Ремонт двигателя 1 8 шкода

Обновлено: 26.03.2024

Skoda Octavia 1.8TSI чёрный турболёт › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя

В течении недели решал вопрос с кредитами на ремонт мотора и кому доверить ремонт. Когда-то думал, что если придётся ремонтировать мотор, то поеду к известному всем гуру по ремонту tsi, но со временем, после разговоров с некоторыми уважаемыми ваговодами, стал в этом разубеждаться. Окончательно понял, что не поеду туда после прочтения БЖ фрита у varavin . Решил посоветоваться с Александром Mastera71 по этому вопросу, он порекомендовал обратиться в Турбо Юнион на Полярной к опытному мастеру Денису, который как потом оказалось, является бывшим сотрудником APR. Созвонился, отвезли авто, приняли быстро, сразу померяли компрессию, 1,2,4-й цилиндры по 11,5, в 3-ем компрессия 0, скинули ГБЦ, а там такая картина

Соответственно температура во всех цилиндрах была высокая. Клапаны, том числе клапаны 3-го цилиндра чистые, без следов масла на шляпке/ножке, что исключает предположение о закидывания масла из маслоотделителя, к свечам и катушкам соответственно тоже претензий нет. Расход масла, к слову тоже отсутствовал.
Из недостатков, которые были отмечены в ходе дефектовки, были только 2: люфт направляющих выпускных клапанов больше 1мм и задир на верхней головке 3-го шатуна, всё остальное практически в идеале, задиров на гильзах нет, во всех цилиндрах сохранился заводской хон, двигатель внутри чистый, по словам Дениса, соответствует состоянию двигателя с пробегом 30-40т.км.

Так как авто продавать не собираюсь, то рассматривал или ХОРОШИЙ ремонт или новый мотор. Контрактные и т.п. б/у варианты даже не рассматривал, т.к. очень часто это выходит боком. Новых моторов у внушающих доверие продавцов до 250к не нашёл, соответственно ремонт. Перфекционизм во мне настоял на том, что если уж ремонтировать двиг, то ремонтировать капитально. Изначально планировалась одна сумма на ремонт, но как всегда всё пошло не по плану, и в итоге вышло в 2 раза больше, чем рассчитывал. Если честно, от итоговой суммы ремонта до сих пор немного ох…ваю. Сказал бы кто-то мне раньше, что я столько за ремонт отдам — покрутил бы пальцем у виска. Если бы знал сразу сколько выйдет, то не ремонтировал бы, а немного доплатив, а может быть и не доплачивая, думаю, купил бы новый или практически новый мотор 2,0. Но что сделано — то сделано, смотрим только вперёд…

Из основных деталей, которые планировалось изначально поменять были поршни+работа с ГБЦ+мелочи в виде новых прокладок, болтов и т.д.

По ГБЦ: поменяли все клапана впуск/выпуск, были вопросы по пружинам выпускных клапанов — решено было ставить сразу пружины от гольф Р, заменили все направляющие втулки клапанов, рокеры KS, правили седла и плоскости клапанов. Заодно извлекли шпильку, сломанную при установке IHI.

Поршни поставили KS, в комплекте с поршнями были наборные кольца, используемые для борьбы с масложором, но по ним уже появляется не очень хорошая статистика. Поэтому отдельно были куплены коробчатые кольца. Заменили корпус фазорегулятора, опору распредвалов, по моей инициативе поменяли балансирные валы с механизмом(цепи, натяжители и т.д.), масляный насос, и механизм ГРМ кроме цепи, т.к. она была в идеале. Само собой поменяли масляные форсунки, маслосъёмные колпачки и остальную мелочёвку. Прицепом пошёл маслоотделитель, расширительный бачок антифриза с пробкой, обратные масляные клапаны в поддоне и под масляным фильтром, новые масло, фильтры, свечи, залили дефицитный антифриз G12++ c деионизированной водой (спасибо Mastera71 за статью и за то, что подогнал антифриз и воду). Также поменял первую лямбду по рекомендации Руслана, т.к. она тоже в теории могла стать причиной произошедшего.

Перед сборкой мотора на верхней головке шатуна обнаружился тот самый злочастный задир, из-за чего пришлось опять корректировать сроки сборки и бюджет. Попробовал найти один б/у шатун, но не смог. Позвонил Гуру, у него был, но отказался продать, сославшись на то, что нужно будет самому, т.к. занимается ремонтом моторов, посоветовал поискать на торговых площадках. Рисковать покупкой на авито и т.д. не стал, и так как без авто уже было очень тяжко, заказал у Jussi новый комплект KS.

Ниже предварительный список запчастей без пружин выпускных клапанов, шатунов, лямбды, обратных клапанов, масла, фильтров, свечей, расширительного бачка с пробкой, маслоотделителя. Это всё также заказал у Jussi.

Также проверили горячую часть турбины на возможные повреждения от осколков электрода свечи или куска клапана, но к счастью всё оказалось целым, никаких следов контакта.

Skoda Octavia 1.8 TSI Белая Миля › Бортжурнал › Вторая жизнь для авто — Капитальный ремонт ДВС

Снова всем привет!
Ну вот и у меня закончилась эпопея с ремонтом ДВС! В полку исправных октавий А5 прибыло =)
Что сказать, ездил я получается уже 3 года с проблемой, ходил вокруг да около. Всё никак не решался, многие советовали сливать тачку куда-нибудь в регионы и искать что-то другое. Но мне совсем не хотелось этого делать, машина нравиться, много чего уже повидали мы с ней)

В итоге обратился за помощью к suslikrus .

Расход масла был около

1 литра на 800км (сколько денег на масло потрачено аж страшно представить)
Постоянно маслом заливало свечи, катушки, колодцы постоянно в масле, жуть.

Вот что каждый раз приходилось видеть при замене свечей, свечи менять приходилось соответственно гораздо раньше положенного по регламенту (доп.расходы), если честно очень боялся облома электрода.

Из выхлопной постоянно масло (или что?) черное плевалось. При перегазовках, дым белый и вонь…
Не знаю уж что там с катализатором, скорее всего ему хана. Ну с этим я в ближайшем будущем разберусь.

Итак, связался с Алексеем, договорились о диагностики и ремонте. До этого в течении нескольких лет консультировался с ним тут.

Приехал, оговорили скоуп работы, отдал ключи и уехал.

На след.день звонок от Алексея (пришлось ради такого даже с совещания убежать). Он сообщил, что машину разобрали, проверили турбину (заранее договорился), в полне ещё походит, хоть и видно что не новая уже.
Далее по двиглу, сказал что сильного криминала не увидел, бывало и хуже на его практике. Сказала что в двигателе много песка, перечислил что потребуется доп.поменять. Сказал что баланс валы тоже надо будет заменить раз уж всё разобрали.
Я с осторожностью спросил про эллипсность цилиндров (правильно написал? =), он сказал что на таком пробеге этого ещё не бывает. Вот когда пробег 200-250к км, там да, требуется расточка и установка 1го комплекта ремонтных поршней.

Он сказал что машину смогу забрать уже на след.день. Предварительно после сборки он проверит на ошибки и работу всей системы в целом.

День Х, приехал забирать машину. Радости не было придела =) Стоит тарахтит на парковке)
Поговорили, рассчитались, Алексей дал советы, обкатка 1000км не более 3к оборотов.

Машина работает ровно, тихо, никакой вибрации (я даже не знал что такое может быть).
Масло на щупе вот уже не уходит ни на миллиметр порядка 2500 км, по цвету прозрачное чуть слегка желтоватое. Я и не знал опять же что такое может быть, у меня до этого на щупе постоянно тёмное было.

По деталям и работе я думаю лучше к Алексею обращаться, у него всегда сможете получить актуальную цену.
У меня вот так вышло:

Так что всем удачи! Если вы до сих пор помните сколько масло залили 500-800км назад, желаю вам поскорее избавится от этого чувства!

От себя спасибо suslikrus и его команде, всё сделали на высшем уровне!

Капитальный ремонт двигателя Skoda Yeti 1.8 Tsi 6


Автомобиль Шкода Йети с мотором 1,8 турбо, буквенное обозначение CDAB. 2013 год. Пробег чуть больше 300 тысяч км.

На трассе, внезапно появились пропуски зажигания. Тяга вялая, своим ходом машина не доехала. Делаем диагностику и видим пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Перестановка катушек и свечей результата не дала. Замер компрессии показал проблему с 3-им цилиндром. Ранее естественно был повышенный расход масла. Ничего не остаётся, кроме как разбирать двигатель!

Дефектовка



Так выглядят форсунки, кончики в саже.
Состояние впускных клапанов. Это проблема всех моторов с непосредственным впрыском
Сняв ГБЦ видим прогар выпускного клапана

Осматриваем блок цилиндров


Состояние цилиндров. Даже хон виден.
Задиры в третьем цилиндре

Этого вполне достаточно, что бы подготовить план дальнейших работ. Блок требует расточки, ГБЦ можно отремонтировать, так как постель распредвалов и крышка в нормальном состоянии.


Впускные клапаны

Замер износа клапанов и направляющих втулок показал выход из допусков. Под замену все клапаны и направляющие втулки!


Пальцы на поршнях

Так же смотрим состояние фазорегулятора


Изнашиваются лопатки, в нашем случае износ достаточно сильный.


Подведем итоги дефектовки

Блок будет расточен под ремонтный размер +0,5. Хонинговка. Новые поршни, модифицированной конструкции колец. Будут заменены все топливные форсунки, распредвал, водяной насос. Замена направляющих втулок клапанов, обработка седел, новые клапана усиленной конструкции. Новые гидрокомпенсаторы. Новые масляные форсунки.

Сборка двигателя 1,8 TSI


Блок расточен и отмыт. Установлен на кантователь. Перед сборкой продуваем все каналы.


Хон классического типа
Устанавливаем коренные вкладыши
Обрабатываем монтажной пастой
Устанавливаем новые масляные форсунки
Затем коленвал
Новые поршни выглядят так

После установки поршней можно устанавливать балансировочные валы.


Место установки

Обязательно нужно заменить пластиковую втулку вала. А так же Звездочку.


Производитель настаивает на обязательной замене этой детали, по причине того, что на новой детали специально нанесен лак. После притирки будет сформирован специальный правильный зазор.


Дальше устанавливаем верхнюю часть масляного поддона

Переборка двигателя Skoda Yeti 1.8

И масляный насос


Масляный насос новый, так как большой пробег. Не хотелось бы вновь возвращаться к этому вопросу, да и тем более давление масла это решающий фактор в ресурсе двигателя.


Затянули ГБЦ. Начинаем готовиться к установке клапанной крышки и ГРМ.


Чистые впускные каналы Капитальный ремонт двигателя Skoda Yeti 1.8
Мотор полностью собран и подготовлен к установке
Сравнение старой и новой форсунки

Наглядно видим состояние тефлонового кольца.


Нагар не даёт нормально её функционировать

Расход масла на данный момент отсутствует! Нет никакой необходимости доливать масло между техническим обслуживанием.

Видео по сборке двигателя CDAB:

Мастер с этим согласился.
Тогда же поменяю свечи (сейчас пробег 58,0), хотя никаких претензий у меня к свечам нет.

Интересная особенность со сливом использованного масла, мастер убедил меня, что у конструкции слабое место как раз сливное отверстие с одноразовыми пробками, здесь существует реальная вероятность сорвать все это с ужасными последствиями. Поэтому было решено замуровать это отверстие пробкой, а потом герметиком, а отсасывать масло через заливную горловину специальным шприцем, при этом меня уверяли, что в этом случае удаление использованного масла происходит более полно, чем через пробку снизу.

Обкатка в 1000 км, потом опять к мастеру на осмотр двигателя.
При этом замена свечей и маслоотделителя будет произведена бесплатно.
Общая гарантия один год, но со слов мастера пока к нему никто не возвращался с претензиями по масложору. Первые сто км машинка ехала как-то вальяжно, а сейчас как обычно резво, мотор работает тихо и ровно.

Запчасти, кат.номера, кол-во, цена кап.ремонта

N 10554005 болт постели+натяжителя 24 шт. цена 70 = 1680
N 91096702 болт покрышки цепи нижней, 15 шт. цена 20 = 300

06H103483C прокладка верхней крышки цепи 1 шт цена 1000 = 1000
06H103483D прокладка верхней крышки цепи 1 шт цена 650 = 650
WHT007212 сальник фазорегулятора 1шт, цена 100 = 100
06J103831 болт верхней крышки цепи 5 шт, цена 175 = 875

WHT001760 болт коленвала 1шт, цена 200 = 200
06F253039F прокладка турбины 1шт, цена 350 = 350

N 90894601 гайка турбины 9 шт, цена 20 = 180
N 10619201 болт трубки слива масла, 4 шт, цена 25 = 100
06F145757L прокладка слива масла турбины 1шт, цена 70 = 70
N 0138149 шайба болта пустотелого 4 шт, цена 30 = 120
WHT005184 кольцо ТНВД 1 шт, цена 250 = 250
N 10700201 болт ТНВД 2 шт, цена 20 = 40

06H103121J прокладка тандем_насоса 1шт, цена 400 = 400
N 10739401 болт тандем_насоса 3 шт, цена 30 = 90
06H103171F сальник к/в задний 1шт, цена 3000 = 3000
WHT005227 болт сальника к/в заднего 8 шт, цена 25 = 200
1K0253115AB прокладка выпуск 1 шт, цена 400 = 400
N 10286108 гайка выпуск, 4 шт, цена 40 = 160

Двигатель 1.8 TSI

ГБЦ и клапаны

Головка блока выполнена из литого алюминиевого справа, 16 клапанов, автоматическая гидравлическая компенсация зазора клапана, цепной привод, газораспределительный механизм по технологии DOHC.

Головка блока цилиндров 1.8 TSI

Система впуска

Датчик массового расхода воздуха горячей прокатки, корпус дроссельной заслонки из литого сплава с электронным управлением дроссельной заслонкой Bosch E-Gas, пластиковый впускной коллектор с заслонкой, турбокомпрессор с водяным охлаждением BorgWarner K03, интеркулер FMIC.

Система охлаждения

Топливная система

Разгонная динамика

  • Volkswagen Passat 180 л. с.
  • Skoda Octavia A7 180 л. с.
  • Skoda Superb 160PS DSG
  • Skoda Octavia 2 160PS

Турбонагнетатель

Система зажигания и ЭСУД

Свечи зажигания рассчитаны на большой пробег. Четыре искровые катушки прямого действия. Электронный блок управления двигателем Bosch Motronic MED. Управление детонацией двигатели и постоянный контроль через лямбда-датчик.

Выхлопная система

Выполнена из чугуна, внутрь встроен турбокомпрессор, каталитические нейтрализаторы из керамики.

  • Звук двигателя

Неисправности и ремонт

Расход масла

Масляный насос 1.8 TSI

А со сменой головки шатуна завод добавил путаницу, некоторым владельцем необходимо помимо поршней также сменить и шатуны.

Среди возможных причин повышенного расхода масла также может быть нарушение уплотнения сальника коленвала. Нарушается система вентиляции картера. Решается банальной заменой сальника.

Стук поршней

С внедрением новой головки шатуна привел к проблеме с перегревом поршня и серьезными стуками с последующим повреждением стенок блока. Среди методов ремонта эффективность показали два метода:

  1. Установка ремонтных поршней с предварительной расточкой блока.
  2. Если повреждения блока слишком глубокие, тогда первый способ не поможет, в этом случае применяется гильзовка, после чего устанавливаются штатные поршни.

Разрушение корпуса балансирных валов

Возникает из-за недостаточной смазки, вследствие чего образуется перегрев и валы работают на сухую. Печальным итогом становится заклинивание двигателя или выходу из строя ГБЦ из-за соскакивания цепи.

Гидронатяжитель

Очередная недоработка производителя также может привести к ремонту головки блока, во избежание этого рекомендуется поменять гидронатяжитель на запчасть с кодом 06K109467K.

Повышенный расход охлаждающей жидкости

В основном возникает из-за неисправности насоса охлаждающей жидкости, либо по причине течи трубок, охлаждающих турбонагнетатель.

Обслуживание и эксплуатация

Замену масла следует производить раз в 7500-8000 километров, несмотря на то, какие интервалы предусмотрены автопроизводителем. Также следует внимательнее к этому относиться при условии тяжелых условий эксплуатации. Например, частое стояние в пробках. Если приходится в них проводить по несколько часов в день, двигатель работает много, при этом километраж набегает небольшой. Летом ситуация усугубляется высокими температурами.

  • Разборка
  • Устранение масложора

Что касается турбины, здесь не требуется установки турботаймера, т.к. дополнительная помпа охлаждает ее и после заглушения мотора, однако рекомендуется после поездки с высокими нагрузками на двигатель одну минуту подождать перед глушением (это в целом для всего мотора).

Несмотря на декларируемый длинный срок службы свечей зажигания их рекомендуется менять каждые 30 тысяч. Периодически следует проверять дроссель и форсунки на загрязнения и при необходимости чистить. Своевременная чистка форсунок предупредит пропуски зажигания (в основном на первом и третьем цилиндрах).

Длительная езда на скоростях более 180 км/ч может вызвать перегрев (это касается любых турбо-моторов). А вот интенсивный разгон приветствуется, т.к. двигатель любит высокие обороты.

При условии соблюдения всех правил ресурс двигателя 1.8 TSI до капитального ремонта может составить более 200 тысяч километров, после чего потребуется обязательный ремонт ГБЦ и замена поршневых колец.

  • Проверка натяжителя ГРМ

Тюнинг

Чип-тюнинг двигателя возможен, зачастую обычной сменой прошивки ЭБУ, т.к. даже сам концерн Volkswagen на разных автомобилях устанавливает одну и ту же модификацию двигателя, но настраивая свою максимальную мощность.

После чип-тюнинга рекомендуется не скупиться на использование более дорогого и качественного масла, сократить интервалы его замены, а также исключить непроверенные заправки из списка разрешенных. В дальних поездках не лишней будет топливная канистра и достаточный запас масла (в зависимости от протяженности путешествия). В качестве альтернативы можно попробовать использование бензина АИ-98.

Стоящая, полезная статья. Особенно для меня. Вот с понедельника собираюсь делать капремонт двигателя. Но просматривая телепрограммы и читая публикации, обратил внимание что капитальный ремонт двигателя этой модификации производят уже после 90-200т.км. А мой прошёл 396км. Что меня радует пугает. Произвёл замену цепи на 220 т.км.

Ремонт двигателя Шкода Октавия

Для каждого автолюбителя становится печальным момент, когда в машине начинаются проблемы с двигателем. Это не только может повлечь за собой большие финансовые расходы, но и заставить пересесть владельца на общественный транспорт. Кроме того, многое в ремонтах мотора зависит от большого количества факторов. Так, к примеру, на ремонт двигателя Шкода Октавия оказывает влияние то обстоятельство, что за все время производства указанной модели она оснащалась многими силовыми агрегатами.

Двигатели Шкоды Октавиа

Турбированный двигатель Шкода Октавия

Начиная со своего первого поколения и заканчивая современными моделями, двигатели Шкоды Октавия представляли собой:

  • бензиновые агрегаты с объемом от 1.2 до двух литров литров и мощью от 60 до 20й лошадки;
  • турбированные бензиновые моторы с мощностью в 150 сил и объемом 1.8 литров, на смену которым пришли модели TSI;
  • турбированными и атмосферными двухлитровыми дизелями, имевшими мощность доходящую до 170 лошадей.

А линейка автомобилей с индексом А7 комплектовалась сразу тремя типами силовых агрегатов:

  • бензиновым «атмосферником» MPI с объемом 1,6 литров и 110 лошадками;
  • турбированными TSI различной мощности и различного объема;
  • турбированным двухлитровым мотором TDI CR с 144 лошадьми.

Из всего этого разнообразия специалисты считают самым надежным и долговечным вариантом атмосферник с объемом 1.6 литров. А вот малообъемная Шкода Октавия ремонт двигателя требует значительно чаще. Как, впрочем, и турбированные силовые агрегаты TSI разного объема, стоимость работ по которым всегда значительно выше, нежели с моторами другого типа.

Помощники водителя в поиске неисправности

Интенсивная эксплуатация Шкода Октавия приводит к быстрому появлению необходимости проводить ремонт двигателя. И даже если владелец мало понимает в устройстве своего автомобиля, на помощь придет индикатор неисправности, который располагается на приборной панели и сообщает водителю об обнаружении неисправности путем подачи сигнала. В случае возникновения серьезной поломки, указать на нее могут и некоторые дополнительные признаки:

  • появление трудностей при запуске мотора;
  • изменение звучания работы двигателя;
  • неожиданное падение мощности автомобиля;
  • увеличение расход топлива;
  • изменение цвета газов, выходящих из выхлопной трубы.

Список работ по ремонту двигателей модели Октавиа

Любые работы по диагностике, а тем более ремонту двигателей, устанавливаемых на автомобили Шкода Октавиа должны выполняться в специализированной автомастерской, где есть все необходимое оборудование. Лишь специалисту, обладающему навыками и инструментом для проведения работы, под силу точно выявить и убрать причину поломки.

Ниже приведем перечень наиболее часто возникающих проблем и варианты их решения.

Отзывы владельцев Шкода Октавия о технических характеристиках и стоимости автомобиля в зависимости от комплектации читайте здесь. Видеоматериалы о новинках модели, экстерьере и интерьере обновленного автомобиля смотрите тут.

Замена маслосъемных колпачков

Замена сальников клапанов на шкодовском двигателе

При увеличении расхода моторного масла больше значения одного литра на тысячу километров, а также появлении черных или сизых выхлопных паров сразу может возникнуть мысль, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Однако в большинстве случаев дело здесь в маслосъемном колпачке. Поэтому надо сперва заменить эту деталь силового агрегата и проверить результат.

Если все стало в порядке, то можно дальше эксплуатировать машину. В том же случае, если цвет выхлопа не изменился, а масло продолжает уходить из бачка, то проблема в самом моторе.

Замена опоры, ГБЦ и прокладки клапанной крышки двигателя

Если в машине появляется посторонний стук или скрежет во время трогания с места и каждом последующем переключении передачи, а также раскачивание или вибрация работающего мотора, то, скорее всего, произошел износ опорных деталей.

Во время замены опоры мотора стоит с полной ответственностью подходить к выбору запасных частей. Лучше всего немного переплатить, но поставить оригинальные «подушки», либо максимально приближенные по своим характеристикам аналоги. Кстати, подобрать запчасти легко при помощи ВИН-кода автомобиля.

Если на двигателе появились коробления, участки с трещинами или масляные подтеки, то мотор нуждается в замене головки блока цилиндров (ГБЦ) либо прокладки крышки клапанов. Подобные неисправности становятся следствием сильного перегрева или неверной эксплуатации машины. Важным моментом перед началом установки новой прокладки является проверка должной работы системы ВКГ, потому что появлению обозначенной неисправности часто сопутствует увеличение в картере показателя давления.

Капитальный ремонт

Шкода Октавиа ремонт двигателя в полном объеме требуется лишь при появлении сильного износа деталей либо нарушения целостности коленчатого вала, а также цилиндров или поршней. В таком случае силовой агрегат отказывается работать или делает это с перебоями и заметными нарушениями, среди которых можно выделить:

  • отсутствие стабильности в наборе оборотов во время прогрева;
  • снижение приемистости и мощи;
  • резкий рост масляных потерь;
  • изменение окраса выхлопных газов;
  • появление вибрации и стука после запуска двигателя.

Кроме того, при осмотре часто выявляется свечной нагар, уменьшение компрессии сразу в нескольких цилиндрах. Однако каждый из указанных симптомов может быть свидетельством и несерьезной неисправности. По этой причине до вынесения мотору «приговора» необходимо провести тщательную диагностику.

Капитальный ремонт или замена двигателя Шкода Октавия?

Замена шкодовского двигателя на станции сервисного обслуживания

Замена двигателя Шкода Октавия или ремонт старого мотора? Над решением такого вопроса думает каждый владелец, которому сообщили о необходимости капитального ремонта двигателя автомобиля. Естественно, принять окончательный вердикт о проведении капремонта или замены можно лишь на основании результата измерения величины износа деталей и люфта между ними, а также наличия иных дефектов, чтобы устранить которые потребуется:

  • заваривать трещины в блоке;
  • провести хонингование и расточку;
  • проточить шейки и постели валов;
  • заменить поврежденные поршни и шатуны;
  • установить новые кольца и вкладыши;
  • поменять маслонасос;
  • восстановить ГБЦ.

Если работа будет выполнена качественно, то «сердце» машины получит более высокий ресурс хода и характеристики, нежели до появления поломок.

Стоимость капитального ремонта

Определить точный ценник такой работы можно лишь с учетом всех фактором, среди которых:

Ремонт двигателя Шкода OCTAVIA в Москве

Шкода Октавия

Специалисты техцентра «ВАГ Автосервис» помогут оперативно устранить любые поломки ДВС в Шкода Octavia. В список работ входит диагностика (первичная, замер компрессии), замена навесного оборудования и цепи ГРМ, капремонт двигателя (снятие/установка, разборка/сборка, ремонт ГБЦ, коленчатого вала, шатунов). Мы работаем со всеми поколениями, модификациями и типами двигателей (1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 MPI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI) автомобилей Шкода Octavia.

Работы по ремонту ДВС, в зависимости от сложности поломки, могут занимать до 10 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей этого класса составляет 1 600 руб.

Прайс-лист на услуги по ремонту двигателя Шкода OCTAVIA

Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.

Капремонт двигателя Шкода Октавия

Модель Шкода Oktavia заслужила большую популярность у автомобилистов в нашей стране. Такой успех возможен благодаря сочетанию многих преимуществ. Одним из них является высокое качество моторов, которые заслуживают отличные отзывы за свою надежность. Однако, несмотря на значительный эксплуатационный ресурс, серьезные неисправности возможны и с этими силовыми агрегатами. Профессиональный техцентр «ВАГ Автосервис» выполняет недорого квалифицированный капремонт двигателя Шкода Октавия в Москве. Опытные специалисты нашего автосервиса смогут восстановить силовой агрегат автомобиля даже после серьезных повреждений.

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой агрегат, имеющий довольно сложное устройство. Поэтому при серьезных его поломках зачастую устранить проблему локальным ремонтом не получается. В таких случаях необходим капремонт двигателя Шкода Октавия, стоимость которого будет наиболее выгодной для автовладельцев в нашем автосервисе.

Необходимо отметить, что необходимость в капитальном ремонте силовых агрегатов этой модели возникает сравнительно нечасто. Наиболее характерными такие случаи являются на автомобилях с большим пробегом, что объясняется естественным износом агрегата. Однако капремонт двигателя Шкода Октавия может потребоваться и для относительно новых машин. Как правило, это может быть связано со следующими причинами:

  • выход мотора из строя в результате применения плохого топлива или низкокачественного масла;
  • перегрев силового агрегата;
  • загрязнение двигателя в результате нарушения сроков замены фильтрующих элементов;
  • нарушение сроков проведения ТО или его неквалифицированное исполнение;
  • повреждения механического характера в результате аварии.

Если присмотреться к этому перечню, то становится понятно, что серьезные поломки, приводящие к капитальному ремонту, вполне можно предотвратить. Для этого необходимо своевременно обслуживать силовой агрегат и внимательно относиться к его состоянию. При необходимости текущие ремонтные работы следует выполнять срочно – обойдутся они намного более дешево, чем капремонт двигателя Шкода Октавия.

Если же капитального ремонта силового агрегата избежать не удалось, то выполнение этой работы необходимо доверять только опытным профессионалам высокого уровня квалификации. От этого в значительной мере зависит возможность полного восстановления мотора, а также уровень Ваших расходов. Профессиональное исполнение капитального ремонта гарантирует наш автосервис.

Начинается капремонт двигателя Шкода Октавия с демонтажа мотора и его полной разборки. Далее проводится дефектовка. Предварительно все детали отмываются и высушиваются, после чего специалисты оценивают степень их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Все изношенные или поврежденные узлы и элементы силового агрегата подлежат замене. Также может выполняться и восстановление элементов, если это позволяет состояние детали.

В техцентре «ВАГ Автосервис» опытными мастерами все работы по капитальному ремонту будут проведены быстро и качественно. Любые запчасти, замены которых потребует капремонт двигателя Шкода Октавия, Вы сможете купить непосредственно у нас (предлагается самая выгодная цена).

CDAB 1.8 TSI

Следующий из моторов Skoda на практике встречается чаще всего. Речь идёт о моторе объёмом 1,8 литра, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Первая модификация такого двигателя устанавливалась уже на фейслифтовые Октавии с 2008 года и носили обозначение BZB. C 2009 года этом мотор немного модифицировали, назвали CDAB и ставили на модели Octavia II, Yeti и Superb. C завода в мотор заложено 152 лошадиные силы, но мотор спроектирован с хорошим запасом и путём некоторых манипуляций из него можно вытянуть до 300 кобыл, больше не видел. Но это сразу тянет переделку тормозов, подвески и сцепления, потому как DSG такую мощность не переварит. Так же у него есть старший братик CCZA с рабочим объёмом 2 литра, его ставили на Octavia RS.
К особенностям данного мотора можно отнести:
• турбонагнетатель — одна из самых надёжных деталей
• впрыск в цилиндры с давлением топлива до 150 бар
• цепной привод ГРМ
• впускной коллектор с вихревыми заслонками
• фазовращатель на впускном распредвалу
• два балансирных вала
• один из них приводит в движение насос охлаждения — через ремень(. )
Мотор один из самых распространенных. Поэтому и болячек его набралось немало

    Дохнут катушки зажигания. Просто так. Без суда и следствия. Слабое место. Но, как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дольше искровая эрозия — больше свечной зазор — выше напряжение пробоя — сильнее нагрузка на катушку — выход из строя.
    Как лечить:лечить не получится. Катушки не разобрать. Зато можно поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь..
    Цена вопроса*: замена свечей или катушек зажигания — 800р. Несколько раз приезжали машины с забитым почти наглухо катализатором. Из-за плохого бензина. Без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува — недодувает. Да и жалоба у хозяина — не едет. Оно и понятно — газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае — на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.
    Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка — визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. Если нет костюма Железного Человека, то для начала неплохо бы дождаться когда мотор остынет. Ибо температура на каталике совсем теплая. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Фонарик Вам в помощь. Если есть эндоскоп — вообще чудесно! И если соты заплавлены — передавайте привет на заправку.
    Обычно клиенты, узнав цену нового катализатора, падают в обморок. Приходя в сознание, предлагают выбить его совсем. Лично моя совесть категорически протестует против подобных ремонтов. Но действительность такова, что если не мы, то в соседнем сервисе с радостью выполнят эту процедуру. Скорее бы эра электромобилей..
    Как лечить:лечить надо владельцев бензоколонок, что продают паршивый бензин. А каталик нужно менять — офицально выбивать его не положено.
    Цена вопроса*: снять-поставить катализатор — 4000р. Как наступает лето, так пачками едут машины с этими моторами. Со странной ошибкой — P0441 — неверная пропускная способность системы вентиляции топливного бака. Не больше, не меньше, а именно неверная. Тут возможны варианты — начиная от банально пробитого клапана. То есть он пропускает пары даже без подачи напряжения. Он должен пропускать когда на него подаётся напряжение, но бывает так, что и в обесточенном состоянии его можно продуть. Но его, как правило, не меняют, потому как отдельно клапан не идёт, а менять его положено вместе с пластиковой магистралью, что идет на впуск. А это съём впускного коллектора. Также бывает, что забит сам адсорбер. И ещё один элемент может выйти из строя — обратный клапан на адсорбере.
    Как лечить: сначала правильная диагностика. Если электронный клапан — можно поставить от мотора 1,6. Тогда придется колхозить с шлангом и хомутами. Если сам бачок адсорбера — на драйв2 полно рекомендаций как его вскрыть, помыть, просушить и собрать назад. Может, и обратный клапан можно починить, это уже зависит от фантазии владельца.
    Цена вопроса*: замена клапана адсорбера со снятием впускного коллектора — 3000р. Заодно, кстати, можно почистить его внутренности — 1000р. Без снятия коллектора — колхоз — 600р. Замена адсорбера — 600р. Улыбка механика — бесценно. При неумелом демонтаже или незнании ломается пластиковый патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки. Как правило, такое происходит при снятии коробки передач или других работах возле патрубка. Не все знают про второе крепление, его плохо видно, поэтому иногда его не откручивают и патрубок ломается. Появляется трещина в районе верхнего крепления этого патрубка. Довольно просто определить такую утечку, если снять корпус воздушного фильтра, то видно замасленный патрубок. Там и трещина. Через неё подсасывает воздух на холостых, либо происходит утечка, когда турбина дует. Возникает ошибка P0299 по давлению наддува. .
    Как лечить:замена патрубка спасает ситуацию. Ну можно ещё изолентой синей замотать.
    Цена вопроса*: снять-поставить патрубок — 1300р. Замотать снятый патрубок изолентой — бесплатно. По неизвестной причине выходит из строя датчик скорости вращения коленвала G28. Причем, довольно экзотическим способом — на холостых оборотах всё работает нормально, сигнал с датчика — идеальный. Но стоит поднять обороты до 5000 и выше, сигнал с датчика теряется, мозги переходят в аварийный режим. Появляются сразу две ошибки — P0321 — неисправен блок управления и P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала. При учете того, что на месте автомобиль не удается как следует раскрутить двигатель — стоит отсечка на 3500 об/мин, то приходится проверять датчик в движении — весёленькая получается такая проверка. И при 5000 оборотах красивая синусоида с датчика коленвала превращается в прямую. Мозги хватают ошибку — всё, замена датчика. Установлен он, правда, не очень удобно.
    Как лечить: замена датчика положения коленвала G28.
    Цена вопроса*: 2400р. Часто бывает непонятная ситуация — двигатель троит всеми цилиндрами, то есть пропуски проскакивают беспорядочно. Также имеется ошибка — бедная смесь, если её раньше не стёрли. Так бывает, если изначально машина приехала на гаражную «диагностику» и бравые умельцы прочитали мультимарочником ошибки. И, объясняя всё плохим бензином, просто удалили их. Но даже в этом случае можно по параметрам увидеть бедную смесь и пропуски повсеместно. Когда вижу такое безобразие руки первым делом тянутся снять трубку с маслоотделителя на клапанной крышке. Двигатель пару раз дёргается и глохнет. Оно понятно. Но если заглушить эту трубку, завести мотор и он будет работать нормально — диагностика почти завершена. Проблема в клапане внутри маслоотделителя — лопается мембрана и в двигатель начинает поступать слишком много воздуха, отсюда и смесь бедная. Ещё, кстати, косвенный признак — крышку маслозаливной горловины на заведённом моторе почти невозможно открыть — её присасывает вакуум через порванную мембрану.
    Как лечить: в хорошем случае ремонт заключается в замене маслоотделителя. В плохом, когда дело запустили, излишнее разряжение в картере выворачивает вовнутрь сальник коленвала. Да, бывает такой прикол. Задний сальник коленвала между двигателем и коробкой на холостых немного подкапывает, а на оборотах льёт ручьём. Тогда добавляется работа по снятию-установке КПП и замене сальника.
    Цена вопроса*: замена маслоотделителя — 1000р. Замена заднего сальника коленвала со снятием ДСГ — 11000р. А ещё был случай… Да не один, а с завидной регулярностью текут помпы на этих моторах. Прям снимаешь защиту, а на блоке цилиндров красные дорожки от высохшего антифриза. И ведут эти дорожки прямиком к помпе. Течёт она, бедняжка. Прям по штоку привода через сальник. Нет ничего вечного, иногда и сальник изнашивается. По-офицальному помпу меняют со снятием впускного коллектора. Но наши умельцы научились обходиться без этого.
    Как лечить:официально надо менять целиком помпу, но в целях экономии, в основном, приобретают и меняют только элемент. На качестве это пока не сказалось.
    Цена вопроса*: снять-поставить помпу системы охлаждения — 4800р. Ещё одна проблема этого двигателя связана с его способом смесеобразования. Внутрицилиндровым. И так как топливо не попадает во впускной коллектор, то в нём накапливаются продукты вентиляции картерных газов. Несгоревшие углеводороды. Ох, слово какое заумное! По простому — грязь во впускном коллекторе. И ещё там же находятся вихревые заслонки. Вкратце — заслонки иногда должны двигаться. А что происходит когда встречаются грязь и заслонки? Правильно — они теряют подвижность, залипают. А это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.
    Как лечить:выхода два — либо замена впускного коллектора, так как он не разбирается. Либо своевременная профилактика — хотя бы раз в 60 000 км надо снять и почистить коллектор.
    Цена вопроса*: снять-поставить впускной коллектор — 3000р. Чистка химией клиента — 1000р. Рекомендую SHUMA от Mitsubishi. Следующую болячку можно отнести к конструктивным недоработкам. Дефектный натяжитель цепи ГРМ. Это та самая штука, что не должна давать провисать цепи. Всегда быть в тонусе и правильно вращать все главные валы в двигателе. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтоб пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот недопросчитали и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Почуя свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор — проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более — клапана аплодируют поршням. Натяжитель лучше ставить модифицированный. И если уж Вам попался такой случай — послушайте, что говорят механики! Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Клиент считает новую крышку разводиловом. А зря! Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она — из жести сделана. и как потом не правь, ровной не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь — уже после гарантии. Может, есть всё-таки смысл немного доплатить и избавится от одной проблемы?
    Как лечить: регулярно следить за состоянием цепи — для этого есть специальное окошко. Или 93 блок величин в ODIS. В нем видно на сколько зубьев вышел натяжитель. Пять и более — лучше не рисковать и заменить на модифицированный. Если цепь уже проскочила остается только надеяться, что клапана целы.
    Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 11500р. Проверка состояния — 2800р. Сто раз уже говорено, как всё плохо на этих моторах с масложором. То есть снаружи мотор сухой, а масла доливать приходится аж по литру на тысячe километров. Это безобразие. А виной всему облегченные экологично-технологичные поршни особой формы. В них маслосъёмные кольца очень хорошо залегают и не выполняют свою функцию. На двигателях после 2012 года этот косяк исправили, а на проблемных машинах меняют кольца+поршни+шатуны.
    Как лечить: в журнале «За Рублем» довольно грамотно выяснили причины, что приводят к залеганию маслосьемных колец, и, если ездить без перегрева и на хорошем масле, можно избежать данной проблемы. Но это большая редкость. Чаще моторы все же страдают масложором, а это грозит капитальным ремонтом двигателя. Хотя сейчас существуют умельцы, кто перетачивают старые поршни под новые поршня. Но мы этим не занимаемся. Хотя был на моей памяти случай, когда уменьшили расход масла с двух литров до поллитры на тысячу не разбирая мотора. Хозяин сутки отмачивал поршни, залив в цилиндры раскоксовыватель.
    Цена вопроса*: переборка двигателя — 37000р.ТНВД отключается. Вот так просто берёт, и отключается. Толи клапан какой внутри ломается, толи ещё чего… неведомо. Снаружи насос от нового не отличается. Но внезапно перестаёт поднимать давление топлива. Выскакивает ошибка по низкому давлению топлива. Мотор сваливается в аварийку, подкачной насос выдаёт всё, что может. И машина кое-как, но всё-таки едет. Если при этом в 106 группе измеряемых величин вместо положенных 40 бар всего лишь. 6-7, насос под замену.
    Как лечить:нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
    Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД— 2000р. И ещё напоследок небольшой косячок этого мотора. Случается масляное запотевание на впуске. От высокой температуры деформируется впускной патрубок, что идёт на турбину. Становится овалом вместо круга. И через эту овальность начинает сопливить маслице. Так, неприятность, но всё же.
    Как лечить:меняют патрубок. А лучше винтовой хомут поставить. Хотя нужно ли? На скорость не влияет.
    Цена вопроса*: снять-поставить впускной патрубок турбины — 1100р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.


Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
    Двигатель Шкода
    Двигатель Октавия 1.8 tsi
  2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
    Снимаем АКБ
    Отсоединяем узлы
  3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
    Убираем горловину, адсорбер
  4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
    Отсоединяем провода
    Отсоединяем провода
  5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
    Приводной ремень
  6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
    Отсоединяем патрубки, трос АКПП
  7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
    Откручиваем снизу Октавии
  8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
    Приподнимаем двигатель
    Приподнимаем двигатель
  9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
    Извлекаем двигатель
    Снять двигатель Шкода А5
  10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    Отсоединяем патрубки
  11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    Маховик
    Снимаем двухмассовый маховик
    Привода
    Двигатель ремонт
  12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    Мотор на кантователь
  13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    Разбираем ГРМ
  14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    Снимаем коллектор
    Снимаем коллектор
  15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    Снимаем впусной коллектор
  16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    Извлекаем распредвалы
  17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    Снимаем головку
  18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    Хон цилиндра
  19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    Снимаем поддон
  20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    Снимаем маслоотражатель
  21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    Убираем второй поддон
  22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    Откручиваем шатуны
    Извлекаем поршня
  23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
  24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    Рассухариваем
    Извлекаем клапана
  25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    Смываем масло
    Смываем масло
  26. Разница после чистки впускного клапана.
    Разница после очистки клапана
  27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    Собираем двигатель после расточки
    Блок на кантователь
  28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    Новые масляные форсунки
  29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    Новые коренные вкладыши
    Новые коренные вкладыши
  30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    Наносим смазку
    Смазку на трущиеся поверхности
  31. Устанавливаем коленчатый вал.
    Устанавливаем коленчатый вал
    Устанавливаем коленвал
  32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    Ставим бугеля
    Ставим бугеля
  33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    Новые поршни и кольца
    Новые поршни и кольца
    Поршень
    Собираем двигатель
  34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    Шейки шатунов
  35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    Устанавливаем поддон
    Порядок затяжки
    Маслоотражатель
    Поддон
    Порядок установки

Читайте также: