Рено меган 1 5 дизель замена помпы

Обновлено: 01.05.2024

Рено Меган – автомобиль, полный перемен. В то время, как первое поколение модели R19 было всего лишь округлым, второе - потрясло своими формами. Третий Megane менее авангардный.

Рено с конца девяностых годов успешно поддерживает имидж всех своих моделей, как надежных и хорошо защищенных от коррозии. Меган 3 в этом отношении безукоризненный, но не идеальный. Мнения о нем довольно противоречивые. Правда, чаще жалобы можно услышать лишь от тех, кто купил автомобиль без сервисной книжки или со скрученным пробегом.

В числе преимуществ – высший балл за краш-тесты. Эксперты были обеспокоены только последствиями при наезде на пешехода. У последнего сильно травмировались ноги и голова.

Из-за ужесточения правил проведения краш-тестов EuroNCAP Рено Меган в 2014 году заработал всего три звезды из пяти возможных.

Оснащение

Подавляющее большинство Renault Megane 3 оборудовано хорошо. Все машины снабжены кондиционером и электрическими стеклоподъемниками передних дверей. В Европе было предусмотрено пять комплектаций: Generation, Authentique, Expression, Dynamique и Privilege.

Первый вариант был создан специально для корпоративных гаражей. В отличие от других версий, здесь используются стрелочный указатель скорости и традиционный ключ вместо чип-карты. Данная вариация легко распознается по черным неокрашенным ручкам и наружным зеркалам.

В Authentique зеркала уже окрашены в цвет кузова. Приобретая автомобиль на вторичном рынке, лучше обратить внимание на комплектации Privilege (более комфортабельная, с последовательным бесключевым доступом, нередко с кожаной обивкой сидений, также имеются и противотуманные фонари), Dynamique (спортивная версия, внешние дверные ручки из алюминия) и Bose Edition (с аудиосистемой Bose). Достойны внимания и лимитированные серии, в том числе Tech Run (с навигацией TomTom) и спортивная модель GT Роберта Кубица.

Стоит отметить, что максимально возможное оснащение было по истине королевским. Оно сопоставимо с уровнем премиальных немецких конкурентов. Например, за дополнительную плату устанавливали поворотный би-ксенон. В то время, это был настоящий пик в светотехнике, так как светодиодные технологии только начинали развиваться. В числе доступных опций значились панорамная крыша и система навигации.

Если есть возможность выбора машины с навигацией, то лучше предпочесть ту, что оснащена системой TomTom. Она распознается по SD-слоту для карт рядом с дисплеем. Более продвинутая и дорогая Carminat DVD встречается реже, а обновление карт для нее было прекращено в 2012 году.

Для Российского рынка предлагалось 4 версии: Authentique, Confort, Expression и Dynamique.

Бензиновые двигатели

Среди двигателей самый надежный - старый и проверенный временем 1,6-литровый 16-клапанный бензиновый мотор К4М. Он имеет две версии - мощностью 106 и 114 л.с. Принципиальное отличие – отсутствие фазорегулятора газораспределительного механизма в менее сильной модификации.

Характерный недостаток более мощного агрегата - преждевременный износ этого самого фазорегулятора. Его ресурс – порядка 100 000 км, а стоимость - 6 000 рублей. Механики рекомендуют в целях профилактики менять фазорегулятор вместе с ремнем ГРМ. Порой приходится сталкиваться и с отказавшими катушками зажигания (1500 рублей). В остальном двигатель надежный и недорогой в эксплуатации. Потребляет он не более 11 л/100 км.

2-литровый атмосферник разработки Ниссан собирает хорошие отзывы.

В Европе пользовалась популярностью модификация с 1.4 ТСе. Это турбированный агрегат H4J. Он появился под капотом Рено Меган 3 в 2009 году. Мотор имеет распределенный впрыск топлива и привод ГРМ цепного типа. 1.4 TCe не доставляет слишком много проблем. Он удивительно эластичный, но при активном вождении потребляет более 11 л на 100 км. Во время движения в спокойном ритме аппетит падает до 7-8 литров.

В 2012 году на смену 1.4 TCe пришел другой турбомотор - 1.2 TCe (H5F). Данный агрегат получил непосредственный впрыск топлива и изменяемые фазы на выпускных валах. В первые годы производства двигатель страдал от чрезмерно высокого расхода масла. При наличии проблемы производитель менял мотор по гарантии.

Еще один недостаток – сложность запуска и неустойчивые обороты во время прогрева двигателя при температуре воздуха около нуля. Предположительно, источник бед - некачественное топливо. По крайней мере, в Западной Европе данной проблемы не существует. Кроме того, при высоких пробегах возможно накопление отложений на впускных клапанах и во впускном коллекторе.

2-литровый бензиновый турбомотор серии F4Rt достаточно надежный и выносливый. Он предназначался для версий GT и RS. В спокойном режиме двигатель потребляет порядка 10 литров, но при активном вождении – все 20.

Дизельные двигатели

В Европе очень популярны дизельные модификации. Самая распространенная комплектуется 1,5-литровым турбодизелем 1.5 dCi. Всего 9 версий. Все они отличаются производительностью (от 86 до 110 л.с.) и системой впрыска. Огромный плюс – достаточно надежный фильтр твердых частиц с «пятой» топливной форсункой в выхлопной трубе. Следовательно, исключена опасность разжижения масла дизельным топливом.

Двигатель выделяется очень низким расходом топлива и неплохой производительностью. Достаточно много владельцев, проехавших более 200 000 км без каких либо замечаний. Правда, есть и те, кто был вынужден столкнуться с ремонтом мотора после 150 000 км из-за преждевременного износа вкладышей. Прежде всего, дефекту подвержены автомобили, оснащенные сажевым фильтром.

Топливные форсунки проезжают свыше 200 000 км (12 000 рублей), а турбина способна прослужить более 250-300 тыс. км.

1.6 dCi (R9M) пришел на смену 1.9 dCi в 2012 году. Вместо ремня ГРМ используется цепь. Здесь применен и ряд новых технологий. От алмазоподобной поверхностной обработки DLC (Diamond Like Carbon) до решения, позволяющего избавиться от вихревых заслонок. Сделано это за счет комбинированного газораспределительного механизма, когда оба распределительных вала управляют впускными и выпускными клапанами. Схема реализована так же, как и в 2.0 dCi.

Немало в Европе и версий с турбодизелем 1.9 dCi – довольно спорный двигатель. Его долголетие зависит от технического состояния конкретного экземпляра и от того, как часто в нем меняли масло. Здесь так же встречается преждевременный износ вкладышей. Избежать проблем удается, сократив интервал замены масла. В Европе он составлял астрономические 30 000 км.

Лучшим в дизельной линейке считается 2.0 dCi. В отличие от 1.5 dCi и 1.9 dCi, он имеет цепной привод ГРМ и безупречную репутацию. Однако, порой проблемы доставляет система очистки выхлопных газов. Выходит из строя датчик дифференциального давления, или теряет герметичность гибкий шланг, соединяющийся с датчиком.

Обслуживание

Двигатели 1.2 TCe, 1.4 TCe, 2.0 16V, 1.6 dCi и 2.0 dCi имеют привод ГРМ цепного типа.

Остальные моторы оснащены ремнем ГРМ с интервалом замены 120 000 км или 5 лет. Стоимость комплекта ГРМ - 3-5 тыс. рублей, помпы - 1-3 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Масло рекомендуется менять раз в 10 000 км. При этом следует использовать масла SAE 5W-30, ACEA A3/B3, а в дизелях с сажевым фильтром – исключительно С3.

Трансмиссия

114-сильной версии 1,6-литрового бензинового атмосферника полагалась 6-ступенчатая механическая коробка передач TL4. В отличие от 5-ступки JH3 (для 106 л.с.), TL4 предлагает более точную работу механизма выбора передач. Правда, на шоссе от нее толку мало. Шестая передача имеет почти такое же передаточное число, что и пятая. В итоге, что там, что там двигатель на большой скорости развивает довольно высокие обороты. TL4 досталась и турбомоторам 1.2 и 1.4 TCe.

В качестве альтернативы в пару 1.6/106 л.с. предлагался 4-ступенчатый автомат DP2/DP0, созданный на базе AL4. Вопреки опасениям, до основательного ремонта коробки дело обычно не доходит. А толчки во время переключений по обыкновению пропадают после замены масла и двух электромагнитных клапанов (по 1600 рублей). Иногда приходилось промывать и гидроблок.

1.6/114 л.с. и 2-литровая модификация комплектовались исключительно бесступенчатой коробкой передач CVT (FK0 / JF011E). Вариатор не добавляет удовольствия от вождения, а после 200 000 км может потребовать ремонта.

1.9 dCi агрегатировался с новой 6-ступенчатой коробкой передач ND4.

150-сильный 2.0 dCi в качестве альтернативы мог сочетаться с автоматом AJ0 родом из Jatco. Другие версии - отдачей 160 л.с. – шли с ручной коробкой РК4.

РК4 полагалась и 2-литровому бензиновому турбомотору. Трехвальная 6-скоростная механика очень надежная. Она разрабатывалась на замену капризной РК6 от Laguna II с 2.0dCi (M9R).

В 2010 году была предложена автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением EDC. В сервисной практике она получила обозначение DC4 или Getrag 6DCT250. Ресурс сцепления робота - порядка 200-250 тыс. км. Новый комплект обойдется в 60-80 тыс. рублей.

Ходовая

Шасси третьего Рено Меган отличается достойной выносливостью и дешевое в ремонте. На передней оси производитель использовал систему McPherson, на задней – скручиваемую балку.

Типичные неисправности – износ сайлент-блоков рычагов, втулок и стоек стабилизатора. Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов (3-6 тыс. рублей за рычаг) обычно нуждались в замене не раньше 80-120 тыс. км. Проблемы с опорными подшипниками (1000-1500 рублей) чаще встречались у модели предыдущего поколения. Здесь это происходит гораздо реже.

Задняя подвеска довольно крепкая. Единственный сюрприз – стоимость задних тормозных дисков с интегрированными колесными подшипниками. Для замены придется подготовить около 14 000 рублей за два оригинальных диска. Аналоги стартуют с отметки 2000 рублей (за диск).

Кузов

Кузов обычно не ржавеет, но на лакокрасочном покрытии могут появиться эстетические дефекты. Мелкие пузырьки обнаруживаются возле порогов - в основном под задними дверьми. Несовершенство лакокрасочного покрытия выявляется и на капоте. Кроме того, владельцы отмечают, что лак очень восприимчив к царапинам.

Перед покупкой стоит внимательно осмотреть лобовое стекло. В некоторых экземплярах оно самопроизвольно растрескивалось, но это не было обычным делом. За замену лобового стекла с датчиком дождя в официальном сервисе приходилось выкладывать около 19 000 рублей, в неофициальном – всего 8000 рублей.

С возрастом изнашиваются пластиковые втулки механизма стеклоочистителей. Новая трапеция доступна за 6-12 тысяч рублей. Впрочем, есть вариант и подешевле - втулки от Калины за 150 рублей.

Среди незначительных дефектов можно отметить запотевание задних фонарей и попадание воды в багажник через прохудившийся уплотнитель третьего стоп-сигнала или заднего стеклоочистителя.

Спустя время приходится обновлять ограничители открытия дверей (изнашиваются ролики). А при замене нет-нет да и обнаруживаются трещины на средней стойке кузова - в районе крепления ограничителя.

Интерьер

Интерьер Рено Меган 3 собран качественно, но используемые материалы нежные и чувствительные к грубым контактам. Владельцы жалуются на быстрый износ пластика и кожи на руле уже после 80 000-100 000 км. Порой раздражает и скрип панелей.

Проблемы с электрикой встречаются (например, с устройством считывания чип-карты), но значительно реже, чем в модели предыдущего поколения. Иногда глючит панель управления климатом (подсветка и кнопки), или выходит из строя резистор вентилятора отопителя. Кондиционер может отказать из-за прохудившегося конденсора (7-8 тыс. рублей).

Проблемы с работой задних фонарей возникают из-за плохих контактов. Неисправность может быть вызвана и повреждение проводки в защитной гофре между крышкой багажника и кузовом. В таком случае перестает нормально функционировать и замок двери багажника.

Renault Megane Generation

В 2010 году появился Megane Generation. Он собирался в Турции, в Бурсе и предназначался исключительно для восточных рынков. В Западной Европе этот автомобиль никогда не продавался.

Модель позиционировалась, как более дешевая модификация Рено Меган, а значит и более бедная. На самом деле Megane Generation - совершенно другой автомобиль. Отличий действительно много. Это и другой задний бампер, и запасное колесо под машиной, а не в углублении под полом багажника. Кроме того, Generation на 20 мм выше и на 7 мм короче.

Совершенно иная и технология производства кузова. Здесь применялась обычная точечная сварка, и использовалось меньше высокопрочной стали. В результате, автомобиль оказался тяжелее оригинала на 15-50 кг (в зависимости от установленного двигателя). В сервисной практике Megane Generation рассматривается в качестве отдельной модели, как и Renault Fluence.

Технические отличия присутствуют и в ходовой. На передней оси отсутствуют вспомогательные алюминиевые элементы жесткости, поглощающие часть энергии при лобовом столкновении. Сзади используется слегка измененная скручивающаяся балка, отличающаяся, например, точками крепления амортизатора.

Так как пришлось обойтись без лазерной сварки, а доля высокопрочной стали была снижена, Рено был вынужден доработать силовую структуру кузова. Как результат, в 2 раза стала толще перекладина, соединяющая средние стойки кузова сверху, и повысилась жесткость самих стоек и перегородки моторного отсека.

Такие же особенности получили и экземпляры Российской сборки.

Стоит ли покупать?

Renault Megane 3 достоин рекомендаций. Если кто-то сошлется на недостатки в качестве отделки имейте ввиду, что автомобиль довольно дешев и стоит меньше, чем, например, Honda Civic.

Модификации

3d (купе)

Размеры: длина: 431 см, ширина 181 см, высота 142 см, колесная база 264 см, объем багажника 375-1025 л

Размеры: длина 430 см, ширина 181 см, высота 147 см, колесная база 264 см, объем багажника 405-1160 л

4d (Fluence)

Размеры: длина 462 см, ширина 181 см, высота 148 см, колесная база 270 см, объем багажника 530 л

Комби (универсал Grandtour, Estate)

Размеры: длина: 456 см, ширина 181 см, высота 153 см, колесная база 270 см, объем багажника 486-1600 л

СС (кабриолет)

Размеры: длина: 449 см, ширина 181 см, высота 143 см, колесная база 264 см, объем багажника 210-415 литров

GT – это специальная спортивная версия. Комплектуется, как бензиновыми, так и дизельными двигателями (2.0 dCi 160 л.с.). Имеется также версия универсал. За красивый кузов приходится расплачиваться маленьким багажником – 375-1025 литров.

Renault Megane RS появился в продаже в 2009 году. Он получил алюминиевую переднюю подвеску, двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и крутящим моментом в 340 Нм. В 2012 году отдача мотора возросла до 265 л.с. Спустя два года (в 2014 году) появились ограниченные версии - Trophy-R / 273 л.с. и Cup-S / 275 л.с. В дополнение к более мощным двигателям им досталась более жесткая подвеска и несколько индивидуальных аксессуаров.

История Renault Megane 3

2008 – презентация модели. Первоначально только в версиях 3d (купе) и 5d, так называемая Фаза 1. Автомобиль комплектовался бензиновыми моторами 1.6 16V, 2.0 16V и 2.0T 16V (F4Rt, иногда помечался, как TCe). Устанавливались и турбодизели: 1.5 dCi и 1.9 dCi.

2009 – в модельной гамме появились универсал (Grandtour) и седан (Fluence – в действительности это Samsung SM3 с видоизмененной передней частью). Дебютировали версии с 1.4 TCe и новым 2.0 dCi.

2010 – пополнение модельного ряда «горячей версией» Megane RS исключительно в кузове купе, с 2-литровым турбомотором и передним приводом. В декабре 1.6 dCi (R9M) сменил 1.9 dCi (F9Q). 1.5 dCi был модифицирован под стандарты Евро-5 (сажевый фильтр с форсункой).

2011 – завершено использование двигателя 2.0 V16 с коробкой передач CVT.

2012 – первая модернизация – Фаза 2. Новый передний бампер, а в более поздних версиях – ходовые светодиодные огни. 116-сильный 1.2 TCe сменил 1.4 TCe.

2013 – 1.2 TCe получил 130-сильную модификацию. ESP вошла в базовый список всех комплектаций.

2014 – очередной рестайлинг – Фаза 3. Полностью изменена передняя часть: установлены другие фары и бампер. К сожалению, би-ксенон оказался больше недоступен. В салоне появился новый интерфейс R-Link – планшет с сенсорным экраном.

Снятие и установка водяного насоса Рено Меган

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите зубчатый приводной ремень (см. Глава Ремонт двигателя).
3. Отверните болты крепления и снимите сборку насоса с двигателя. Запомните расположение установочных штифтов насоса и снимите их, если они плохо закреплены.

1a. Очистите и просушите контактные поверхности насоса и блока цилиндров.

1b. Затем нанесите на уплотнительную поверхность насоса слой герметика (Renault рекомендует использование Lostite 518) толщиной 0.6 - 1.0 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Убедитесь, что установочные штифты помещены каждый на прежнее место, затем выведите насос в рабочее положение. Установите болты насоса и затяните их надежно.
3. Установите зубчатый приводной ремень (обратитесь к Главе Ремонт двигателя).
4. Заполните систему охлаждения.

МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 2.0 Л

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите правое переднее колесо и вкладыш его арки
3. Ослабьте три болта крепления шкива водяного насоса, затем снимите вспомогательный приводной ремень как описано в Главе Техническое обслуживание (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
4. Отверните болты крепления и снимите шкив насоса.
5. Отверните болты, крепящие насос к блоку цилиндров, и извлеките насос из блока (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если насос не снимается, пристукните по нему киянкой. Удалите прокладку.

1. Начните установку, тщательно очистив совмещающиеся поверхности насоса и блока цилиндров.
2. Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему:
a) Используйте новую прокладку насоса.
b) Установите и натяните вспомогательный приводной ремень как описано в Главе Техническое обслуживание.
с) В заключение, заполните систему охлаждения (Глава Техническое обслуживание)

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

1. Снимите вспомогательный приводной ремень (Глава Техническое обслуживание), предварительно ослабив болты крепления шкива водяного насоса.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Техническое обслуживание).

3. Отверните болты крепления и снимите шкив приводного ремня с водяного насоса (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4a. Отверните болты крепления.

4b. Затем выведите водяной насос из рабочего положения (обратитесь к иллюстрациям). Запомните расположение установочных штифтов насоса и снимите их, если они плохо закреплены. Удалите прокладку насоса - она подлежит замене.

1. Очистите и высушите совмещающиеся поверхности насоса, кожуха и блока цилиндров и поместите установочные штифты каждый на прежнее место.
2. Проложите новую прокладку и установите сборку насоса. Затяните болты крепления.
3. Установите шкив водяного насоса, затем приводной ремень и натяните его как описано в Главе Техническое обслуживание. Затяните болты крепления шкива.
4. Заполните систему охлаждения (обратитесь к Главе Техническое обслуживание).

ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12», «на 16», «на 18», ключи «на 13», TORX Е14, отвертка с плоским лезвием, ключ-фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, отвертка с плоским лезвием, специальный герметик, емкость для сливаемой жидкости.

1. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 92).

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 63).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его роликов», с. 68).

4. Выверните восемь болтов крепления водяного насоса к блоку цилиндров.

Болты крепления водяного насоса различаются размерами. При снятии болтов запомните их расположение и только потом установите на место.

5. Подденьте отверткой и снимите водяной насос.

6. Очистите привалочную поверхность блока цилиндров и водяного насоса от остатков старого герметика.

7. Нанесите на фланец водяного насоса специальный герметик, как показано на фото.

8. Затяните болты крепления водяного насоса в последовательности, указанной на фото. Болты Мб затяните моментом 10 Н-м, болт М8 - моментом 22 Н м.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

10. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 92).

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ"

Замена ремня ГРМ и помпы на Рено Меган 2

Замена ремня ГРМ Меган 3 1.5

Замену зубчатого ремня газораспределительного механизма двигателя 1.5 dCi на Renault Megane III необходимо делать каждые 160 000 км или каждые 6 лет.

Но поскольку весь предполагаемый период без проблем выхаживает лишь заводской ремень при установке зубчатого ремня другого производителя мы рекомендуем менять намного раньше. Также если автомобиль используется в затрудненных условиях эксплуатации, то периодичность нужно сократить и менять ремень необходимо каждые 130 000 км. Ведь лучше сменить чуть раньше положенного заменить ремень и не переживая кататься дальше так как в случае обрыва погнет клапана!

При замене ремня ГРМ рекомендуют менять и водяной насос, а также осматривать состояние сальников и механизмов приводного ремня.

Какой выбрать комплект ГРМ и водяной насос для Меган 3 1.5

Комплект ГРМ (ремень + ролик)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701477012	4020
Аналоги
DAYCO	KTB532	2730
INA	530019710	3075
GATES	K025578XS	3365

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа (насос охлаждающей жидкости)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701478830	4120
Аналоги
AIRTEX	1915	2315
DOLZ	R231	2460
SWAG	60936204	3610

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Когда будите следовать рекомендациям и менять на Мегане комплект ГРМ + помпа, то не забывайте про необходимость сливать антифриз. И если вы его давно не меняли, то позаботьтесь также о свежей охлаждающей жидкости! Объем жидкости в системе охлаждения — 6,5 литров. Спецификация ОЖ — Glaceol RX Type D.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ; или подъемник;
Ключи рожково-накидные и головки с трещоткой на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм и 18 мм;
Г-образные ключи на 16 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 6 мм;
Бита torx T20;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага.

Как заменить ремень ГРМ, ролики и помпу на Megane III 1.5dCi

Вытаскиваем топливные шланги из фиксаторов на подушке двигателя и расширительном бачке;
Снимаем защиту двигателя;
Устанавливаем под двигатель подпорку;
Снимаем подушки двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем переднюю часть подкрылка;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем и снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитные кожухи ГРМ;
Откручиваем и вытягиваем кронштейн двигателя;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ремень и ролик ГРМ;
Снимаем шкив топливного насоса;
Снимаем внутренний кожух механизма ГРМ;
Откручиваем и меняем водяной насос;
Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и звезду ТНВД;
Устанавливаем на двигатель новый ремень ГРМ и ролик;
Проверяем метки и собираем всё в обратном порядке;
После сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и развоздушиваем систему охлаждения.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Натяжной ролик зубчатого ремня — 27 Nm;
Шестерня насоса высокого давления — 70 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm;
Центральный винт коленчатого вала:

Ступень 01 — 120 Nm;
Ступень 02 — 80 — 110°.

Далее в фотоотчете более детальная инструкция о замене зубчатого ремня газораспределительного механизма, роликов ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Приступаем к работе по замене ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Доступа к газораспределительному механизму не много, поэтому работать будет не очень удобно. Отсоединяем для начала топливные шланги от подушки двигателя, выщелкнув их из фиксаторов.

Отсоединяем от расширительного бачка системы охлаждения грушу подкачки топлива, выдернув её из пазов на бачке.

Раздвигая в стороны топливные шланги, добираемся до болтов крепления подушки двигателя к лонжерону. Ключом на 16 мм откручиваем болты.

Далее мы будем снимать боковую подушку двигателя, которая служит для удержания двигателя при боковых качаниях. Ключом на 18 мм откручиваем болт крепления подушки к двигателю.

И откручиваем болт крепления этой же подушки к кузову автомобиля. Удобно подлазить к болту Г-образным накидным ключом на 18 мм.

Вытаскиваем подушку двигателя со своего места и убираем в сторону.

Далее переходим к разбору автомобиля со стороны переднего правого колеса. Колесным ключом или гайковертом с головкой на 17 мм откручиваем и снимаем колесо.

Далее нам необходимо снять переднюю часть подкрылка. К бамперу подкрылок крепится двумя шурупами под ключ torx Т20. В остальных местах, обозначенных стрелками, установлены пистоны крепления подкрылка, которые можно извлечь с помощью простой отвертки.

Сняв все крепежи убираем переднюю часть подкрылка в сторону.

Теперь у нас появился доступ к ременному приводу.

Г-образным ключом на 16 мм поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжку ремня, и стягиваем ремень со шкива коленвала.

Так как нам необходимо будет ставить подпорку под двигатель, снимаем защиту двигателя. Защита держится на семи крепежных болтах под ключ на 10 мм.

Можно сразу же и открутить шкив коленвала. Откручиваем его с помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм.

И устанавливаем под двигатель подпорку или домкрат, в зависимости от того, на чём работаем (подъемник или домкрат).

Теперь можем смело откручивать болты крепления подушки двигателя прикрученные к кронштейну двигателя.

И вытаскиваем подушку, выпутывая её из топливных шланг.

Далее мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо отщелкнуть по два фиксатора с каждой стороны защитного кожуха.

И выкрутить или лучше выдернуть один пистон крепления кожуха к двигателю. Он находится по центру пластиковой защитки, между кузовом авто и двигателем.

Отщелкнув все крепления, вытаскиваем защитку вверх и убираем её в сторону.

Далее нам необходимо открутить пять болтов крепления кронштейна подушки к двигателю. Для этого используем трещотку и головку на 10 мм. Если доступ есть не ко всем болтам, то необходимо немного поднять вверх двигатель с помощью подпорки или домкрата.

Открутив болты вытаскиваем кронштейн. Если кронштейн не выходит из за ремня ГРМ, то необходимо еще немного приподнять двигатель.

Для полного доступа к механизму ГРМ остается только снять нижний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо просто отщелкнуть фиксаторы, такие же как и на верхнем кожухе, по бокам защитки.

И вытащить защитку вниз двигателя. За пластиковые фиксаторы на защитке сильно тянуть нельзя, так как они могут обломаться.

Теперь когда у нас появился доступ к ГРМ, нам необходимо выставить двигатель по меткам. Закручиваем на место центральный болт коленвала и начинаем проворачивать двигатель по часовой стрелке.

Проворачиваем двигатель до тех пор, пока отверстие на шкиву коленвала не остановиться напротив отверстия в головке двигателя. А метка на звезде ТНВД должна смотреть вверх. Распредвал стопорим обычным болтом на М8.

Для более легкой и точной сборки двигателя обратно мы рекомендуем делать свои метки на звездах и ремне. Можно свои метки делать сразу же за заводскими метками.

Также как на распредвале и ТНВД, делаем свои метки на звезде коленвала и ремне. Удобно использовать обычный канцелярский корректор.

Теперь когда двигатель в метках, можем приступать к разбору ГРМ. Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления натяжного ролика. Снимаем ролик и ремень ГРМ.

Убираем ремень и ролик в сторону, но не слишком далеко, так как придется его еще сравнивать с новым комплектом ГРМ.

Осматриваем состояние водяного насоса. В нашем случае в помпе имеется люфт, из за которого было принято решение заменить водяной насос.

Для снятия водяного насоса нам необходимо будет снимать внутренний защитный кожух ГРМ. А чтобы снять кожух необходимо сперва снять звезду топливного насоса. Для откручивания центральной гайки звезды ТНВД необходимо использовать ключ на 18 мм. Застопорить звезду от прокручивания можно с помощью отвертки, как показано на фото.

Открутив крепежную гайку звезды ТНВД, нам необходимо еще потрудиться над снятием самой звезды. Она сидит на конусном валу топливного насоса. Для снятия звезды мы использовали большую отвертку, которую устанавливали между звездой и корпусом ТНВД, и забивали её молотком, как клин.

Помимо того, что вал ТНВД конусный, на нем также есть небольшая шпонка.

Сняли звезду топливного насоса и приступаем к снятию внутреннего кожуха ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем три крепежных болта защитки, обозначенные на фото стрелками.

И вытаскиваем кожух вверх двигателя, также выпутывая его между топливными шлангами.

Теперь у нас появился свободный доступ к водяному насосу. Откручиваем пять болтов крепления помпы, используя ключ на 10 мм.

Также перед снятием помпы нам необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Теперь можем смело отковыривать водяной насос от двигателя, используя большую отвертку.

А снизу под двигателем пытаемся словить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость.

Сняли водяной насос и осматриваем посадочное место на двигателе. Нам необходимо его подготовить до установки новой помпы.

Заводская прокладка водяного насоса одно целое с прокладкой под передней крышкой. Для того, чтобы убрать прокладку необходимо оторвать два соединительных места прокладок. Удобно воспользоваться пассатижами.

Теперь сравниваем новый и старый водяной насос. Мы решили установить помпу фирмы Airtex.

Промазываем посадочное место помпы герметиком, устанавливаем сверху новую прокладку. А сверху прокладки также наносим небольшой слой герметика.

На очищенное посадочное место на двигателе устанавливаем новый водяной насос и прикручиваем все его крепежные болты.

Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и прикручиваем на место звезду топливного насоса.

Сравниваем снятый ремень и ролик с новым комплектом ГРМ. Переносим метки с одного ремня на другой, сложив их один к одному.

На новом ремне установлены заводские метки. Так как мы свои метки ставили сразу же после заводских, то и на ремень метки переносим также.

Натяжной ролик механизма ГРМ устанавливаем так, чтобы фиксатор ролика встал на своё место.

Устанавливаем зубчатый ремень на двигатель. Проверяем соответствие своих и заводских меток.

С помощью шестигранника на 6мм проворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока флажок ролика не встанет напротив необходимой метки, как указано на фото. После правильной натяжки ремня зажимаем крепежный болт натяжного ролика.

После вытаскиваем фиксатор распредвала и несколько раз проворачиваем двигатель. После прокручивания двигателя снова проверяем метки и натяжку ремня. Если всё в порядке, то приступаем к обратной сборке двигателя.

Устанавливаем на место кронштейн двигателя и защитные кожухи ГРМ.

Устанавливаем на место подушки двигателя и снимаем двигатель с подпорки.

Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость. Если будем заливать старый антифриз, то его необходимо процедить через марлю.

Чтобы выгнать весь воздух из системы охлаждения, необходимо открутить одну развоздушку с другой стороны двигателя, под вакуумным насосом.

И другую развоздушку, на патрубках печки, возле вакуумного усилителя тормозов.

Когда весь воздух выгнали из системы охлаждения, выравниваем уровень антифриза в расширительном бачке. И собираем обратно всё разобранное снизу автомобиля.

Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах - для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ

Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Коды запчастей оригиналы и аналоги.

Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.

Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни колен вала на валу. Бывает 2 вида резьбы в колен валу - и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплект кладут 2.

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Порядок работы

Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.

Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Далее понадобится помощь второго человека.

Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя

Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером.

При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале - вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов

Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай

Между метками ровно 19 впадин

Чертеж стопора коленчатого вала K9K

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив "сидит" на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик

При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД

Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.

материал: Bokoff (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Читайте также: