбором окажутся 140 и 163-сильные версии. Самый мощный дизель, безусловно, ломается чаще. И, тем не менее, D5 – это выносливый агрегат, который спокойно пройдет более 200 000 км без каких-либо сбоев. К сожалению, проблема заключается в том, что большинство предлагаемых на рынке машин, уже имеют пробег более 300 000 км.
Встречались и несистемные случаи повреждения турбодизеля из-за перескока ремня ГРМ.
Какие неисправности возникают при таком пробеге? В основном выходит из строя ЭБУ - ECM, доставляет проблемы клапан системы EGR. В версиях с механической коробкой передач потребуется замена двухмассового маховика со сцеплением – около 700 долларов. Может отказать и турбонагнетатель - придется отдать не менее 300 долларов.
Конструктивные особенности
Volvo S60 преимущественно переднеприводный автомобиль, но некоторые версии могли комплектоваться системой полного привода AWD с муфтой Haldex. Основных коробок передач две: 5-ступенчатые механика и автомат. Однако самый мощный турбодизель оснащался 6-диапазонными МКПП и АККП, а Volvo S60 R – 6-скоростной МКПП.
Передняя подвеска построена на стойках McPherson, а сзади используется многорычажная схема. Вольво S60 достаточно уверенно проходит повороты и при этом вполне комфортный.
Как и подобает автомобилям Volvo, S60 имеет высокий уровень безопасности, хотя и заработал в ходе краш-тестов EuroNCAP всего 4 звезды.
Сзади места в достатке, но без излишков.
Типичные проблемы и неисправности
В моделях c 2005 года быстрее ржавеют глушители. Оригинал обойдется в 400 долларов, а система из нержавеющей стали – в 800 долларов.
Степень надежности шведа во многом зависит от версии двигателя и наличия автоматической коробки передач. Последняя – Aisin AW преподносит сюрпризы в виде сбоев в программном обеспечении и неисправности планетарного механизма. Кстати, те же самые проблемы возникают и в моделях V70 и S80. Стоимость ремонта в некоторых случаях доходит до 1000 долларов.
Высокие эксплуатационные расходы генерирует и подвеска с регулируемой степенью жесткости - Four-C (устанавливалась серийно в версии S60 R). Если выйдет из строя один из амортизаторов, то за новый придется выложить от 700 до 1200 долларов. К счастью, далеко не все Вольво S60 оснащены подобным гаджетом. Впрочем, и обычная подвеска не отличается особой прочностью. Чаще всего выходят из строя сайлент-блоки и ступичные подшипники.
На что еще обратить внимание при выборе подержанного Volvo S60? Прежде всего, на герметичность гидроусилителя рулевого управления, который часто подтекает. Иногда появляется люфт и стук в рейке.
Утечки из рулевого механизма не редкость.
Другие типичные проблемы – износ верхней подушки двигателя (вибрации на холостом ходу) и неисправность блока управления электроприводом дроссельной заслонки ETM. Порой встречается подтекание масла через сальник коленчатого вала на стыке двигателя и коробки передач.
Интерьер получил материалы не самого лучшего качества. После 300 000 км следы износа приобретают руль, центральный туннель с подлокотником, дверные панели с ручками и рычага переключения передач.
Интерьер не очень изящный (качество материалов проигрывает немецким конкурентам). Состояние салона при пробеге 370 000 км.
Болезни Volvo S60 (P24) (2000-2009)
Платформа Volvo P 2 platform она же Ford D 3 platform общая с Volvo S80 (P23), Volvo XC90 (P28).
Кузов имеет двустороннюю оцинковку.
Кожа в салоне почти не стареет и к 100 т. км.
Со временем появляются скрипы в салоне.
На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, хрупкие стекла фар, для которых продавались оригинальные защитные колпаки. После фары стали прочнее, но и они быстро мутнеют.
Электрика основана на CAN -шине.
Может внезапно сесть аккумулятор из-за ошибок в электрике.
На дорестайлинговых автомобилях щетки примерзают к стеклам фар срезаются зубья в редукторе или сгорает электромотор очистителя (240$).
Отказывают электропривод зеркал от замерзшей воды (450$ за штуку), нити обогрева зеркального элемента (100$).
Отказывает от попадания грязи муфта включения компрессора кондиционера (550$), из-за чего появляется посторонний звук под капотом и перестанет работать кондиционер.
Но иногда кондиционер не работает по причине забитого фильтра и грязного температурного датчика.
Со временем сбоят фирменные CD проигрыватель и чейнджер.
Отказывает подогрев передних кресел.
Плавятся контакты в противотуманных фарах при длительном использовании.
На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, отказывает электрический вентилятор радиатора, что приводит к перегреву двигателя. Также сбоит датчик уровня топлива.
Расходомер воздуха и бензонасос служат до 100 т. км.
До 2005 года устанавливался ненадежный блок дроссельной заслонки Magneti Marelli, который заменили на безпроблемный блок от Bosch. Блоки не взаимозаменяемы.
В блоке Magneti Marelli (750$) отказывал блок управления, а от смол в топливе слабый электромотор привода заслонки мог заглушить двигатель при сбросе газа. Даже промывка узла фирменной жидкостью Volvo Cleaner у дилера через каждые 30 т. км не помогала.
Каждые 30-40 т. км следует той же жидкостью промывать управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT). В противном случае появится тарахтение из-под клапанной крышки, а на высоких оборотах заметно просядет мощность.
Так же часто следует проверять систему вентиляции картерных газов. Если она забьётся, то сальники коленвала могут потечь к 60-70 т. км.
К механизме ГРМ нет гидрокомпенсаторов, но регулировка зазоров вряд ли потребуется раньше 200 т. км.
Сальники коленвала служат 120-140 т. км. Замена стоит 200-260$.
К 160-180 т. км износятся маслосъёмные колпачки (замена от 700$), из-за чего увеличится расход масла до 2,5 л/10 т. км и появится сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках.
Верхняя опора двигателя служат 30 т. км на автомобилях до 2003 года. В конце 2003 года их усилили доведя ресурс до 80-90 т. км. При износе опоры появляются стуки и вибрация двигателя. Следом за верхней опорой изнашивается правая, не выдерживая повышенных нагрузок. Опоры обойдутся в 130$ каждая.
Пятицилиндровые бензиновые двигатели характеризуются высокой степенью надежности. Атмосферные В5244S 2,4 и В5244S2 2,4 ходят до замены колец и клапанов (от 2000$) до 500 т. км. Наддувные ходят 300-350 т. км, но нередко турбокомпрессор (1300-2500$) служит столько же.
До 2002 года устанавливались пятицилиндровые десятиклапанные двигатели Audi под обозначением D5252T, которые требовательны к качеству топливу. Из-за топлива могут отказать раньше времени ТНВД и форсунки.
После 2002 года устанавливался собственный пятицилиндровый двадцатиклапанный двигатель D5244T мощностью 130 л.с., 163 л.с., 185 л.с. и турбиной с изменяемой геометрией VNT (Variable Nozzle Turbine) . На них к 150-180 т. км изнашиваются рокеры и гидрокомпенсаторы.
Официально дизельные версии к нам не ввозились. А дизели Audi будет очень проблематично обслужить из-за их нераспространённости.
Ресурс ремня ГРМ 120 т. км, но в связи со случаями обрывая ремня лучше делать это в 75-90 т. км.
Потеет маслозаливная горловина, если не менять на каждом ТО прокладку под крышкой.
АКПП не любят резких стартов и буксировки прицепов. Замена масла Volvo через каждые 30 т. км.
На МКПП к 150 т. км может снизится четкость переключений из-за износа втулок и шарниров (400$).
На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, к 90-100 т. км изнашивались двухмассовые маховики.
Сцепление (340-800$) служит от 60-80 т. км на самых мощных версиях, до 120-150 т. км на наименее мощных.
С АКПП все гораздо хуже. На ранних автомобилях сбоил электронный блок коробки. На АКПП Aisin Warner AW 55-50 к 20-30 т. км возникают пинки и запаздывания при переключениях. Устраняется заменой блока клапанов (2600$) или АКПП в сборе (8000$).
В 2004 году появилась усовершенствованная АКПП Aisin Warner AW 55-51 с увеличенным до 100 т. км ресурсом. И лишь в 2008 году ресурс удалось увеличить до 180-200 т. км.
Управляемая электроникой муфта Haldex , появившаяся с 2002 года на полноприводных версиях, надежна.
Карданный вал служит 160-180 т. км и обойдутся в 2000$.
На полноприводных версиях повреждается на неровностях незащищенный кронштейн крепления системы выпуска и резонатор бьется о карданный вал.
На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, передняя подвеска изнашивается крайне быстро: стойки стабилизаторов (100$) 30-50 т. км, шаровые опоры (65$) и сайлент-блоки (40$) 60-80 т. км, амортизаторы передние (220$ за штуку) и задние (200$ за штуку) 30 т. км.
После рестайлинга в 2004 году ресурс деталей заметно вырос: стойки стабилизаторов 60-100 т. км, шаровые опоры и сайлент-блоки 100-150 т. км, амортизаторы передние и задние 120-150 т. км.
Втулки стабилизаторов отдельно не меняются, лишь в сборе со стабилизаторами (180$ передний и 250$ задний).
Опционные задние гидравлические амортизаторы Nivomat с автоматической регулировкой дорожного просвета служат 120-150 т. км, но стоят в разы дороже новых. К счастью можно купить взаимозаменяемый комплект обычных пружин и амортизаторов значительно дешевле.
Задняя подвеска ходит до ремонта (550-800$) не меньше 200-250 т. км.
На первых машинах отказывал блок ABS .
Через 7 лет и 50-60 т. км течет и люфтит японский рулевой механизм SMI (1200$). Течь можно устранить.
Внутренние шарниры тяг (90$) рулевого механизма SMI служат до 40 т. км.
С 2004 года начали ставить рулевой механизм ZF, чьи тяги (по 65$) ходят более 100 т. км.
Но тяги не взаимозаменяемы. Тяги ZF короче и будут держаться лишь на паре витков и то до первой ямы. Необходимо менять весь механизм в сборе за 1600$.
Итого лучшим выбором будет автомобиль после 2004 года с атмосферным бензиновым двигателем на МКПП.
регулировка клапанов
Добрый день! Подскажите пожалуста. На рспредвале есть метки 1 и V1, 1 это впуск.кл., V1 это выпуск. и насос-форсунки?
Можно элементарно отрегулировать без меток.
В мануалах по обслуживанию моторов приводится методика регулировки зазоров в клапанах с последовательным вращением коленчатого вала на некоторый угол с хитрым порядком регулировки (регулируем зазор у выпускного клапана первого цилиндра, затем у впускного третьего, затем. и т.д.). Для людей впервые взявшихся за регулировку клапанов эта методика не всегда понятна. Не надо забивать себе голову всякими углами. Это лучший способ запутать себя и сделать работу не правильно. Существует другая, очень простая методика. Соблюдая её, приходится чуть-чуть больше поработать руками, зато практически невозможно допустить ошибку.
В основе методики лежит принцип конструкции кулачка, управляющего клапанами. Кулачок состоит из двух окружностей (окружности затылка и окружности вершины), стянутых парой общих касательных. Так устроен любой кулачок. При этом в любом месте окружности затылка зазор между телом кулачка и клапаном (коромыслом) одинаков и постоянен.
1 - Снимаете клапанную крышку , перед Вами открывается клапанный механизм. Не имеет совершенно никакого значения, каков принцип действия механизма привода клапанов. Состоит механизм из коромысел и штанг или привод клапанов непосредственный от распредвала, принцип регулировки единый.
2 - Проворачиваете коленчатый вал до тех пор, пока на первом цилиндре оба клапана не сработают последовательно один за другим. Первым срабатывает (открывается, а затем закрывается) выпускной клапан, а сразу за ним без перерыва, то же самое совершает впускной.
3 - После того как сработает (откроется и закроется) впускной клапан поворачиваем коленчатый вал еще на некоторый угол (45-90 градусов) и в этом положении регулируем зазоры у обоих клапанов первого цилиндра. Будет это угол 45 или 90 градусов или любой другой в этом интервале, совершенно безразлично. В этом интервале оба клапана гарантированно закрыты и мы имеем право регулировать зазор.
4 - Далее проворачиваем коленчатый вал до срабатывания, таким же образом, клапанов второго цилиндра, регулируем клапаны этого цилиндра и далее повторяем процедуру последовательно для каждого очередного цилиндра.
Расписанная в мануалах методика регулировки зазоров позволяет отрегулировать зазоры в клапанном механизме всего за два оборота коленчатого вала. Она идеальна для сборочного конвейера, где надо отрегулировать двигатель за три минуты. Однако, для человека занимающегося регулировкой от случая к случаю, пользы от фабричной методики мало. Во время регулировки зазоров, по предлагаемой в данной статье схеме, нам придется повернуть коленчатый вал на несколько оборотов больше, но при этом наглядность процесса намного выше, а вероятность ошибки сводится к минимуму.
Регулировка клапанов - Вольво С60
Занимаемся обслуживанием и ремонтом всех марок авто, включая отечественные (кроме кузовных работ и покраски). Мастера регулярно повышают квалификацию, проходя обучение в различных школах. Все работы производятся с учетом рекомендаций заводов производителей. Компьютерная диагностика и при необходимости ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей.
Полный комплекс работ по локальному, капитальному ремонту или переборке бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных автомобилей. Диагностика. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек, ходовой, кузовные работы, ТО и т. д. Работаем с 9 до 21 часа, звоните – проясним все вопросы, вместе определим наиболее удобное время заезда. Ждём Вас в Южнопортовом районе (ЮВАО), в непосредственной близости к ст. метро Волгоградский Проспект.
Автотехцентр Вилгуд в Бибирево
Автотехцентр федеральной сети Вилгуд расположен на Алтуфьевском шоссе. Работаем без выходных. Обслуживаем автомобили всех брендов кроме китайских и российских марок. Профилактика, компьютерная диагностика с последующим ремонтом двигателя и других узлов и систем автомобиля. При невозможности восстановления элементов ГБЦ, ТНВД, актуаторов и турбин поменяем с собственного склада запчастей. Гарантия 2 года. При первом посещении дарим бесплатную диагностику по 41 параметру.
Сервисный центр "Форрингс"
Техцентр Вилгуд в Химках
Автосервисы федеральной сети предоставляют полный спектр услуг по обслуживанию, диагностике и ремонту двигателей любой сложности. Опытные мотористы, дилерское оборудование, гарантии на все работы. При первом посещении бесплатная диагностика по 41 параметру.
Автотехцентр Вилгуд в Долгопрудном
Ремонт бензиновых и дизельных двигателей иномарок, кроме автомобилей китайского и отечественного производства. Обученные мастера, профессиональное оборудование. Гарантия 2 года на все виды работ. При первом посещении дарим бесплатную диагностику вашего автомобиля по 41 параметру.
Атотехцентр м. СелигерскаяАвтосервис
Поиск неисправностей двигателя. Диагностика. Проверка на утечки, проверка блоков, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ и меток. Ремонт бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт ГБЦ. Замена и ремонт турбины. Замена ремня ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Оформление гарантии.
Сервис "Делаем На Совесть" на Студенческой
Автотехцентр "Делаем На Совесть" расположен на Бережковской набережной, 20, стр. 44 (ближайшая станция метро Студенческая. Качественно, в оптимальные сроки и по разумным ценам производим обслуживание всех иномарок. По результатам компьютерной диагностики мастер предоставит подробный отчет о состоянии всех систем, узлов и механизмов вашего автомобиля. Он же порекомендует, как устранить выявленные неисправности и предотвратить возможные поломки в дальнейшем. Собственный склад запчастей. После согласования работ и подлежащих замене деталей выполним ремонт любой сложности, включая ремонт бензинового или дизельного ДВС вашего автомобиля. Предоставим гарантии.
Сервис Автопилот у метро Ховрино
Компьютерная диагностика с последующим ремонтом или заменой проблемных узлов и деталей с собственного склада запчастей. Работаем с 8 утра до 9 вечера без выходных. По результатам диагностики опытные мотористы предоставят отчет и предложат перечень необходимых работ и нуждающихся в замене узлов и деталей бензиновых и дизельных двигателей. Собственный склад запасных частей. 24-месячная гарантия на все выполненные работы и приобретенные у нас запчасти. Комфортная клиентская зона: интернет-кафе, фрукты, чай, кофе, соки, конфеты, печенье, свежие журналы - все бесплатно.
Техцентр Норд-Сервис м. Селигерская
Наш техцентр работает на рынке автоуслуг с 1992 года. В ассортименте все виды работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей всех марок. Опытные мотористы проведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля и представят подробный отчет о выявленных неисправностях и возможных угрозах. По согласованию с вами произведут ремонт ДВС или замену проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запчасти.
Автотехцентр Вилгуд на Беломорской
Профилактика, компьютерная диагностика, ремонт ДВС любой сложности с предоставлением 2 лет гарантии на выполненные работы. При первом посещении дарим бесплатную диагностику по 41 параметру. Работаем по регламентам заводов производителей. Озвучиваем цены до начала работ. Скидки и бонусы для постоянных клиентов до 50% по клубной карте.
Техцентр Евро-Стандарт - м. Парк культуры
Компьютерная диагностика и ремонт бензиновых и дизельных двигателей автомобилей иностранного производства начиная с 2010 года выпуска. Наш автотехцентр оснащен современным оборудованием, здесь расположен бокс со специальными подъемниками и аппаратурой. В штате работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом. Собственный склад запчастей и расходников. Уютная зона ожидания. Гарантии на все работы и купленные у нас запчасти.
Техцентр Хансон-Сервис на Сходненской
Автотехцентр Хансон-Сервис расположен в Тушино, ближайшая станция метро Сходненская. 7 дней в неделю производим слесарные работы, ТО, компьютерную диагностику, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт. Полный спектр операций по выявлению неисправностей и последующему ремонту бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена отказавших узлов и деталей с нашего склада. На все выполненные работы и приобретенные у нас запчасти выдается гарантия.
Техцентр Автопилот на Балтийской
Техцентр Автопилот расположен по адресу: Старопетровский проезд 9А, ближайшая станция метро Балтийская. Широкий спектр услуг, включая компьютерную диагностику и ремонт бензиновых и дизельных двигателей с возможной заменой проблемных узлов и деталей с собственного склада запчастей. Все работы сертифицированы. Цены на 48 % ниже чем у дилера. Предоставляем длительные гарантии на произведенные работы и купленные у нас запчасти.
Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.
Атотехцентр м. ШелепихаАвтосервис
Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.
Техцентр Автопилот в Кузьминках
Обслуживание и ремонт двигателей выполняют опытные мастера на дилерском оборудовании. Компьютерная диагностика позволяет выявить все неисправности, после чего производится их устранение, ремонт или замена изношенных узлов и деталей. 24-месячная гарантия на все выполненные работы. Комфортная клиентская зона: бесплатные интернет, чай, кофе, соки, свежая пресса.
Автосервис 24 часа в ЗАО
Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.
Регулировка клапанов Volvo S60
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Читайте также: