Регулировка троса газа на лодочном моторе

Обновлено: 11.05.2024

Murzilka5d › Блог › Регулировка качества смеси в карбюраторе моторов HDX Т 2.6 CBMS и подобных

Всем привет.
Инструкцию взял здесь.. Может кому пригодится.

Для наглядности прикладываю картинку устройства карбюратора, которую взял изкаталога запчастей мотора PARSUN T2C T2.6CBMS .
Итак, регулировать качество смеси в этих моторах нужно перестановкой фиксатора на дроссельной игле, поднимая (делаем смесь богаче) или опуская (обедняем смесь) иглу:
1) Снимаем тросик газа с дроссельной иглой с карбюратора (сам карбюратор при этом можно не снимать). Для этого, откручиваем гайку (поз. 5) и вынимаем тросик в сборе с иглой (поз. 9), фиксатором (поз. 8), С-образной шайбой (поз. 7), пружиной (поз. 6) и пластиковым цилиндром (поз. 10).
2) Снимем иглу с тросика. Для этого, поджимаем пружину (поз. 6) и выводим тросик газа из цилиндра (поз. 10). Тут нужно быть аккуратным и не потерять С-образную шайбу (поз. 7)! Она находится внутри цилиндра над фиксатором иглы и прижимается пружиной (поз. 6), которую нужно отжать. Эта шайбочка нужна для того, чтобы игла с фиксатором не проваливалась внутрь пружины (т.к. фиксатор иглы имеет маленький диаметр, меньший чем диаметр пружины).
3) Смотрим в каком положении стоит фиксатор (поз. 8) на игле (поз. 9). Игла имеет 4 риски/деления. Если нужно забеднить смесь, то переставляем фиксатор на деление повыше, тем самым опускаем иглу. Соответственно, если требуется сделать смесь богаче, то переставляем фиксатор иглы на деление ниже, тем самым поднимая иглу.
4) Собираем всё в обратной последовательности. Когда вставляем всё обратно в карбюратор, нужно следить, чтобы пластиковый цилиндр (поз. 10) был ориентирован своим скосом в сторону регулировочного винта ХХ (поз. 11).
Ничего сложного, достаточно один раз разобрать/собрать и всё становится понятно.
Несколько слов, о том как этот узел работает, для общего понимания принципа работы. Когда прибавляем газ на румпеле, тросик натягивается, поднимая дроссельную иглу (поз. 9) в сборе с цилиндром (поз. 10). При этом, поднимаясь, игла освобождает сечение топливного канала (поз. 24) увеличивая поступление бензина из поплавковой камеры, а пластиковый цилиндр, поднимаясь, освобождает воздушный канал, увеличивая поступление воздуха (цилиндр является, по сути, дроссельной заслонкой). Возвращая ручку газа в исходное положение, игла опускается обратно в топливный канал (поз. 24), уменьшая поступление бензина из поплавковой камеры, а цилиндр опускается в воздушный канал, перекрывая его сечение и уменьшая поступление воздуха. При этом, полностью топливный и воздушный каналы не перекрываются, для работы мотора на холостых оборотах. Это обеспечивается регулировочным винтом хх (поз. 11), который воздействует на скос цилиндра (поз. 10). Закручивая винт (по часовой), мы поднимаем цилиндр в сборе с иглой, каналы бензина и воздуха приоткрываются — обороты хх увеличиваются. Откручивая винт (против часовой), цилиндр в сборе с иглой опускаются, перекрывая каналы бензина и воздуха — обороты хх уменьшаются.
Что касается регулировки качества смеси. Переставляя фиксатор иглы на другое деление, мы меняем только положение иглы относительно цилиндра. При этом, в том же положении цилиндра, количестве поступающего воздуха не изменяется, а количество бензина поступает либо больше (если подняли иглу), либо меньше (если иглу опустили).

Как отрегулировать подвесной мотор на транце лодки для развития максимальной скорости?

Приобретение лодки для любого рыболова это несомненное расширение привычных мест ловли. Появляется возможность подойти с воды в труднодоступные места, на которые раньше можно было только смотреть с берега, без возможности прокидать перспективный участок водоема. Но, с покупкой лодки, рыболовов начинает манить «большая вода», это крупные реки, озера, в которых больше концентрация рыбы, больше шансов поймать что-то трофейное, да и рыбалка гораздо интереснее. Перемещаться на веслах, это конечно хорошо, но на большом водоеме нужно быть более мобильным, быстрее перемещаться на перспективные точки, интересные ямы, а для этого нужен подвесной мотор, который, является безусловным решением данной проблемы.

Покупая свой первый мотор, я руководствовался усредненным правилом, 30 кг на 1 л. с. То есть, при моем весе 93 кг, весе лодки 30 кг, плюс шмотки, якорь и прочий шмурдяк, достаточно будет 5 л.с. и моя лодка пойдет в глиссере. Но на практике оказалось не так все просто. Лодочный мотор мощностью в 5 л.с. ни как не выводил мою лодку в режим глиссирования, а просто «толкал» ее, что не давало достичь максимальной скорости и это порядком раздражало, мало кому понравится что купленная вещь не работает «на полную».

Прочитав немало информации на всевозможных форумах, я все-таки понял, что при «спаривании» комплекта лодка-мотор, есть свои нюансы. Большую роль играет глубина погружения винта мотора, относительно уровня днища лодки, и угол дифферента (угол отклонения «ноги» мотора). А теперь подробнее об этом.

Производители надувных лодок не придерживаются какого-то определенного стандарта, и зачастую, угол наклона транца у всех разный, для этого нам и понадобится регулировка дифферента . Такая настройка производится опытным путем, переставляя специальную планку в крепежной струбцине, тем самым отводя «ногу» мотора на разные углы, относительно транца.

Установленный угол должен быть примерно 90 градусов, к плоскости воды. Сильно отведенная назад или вперед «нога» мотора, может способствовать потере управляемости лодки или заливанию в нее воды, что может плачевно закончиться. Переставлять планку регулировки лучше по одному делению и непосредственно на воде. Время конечно потратите, но пробуя прокатиться после каждой перестановки планки, Вы сможете понять, при каком угле наклона «ноги», Ваша лодка движется оптимально быстро.

Заглубление винта это тоже немаловажный нюанс регулировки. Правильным считается погружение, при котором антикавитационная пластина мотора находится на 2-3 сантиметра ниже уровня днища лодки.

Иногда это расстояние может доходить до 5-ти сантиметров, но, как и в случае с дифферентом, расстояние это подбирается опытным путем. Обычно под крепежную пластину подкладываются бруски, толщина которых, увеличивается до момента, когда мотор начинает ловить «прохваты» воздуха, после этого, толщина подложенного бруска уменьшается на сантиметр. Это и будет считаться оптимальной высотой, при которой мотор сможет развить максимальную скорость.

Подводя итог, хочется сказать следующее. Отрегулировав все эти параметры, о которых написано выше, я все же добился глиссирования от своей лодки, что увеличило скорость на 6-8 км/ч, а это очень ощутимый результат. Бывают, конечно, случаи, когда лодка и мотор подходят друг другу без регулировки, но это не так часто, почти все мои знакомые рыболовы дорабатывали углы, высоту, и положительного результата добились все.

Надеюсь, что статья оказалась полезной для всех, кто собрался купить себе подобный водный транспорт. Коллеги, если кто-то знает еще какие-нибудь хитрости для лучшей работы этой техники, оставьте подсказки в комментариях, полезной информации много не бывает!

Регулировка троса газа на лодочном моторе

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 107

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 107

Заслуженная репутация: 10

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 133

Добрый день.
Судя по проблеме- она не в механизме установленном в моторе.
На пульте управления реверсом две ручки - одна газ другая реверс.
Отпусти гайку которая крепит ось этих ручек и попробуй должно получиться.
Там стоят фрикционные шайбы, судя по всему сильно затянуто.
Это из того что Вы написали когда отсоединили трос управления реверсом - то все переключается свободно.
Только в мотор лазить нет необходимости.

Заслуженная репутация: 9

Проверял. Схема как у F50, то есть вот эта:

Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 9

Я думаю что это троса зажаты где то или сильно перегнуты.
Ну и последнее попробуйте запустить масло в кожух тросов, хотя они наверное в пластиковой оболочке.[/quote]

Отсоединял трос реверса в моторе - машинка (с тросом) работает очень легко. Все дело в моторе. То ли шарик 15 по схеме не смазан, то ли винт его прижимающий через пружину перетянут - не знаю. Но туда мне не подобраться.Мотор прикручен к лодке, весит 100 кг. Мне его не снять. А что бы подобраться сверху, надо поснимать кучу всего (даже не разбирался,что там присобачено).

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 133

Где стоит блокиратор

Ну покоя не дает эта проблема.
Раз стоит механический привод реверса - то обязательно должна стоять блокировка по его переключению только на малых оборотах.
Посмотри как она устроена , и как работает трос привода газа, может он не полностью снимает блокировку и из за этого все туго работает.
Попробовать это все отрегулировать, величиной хода троса газа.
Посмотреть величину хода троса газа , когда снимается блокировка, троса реверса.
Потом подрегулировать величину хода троса реверса.

Шарик - фиксирует положение вала, он подпружинен.
Если пружина затянута до упора, то вал не провернуть, на валу высверлено гнездо для шарика.

Другого технического решения предположить не могу.

Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:

Ну спать проблема не дает ну те слова которые я хотел сказать писать не буду

Деталь 1 закреплена на приводе включения храповика, деталь 7.
На деталь 1 одевается деталь 20 которая приводом троса реверса перемещается в детале 2.
Деталь 2 имеет регулировочный винт 3 который регулирует люфт детали 20 в детали 2.
Так как конец детали 1 при перереключении реверса, перемещается по радиусу относительно детали 7, то необходим люфт в детали 2, иначе будет клинить деталь 20.
Необходимо -
- ослабить затяжку винта 3 и посмотреть усилие перемещения троса реверса.
- желательно контрогайку на винта 3 поставить самостопорящуюся, это что бы не отвернулась
- смазать это усе устройство литолом.

Заслуженная репутация: 9

Допущена маленькая не точность.
Конец детали 1 при переключении реверса, перемещается прямолинейно в детали 2, при этом проворачивая деталь 7, возможно в детали 2 сильно затянут регулировочный винт 3.
Который регулирует зазор между деталью 20 и деталью 2.
Остальное без изменений.

Заслуженная репутация: 9

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 9

Заслуженная репутация: 0

Да он прикручен к нижней крышке двигателя сверху и надевается через верх при сборке. Возможно если снять нижний кожух на ноге и открутить поддон то по бразильской системе используя податливость пластика его и можно стянуть вниз. но я так никогда не рискую.

Заслуженная репутация: 133

Регулировка карбюратора лодочного мотора

Являясь частым виновником повышенного расхода топлива, неустойчивой работы двигателя, понижения выдаваемой мощности и так далее, карбюратор имеет довольно сложное устройство и крайне малые топливные ходы в ответственных деталях, которые имеют свойство засоряться, накапливая осадки, смолы и разные окиси.

Что бы серьезно разбираться в работе карбюратора, как части единого механизма двигателя, придется потратить некоторое количество времени. В тонкие процессы нам, правда, углубляться ни к чему, а общий принцип работы, вероятно, и так все знают. Карбюратор , по-сути, является регулятором топливной смеси (воздух и топливо), которую он подает в камеру сгорания, в зависимости от режимов работы двигателя.

При любом подозрении на какую-либо неисправность карбюратора, перед любыми регулировками (не стоит сразу же его разбирать), следует заменить свечу зажигания на новую, оригинальную, разумеется, с маркировкой производителя, правильно выставить рекомендуемый зазор и прогреть двигатель в течении 5-10 минут. Конечно, топливо и масло мы должны использовать только рекомендованное. Причем, топливо не принято хранить более трех месяцев, но характеристики свои оно может сохранять не более полугода.

Типичная настройка холостого хода силами регулировочных болтов проводится по довольно известной общей схеме. Двумя винтами : так называемым, винтом качества и винтом количества смеси.

Винтом количества, который приоткрывает дроссельную заслонку в режиме холостого хода, устанавливаем обороты до чуть завышенных от минимально стабильных. Вслед за этим, винтом качества ловим возрастание оборотов и оставляем его на самых высоких, а винтом количества убираем их до прежних, чуть завышенных.

Повторить процесс придется несколько раз. После этого, убираем чуть завышенные обороты не винтом количества топливной смеси, а винтом качества, закручивая его. Главное, нам нужно добиться минимальных устойчивых оборотов холостого хода.

Если при включении передачи,лодочный мотор заглохнет, необходимо чуть повысить их винтом количества. Так же следует поступить, если мотор готов остановиться при надевании крышки капота обратно. Перед регулировками следует проверить состояние пружин винтов, при их ослабленном состоянии, можно просто растянуть их и поставить на место. В противном случае, регулировки скоро собьются от вибрации. Проверить, не слишком ли мы обеднили смесь, можно на ходу, резко сбросив газ. Двигатель не должен заглохнуть.

Проблема с регулировкой уровня топлива в поплавковой камере может стать причиной такого поведения лодочного мотора, как попытка заглохнуть при наборе оборотов, затрудненность запуска прогретого двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, повышенный расход топлива — это признаки повышенного уровня. Неустойчивая работа холостого хода, ухудшение динамики разгона — это признаки пониженного уровня.

В большинстве ПЛМ уровень топлива в поплавковой камере регулируется путем изменения угла язычка поплавка, обычно он изготовлен из мягкого металла и впаян в корпус поплавка. Язычок, в свою очередь, взаимодействует с запорной иглой-клапаном, нажимая на него при всплытии поплавка, когда уровень топлива поднимается, тем самым, заставляя игольчатый клапан зайти обратно в седло и перекрыть дальнейшую подачу топлива. Очевидно, что от положения язычка зависит, как

скоро он это сделает. Точных рекомендаций по настройке здесь, в принципе, быть не может, потому как каждый, даже от солидного производителя мотор, индивидуален. Просто, следуя логике, необходимо подгибать язычок отверткой вниз или наверх. Разумеется, угол изменять следует совсем чуть-чуть, обычной плоской отверткой. Удобнее для этого снять поплавок, благо это не трудно.

Но изначально поплавок выставлен на производстве строго по мануалу. Вот, к примеру, стандартные значения для Mercury 9.9 :

А вот для Mercury 5 :

Конечно, сам поплавок должен быть герметичным, внутри него не должно плескаться топливо. Исправляется нарушение герметичности пайкой, а в походных условиях можно воспользоваться мылом. Бензин мыло не растворяет. Игольчатый клапан так же может иметь износ либо засорение седла. При суровом хранении без консервации и, конечно, без удаления топлива из карбюратора, на клапане вполне так могут отложиться смолы и он может просто залипнуть в седле.

Но, в основном, это случается с некачественными моторами из-за экономии на правильных материалах. Впрочем, при тяжелых условиях хранения, там им будет уже не до игольчатого клапана. Нормальные лодочные моторы, в общем, прекрасно это переживают.

Работа игольчатого клапана на собранном карбюраторе проверяется просто. При нормальном положении карбюратора, когда поплавковая камера находится внизу, воздух должен свободно проходить, если подуть во входной топливный фитинг. А при перевернутом — игла, под весом поплавка, должна перекрывать ход воздуха.

Конечно, это вовсе не означает, что поплавковая камера работает отлично. Но залипание иглы мы определим. Только не забудьте слить топливо из карбюратора.

Сразу же набрасываться на поплавок не стоит, перебои в работе лодочного мотора могут быть вызваны и обычным засорением топливных каналов и жиклеров. При разборке карбюратора, в любом случае, лучше его промыть, а жиклеры и распылители выкрутить и продуть.

Для прочистки иногда рекомендуют использовать медную проволоку. Мы не рекомендуем. Лучше использовать леску. На маленьких моторах используется насос мембранного типа, он довольно редко выходит из строя. Но, иногда мембрана все же рвется по своему радиусу, тут, конечно, только замена.

На совсем малышах, таких как 3.5 л.с., регулировок качества смеси и вовсе нет, только винт подъема топливной иглы. А настройки поплавка не изменяются, язычок, обычно, пластиковый. Но и настраивать там, в общем, нечего. Все примитивно.

А в общем и целом, перед снятием карбюратора, конечно, следует убедиться в том, что электрика лодочного мотора исправна, топливо поступает до карбюратора беспрепятственно, подтеков его нигде нет, а все нужные вентили открыты.

Когда вы уверены в том, что все исправно, но мотор молчит, а свечу обильно заливает, следует сразу обратить внимание на лепестковые клапаны на двухтактном моторе. Возможно, произошел отрыв одного из них. Впрочем, при снятии карбюратора, лучше сразу их проверить, они находятся сразу за ним.

При установленном карбюраторе, признаком этого будет являться выплескивание топлива из диффузора при заводке. Конечное же состояние работы карбюратора нам могут подсказать свечи зажигания.

Здоровый двигатель имеет свечу с небольшим светло-коричневым налетом. Об излишне богатой смеси говорит темный густой налет, свеча не в состоянии самоочиститься. Излишне обедненная смесь делает свечу с совсем небольшим, белесым налетом. Эти признаки дают правильную информацию при установленных свечах, положеной маркировки с требуемым зазором электродов.

Ремонт и регулировка карбюратора лодочного мотора

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Какие моторы сколько расходуют топлива.

Как водится во всем мире моторов, в том числе и лодочных, расход напрямую зависит от мощности. Современные моторы, благодаря внедрению новых технологий могут расходовать несколько меньше топлива в сравнении с более старыми, но с той же мощностью. Но эта разница будет не так ощутима.

Четырехтактные моторы более экономичны, как известно. Их расход рассчитывается по следующей формуле: 250 мл. бензина в час в расчете на одну лошадиную силу. И опять же для примера: лодочный мотор Yamaha F9,9FMHS должен расходовать не более 2,5 л./час. (10*250=2500 мл.) Если же брать моторы Хонда, то их расход будет еще ниже, т.к. инженеры Honda уделяют большое внимание именно этому показателю при разработке своих лодочных моторов.

Технические советы
Карбюратор.

1. жиклер холостого хода (холостой ход и малые нагрузки).

2. Средние обороты.

3. Высокие обороты.

На высоких оборотах,при полностью открытой дроссельной заслонке,топливо смешанное с воздухом поступающим из главного воздушного жиклера поступает через главный распылитель в диффузор.

Настройка карбюратора лодочного мотора

Если у вашего лодочного мотора наблюдается повышенный расход топлива, неустойчивая работа или снижение мощности, то с большей долей вероятности во всем этом виноват карбюратор. Это сложная деталь двигателя, которая имеет свойство засоряться и накапливать различного рода осадки. В тонкости его работы мы углубляться не будем, но думается всем известно, что он отвечает за топливную смесь, которая подается в камеру сгорания.Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет

.
Основные момент регулировки карбюратора мотора.

Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.

Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.

Идем дальше. Если у мотора такие симптомы как:

мотор глохнет при наборе оборотов

в прогретом состоянии плохо запускается

неустойчивые холостые обороты

увеличенный расход топлива

То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.

Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Изменяя угол язычка поплавка, можно отрегулировать уровень топлива в камере. При увеличении уровня топлива язычок толкает запорный клапан и он в свою очередь перекрывает подачу топлива. Язычок встроен в корпус поплавка и его (язычок) чаше всего делать из мягкого металла и как раз изменив немного угол язычка можно заставить клапан раньше или позже перекрывать подачу топлива. Но не спешите сразу гнуть его на 45%, изменять угол нужно совсем чуть чуть. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка. После изменений проверяйте работу мотора. Каких то более конкретных рекомендаций дать не можем, т.к. все модели индивидуальны в этом отношении. Можете заглянуть в мануал своего мотора и посмотреть заводские настройки карбюратора и сравнить с текущими и попробовать откорректировать в случае расхождений.

Murzilka5d › Блог › Регулировка качества смеси в карбюраторе моторов HDX Т 2.6 CBMS и подобных

Всем привет.
Инструкцию взял здесь.. Может кому пригодится.

Регулировка угла опережения зажигания

Настройка угла опережения зажигания на Yamaha 9.9 GMHS по инструкции

При повороте ручки газа открывается дроссельная заслонка в карбюраторе и одновременно момент зажигания становится ранним. При первом запуске или на холодную, закрытие воздушной заслонки влияет на опережение зажигания и вот эта вот тяга делает опережение зажигания ранним.

Если на механизме опережения зажигания и открытия дроссельной заслонки зазор (см картинку) будет более 1 мм. его необходимо отрегулировать.

Для этого нужно открутить гайки на тросах 1 и 2 и либо верхним, либо нижним тросом выставить нужный зазор.

Так же нужно обратить внимание на то, чтобы при выкручивании ручки газа на максимум, дроссельная заслонка открывалась полностью. Если она открывается не до конца, тогда нужно выкрутить винт, который фиксирует тягу, а затем зажимаем её так, чтобы она открывала заслонку как надо.

На пластмассовом корпусе ручного стартера лодочного мотора Yamaha 9.9 GMHS (15 FMHS) есть метка. Так же на одной стороне маховика есть метки, отмеряющие каждые 5 градусов. Среди них есть метка TDC (Top Dead Center), т.е. Верхняя Мертвая Точка.

На маховике выделена метка TDC

Под маховиком есть еще одна метка. Но такую метку вы найдете не на всех лодочных моторах, к примеру китайцы не всегда удосуживаются поставить её на свои выпускаемые модели.

На лодочном моторе Yamaha 9.9 (15) и его аналогах, максимальный угол опережения зажигания составляет 30 градусов. Для того, чтобы настроить этот угол нужно прокрутить маховик мотора по часовой стрелке (против часовой маховик крутить нельзя, т.к. это вывернет лепестки крыльчатки системы охлаждения) до отметки 30 градусов. Метку 30 градусов совмещаем с меткой на корпусе ручного стартера.

Выставляем угол опережения зажигания в 30 градусов

Под маховиком можно обнаружить флажок желтого цвета. А на противоположной его стороне находится датчик момента искрообразования. Толкая механизм опережения зажигания до предела, до того, как конструкция с желтым флажком упрется в ограничитель, она должная совпасть с меткой под маховиком. Если он не совпадает (как на картинке ниже) то нужно снять пластмассовую тягу, которая сидит на стальном шарике (просто поддеваете её отверткой). Затем с помощью ключа (а данном случае на 8) ослабляем контргайку и укорачиваем или удлиняем тягу так, чтобы она в итоге совпала с меткой под маховиком. Ставим все обратно и проверяем. Если флажок совпал с меткой под маховиком, затягиваем контргайку. Таким вот образом выставляется максимальный угол опережения зажигания в 30 градусов на лодочном мотора Yamaha 9.9 GMHS.

Флажок не совпадает с меткой

А теперь они на одной линии

Угол опережения зажигания на холостом ходу

Что касается угла опережения зажигания на холостом ходу, то для этого сначала прокручиваем маховик по часовой стрелке до метки верхней мертвой точки (TDC) и докручиваем еще немного, до 5 градусов после TDC, т.е. в 5 градусов в позднюю. Так же нижняя метка на маховике должна быть совмещена с желтым флажком.

Если же нижняя метка не совпадает с флажком, то нужно ослабить контргайку на тяге и подкрутить винт отверткой. Таким образом вы выставляем первичный угол опережения зажигания в меньшую или большую сторону. В этом положении дроссельная заслонка находиться в минимально открытом состоянии.

Регулируем первичный, минимальный угол опережения зажигания

Основные работы по регулировке опережения зажигания на лодочном моторе закончены. Выполнялись они по инструкции, которая прилагается к мотору (в данном случае это Yamaha 9.9 GMHS). Стробоскоп не использовался. Двигатель не заводился.

Донастройка угла опережения зажигания на работающем моторе

Ранее мы отрегулировали угол опережения зажигания на холостом ходу на 5 градусов. При открытии дроссельной заслонки опережение зажигания становиться более ранним. Если при таких настройках уже на работающем моторе наблюдается его неустойчивая работа, то нужно закрутить винт регулировки минимального угла опережения зажигания так, чтобы двигатель работал устойчиво и ровно.

Если ваш мотор не перестает чихать, то нужно отрегулировать качество топливно-воздушной смеси с помощью винта. Если же и это не помогает, то у вас скорее всего есть подсос воздуха через сальники или прокладки.

Регулировка угла опережения зажигания на китайских моторах

На китайских копиях Yamaha 9.9 (15) часто отсутствует нижняя метка на маховике лодочного мотора.

На китайских моторах нижней метки нет

На Ямахе расстояние от метки до выступа составляет 16 мм. На китайском моторе может быть меньше или больше, но возьмем это число на референс. Отмеряем и делаем такую метку самостоятельно. Все остальные регулировки можно делать по ямаховской инструкции (см. выше).

Самостоятельно делаем нижнюю метку на маховике, на расстоянии 16 мм от выступа справа

Если на маховике меток вообще никаких нет, то их все равно можно нанести самостоятельно и отрегулировать угол опережения зажигания. Для этого сначала выкручиваем свечу на первом цилиндре. Для определения верхней мертвой точки нам понадобится индикаторная головка. Если ее нет, то подойдет и простая отвертка, но в этом случае возможны небольшие погрешности.

Индикаторная головка

Получив метку TDC нужно сделать и остальные метки. Для этого замеряете диаметр маховика (перед этим его придется снять, как это сделать смотрите тут). И использую формулу нахождения длины окружности (C=π*D/360) получаем расстояние между метками, которое будет равно одному градусу. А так как нам надо разметить каждые 5 градусов умножаем полученный результат на 5.

Наши данные такие: C=3,14*161,5/360*5=7 мм.

Таким образом делаем метки на маховике. В нашем случаем мы получили 7 мм=5 градусам.

В качестве завершения хотелось бы отметить то, что в теории все так гладко и прекрасно, но на практике все может быть совсем не так как в инструкции. По инструкции минимальный угол опережения зажигания должен составлять -5 градусов, но мы, по своему опыту рекомендуем выставлять его в диапазоне от 0 до +5 градусов. В идеале после всех настроек нужно все проверить стробоскопом и провести потом дорегулировку, если вас что-то не устроило в первоначальной настройке. Но перед тем как брать в руки стробоскоп крайне желательно убедиться, что карбюратор чистый, т.к. причиной неустойчивой работы двигателя может быть не зажигание а неправильная топливно-воздушная смесь.

Регулировка троса газа на лодочном моторе

какие моторы импорт. или россия?

Слышал на ямахе карбюратор регулируют,у самого яма30 жрет многовато и свечи закидывает а так работает как часы.

Это на Вихрях нужно было снимать ограничительную шайбу.

На иномарках ничего не надо переделывать.По всем вопросам к дилеру.

Регулировка лдочного мотора

На ТВ шел разговор именно про иномарки, жаль фирмы не называли, но сказали большинство.

4 года пользую ямаха 30 менял только масло в редукторе и свечи, работает как новая

На иномарке регулировке поддается только карбюратор

И то качество смеси холостого хода и обороты холостого хода.Зажигание на некоторых поддается регулировке.Но это надо делать со стробоскопом.А лучше не лазить.Свечи надо подбирать по тепловому режиму.Чем цифра на свече меньше тем она горячее.В нашим условиях 7-ка самое то.Я ставлю автомобильные Финвал 702.Кто то ставит СИ-12.Хвалят.

После обкатки

крайне необходимо понизить обороты холостого хода. Если это не сделать, редуктор будет включаться с более сильным ударом, что совсем для него не здорово.

Спасибо за полезный совет, побольше бы опытных, знающих людей готовых помочь советом не ради наживы а по добра те своей.

регулировка

После обкатки 10-20 часов(процес полной обкатки 100 мото часов) двигатель надо везти к дилеру на обслуживание.Что входит в обслуживание:замена масла в двигателе и редукторе,Протяжка головки блока цилиндров и других элементов, компьюторная диагностика,регулировка карбюратора по неоходимости,зажигание практически не регулируется-это электронный блок,свечи можно подбирать автомобильные, свечи NGК которые у нас продаются очень плохого качества.

Подскажите пожалуйста качественные свечи на Сузуки дф 15, в паспорте пишут NGK BKR6E стандартная свеча но их работа мне не нравится, мотор холодный заводится плохо раз 7-10 надо дергать, совсем другое дело на горячий с пол пинка. Про бывал менял, та же история, или дело не в свечах?

Все там регулируется и смесь и холостой ход и зажигание.

Но на новых карбюраторах уровень нельзя выставить так как там игла не раздвижная как у старых поэтому нужно заказать раздвижную иглу и понизить уровень(то есть сделать смесь беднее тогда расход станет меньше и свечи закидывать не будет)а про холостой ход правильно написали нужно уменьшить, что бы беречь редуктор. Я вообще выкинул стопор стартера и кнопку блокирования зажигания и заводил на скорости после прогрева.Но это злосное нарушение правил безопасности не советую так делать.
Зажигание на 76 бензин тоже нужно отрегулировать 30й Яме все регулируется. И ещё ньюанс крбюратор с электронным подсосом почему то не дает такой тяги как простой поэтому газ всегда держишь на максимуме и бензин уходит быстро. По этому советую поменять карбюратор если он с электонным подсосом.
И по винту и настройке тарнца: Старайся ездить всегда на 12м винте так как он дает на 30м оптимальную тягу почти во всех режимах работы (от почти пустой лодки до придельной нагрузки) Только на совсем пустую лодку ставь 13 и 14 винты. И на большые груза купи 11 или 10 винт с ними можно грузить лодку пока не утонит мотор вытянит полюбому.
И постоянно эксперементируй с углом наклона мотора это тоже имеет большое значение на расход и тягу. На пустую лодку максимально задирай и на груженую немного опускай нос лодки. Когда нагрузка большая грузишь равномерно потом когда выходишь на глисс кидешь все назад.
Регулировать все надо так что бы мотор шел с максимальными оборотами на 70-80% газа.На пустой лодке он должен идти на 60% поднятым драсселем газа.
Есть у 30ки балезнь -забивается центральный жиклер в карбюраторе но он хитро сделан и народ обычно не догадывается его разобрать до котца.
Распылитель снимется полностю и прочищается.Признак этой болячки мотор не набирает обороты.

Как правильно отрегулировать тросик газа

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).

Теперь о неисправностях . Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и «ограниченная поворачиваемость» троса в гнезде (рис. 5).

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).

Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».

А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Регулировка привода дроссельной заслонки:

1. Попускаем хомуты на соединениях впускной трубы (1) и корпуса дросселя, а также на стыковке шланга большого круга вентиляции картера и штуцера (2), который расположен на крышке головки блока.

2. При полностью утопленной педали газа заслонка должна быть в полностью открытом положении. (Для этого действия вам понадобиться помощь напарника).

3. Когда педаль газа полностью отпущена – дроссельная заслонка должна быть полностью в закрытом положении.

4. Если пункты 2 и 3 не выполняются, то трос дроссельной заслонки нуждается в регулировке.

5. Если при проверки регулировки выявлено, что заслонка не полностью открывается, то следует попустить гайку на кронштейне, вторую от конца троса и закручивать первую гайку до достижения нужного эффекта.

6. Если же дроссельная заслонка полностью не закрывается, то следует сделать наоборот, а именно попустить первую гайку от конца троса и затягивать вторую гайку.

Когда добьётесь полного открывания и закрывания перегородки при нажатии и отпускании педали акселератора, вы и выполнили регулировку троса дроссельной заслонки.

Видео про замену дроссельной заслонки на Opel Astra 1.4T:

Чистка дросселя и дроссельной заслонки на Nissan Almera:

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Это интересно: Технические характеристики BMW M52 2,0 – 2,8 л

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

Новая педаль газа (выполненная под тросик) с установочным кронштейном;
Тросовый привод и поворотный сектор дроссельной заслонки. Все эти детали можно приобрести в автомагазине, по модели двигателя с инжектором;
Полоска металла 3-4 мм толщиной;
Тиски, напильник.

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Читайте также: