Шевроле авео помыть двигатель

Обновлено: 22.04.2024

С этой весны страдаю троением двигателя. В нагрузке на прогретом двигателе, например, при работающем кондиционере или просто вот пекло на улице (а у нас тут жарит +30 уже) начинает троить движок, плавают обороты (не сильно, с разницей оборотов в 250-300). После того, как хлопнул нижний патрубок радиатора, появилась ещё одна проблема — антифриз разлетелся по всему подкапотному пространству и на него начала налипать грязь, двигатель стал сильно прибавлять говна и пыли, стал обрастать пыле-грязевой шубой и стал быстрее греться, то есть, участилось троение. Первое, что было решено — замена крышки расширительного бачка, так как, есть предположение, что патрубок рванул из-за клапана крышки, который вовремя не сбросил давление. Последовательность такая — крышка, мойка, диагностика зажигания.

Стал искать мойки, нашёл в Омске мойку White&Red. Судя по отзывам, моют двигатели они дорого, но хорошо и по какой-то там немецкой технологии. Позвонил, пообщался, дорого, согласен, но мыть просто керхером на автомойке за 300 рублей ещё страшнее, пусть лучше этим займутся профессионалы. Лопнувший патрубок заменил, антифриз долили, система чистая, новую крышку я купил, осталось помыть двигатель и проверить зажигание на причину троения (свечи, катушки, провода). Поехал мыть. Мне тут просто недавно в Hyundai Santa Fe помыли двигатель на химчистке и сделали это хорошо, ничего не сломалось, ничего не залилось. Вот я окрылённый успехом решил помыть и авео тоже, но выбрал другую мойку. Приехал вот, открыл капот и ребята там, конечно же, сходу мне сказали, мол, ох и засран ваш мотор. Согласен, засран, но есть причины — во-первых, страшно мыть, а во-вторых, сраный патрубок рванул. Отдал я за мойку в сумме 1990 рублей. Мыли в 4 этапа — сперва каким-то диэлектриком отмывали, затем наносили химию отмывающую грязь, затем смывали, сушили, а в конце нанесли спрей-консервант, мол, двигатель законсервирован и его теперь можно пару раз помыть просто ополоснув водой, так и так, ничего не замкнёт. Двигатель был настолько грязный, что прикипевшая с антифризом грязь на выпускном коллекторе (штанах) никак не хотела отставать. Как её только не мыли. В итоге, вместо 0.5 литров химии потратили более 2 литров, мыли 3 или 4 раза и почти отмыли, получилось хорошо, но не идеально. Причём, мыл сам директор мойки, не побоявшись за свой светлый наряд. Что касается мойки — я претензий не имею, хозяин очень старался, весь процесс я видел, мыли хорошо и бережно, без дела никуда водой не лили, вполне её рекомендую — езжайте и мойтесь, работают ребята хорошо. Но есть и негатив. Похоже, что не пережил такой продолжительной и жёсткой мойки датчик открытого капота (концевик сигнализации). Я ехал домой и обратил внимание, что горит лампочка сигнализации в салоне — оповещает, что что-то не закрыто. Думаю, ну, аккумулятор отсоединяли так-то, мало ли, надо на охрану поставить и снять. Остановился у магазина, поставил на охрану — встала без ошибок. Ушёл в магазин, а оттуда уже на брелке тревога — вскрыт капот. Думаю — нифига себе. Выхожу на улицу и разумеется рядом с машиной никого и капот закрыт, а на брелке рисунок, мол, открыт капот. Снял с охраны, пробовал несколько раз открывать и закрывать капот, пробовал ставить и снимать с охраны, пробовал руками этот концевик прижимать. Чего только не пробовал, но сигнашка то видит капот, то не видит, пришлось закрыть машину только на центральный замок, чтобы ночью она не заорала о том, что открылся капот. Ладно, концевик — это ерунда, его заменить не сложно, главное, что грязь отмыта. Но вот троение никуда не делось и с ним надо что-то решать. То ли катушка зажигания какая-то пропускает, то ли свечка, то ли провода — не знаю даже куда смотреть и почему плавают обороты? Нужно ехать на сервис. Запишусь на ближайшее время. Датчик капота с утра проверю ещё, возможно он просохнет, но что-то мне подсказывает, что он уже "приехал". Нужно поискать как временно отключить этот датчик.

Как помыть мотор без вреда и без последствий?

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

Пена для мотора

Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Как помыть двигатель автомобиля

Каждый водитель рано или поздно задумывается как помыть двигатель автомобиля. Но этому предшествуют размышления на тему, стоит ли вообще мыть двигатель, ведь есть риск, что нарушится его работа. Давайте взвесим все за и против.

Почему стоит мыть двигатель автомобиля

1. грязный двигатель быстрее греется;
2. грязь и потеки масла могут повредить электрооборудованию;
3. масляные пятна могут привести к возгоранию;
4. испачканный мотор мешает проводить поиск неисправности;
5. чистый двигатель имеет более товарный вид при продаже авто.

Почему не стоит мыть двигатель автомобиля

1. сильный напор воды может повредить резиновые уплотнения и проводку;
2. есть риск попадания влаги на электрооборудование, даже защищенное;
3. средства для мойки двигателя легко воспламеняются;
4. не все сервисы моют мотор правильно;
5. некачественная просушка при самостоятельной мойке может привести к замыканию проводки.

Так что стоит взвесить эти плюсы и минусы, чтобы принять решить стоит ли мыть движок. Если решение было принято в пользу мойки двигателя автомобиля, то вот как это делается.

Как помыть двигатель автомобиля

Конечно, можно обратиться за помощью на специализированную автомойку. Но если там вам предложат помыть двигатель струей воды с высоким давлением – лучше сразу оттуда уехать. Да и предупреждение о том, что мойка не несет ответственности за неисправность двигателя после мойки, которое висит на многих станциях, уверенности не добавляет. Но в принципе, помыть двигатель автомобиля своими руками вполне возможно.

Нельзя мыть двигатель на горячую. Советуют делать мойку, когда движок слегка теплый.

Перед тем как помыть двигатель автомобиля нужно обезопасить от попадания влаги сигнализацию, воздухозаборники, электрооборудование, закрыв их полиэтиленом и закрепив скотчем.

Чтобы самостоятельно помыть мотор нужно нанести на него специальное моющее средство и подождать некоторое время (указанное на средстве), чтобы грязь размокла. Затем аккуратно помыть труднодоступные места и сполоснуть двигатель. Убрать полиэтилен и тщательно высушить подкапотное пространство. Проверить, нормально ли работает мотор.

Почему двигатель не заводится после мойки

Если после того как помыли двигатель автомобиля машина перестала заводиться, дело, скорей всего, в халатной просушке. Действию влаги могла подвергнуться проводка и ее нужно просушить компрессором. Если же двигатель троит после мойки, значит, вода попала в свечные колодцы — придется снимать свечи и сушить их вместе с колодцами.

Как помыть дизельный двигатель

Дизельный движок мыть значительно легче, чем бензиновый, поскольку его достаточно сложно повредить мойкой. Это может произойти, только если вода под сильным давлением собьет топливные шланги и в систему попадет влага. Еще одна опасность – риск окисления, но это грозит в случае если двигатель был плохо смазан при сборке. В остальном никаких затруднений не должно возникнуть, надо только хорошо высушить аккумулятор, генератор и стартер.

Chevrolet Aveo Sedan Rottweiler in the car › Бортжурнал › Самостоятельная мойка, без вреда для здоровья двс.

Первым этапом распыляем химию для поднятия прикипевшей грязи, масла и т.д

Второй этап. Подождал минуту. Смываем химию керхером.

Третий этап . Используется активная пена

Заключительный Смываем и сушка.

После того как помыли необходимо продуть свечи и в.в провода компрессором .
Заводим.

И да вот как выглядит химия очиститель profam 1000

Парить двигатель будет еще примерно час так что не пугайтесь что из подкапотки идет пар .

Chevrolet Aveo Sedan 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Aveo, 2011

Chevrolet Aveo, 2007

Chevrolet Aveo, 2005

Chevrolet Aveo, 2007

Комментарии 14

Я тоже летом мыл, но без химии. (не было к большому сожалению). Главное от грязи большой избавился. Тоже очень сильно играло "очко". Но я закрыл акум.

Чистота — залог крепкого здоровья. Аналогично приходилось отмывать, но акум снмал, блок предохранителей, платы, воздушник герметизировал в полиэтиленовые пакеты. После мойки продувал и WD обрабатывал все контакты

и как всегда все г… со стороны отсутствующего брызговика!

=) и не только от туда

а я что то очкую …все время скидываю акум )))

Береженого бог бережет =) Но все ровно объясню почему можно и не закрывать клеммы .
Если опусть акб в воду и вытащить он все ровно будет работать …
Пример приведу как ловят стерлядку "острогой " …
Стерлядь ночью спит касяками главное не трогать вожака если его первого бить то весь косяк разбежится …поэтому бьют с последнего и весь косяк забирают .
Как вот увидеть ночью в воде рыбу ?
Делается очень просто . Берем светоотражатель и лампочку ближнего света опускаем в воду и после этого подключаем к автомобильному акб . И она светится в воде но если не выключить лампу и вытащить ее она сразу же перегорит . Выключил, вытащил, включил тогда она горит .
Улов хороший и лампочка целая, тоже самое и с акб если на нем нет нагрузки то не чего не замкнет . достаточно перед мойкой выключить зажигание. Единственное что питается в этот момент это сигнализация, у сигналки потребление питания всего 0.2-0.3 вольта.

ни чего себе познания ))))

Rottweilerone

Ещё ЭБУ потребляет в "спящем режиме" и часы. Потребление измеряется в Амперах. А так всё верно, если изоляция на разъёмах в порядке, можно не отключать ничего и ЭБУ лишний раз стараться из ведра не поливать.
Про стерлядь не знал как ловят. Но если поймают, мало не покажется. Она же вроде как в красную книгу занесена.

Как почистить двигатель Шевроле Авео?

Хотите ли вы иметь чистую машину или собираетесь продать свою машину, очистка двигателя вашего Шевроле Авео - это обычное обслуживание, которое не обязательно хорошо контролируется, между страхом разрушения электронных элементов или незнанием, какие продукты использовать . На этой странице мы будем сопровождать вас, чтобы завершить этот акт обслуживания с душевным спокойствием. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может быть целесообразно чистить двигатель вашего автомобиля, а на втором этапе - как почистить двигатель вашего Шевроле Авео .

Зачем чистить двигатель вашего Шевроле Авео?

Итак, мы начинаем нашу статью с рассказа вам, почему может быть разумно подумать о чистка блока цилиндров вашего Шевроле Авео .

Самым распространенным оправданием чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть регулярное техническое обслуживание. Если не почистить машину, это приведет к накоплению грязи и сажи и, в конечном итоге, к повреждению автомобильных деталей. Мы рекомендуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Chevrolet Aveo, тем не менее, будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут предположить, что слишком чистый двигатель связан с протекающим двигателем, который пытается скрыть с помощью полной очистки. , лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашего Шевроле Авео?

Теперь мы атакуем суть статьи практическим разделом. очистки блока цилиндров вашего Шевроле Авео . Для этого в первом разделе мы сконцентрируемся на подготовке вашего двигателя, чтобы выполнить это действие должным образом, а во второй раз - на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашего Chevrolet Aveo.

Подготовить двигатель вашего Шевроле Авео перед его чисткой

.
Шаг первый и не самый важный. Независимо от того, должен ли моторный отсек вашего автомобиля быть водонепроницаемым, его полная чистка также не рекомендуется из-за большого количества электрических элементов внутри. Следовательно, перед вами очистите двигатель вашего Chevrolet Aveo целиком, лучше защитить электрические элементы вашего Chevrolet Aveo . Вот шаги, которые нужно предпринять для эффективной защиты двигателя вашего автомобиля:

Снимите верхний кожух мотора вашего Шевроле Авео. , это пластиковая крышка, которую в большинстве случаев можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам получить более легкий доступ ко всему двигателю вашего автомобиля.
Защитите все электрические элементы пластиковой пленкой , растягиваемый, например, сюда входит расходомер (который основан на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей

Очистка моторного отсека Шевроле Авео

Прогрейте двигатель вашего автомобиля примерно 5 минут, это сделает смазку более жидкой и поможет ее удалить.
Используйте сильное обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Chevrolet Aveo.
Дайте ему поработать пять-десять минут.
Не используйте очиститель высокого давления, так как это может повредить детали вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и поднимитесь с большим количеством воды.
Если результат вас устраивает, можно просушить двигатель компрессором, если остались следы смазки, можно повторять процедуру, пока она не исчезнет.
Последний небольшой совет, если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете нанести слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашего Chevrolet Aveo, вы найдете этот продукт в специализированных магазинах или в магазинах. категория товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Чтобы получить больше советов по Chevrolet Aveo, взгляните на Chevrolet Aveo категория.

Как помыть двигатель. И можно ли его мыть

Помыть двигатель в домашних условиях в наше время не составляет труда. Вот фото отчёт о том, как это сделать.

Сперва ответим сами себе на такие вопросы:

Можно ли мыть двигатель?
Нужно ли мыть двигатель?

Можно ли мыть двигатель автомобиля

Почему нужно, я покажу в конце, а сейчас ответим почему нельзя.

Так вот мы неизбежно затронем это электрооборудование при мытье двигателя и моторного отсека. От этого никуда не деться.

Можно, конечно, вручную салфетками повытирать мотор, но это муторно и мы все-равно не достанем до труднодоступных мест. Можно записаться на детейлинг, но это дорого и, опять же, труднодоступные места останутся практически нетронутыми.

Можно помыть паром. Но кто бы что не говорил, а пар это тоже влага. Понятно, что в гораздо меньшем количестве, но влага есть влага. И пар с очень большим трудом сможет отмыть сантиметровый слой десятилетней грязи, насквозь пропитанной маслом. А в некоторых случаях, вообще, не отмоет.

1. Если Вы понятия не имеете, как работает система управления двигателем или не знаете хотя бы где находится датчик положения коленчатого вала, то мойка двигателя Вам противопоказана.

2. Если Вы не знаете слова вольтметр или амперметр, то лучше ничего не мойте.

4. Если проводка погрызана мышами, побита гаечными ключами и датчики держаться на скрутках, то тоже хорошо подумайте перед тем, как помыть двигатель.

Но если проводка в норме, на Вашем авто нет плавающих и непостоянных неисправностей, Ваш сосед имеет амперметр и даже знает, как им пользоваться или Вы просто рисковый человек, тогда смело принимаемся за мойку двигателя и моторного отсека.

Чем помыть двигатель в домашних условиях

Примечание. Данным средством я пользуюсь уже почти 10 лет.

Сейчас (2020 год) оно стоит около 200 грн. (примерно 8 у.е.) за 2 кг (1.8л.). Средство двухкомпонентное, поэтому перед использованием его необходимо хорошенько перемешать.

Внимание! Было замечено, что если эту химию налить в обычную пластиковую бутылку и оставить дня на два, то оно её разъедает и вытекает! Будьте осторожны!

На этикетке подробно написано, как его разводить с водой, в зависимости от того, что Вы собираетесь мыть.

Также желательно иметь мойку высокого давления. Но нам необходимо не столько высокое давление, сколько водяной туман, который может делать мойка высокого давления.

Мыть просто шлангом из водопровода нежелательно, так как таким способом мы буквально зальем моторный отсек водой, что очень не желательно. Но если у Вас есть всякие насадки на шланг, распыляющие воду, то можете рискнуть.

Также необходим любой пульверизатор.

Как правильно помыть двигатель

Теперь о мерах безопасности, чтобы при мойке не накосячить.

Регулируем мойку на максимальный распыл струи и не используем никакие вихревые насадки
Никогда и не при каких обстоятельствах не подносим сопло пистолета мойки близко к электрооборудованию. Так мы не просто можем залить что-то водой, но порвать или порезать провода, так как давление очень приличное. Для примера, на моей мойке давление 140 Бар. Можно потом собирать остатки проводом по моторному отсеку.
На блоки реле и предохранителей струю направлять только сверху, чтобы вода не попала под крышку.
Не направляем струю на датчик кислорода и на разъемы датчиков (особенно датчика кислорода и датчика коленвала)
Моем только холодный двигатель
Радиатор моем только изнутри моторного отсека и с максимально возможного дальнего расстояния.
Ни в коем случае не допускаем попадания воды во впуск.

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Теперь можно приступать непосредственно к процессу.

Берем обычный ручной пульверизатор с бутылкой и наливаем туда это средство с водой в нужной пропорции. Если моторный отсек и двигатель сильно загрязнены, тогда разводим примерно 1 к 6 (1 часть средства на 6 частей воды). Если загрязнения не сильные, тогда можно снизить концентрацию до 1 к 10 или 1 к 15.

Отставляем его пока в сторону и начинаем подготавливать моторный отсек.

Первым делом снимаем аккумуляторную батарею. Мы ее помоем отдельно.

Закрываем полиэтиленом блок управления двигателем и свечные колодцы.

Прикладываю древние фото, когда была установлена еще пластиковая крышка клапанов. А также новые фото с алюминиевой крышкой.

Везде показана мойка одним и тем же способом и одним и тем же средством. Автомобиль до сих пор утопленником не стал

Теперь из пульверизатора тщательно наносим моющий состав во все доступные и недоступные места

Ждём около минуты и хорошенько смываем с неблизкого расстояния

Не забываем про радиатор и вентилятор охлаждения

Примечание: нужно смывать очень тщательно, чтобы не осталось не смытого средства. Особенно на алюминиевых деталях.

Даем моторному отсеку просохнуть. Попутно гигроскопичной тряпкой убираем остатки воды из доступных мест.

Теперь то же самое проделываем с аккумуляторной батареей и ее аксесуарами

Примечание. Часто на корпус АКБ прикрепляют документы на нее в специальный карман. Снимите их на время мойки, чтобы не намочить, например, гарантийный талон.

После того, как элементы подкапотного пространства подсохнут, можно установить аккумуляторную батарею, подсоединив сначала плюсовую клемму, а затем минусовую.

Примечание. Будет не лишним перед подключением АКБ проверить ток потребления электрооборудования автомобиля. Он должен остаться таким же, как и до мойки.

После этого можно запустить двигатель и прогреть его, чтобы испарилась оставшаяся влага.

Результат мойки двигателя очень радует, а сам двигатель не будет на Вас в обиде))

Также данное средство очень быстро отмывает клапанную крышку при замене прокладки

Зачем мыть двигатель

Какой бы грязный мотор не был, он должен нормально работать и не перегреваться. Да, он может дольше остывать, но перегреваться он не должен.

В общем, все остальные причины тоже из этой же оперы и высосаны из пальца.

А мыть мотор необходимо по простым и понятным причинам:

1. Вы реально гоняли по дороге, усыпанной навозом. Или на Ваш двигатель нагадила корова и Вам просто воняет от этого всего дела

2. На чистом двигателе и чистых шлангах четко видны любые течи и Вы сможете это сразу увидеть и оперативно устранить. Или запланировать ремонт, а не поехать с такой проблемой на море за 500 км

3. В чистом моторном отсеке четко видны все слабые места в отношении коррозии и мы сможем их защитить антикорами, что значительно замедлит ее распространение

Вот и все. И не надо выдумывать причины, сопоставимые с запуском коллайдера.

Выводы.

Помыть двигатель не сложно, но делать это необходимо с пониманием.

После мойки необходимо обработать разъёмы датчиков и электропроводки средством для защиты электрических контактов. И не только после мойки, но и для профилактики, если Вы двигатель мыть не собираетесь.

Видео как помыть двигатель

В 2010 году я купил Chevrolet Aveo ярко-красного цвета 2008 года выпуска с мотором 1.4 литра (индекс мотора F14D4), он же Ecotec от Оппеля, мощностью 101 л.с.

На момент покупки пробег машины был не более 4500 км. Машина была что-то вроде запасной/служебной и пробег был честный. Мужик отдал ее сыну, но тот не захотел ездить на ручке.

Машина выглядела реально хорошо, как новая. Стоило это счастье в 2010 году 345000 рублей. Радости у меня были полные штаны.

Машина начала свою каждодневную эксплуатацию, сразу поменяли масло на оригинал GM - Dexos 5W-30, его и лил дальше.

На пробеге около 15000 км при запуске из под капота стали появляться какие-то металлические звуки, как-будто побрякивание ил треск, секунды 2-3. Если машина стояла под уклоном вперед, то звуков при запуске не было.

Проездив с этими звуками около 10000 км я решил покурить форумы и обнаружил инфу с проблемами ГРМ у таких моторов. Да, забыл сказать, на 21000 км. приставился датчик распредвала, кажись впускного. Он был заменен на такой-же оригинальный.

На форуме была подробная инструкция по диагностике и ремонту, я был не первый.

Первым делом были поменяны электромагнитные клапана, которые перепускают масло к распредвалам.

Они были заменены на новые модернизированные. Там вроде-бы дырочки в сетках крупнее и масло лучше проходит.

Но это не помогло, видимо процесс разрушения уже затронул ваносы.

Следующим этапом в списке была замена шестерней распредвалов - Ваносов.

Наверное где-то года через пол. от замены электромагнитных клапанов.

Шестерини-ваносы были усановлены на впуске и на выпуске и менять надо было оба т.к. было неизвестно какой подох.

Скорее всего сдохли оба.

Тут я сделал роковую ошибку. Неправильно выбрал сервис.

На сервисе тачка простояла неделю, там поменяли ваносы, но при этом сломали зуб впускного распредвала т.к. у них не было спец. инструмента для работ с ГРМ у такого двигателя. Появился чек и непрогретый двигатель адски затроил.

Была кинута претензия, эти упыри приварили зуб распредвала обратно, сказав, что поменяли распредвал.

Я дурак поверил. Через 1000 км, чек снова появился, ошибка была по той же причине - приваренный зуб отвалился.

В итоге пришлось все переделывать у оф. дилера, купив новый распредвал, ремень ГРМ и другие расходники.

Оф. дилер сделал все за пару дней и проблем больше не возникало.

Отъездив еще како-то время, я продал авто на пробеге 65000 км и купил Рио.

Данный мотор 1.4 в принципе тяговит для такой машины, но имеет внутри себя заложенные конструтивные ошибки в узле ГРМ, а точнее в нейдачной конструкции э/м клапанов.

Двигатель Chevrolet F14D4

Мотор F14D4 выпускается GM DAT с 2008 года. Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров. 1.4-литровый двигатель развивает 101 л. с. при 6400 об/мин. Его называют родным мотором Шевроле Авео.

Описание

Это модернизированный F14D3, но сюда добавлена система изменений фаз ГРС на обоих валах, установлены индивидуальные катушки зажигания, используется электронный дроссель. Заметно увеличился ресурс ремня ГРМ, который на предшественнике очень скоро обрывался, что приводило к капитальному ремонту. Если раньше надо было следить за ремнём и роликами каждые 50 тыс. км пробега, то на новом F14D4 это можно делать раз в 100 и даже в 150 тыс. км.

Конструкторы убрали систему EGR. От неё, действительно, было много неприятностей, а не пользы. Как раз благодаря устранению этого клапана, удалось повысить мощность двигателя до 101 лошадей. Для малолитражного двигателя этот показатель рекордный!

Недостатки

Что касается минусов, то их осталось немало ещё с предшественника. Определённые проблемы связаны с системой изменения режимов ГРС, хотя она рассматривается, как новшество и преимущество. Дело в том, что быстро портятся электромагнитные клапаны регулятора фаз. Автомобиль начинает работать шумно, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.

На F14D4 нет гидрокомпенсаторов, и появилась возможность регулировать зазоры путём подбора тарированных стаканов. С одной стороны, плюсы автоматизированного процесса никто не отменял, но реально на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) было гораздо больше проблем. Как правило, необходимость в регулировке клапанов возникает уже после 100-тысячного пробега.

Ещё одна слабая точка нового двигателя — термостат. Концерн GM в этом вопросе на первом месте среди остальных производителей. Не получается у него нормально делать термостаты, не выдерживают они, и всё! Уже после 60-70 тыс. км пробега надо проверять деталь и менять в случае необходимости.

Производство	GM DAT
Марка двигателя	F14D4
Годы выпуска	2008 – наше время
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	4
Ход поршня	73,4 мм
Диаметр цилиндра	77,9 мм
Степень сжатия	10.5
Объем двигателя	1399 см. куб.
Мощность двигателя	101 л.с. /6400 об.мин
Крутящий момент	131Нм/4200 об.мин
Топливо	бензин 92 (лучше 95)
Экологические нормы	Евро 4
Расход топлива	город 7,9 л. \| трасса 4,7 л. \| смешанн. 5,9 л/100 км
Расход масла	до 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в F14D4	10W-30 или 5W-30 (Районы с низкой температурой)
Сколько масла в двигателе Авео 1.4	4,5 литров
При замене лить	около 4-4.5 л.
Замена масла проводится	раз в 15000 км
Ресурс Шевроле Авео 1.4	на практике – 200-250 тыс. км
На какие двигатели устанавливался	Шевроле Авео, ЗАЗ Шанс

3 способа модернизации

Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.

Что касается возможных способов переделки, то их три.

Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.

Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.

Авеовод	F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2010 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось - термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо.
Фолманн	FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик.
Чёрный дракон	Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег - движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать.
Постоялец	Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) - реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й - определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется - гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана - гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов
Митрич	Вот последний пост из соседней темы "Шанс обрыва ремня ГРМ", написал человек с D3 двигателем: - "поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс."
Знаток	Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов - через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был - выбрал бы D3. Седьмой год идет - не жалею.
Полководец	Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему - второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого "счастья" как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ - это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло.
Вася	Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём "держу руку на пульсе" реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. "Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая." - А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. "Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело" - Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать - нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить - за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. "есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот" - Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет - он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово "бывает". Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике - это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются.

В итоге

Двигатель F14D4 имеет много плюсов. Это и усовершенствованный ремень ГРМ, который ходит долго, и качественная помпа, и отсутствие клапана EGR. Отлично продумана вентиляция картера, позволяющая газам выходить из зоны дросселя. Поэтому заслонка редко загрязняется, что для электронного привода является большим преимуществом. Также на этом моторе легко заменить фильтр масла — это делается сверху, без ямы.

На этом достоинства завершаются. Хрупкий впускной коллектор, который может легко сломаться. Плохая тяга на низах. Не впечатляет работа масляного теплообменника, установленного под выпускным коллектором. На нём часто пробивает уплотнитель, и антифриз попадает в масло. От низкосортного топлива легко выходит из строя катализатор — он сделан единым целым с выпускным коллектором.

Однозначно, производитель устранил некоторые прежние ошибки двигателя серии F, но добавились новые.

Читайте также: