Схема охлаждения лодочного мотора сузуки

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Система охлаждения подвесного лодочного мотора

Правильно работающая система охлаждения – важнейшее условие длительной и бесперебойной работы подвесного двигателя. Если Вам показалось,что возникла проблема с охлаждением двигателя (например отсутствует контрольная струя воды) - необходимо немедленно остановить мотор для выяснения причины.

Часто проблема возникает либо в связи с износом или повреждением крыльчатки водяной помпы, или засорением каналов охлаждения.

Продавцы крыльчаток охлаждения утверждают, что замену крыльчатки следует производить каждый раз, когда снимается редуктор. Никогда не допускайте повторного использования изношенной крыльчатки!

Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.

В свободной стране каждый решает для себя самостоятельно как часто менять крыльчатку системы охлаждения и редуктор, руководствуясь нижеизложенным описанием и понимая принцип работы системы охлаждения на лодочном моторе.

Схема устройства охлаждения лодочного мотора

Система охлаждения подвесного лодочного мотора как правило - проточная водяная. Состоит из заборника, насоса и трубопроводов (см схему-рисунок).

В одноцилиндровых моторах охлаждающая вода может подаваться из-за борта напором потока, который отбрасывается гребным винтом и улавливается специальным водозаборным носком, имеющимся на корпусе редуктора.

В моторах большей мощности охлаждающая вода подается насосом, в качестве которого используют преимущественно помпу коловратного типа. Посредством шпонки она устанавливается на вертикальном вале.

Отсутствие охлаждения у лодочного мотора сразу обнаружить удается далеко не всегда.
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.

У моторов, остановленных на этой стадии перегрева двигателя, не обнаруживается ни задиров в цилиндрах, ни заклинивания поршней.

На самом деле все устроено гораздо сложнее и технологичнее, нежели на показанной выше условной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на схему охлаждения лодочного мотора Mercury F30/F60

Система охлаждения лодочного мотора

Блок двигателя снабжен рубашкой, а в головке цилиндрового блока имеются полости, по которым циркулирует вода, подаваемая помпой В, которая засасывает заборную воду по трубке 3. Для контроля работы системы охлаждения в головке блока имеется отверстие А, через которое во время работы мотора вытекает вода.

Помпа Б служит для откачки воды из корпуса лодки, для чего имеется водоотливный шланг 1, заборник 2, снабженный сетчатым фильтром.

Шланг надевается на штуцер помпы, а заборник кладется в воду на дно лодки. Во избежание выхода из строя откачивающей помпы, когда ею не пользуются, шланг должен быть отсоединен, а штуцер закрыт прикрепленной около него поворотной резиновой крышкой, так как помпа работает на всех режимах двигателя.

Чтобы крыльчатка откачивающей помпы не сгорела, когда она не откачивает воду, в ее полость через отверстие в перегородке между помпами поступает вода от нагнетающей крыльчатки.

Резиновые крыльчатки помп могут повредиться от песка и грязи, попадающих в помпы вместе с водой. Поэтому очень важно, чтобы вода, забираемая помпами из водоема и лодки, не была слишком загрязнена песком и илом.

Необходимо внимательно следить за работой системы охлаждения; прекращение подачи воды приводит к перегреву двигателя и его порче. Следует периодически чистить и промывать трубки, по которым подается охлаждающая вода.

Система охлаждения лодочного мотора

Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.

При отсутствии воды в контрольке не спешите паниковать и снимать редуктор для замены крыльчатки – попробуйте прочистить контрольку проволочкой. Все же контролька прежде всего для контроля работы системы охлаждения, и отсутствие воды в ней ни как не влияет на работу системы охлаждения.
За счет меньшего диаметра отверстия контролька часто забивается забортным мусором.

Схема устройства охлаждения лодочного мотора

Лодочные моторы. Ремонт системы охлаждения.

Периодически приходится менять крыльчатку системы охлаждения (СО) подвесного лодочного мотора в силу разных причин: длительный срок эксплуатации крыльчатки, некачественный материал, «усыхание» в период зимнего хранения и, как водится у дешевых китайских лодочных моторов, заводящихся порой в обратную сторону, заворачивание лопастей крыльчатки и поломка стопора чашки помпы. Мы попытаемся для вас пошагово описать процесс ремонта СО лодочного мотора.

Вывешиваем лодочный мотор на вертикальный транец. Без этого можно пройти все этапы ремонта, но это очень неудобно, если не на начальном этапе, то на следующих-точно.

Для маломощных лодочных моторов — открываем резиновую заглушку на ноге, под ней скрывается болт фиксатора тяги переключения передач.

Ослабляем его на пару оборотов. Для моторов от 9.9 л.с. тяга вынесена наружу, придется открутить винты стяжки полностью.

На некоторых старых моделях моторов (Tohatsu) — тяга передач имеет соединение с

тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней

пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.

Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,

откручиваем болты крепления сапога, т.е. самого редуктора. На разных моторах, в зависимости от мощности, их может быть от двух до четырех.

Далее просто вытаскиваем сапог из ноги. Один маленький, но очень важный нюанс: если мотор довольно стар, или он неизвестного китайского

мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).

Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.

Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,

то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров,
дабы вставить держатель трубки на свое законное место.

Мы извлекли сапог, теперь нам в идеале, понадобится закрепленный лист фанеры с вырезом под размер створа сапога, что бы антикавитационная плита ложилась прямо на лист, а вырез держал сапог от попытки вырваться.

Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить.

Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора,
всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.

Для наглядного примера- этот мотор, не совсем качественного производства довольно продолжительное время вращал коленвал в обратном направлении (причины этого мы еще рассмотрим), пока владелец не заметил отсутствие контрольной струи системы охлаждения. Крыльчатка успела за это время поменять направление лопастей и теперь подлежит замене.

Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.

Крыльчатка должна просто подниматься наверх по вертикальному валу, но на данном моторе она, очевидно, забита молотком, т.к. диаметры отверстия импеллера и рессоры не совпадают. С помощью рычагов в виде отвертки мы все-таки ее поднимем. Между крыльчаткой и валом находится стопорная шпонка, которая входит в вырез крыльчатки, важно ее не потерять.

Далее стираем с вала нагар и наносим на него тонкий слой смазки, устанавливаем на свое место шпонку и сверху надвигаем новую крыльчатку.Смотрим, что бы в прорезь крыльчатки попала шпонка. Впрочем, иначе, крыльчатка не установится.

На супердешевых китайских лодочных моторах ее как правило, приходится подгонять по размеру напильником и убирать все заусенцы. Но их родные производители просто используют молотки и кувалды, что плохо сказывается на сальниках и шестернях.

Установив крыльчатку, сверху надвигаем крышку помпы, предварительно нанеся немного смазки на металлическую чашку, в которой вращается импеллер, при необходимости, нужно заменить все прокладки. Вращая рукой вертикальный вал по часовой стрелке, медленно и с усилием надавливаем на корпус помпы, при этом совмещая патрубок охлаждения с его уплотнением на корпусе.

На него можно так же нанести немного смазки, но следить, что бы она не забила патрубок. При вращении вала по часовой стрелке, лопасти крыльчатки будут загибаться в обратную сторону, и крышка помпы постепенно встанет на свое место.

Вращать рессору лучше на нейтральной передаче, настраиваем ее просто пассатижами, поднимая или опуская шток передач и вращая гребной вал. Далее наносим смазку на болты корпуса помпы и затягиваем плотно и равномерно, но не изо всей силы, и, нанеся немного смазки на шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки охлаждения, устанавливаем сапог обратно. При этом нам нужно почти одновременно вставить трубку охлаждения, рессору и шток передач. Надо использовать фонарик.

Проверить работу помпы лодочного мотора до установки сапога обратно, можно дрелью или шуруповертом, зажать вместо биты вал и опустив редуктор в воду, так, что бы водозабор был под водой, разумеется. При вращении дрелью рессоры по часовой стрелке, из уплотнения вертикальной трубки будет идти фонтанчик.

Сообщества › Лодки и Моторы › Блог › Как я ремонтировал Сузуки 2.5

Доброго часа. Решил высказать свои впечатления о 4 тактном Сузуки 2.5 л/с и его ремонте. В этой ветке выложу несколько фото, А остальные в моем блоге. Позвонил знакомый и попросил помочь ему отремонтировать редуктор лодочного мотора. Опыта по ремонту данной техники у меня небыло, о чем я ему и сказал. На что он мне ответил, Сереге, нашему общему знакомому, Ямаху отремонтировал и с моим справишься. А я, Яму ремонтировал и учился одновременно, перелопатил кучу технической и сервисной литературы. Короче уговорил. Привозит мотор и в момент, когда он его достает из багажника, я сразу вспомнил службу в СА, когда в первый день меня в парке зампотех подвел к боксу и отворив ворота, указал на кучу "металла" в углу и со словами: " Боец, тебе надо из этого скомплектовать кпп для отправки на капремонт". А то что боец три месяца назад до этого дня закончил ДОСААФ, в армии на это… Тут схожая ситуация. Одним словом, вынимает из багажника голову мотора, "ногу" и ведро с корпусом и деталями редуктора. Я взгруснул, одно дело когда ты сам разбираешь и видишь где и как установлено и другое кучка. Чтож согласился, хода на зад нет. Опять поиски литературы по этому двигателю, начинаю изучать устройство редуктора. Далее надо выяснить какие изменения по годам были произведены заводом изготовителем. Только после этого приступил к дефектовке. В итоге для дальнейшего использования остался ведомый вал и корпус, все остальное в утиль. Шестерни " сьедены", сказалась не правильная регулировка при прежнем ремонте, помпа с пластиной имеет овал в месте прохождения ведущего вала, сальники "умерли". Гребной вал в районе втулки сточен, видимо от намотаных сетей. О том, что надо менять и сколько будут стоить запчасти, довел до хозяина, он решил делать. Забегая вперед скажу, лучше бы он продал его на запчасти. Хотя конечно жаль, заводится с пару потяжек. В общем запчастей набрали почти на 15 рублей, туда же и считаем масла. Дорого. А если учесть его конструкторскую особенность, и на вопрос, на долго ли хватит при плотной эксплуатации, не могу сказать. Даже не верится, но на этом моторе, если опереться на имеющуюся информацию в интернете, японцы споткнулись. Совершенно недоработанный мотор. ( Конечно это мое мнение, можно сказать дилетанта) Первые партии поступали со сплошным браком, перегревы это конек мотора и т.д О чем говорить, у него нет отверстий для контроля работы помпы. Т.е они есть, но из них нет струй, как у других моторов. Так как выброс охлаждающей жидкости осуществляется в саму ногу в выхлоп и узнать о ее наличие можно если только увеличить обороты двигателя и из этих отверстий немного должна побрызгать вода. Вот такая ерунда. Ну и далее процесс по фотографиям. Конечно так поверхностно, но когда увлечен работай про фото забываешь.

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.

Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.

Мотор SUZUKI DF-15 RL

Собственно вопрос возник из этой темы:

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.

В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

Рулевой 2-го класса

Из: Петербург
Судно: Минитонник
Название: Truffaldino

, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.

Из: Санкт-Петербург
Судно: Моторно-парусное
Название: Лютый СП-50

Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??

Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .

Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:

Из: Бор

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.

Из: Бор

Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?

Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.

Лодочные моторы. Ремонт системы охлаждения.

Снятие редуктора лодочного мотора, тяга передач
тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней

пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.

Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,

Снятие сапога, редуктора лодочного мотора при ремонте системы охлаждения
мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).

Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.

Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,

то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров, Редуктор ПЛМ - помпа системы охлаждения
дабы вставить держатель трубки на свое законное место.

Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить. Разборка помпы лодочного мотора, замена крыльчатки системы охлаждения

Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора, Разобранная помпа лодочного мотора, крыльчатка системы охлаждения
всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.

Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.

Схема охлаждения лодочного мотора сузуки

ПЛМ Suzuki DF15A / DF20A инжекторная система впрыска

Модератор: zinger.in

ПЛМ Suzuki DF15A / DF20A инжекторная система впрыска

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 133

Рекламный ролик, но на нем наглядно показан принцип действия топливной системы этих насосов

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 80

Заслуженная репутация: 44

Заслуженная репутация: 116

Нет.Обороты развивает.На 6200 даже бывает отсечка срабатывала.
Правильнее скорее всего написать на нормальную мощность не вышел.Обычно мотору "просыпается" после 50м\ч.
Скорость пока не развивает.На Х20 у меня было 55км.ч.,на Т18 почти 54км.ч.,на Сузе пока больше 48км.ч не видел и то эт о пиковая,а не постоянная.

С мотором всё хорошо,но есть детская болячка,правда не у всех(у меня не было).Два мотора перестали заводиться просто на ровном месте,отвезли в сервис,после разбора выяснелось,что пережат и порвался один проводок внутри косы.Просто кривые руки сборки.

Заслуженная репутация: 44

Заслуженная репутация: 15

Недобросовестные продавцы уже начинают "разводить" цена та же но ПЛМ другой (Объем двигателя - 302 куб.см.) DF9.9BS,
По каталагам у 9.9BS, 15A и 20A рабочий объем цилиндров 327, куб. см. Сегодня меня продавец в магазине "разводил" что 15А снята с производства, т.к. с блоком проблемы, выпускается только 20А, который он для меня может заказать за 120 тр, когда я ему начал доказывать что 15 и 20 - один и тот же двигатель, он категорически это отверг и сказал что в инете лгут, а он работает чуть ли не напрямую с заводами и 15А сняты с производства
Этот "друг" две недели назад моему знакомому (работает у меня начальником отдела) впарил Хонду 2.5 4т. и Флинк-290 (с максималкой 5л.с.), я когда узнал, только руками развел и про себя посочувствовал, когда я парня спросил, а чего помощнее мот не взял, ответ был что продавец сказал, что это идеальный комплект, двигатель самый лучший и мощности за глаза, зато он с воздушным охлаждением!

Заслуженная репутация: 116

Заслуженная репутация: 15

Заслуженная репутация: 0

Заслуженная репутация: 133

Заслуженная репутация: 0

Я на такую же 25-ку смотрю, в этом году появились в России, но Самба ругается - тяжелая! Будем думать, время еще есть.

Заслуженная репутация: 54

Заслуженная репутация: 0

Тяжелая не в смысле таскать, а то, что тяжело для транца ПВХки. А 4 такта это уже как религия, после своего со знакомыми прокатился на 2-х тактном - не у меня будет 4-х

Заслуженная репутация: 54

Руководство пользователя Suzuki DT2.2.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT2.2.

Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF2.5.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию + технический паспорт подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF2.5.

Руководство пользователя + технический паспорт Suzuki DF4/DF5/DF6.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF4, DF5 и DF6.

Технический паспорт Suzuki DF8A/DF9.9A.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF8A и DF9.9A.

Руководство пользователя Suzuki DF9.9/DF15.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей FD9.9 и DF15.

Руководство пользователя + технический паспорт Suzuki DT9.9-15.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DT9.9-DT15.

Технический паспорт Suzuki DF9.9B/DF15A/DF20A.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF9.9B, DF15A и DF20A.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF20/25 (V-twin).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF20 и DF25.

Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DT30.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT30.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF40/50.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF40 и DF50.

Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF40A/DF50A/DF60A.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF40A, DF50A и DF60A.

Руководство пользователя Suzuki DT40.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT40.

Руководство пользователя Suzuki DT40W(E)/WR.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DT40W, DT40WE и DT40WR.

Руководство пользователя Suzuki DT40WK.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT40WK.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF50W.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF50W.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF60/70.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF60 и DF70.

Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF70A/DF80A/DF90A).

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF70A, DF80A и DF90A.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF70W).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF70W.

Руководство пользователя Suzuki DF90/DF115/DF140.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF90, DF115 и DF140.

Service Manual Suzuki DF90/100/115/140.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF90, DF100, DF115 и DF140.

Руководство пользователя Suzuki DF115W/DF140W.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF115W и DF140W.

Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF150/DF175.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF150 и DF175.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF200/DF225/DF250.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF200, DF225 и DF250.

Руководство пользователя Suzuki DF200W/DF225W/DF250.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF200W, DF225W и DF250.

Технический паспорт Suzuki DF250AP/DF300AP.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF250AP и DF300AP.

Инструкция по эксплуатации Suzuki DF300.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF300.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Замена крыльчатки ,водяной помпы лодочного мотора SUZUKI DF 6 AS.

Подскажите пожалуйста. У меня такой-же мотор, но вот перестал обороты развивать. Максимум что он выводит это 5100,а так 4700. Раньше было 5500. (может травой забит, хотелось бы посмотреть как чистить редуктор)

Каждый килограмм веса, и смещение груза - понижают обороты и скорость. Просто так обороты не упадут. Какие то изменение есть? Замена лодки, винта , смещение груза в лодке? Если , все как было, то вытянулся тросик газа . Газ до упора открывается? Если нет, у меня на канале есть , как натягивать тросики.

Скажите у меня HDX 5 2 такта сезон отходил на ура, вчера поехал хотел протралить на малом ходу, смотрю из контрольки вода сначала плюёт а потом пропала, дал газу на глиссер воды нет остановился выключил скорость вода пошла, но слабым напором, подскажите что делать, поменял крыльчатку, задиров нет, снимал движок, каналы все чисто, че за ерунда не пойму, может вы что посоветуете

@Александр Евдокименков я не могу знать , как на твоём моторе. У меня тоже есть трубка, я долго целился, что бы в ее попасть. Если резиновое соединение не плотно, то давление воды плохо будет поступать в мотор, за счет потери герметичности.

Может еще быть , не правильно проварачивал вал, то есть не в ту сторону. Лепестки крыльчатки могут сложиться не в ту сторону. Охлаждение будет слабое.

@Виталий Ткач а какая именно, та что идёт наверх или та что забирает воду с водоёма?

Трубка, которая выходит из помпы неправильно вставлена, или пропускает в резиновом соединении.

А я никак не могу на воду выйти,времени нет!

@Виталий Ткач Карелия!

@Виталий Ткач о даа)

@Алексей Парминг Дальний Восток.

@Виталий Ткач откуда вы,забыл?

У нас нерестовый запрет до 30.05.

Надо было процесс разборки тоже показать зрителям. Интересно будет.

НЕ ТРОГАЙТЕ МОТОРЫ КАК ДЕТИ . А КОЛЬЦА ПОСМОТРЕТЬ В КАКОМ СОСТОЯНИИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ . МОТОР НУЖНО РАЗБИРАТЬ КОГДА ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ У СУЗУКИ СИЛЬНАЯ ПОМПА ОНА ГРЯЗЬ И ВОДОРОСЛИ ЗАКИДЫВАЕТ В ВОДЯНУЮ РУБАШКУ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИЛИНДРА И ЗАБИВАЕТ КОНТРОЛЬКУ СЛИВА ВОДЫ НО ЭТО ТОЛЬКО КОНТРОЛЬКА ЦИЛИНДР ВСЕ РАВНО ОХЛАЖДАЕТСЯ НУЖНО ПОДЫМАТЬ МОТОР И ЧИСТИТЬ. ЕСЛИ НЕ ПОМОГАЕТ ПРОВОЛОЧКОЙ ПРОЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЕ ИЛИ ОТВЕРСТИЕ СТАЛО ЧАСТО ЗАБИВАТЬСЯ . НЕ МЕШАЙТЕ МОТОРУ РАБОТАТЬ . БУДУТ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ

Мне 58, профессиональный водитель, если что сам могу научить чему-либо. Есть мануал, там чётко написан регламент работ по этому мотору. А что ты написал, это твоё дело, меня в свои игры не подключай.

Точно такая же ситуация, 5ка 2006 год, помпа родная в идеале.

Я это понял, но должен это сам узнать. Хорошему кораблю- хорошего плаванья . Спасибо.

Ваши 200 моточасов, да за три сезона, это ни о чём. Это новый движок со щадящей эксплуатацией, с редкими выездами. Я купил в августе 2019 и за четыре месяца 136 моточасов. И я считаю туда нечего смотреть лет десять. А Вы и клапана вскрывали и помпу . Вам больше интересно как устроен двигатель?

@Jura Abramchuk ты что читать не умеешь? Я все написал.

В ЯПОНСКУЮ МАШИНУ НЕ ЛЕЗУ. А В ЛОДОЧНЫЙ МОТОР ЗАЧЕМ ЛЕЗЕШ

Регламент. Я не буду спорить с тобой на эту тему и не к чему. Я должен знать , и быть уверен, на чем хожу. Я имею Японскую машину, в ее не не лезу, даже и по регламенту. Сломалась, и сломалась, притянут, починят. С лодочным , мотором , по-другому. Не хватало, что бы мотор перегреть и т.д. Захлохнувший мотор на моем водоёме, при определённых условиях( ветер, большая вода) может стоить жизни. Останемся, при своих мнениях .

Только заметил коментарий. О каких загнутых лопастях ты. Помпа - ценробежного типа . Стакан элипсом. За пять месяцев простоя мотора , резина приняла форму стакана, то есть форму элипса. Ты о чем, вообще написал?

Трим SUZUKI DF60

У Вас в профиле указан славный град Петра.
Зайдите в любой салон Сузуки, естественно не авто и не мотоциклетный, и поговорите с продавцами.
Мы можем лишь предположить, а они, надеюсь, дадут более квалифицированную консультацию. Не исключаю, что для данной модели ПЛМ это норма.
Если начнут тупить, примените настойчивость или обратитесь к их более опытным коллегам.
Удачи!

PS. Не забудьте для консультации записать VIN-номер.

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

А насколько примерно градусов нога при опускании не доходит до перпендикуляра?

Сильно ли это мешает начальному этапу выхода в глиссирующий режим?

Если не сильно, то я б вааще не заморачивался.

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.

Но даже если этого не будет, то ничего страшного не произойдёт, ну максимум при полной загрузке лодка выйдет в глиссер на пару секунд позже.

VasNEVA

Новичок

Вложения

Sergeymark

Коллега

В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.

Вложения

Moysha1968

Старожил форума

По первому пункту соглашусь, возьмём поправку на то, что если транец не перпендикулярен, то нога должна быть перпендикулярна днищу.

А вот представленный рисунок в корне не верен.
Нахождение антикавитационной плиты хоть и желательно параллельно днищу, но она не должна быть с ним на одной линии.
Или чуть выше (для увеличения скорости), либо чуть ниже (для увеличения мощности).

Sergeymark

Коллега

Sergeymark

Коллега

Moysha1968

Старожил форума

Sergeymark

Коллега

Вложения

Moysha1968

Старожил форума

Ну давайте тогда скажем, что вал должен находиться перпендикулярно линии воды.
Можно ещё кучу всего придумать, чтобы ТС окончательно запутать.

Суть при этом будет одна и та же.

Кстати, не подскажете, на каких моделях лодок транец не перпендикулярен днищу?
Было бы вааще здорово, если б Вы объяснили причину такой конструкции.

Sergeymark

Коллега

Суть при этом будет одна и та же.

Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.

Я даже не знаю у каких лодок 100% перпендикулярен (говорю о действительно маломерных до 6 метров) . А так казанки, нептуны, МКМ, wellboat, ПВХ (на тех что обращал внимание).
Почему так делают не знаю.

Вложения

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.

Moysha1968

Старожил форума

Ну так Ваша то задача состоит в том, чтобы мотор (редуктор) опускался перпендикулярно горизонту, вне зависимости от строения кормы и всего прочего.
В этом случае и кавитационная плита будет параллельна уровню воды.

Сейчас, при полностью опущенном моторе плита параллельна уровню земли/воды или нет?
Если нет, то примерно сколько градусов не дотягивает?

Sergeymark

Коллега

Вложения

Sergeymark

Коллега

Слово транец, плотно вошедшее в обиход, среди любителей водного отдыха происходит от английского слова «transon», что обозначает плоский срез кормовой части шлюпки, яхты, или любого другого плавательного средства.

Сегодня различается три основных вида транца – транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом, стационарный транец на надувных лодках ПВХ, и подвесной транец на небольших надувных лодках, или туристических катамаранах.

Транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом
Обычно, кормовая часть лодки, или катера с жестким корпусом, в кормовой части имеет небольшой вырез, усиленный транцевой доской, на который и устанавливается один, или несколько подвесных лодочных моторов.

Читайте также: