Ремонт помпы газ 21

Обновлено: 30.04.2024

Ремонт помпы газ 21

Решил рассказать вам историю.. и немного фот… не мастер класс.. но так .. чучуть..

Гремела у меня она уже давно.. с той весны.. просто такой равномерный греем.. думал может гена.. или она.. прислушался – она.. Наслышан что вещ старая.. антиквариат.. так что лезть в неё было как-то очкова.. прошприцивал, не течёт.. да и норм..
А была уже лет так 10 – 15 в двигле вода %) что в системе творится – просто ппц..
Ну вот наступили холода.. купил 13 литров тосола.. и как дельный промывку.. слил воду.. залил свежую воду.. залил промывку.. погонял.. слил.. залил тосол.. вроде всё нормально, через неделю пошёл менять термостат.. ну пока выгнал машину… АКБ, ГВУТ, и весь капот.. в мелкой- мелкой росе.. =\ потекла.. не стал ждать пока польётся литрами.. полез делать.. Снял кожух радиатора.. отпустил гену.. снял ремни.. потом чтоб не снимать радиатор… головкой на 12 + квадратным железным бруском.. длинной

7см где то и рожковым ключом на 14 извернулся открутить 4 болта крепления вентилятора и шкива.. (хоть в книге и написано что вентилятор со шкивом балансируют.. и наносят метки НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ я всёравно пометил шкив и вентилятор.. когда снял на вентиляторе был мазок чёрной краски а на шкивах.. так и не нашёл.. вот так.. ) лан.. так.. ну дальше открутил помпу от башки.. две гайки на 14 .. две на 17.. помпу сдёрнул достаточно быстро.. ну тут собственно началось…

Задняя крышка помпы внизу прикручена 3мя винтами по отвёртку (ну это надо блядь додуматься.. да ещё и с конусными шляпками =\).. перепробовал все отвёртки.. совместно с газовыми ключами.. WD.. все дела… ничего не помогает.. короче ипался часа полтора.. потом взял её подмышку.. понёс к другу.. (какая же она тяжёлая.. посмотришь так на ГТЦ.. на помпу.. понимаешь откуда вес у машины.. чугун при совке явно девать было некуда…)

Припёр к другу.. долбили.. стучали.. ковыряли.. без толку.. Залили WD на ночь.. Утром.. долбили.. ковыряли.. грели.. один открутили.. остальные 2 не идут.. уже аж шляпки пополам почти сломали – не идут… высверлили эти шляпки остатки резьбы вывернули в тисках..
Внутри ппц.. крыльчатка провернулась.. что пазы этой фибры оказались ровно там где им не надо.. винт открутился.. в алюминиевой крышке кругов по нарезано %) ну ничего.. не не сквозь) ну выбил эту крыльчатку.. а сама железка посадочная.. на валу осталась.. ещё минут 30 её выбивали.. ну туда.. сюда.. молотки.. кувалды .. общими усилиями всё раскурочили..

Запчасти…
Старый вал.. весь потёртый.. весь какойто ппц.. желание его ставить отсутствовало..Вал новый.. СССРовский.. подгон от друга.. точнее от его деда.. 2 подшипника русских.. куплены отдельно в магазине ПОДШИПНИК каждый по 90р. (для примера китайский вал на китайских подшипниках в сборе в ГАЗ ДеталиМашин стоит 180р. %)) напрессовал подшипники.. всё ок..

Сальник.. Там графитовое кольцо.. резиновый сальник на вал.. пару железных рамок.. пружина, то же железная.. (на моей помпе все железяки были латунными…) купил всю эту трехамундию.. в сборе в пакетике 23р.

Крыльчатка. в ГАЗ ДеталиМашин 55р. Один в один мая.. купил.. потом подганял посадочное целый день надфилем.. на вал не хотела идти нивкакую.. ну ладно.. хоть как..

Вообще разбирая думал.. что фибру эту не найду.. и крыльчатку то же.. а тут в магазин зашёл.. и фибра и крыльчатка.. и на ценниках 2401 .. это редкость.. ну норм.. я рад..

Собрал.. в принципе всё тут просто.. на вал подшипники напрессовал.. стопорное кольцо там на вале тоже набил.. всё ок.. крыльчатка только не шла нивкакую.. посадочное подпиливал долго.. да думаю.. ща напрессую.. развалится как старая.. =\ ну всё ок..

На фотке есть ещё чугунная крыльчатка.. случайно нашёл в гараже.. хотел её поставить.. там фибра точно такая.. только померил.. а она не достаёт до мм.. как назвать.. ну этот выступ на блоке помпы.. по которому графитовая шаёба трёт… недостаёт миллиметра 3.. обламался) (спустя 3 недели случайно наткнулся в магазине УАЗ на чугунную крыльчатку.. по форме как моя. Родная.. стоила 180р.) надо было её купить..ну ладно..)
Вырезал прокладки.. таким вот образом:

Потом всё скрутил… новыми болтами.. графита туда понамазал.. чтоб всё ок!

Поставил.. прошприцевал.. не течёт.. не шатается.. не гремит.. всё нормально..

Фоток особо нет.. это так.. когда помп была дома.. неспеша ремонтировалась.. мылась фери и силетом.. %) а потом в гараже при -10 всё это собиралось ставилось. не до фоток.. да впринецепи ничего там в ней военного.. так.. просто.. насыщение ресурса информацией)

Ремонт помпы газ 21

Система охлаждения заполняется чистой мягкой водой. Не следует применять воду с высокой жесткостью: артезианскую, ключевую и тем более морскую. Пресную озерную или речную воду для снижения жесткости рекомендуется прокипятить и процедить через 5–6 слоев марли. Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в воду добавить 4–8 г хромпика (К2Сr2О7) на 1 л воды. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Рекомендуется применять этиленгликолевую смесь марок 40 или 65 (ГОСТ 159–52). Необходимо помнить, что эта жидкость ядовита.

Ёмкость системы охлаждения 11,5 л.

Поддержание правильного теплового режима оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы. При чрезмерном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение, происходит смывание масла со стенок цилиндров конденсирующимися парами бензина и повышается износ цилиндров и поршневых колец, увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается чрезмерное разжижение масла, пригорание масла, возможны задиры поршней и цилиндров.

Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем тепловом режиме работы двигателя должна быть в пределах 80—85°С. Указанная температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостата и управляемых вручную жалюзи радиатора.

Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104—109°С. Датчик её ввёрнут в верхний бачок радиатора. При загорании лампочки следует немедленно устранить причину перегрева: долить охлаждающую жидкость, перейти на более лёгкий режим движения («сбавить газ»), усилить охлаждение, открыв жалюзи.

Водяной насос нагнетает жидкость в водораспределительную трубу из нержавеющей стали, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к бобышкам выпускных клапанов и свечей — и интенсивно их охлаждает. Рубашка блока цилиндров соединена с головкой через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются термосифонно. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает через полость кронштейна водяного насоса, в которую ввернут датчик указателя температуры воды, в выпускной патрубок. Отсюда в зависимости от температурного состояния двигателя жидкость термостатом направляется или в верхний бачок радиатора (при прогретом двигателе), или через постоянно открытое перепускное отверстие в приемный патрубок водяного насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе). Отключение термостатом из круга циркуляции радиатора намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Термостат перепускного типа помещен в выпускном патрубке, расположенном на кронштейне водяного насоса. Термостат имеет два клапана: верхний — основной и нижний — перепускной.

В старой конструкции насоса (корпус его изготовлен из алюминиевого сплава) имеется перепускной канал, перекрываемый нижним клапаном термостата; в новой конструкции насоса (корпус его изготовлен из чугуна) перепускной клапан термостата бездействует, так как полость выпускного патрубка и приемная полость насоса соединены между собой постоянно открытым отверстием диаметром 10 мм.

При температуре воды ниже 76°С основной клапан закрыт и вся жидкость направляется через открытый перепускной канал (в старом насосе) или через постоянно открытое перепускное отверстие (в новом насосе) обратно в водяной насос, минуя радиатор. При повышении температуры жидкости до 76—82°С основной клапан начинает открываться и часть жидкости из головки направляется в радиатор. При температуре жидкости 88—94°C основной клапан открывается полностью, а перепускной закрывается и вся жидкость (в старом насосе) направляется из головки в радиатор; в новом насосе небольшая часть жидкости за счет постоянно открытого перепускного клапана перепускается обратно в насос.

Клапаны термостата действуют автоматически в зависимости от изменения длины герметически закрытого гофрированного баллона (сильфона), внутри которого находится легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона припаян к кронштейну корпуса, а к верхнему неподвижному концу припаяны основной и перепускной клапаны. При нагреве давление внутри баллона увеличивается и он, удлиняясь, открывает основной клапан и закрывает перепускной. При охлаждении происходит обратный процесс.

Корпус термостата в верхней части уплотнен резиновой прокладкой. Повреждение прокладки вызовет перетекание жидкости, минуя термостат, в радиатор и увеличит время прогрева двигателя. В основном клапане имеется небольшое отверстие или канавка на кромке для удаления воздуха из водяной рубашки двигателя при заливе жидкости в радиатор.

Прогревать двигатель следует при закрытых жалюзи и закрытом люке воздухопритока, так как радиатор отопления кузова присоединен к системе охлаждения двигателя, минуя термостат. Прогрев делать при умеренных числах оборотов в течение 2–3 мин. Жалюзи следует открывать только при достижении 90°С. В зимнее время рекомендуется на переднюю часть автомобиля надеть тёплый капот. Ни в коем случае нельзя в зимнее время снимать термостат, что иногда делают для избежания замерзания жидкости в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре. Вследствие этого ускоряется износ двигателя и увеличивается расход бензина, а также происходит интенсивное отложение смолистых веществ на внутренних стенках двигателя.

Водяной насос — центробежного типа. Корпус насоса состоит из двух частей: отлитого из алюминиевого сплава кронштейна, прикрепленного к головке цилиндров, и отлитого из чугуна корпуса, в котором установлены шариковые подшипники валика насоса. На валике насоса с внутренней стороны установлена крыльчатка, а с наружной — ступица шкива. Крыльчатка закреплена болтом, а ступица — гайкой. Подшипники удерживаются в корпусе стопорным кольцом. Место выхода валика из полости насоса уплотнено торцовым самоподжимным сальником, установленным на валике внутри крыльчатки. Сальник состоит из уплотняющей шайбы, резиновой манжеты, упорной пружины и обойм. Уплотнение создается за счет плотного обхвата вала манжетой и плотного прижима уплотняющей шайбы к полированному торцу корпуса насоса. При сборке торец корпуса покрывается графитовой смазкой. Подшипники отделены от водяной полости насоса водосбросной канавкой. По этой канавке просочившаяся через сальник вода вытекает наружу, не попадая на подшипник.

Подшипники смазываются смазкой 1–13 через пресс-маслёнку, ввернутую в корпус насоса с левой стороны. Смазку производят при помощи шприца до появления масла из контрольного отверстия, расположенного между подшипниками на корпусе насоса и видимого через отверстие в шкиве вентилятора. Излишки вытекшего масла следует тщательно стереть, чтобы оно не попало на ремень вентилятора.

Вентилятор — четырехлопастный, штампован из листовой стали. Прикреплен к ступице болтами. На лопастях выштампованы буквы «П» (передний) и «З» (задний). При монтаже необходимо устанавливать лопасти согласно этим буквам и так, чтобы угол между концами лопастей, на которых выбиты буквы, был 140° (больший угол). Зимой, чтобы избежать чрезмерного охлаждения, переднюю лопасть снимают.

Насос и вентилятор приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится генератор. Натяжение ремня осуществляется перемещением генератора. При правильном натяжении ремня он под усилием большого пальца должен пригибаться на 8–10 мм.

Радиатор — трубчато—пластинчатый. Плоские вертикальные трубки впаяны в верхний и нижний бачки радиатора в три ряда. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины, представляющие собой гофрированную медную ленту, изогнутую в виде змейки. В бачки впаяны патрубки для подвода (в верхний бачок) и отвода (в нижний бачок) жидкости. В верхний бачок впаяна наливная горловина и штуцер датчика контрольной лампочки температуры воды. Пароотводная трубка впаяна в нижнюю часть наливной горловины.

Радиатор закреплен в четырех точках: снизу в двух местах на круглых резиновых шайбах и сверху по бокам через пружинные пластины и резиновые шайбы. Пробка радиатора закрывает герметически всю систему охлаждения. Пробка имеет два клапана: паровой, отрегулированный на избыточное давление в системе 330–400 мм рт.ст. (0,45–0,55 кГ/см²), и воздушный, отрегулированный на разрежение в системе 7–73 мм рт.ст. (0,01–0,10 кГ/cм2). Нормальная работа клапанов зависит от исправности резиновых прокладок. При поврежденных прокладках система перестает быть герметичной, вода испаряется и расход её резко возрастает.

Во избежание ожогов паром при горячем двигателе пробку следует открывать рукой, завернутой в плотную тряпку, или в крайнем случае палкой. Слив воды производится одновременно через два краника, из которых один расположен на нижнем бачке радиатора, другой — с правой стороны блока цилиндров, в задней его части. При спуске надо снять пробку радиатора. Также должен быть открыт кран радиатора отопления кузова, расположенный с правой стороны блока цилиндров над краником спуска воды.

Перед радиатором установлены жалюзи для регулирования степени его охлаждения. Управляются жалюзи через гибкую тягу рукояткой, расположенной под щитком приборов. Вытянутое положение рукоятки соответствует закрытым створкам жалюзи.

Ежедневно необходимо проверять уровень жидкости в радиаторе, а также отсутствие течи в соединениях шлангов и достаточность натяжения ремня.

Промывать системы следует при сезонном осмотре автомобиля. Для этого необходимо снять радиатор с автомобиля, а с двигателя термостат и сливной краник. При промывке вода должна циркулировать в обратном направлении потоку воды в системе, т.е. в радиатор вода подводится через нижний патрубок, а в двигатель — через выпускной патрубок.

При засорении радиатора накипью его снимают с автомобиля и заливают 10%-ным раствором едкого натра (каустической соды), нагретого до 90°С. Через 30 мин. сливают раствор и в течение 40 мин. промывают радиатор горячей водой с одновременной продувкой сжатым воздухом. Воду и воздух надо подвести к нижнему патрубку. При промывке и продувке во избежание повреждения радиатора необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кГ/см². С раствором едкого натра надо обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани. Его нельзя заливать в рубашку двигателя, поскольку он разрушающе действует на алюминиевые сплавы.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Ремонт помпы газ 21

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Вопрос по помпе

Ashenebal, давай по порядку.

1. Зачем помпу менять? Вентилятор - это вентилятор. А помпа - это помпа.

2. Не пойму: с чего вот так вот ВДРУГ оторвалась лопасть? КРыльчатка вентилятора на месте сидит? Или тоже оторвалась? Всмысле, от шкива помпы?

3. Менять помпу целиком в любом случае не надо - её нужно снять, разобрать, поставить ремкомплект (шкив с напрессованными двумя подшипниками, шайба, фибра, пружинка, крыльчатка помпы - та которая воду гоняет).

4. На рынке гонят: у нас они даже в магазинах бывают.

Kia Cerato 1,6i, EX

Ashenebal, молись-не молись, а можешь "попасть" конкретно и с холодной сваркой, и со спешкой. Помпа на 24-ке очеь сильно ремонтопригодна. Не ремонтируется только когда корпус кусками отваливается (литой, чугунный). Так что, вынимаешь всё у неё изнутри, вкидываешь внутрь новый ремкомплект, ездишь столько, сколько нужно.

Судя по мастеру, тебе нужно найти толкового, или же разбираться самому.

И ещё, если таки купишь новую помпу: обязательно нужно её прошприцевать. Иначе умрёт очень быстро.

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Ashenebal, значит, что мужик непонятного образца.

Ищи помпу. Или хотя бы корпус помпы в хорошем состоянии.

Kia Cerato 1,6i, EX

kkk_, а, ну да.

Ashenebal, подходят ,кстати, ещё от 21-й волги, от УАЗа (на вид они вообще одинаковые).

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

shtabs, в книжке по ГАЗ 21 показаны два типа помпы: такая, о кторой мы говорим (там, кстати, задний подшипник такого же размера, как и передний - т.е., в 24-ку не подойдёт) и. нового образца, на которой подшипник задний уже такого размера, как и на 24-ке. О как.

Насчёт показать болт на первых 24-ках - ЛЕГКО!

Привезу с собой в гараж свой мануал - там именно такой вентилятор и показан - под болт ;-)

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

shtabs, драсьте-приехали. Говорылы-балакалы, а потим силы та й всралыся.

Корпуса - в том-то и дело, к голове подходят на 100%. Оба. Начинка - смотря чья и кому подходит/не подходит. Идеально совместимы помпы по посадке на ГБЦ ГАЗ 24хх:

УАЗ и ГАЗ 21 (старого образца)
ГАЗ 24 и ГАЗ 21 (нового образца).

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Said, ось смещалась, подтвержадю.

kkk_ подтвердит: крыльчатка была куцая, обрезанная. Т.е., диффузор она цепляла. ВОт её и обрезали.

Kia Cerato 1,6i, EX

Ashenebal, пока помню.

Менял летом.
1. Действительно, родная 24кина помпа закручиваеться гуйкой под шплинт. Ее щас найти (У НАС ПРОБЛЕМОВАТО) С трудом нащел за 240грн (1=5.3грн). Если это Зап часть времен совка она будет красно-коричневого цвета - грунтовка.
2 Щас их делает "НевестьКто-то" Они черного цвета и впереди фигня посажена на горячую.
Что в них стоит - НЕ ЗНАЮ.

П,С Раз уже лопнула, то говорить поздно, хотя могла свободно умереть от крывых ударов мастера ( как я себе когда-то подчинил)..
Если подшипник кривой стоял - он точно выедает борозду и крутиться вместо шариков сам.
Есть один способ: Клей называеться Laktajt. Его используют при ремонте авто-кондиционеров (типа в термобудках) Там есть подшипники каоторіе мугут так-же провернуться. Делают насечку на подшипнике и на посадочном месте. Через 24 час - в путь.
Так мона продлить жизнь, пока место не сильно прослаблено.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

ГАЗ-21 3 серии. Большое ТО перед началом сезона

Сегодняшний рассказ пойдёт про Газ-21.
Автомобиль 3 серии, 1964 год, пробег – 78 тысяч километров.
Автомобиль полностью комплектный и в хорошем состоянии – отличный донор под реставрацию!

Но наша задача – поставить машину на ход. И тут фронт работ очень велик – пока авто не умеет заводиться, тормозить, включать скорости и тд, и тп. Увы это серая недвижимость. Хоть и на колесах!

Итак, начнём повествование без долгих отлагательств!
Хмурым зимним вечером выдвигаемся знакомиться с авто!
Вот такой она предстала!

Заботливо перевозим в наш бокс и начинаем осмотр машины!

Выглядит конечно не ахти – тонны грязи и масла везде на днище, вековая въевшаяся пыль на стёклах и тд! Ну собственно ничего нового – огромное количество машин именно такими к нам и попадают!

Приступаем к реанимации пациента!
Первым делом начинаем с уплотнителей! Они все трухлявые и жаждут обновления!

Нещадно выдираем их и отчищаем остатки резины с кузова! Увы, эта гора резинок теперь только в помойку!

Новые уплотнители дверей по периметру, торцевые уплотнители дверей, а также уплотнитель капота и крышки багажника заняли своё место! Естественно двери сразу перестали закрываться… Ну в прочем как всегда! Приступаем к регулировке дверей. Это и так было у нас в меню, тк зазоры по дверям и крыльям тут далеки от идеала. В своё время был удар в центральную левую стойку. Да ещё и в переднее правое крыло. Чинили явно кувалдой… Теперь зазор по стойке слишком большой, а по крыльям – слишком маленький. Разгоняем зазор до более равномерного состояния как слева, так и справа! Регулируем замки и радуемся – теперь двери закрываются! Сейчас резинки новые немного обожмутся и будет ещё лучше!

Идём дальше. Масла и прочие жидкости. Их надо менять. Когда это делалось в прошлый раз – никто уже и не вспомнит, а предыдущий хозяин авто увы, уже умер…
Сливаем то, что когда-то было маслом.

И сразу меняем масляный фильтр. Если на современном авто для этого достаточно просто открутить старый фильтр и накрутить новый, то тут система куда сложнее – первый фильтр является так называемой кассетой. Вынимаем его, затем промываем всё в стакане дочиста и ставим новый фильтр.
Также не забываем почистить второй фильтр - фильтр грубой очистки масла. Да, есть тут и такой

Дальше сразу воздушный фильтр. Он в отличие от современных аналогов устроен не по принципу вынул старый и поставил новый! Тут всё интереснее – фильтр многоразовый и фактически вечный. Его надо просто иногда вынимать и мыть, а затем пропитывать маслицем и ставить обратно!
Именно так и поступим! На фото кастрюля фильтра (нижняя его часть). Она вымыта, заполнена маслом. Сам фильтр также отмыли в бензине, высушили, пропитали! Далее собираем всё обратно в единый узел и ставим на авто!

Теперь переходим к замене масла в КПП. Тут всё без проблем – слил одно чернющее, оставил на ночь стекать, а утром залил новое!
А вот с задним мостом пришлось повозиться – сливная пробка увы раскрошилась при откручивании…

Пришлось сначала сверлить её небольшим сверлом и сливать через дырочку масло.

Также в заднем мосту надо поменять уже отслуживший свой век сальник! Скидываем карданный вал и меняем старый на новый!

Сразу не отходя от кассы разбираемся с маслёнками заднего моста – смазка внутри уже засохла и задеревенела. Это не правильно.
Снимаем полностью, шомполим, промываем, набиваем новой смазкой и ставим обратно!

Чуть не забыл! У нас же под капотом ещё не всё готово! Для начала меняем свечи и ВВ провода, а после разбираемся с течами системы охлаждения. Как всегда течёт понемногу со всех патрубков, которые сразу летят в помойку и их место занимают новые патрубки. Далее – помпа. Она проржавела насквозь… Снимаем её.

Приобретаем новую помпу, чистим все привалочные плоскости от накипи и грязи в ГБЦ, вырубаем новую прокладочку и аккуратно собираем! Далее шприцуем помпу и заправляем в систему дистиллят. Опрессовка показала, что течей более нет и помпа прекрасно работает! Попутно меняем приводной ремень генератора на новый!

Заодно разобрались с датчиком давления масла – он был уже в шубе из масла и грязи. Работать он не желал. Ну что же, отчистили его, почистили контакты, переподключили и вуаля! Датчик работает! Отмывать начисто подкапотку будем, но чуть позже. Пока механические работы.

Параллельно снимаем-чистим-моем всякую мелочёвку, попадающуюся под руку и жаждущую внимания!

Теперь переходим назад – разбираем обшивку багажника и заглядываем в бак. Датчик уровня топлива жив, а вот топливозаборник уже насмерть забит! Меняем на новый!

А теперь, наконец, тормоза!
Они увы отсутствуют. Ну то есть конечно и трубки есть, и цилиндры с колодками на месте, но толку с этого не много…
Выглядит всё не самым лучшим образом… Трубки стоят ещё родные. И в них явно была залита БСК. Данная тормозная жидкость заливалась с завода и сейчас уже практически не выпускается. А современные тормозные жидкости с ней увы конфликтуют. Поэтому если вы решили перевести свою ретро-машину на современную тормозуху – сначала понюхайте, чем пахнет из ГЦТС. Если ваш нос учуял резкий и характерный запах БСК, то Дот-4 туда заливать не стоит – ничего хорошего не выйдет! На крайний случай можно купить БСК в магазине. Не во всех магазинах, но найти можно. Только вот качество этой жидкости стремится к нулю. Поэтому заливать её я побаиваюсь. Значит у нас два пути решения проблемы с тормозухой – или делать БСК самому, или залить Дот-4. Мы пойдём по более простому второму пути. Тем более, что все магистрали и цилиндры у нас будут новые! А если вы хотите исполнить этот трюк со старыми узлами тормозной системы – сначала берем много спирта и прокачививем-промываем им всю систему тормозов и сцепления. И только потом уже можно лить Дот-4.
Итак, немного фото магистралей тормозной, топливной и системы сцепления перед заменой!

Увы магистрали выглядят совсем уныло. Да и не мудрено – тонкостенные стальные трубки, поставленные более 50 лет назад подвержены старению и коррозии.

Ладно, не будем о грустном! Сделаем новые и медные!
А пока забираемся в колёсные тормоза. На удивление и колодки, и барабаны в хорошем состоянии! Их оставляем. Только вот почистить тормозные щитки и ступицы всё равно надо! Да и ещё горку соединителей-тройничков и прочего добра также замачиваем и отмываем!

А пока всё это добро откисало в солярке, мы изготовили прекрасный комплект новых магистралей – тормоза, топливо и сцепление!

Ремонт ГАЗ 21

Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Волга ГАЗ 24-10 . Ремонт помпы. Ставим помпу правильно.

Проблема такая, постоянно бежит из под помпы, поменяли помпу, собрали заливаем воду и все равно бежит из под помпы, не можем понять в чем дело, кто сталкивался?

Андрей Овечкин

Я недавно стал волговодом, ещё многое не знаю .спасибо за видео!

Adam Grozny

Владислав Интересный

Здраствуйте,подскажите на помпе на выходе из печки малый диаметр шланга,помпа должна всасывать воду или нагнетать

Konstantin Svinoff

Подскажите пожалуйста может ли из под шпильки крепления помпы гнать масло? У меня какой то подтек на нижней шпильке, похожий на масляный. Когда двигатель запущен не видно что оттуда что течет, но шпилька с гайкой постоянно сырая.

Azamat Ergazy

У меня газель 402 двигатель греится радиатор поминял и термостат убрал всеравно грейтса

drug l

привет. у меня уаз с 402 двиг. Машина стояла 10 лет . пришлось поменять бензонасос , купил , оказался насос с лапой КОРОТКОЙ пришлось лапку со старого насоса ставить. Теперь надо менять ПОМПУ , потому что при заводе свистело. подшипник помпы заржавел. ВОПРОС в том какая помпа подойдёт если родной не найду?? подскажите. СПАСИБО.

Ruslan Khuzin

у меня вопрос. на днях случился скол на помпе, и нигде в магазинах не могу найти похожую на мою помпу вариант, да на вашу она не похожа, ни на старую ни на новую с корбки . у меня тоже двигатель змз 402, газ 24 1979 года, но водяной насос идет в сборе со шкивом и вентилятором и на ваш совсем не похож. А скол случился там где вставляется термостат, а сверху носик одевается , на который потом одевается патрубок с радиатора . Как мне быть?

MultiMooncat

а как мотор под жигулевский фильтр переделать?

Карпов Стас

повторяешь одни и те же слова по десять раз , материал интересный но слушать нудно

Андрей Пыхтин

Скажите пожалуйсто, востанавливали ли вы вышедшую из строя помпу? знаю что к ним есть рем. комплект, сальники и подшипники. стоит ли оно того или лучше купить новую??

POCTOB-HA-DOHY

Я приколхозил электровентилятор от логана, двухскоростной. Зимой очень хорошо себя показывает, Да и сейчас по пробкам машина ни разу за 95 градусов не уходила. Но эт я так, к слову

ремонт помпы газ 21:

ГАЗ-21 "Волга" - советский автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Заводской индекс модел.

ГАЗ-21 (1936)

Какишев, Жандарбек Шамильевич

Вигано, Пьетро Андреа

Пьетро Андреа Вигано - католический прелат, епископ Хайдарабада с 25 октября 1897 по 1908 год. Член монашеского ордена иезуитов.

Редлих, Шимон

Шимон Редлих - еврейский историк и публицист. Исследователь истории евреев СССР, почётный профессор Университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Работает и прож.

Juiced 2: Hot Import Nights

Juiced 2: Hot Import Nights - видеоигра в жанре аркадных автогонок, разработанная студией Juice Games и изданная компанией THQ для консолей, компьютеров и мо.

Эротокрит

"Эротокрит" - роман в стихах, шедевр греческой литературы эпохи венецианского владычества в XVII веке. Написан около 1640 года греческим писателем Вицендзосо.

Библиотека Харстада

Библиотека Харстада - муниципальная публичная библиотека в Харстаде, фюльке Тромс, Норвегия. Расположена на 1 и 2 этажах Культурного центра Харстада. Также б.

Вьедма (город)

Вьедма - город в провинции Рио-Негро, Аргентина. Является административным центром провинции и департамента Адольфо-Альсина. Население - 46 948 чел.

Великая ремонстрация

Великая ремонстрация - акт, представлявший собой список злоупотреблений королевской власти, переданный королю Англии Карлу I Стюарту английским парламентом 1.

Ремохон

Ремохoн - типичное блюдо андалусской кухни арабского происхождения. Этот апельсиновый салат популярен прежде всего в провинциях Гранада и Кордоба и Хаэне. Су.

Газодинамика

Газодинамика - раздел механики, изучающий законы движения газообразной среды и её взаимодействия с движущимися в ней твёрдыми телами. Чаще встречается под на.

Газелек

"Газелек Аяччо" - французский футбольный клуб из города Аяччо. Основан в 1910 году. Домашние матчи проводит на стадионе "Анже Казанова", вмещающем 6000 зрите.

Помпонии

Помпонии - римский плебейский род, представители которого в эпоху Поздней Республики выводили свою родословную от второго царя Рима Нумы Помпилия. Наиболее и.

Газотурбовоз

Газотурбовоз - локомотив с газотурбинным двигателем внутреннего сгорания. На газотурбовозах практически всегда используется электрическая передача: газотурби.

Помезания

Помезания - историческая область в Пруссии. Одна из областей, на которые делилась провинция Западная Пруссия до реформы Фридриха Великого. В настоящее время .

Газебо

Газебо - калька с англ. gazebo - по-русски: "беседка", а также: Газебо - монстр 8 уровня в игре Манчкин. Gazebo simulator - симулятор Robotics с открытым исх.

1991 года. По своей сущности ГАЗ - 24 - 10 является паллиативной модернизацией ГАЗ - 24 на базе более глубокой модернизации ГАЗ - 3102 в результате наложения вето
ГАЗ - 3102 Волга - советский и российский автомобиль среднего класса, разработанный на основе автомобиля ГАЗ - 24 Волга и выпускавшийся с 22 декабря 1981
15 ноября из - за попадания постороннего предмета сломалась помпа ремонт продлился до 21 ноября. 25 - 26 ноября совершала учебные погружения. Зиму 1905 - 1906
Система осушения состояла из электрической поршневой трюмной помпы и малой ручной помпы Дифферентовка осуществлялась при помощи двух дифферентных цистерн
сентября 1944 года Плимут. Срочный ремонт скорее всего, связанный с необходимостью устранения повреждений от дульных газов 406 - мм орудий при обстреле берега
решения отказались, вернув родную FIAT - овскую систему Для упрощения ремонта обеспечили возможность по отдельности демонтировать бортовую платформу
работы двигателя необходимо охлаждать детали, соприкасающиеся с горячими газами отводя от них тепло в атмосферу непосредственно, либо при помощи промежуточного
и пытались откачивать воду. Но из - за большого диаметра приёмных шлангов помпы часто выходили из строя, и их работа была неэффективной. Наиболее тяжёлое

2400 - 2250 гг. до н. э. Наравне с прибрежными Библосом, Сидоном, Дором, Ашдодом и Газой Акко оказался включён в торговый маршрут купца из Эблы. Однако, отсутствие
1700 л.с. 1 - й крейсерский - 1500 л.с. 2 - й крейсерский - 1200 л.с. малый газ - не более 200 л.с. При 100 оборотов свободной турбины несущие винты имеют
степени, других. Инженером Калининым В. В. были сделаны эскизы бензиновой помпы и бензопроводов, но применения не нашли, инженер Крылов А. А. работал над
Фрам был передан Амундсену, одновременно было ассигновано 75 000 крон для ремонта и оснащения судна. Решение было принято 87 голосами против 34: 256. Общий
масло, благовония, муку и соль, а также древесину для строительства и ремонта храмовых зданий. Подобно персидским правителям до него, он освободил весь
система тушения огня, работающая на углекислом газе Кроме того, в ангарах находились пожарные помпы и углекислые огнетушители. В случае необходимости
эсминцы, переименованные в Вамбола и Леннук были поставлены эстонцами на ремонт Они сдались в уже сильно запущенном состоянии, а после пленения были разграблены

подготовкой к введению первых американских стандартов токсичности выхлопных газов и расхода топлива, поэтому компания отказалась от запуска газотурбинного
существенных особенностей. Она состоит из топливных фильтров, подкачивающей помпы топливного насоса высокого давления ТНВД форсунок и регулятора. Старые
на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ВМФ в г. Москве и Московской области недоступная ссылка Тендер: Капитальный ремонт объектов ВМФ
Заря наконец прорвалась в гавань и сразу встала на якорь для ремонта машины и помпы в которой начала вскипать вода от накопившейся на стенках соли
воспринял это как возвращение к нормальной жизни 22 февраля отказали трюмные помпы и вода стала подниматься до уровня топки котла, что угрожало взрывом. Измученные

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.